Зачем нужен компенсационный паз в доске

Обновлено: 28.04.2024

Когда пилишь доску вдоль ручной пилой, сойдет семь потов. Проделав эту операцию несколько раз, дачник задумывается о приобретении дисковой циркулярной пилы.

Она существует именно для этих целей – призвана пилить дерево вдоль, или, как это принято называть, "распускать" доски.. Стоит приноровиться работать с ней, и вам уже не избежать соблазна использовать циркулярку всюду, где она может заменить обычную ручную пилу-ножовку.

Через пару месяцев после покупки пилы, я понял, что для любых хозяйственных нужд достаточно покупать только широкие доски нужной толщины. А из них можно «нарезать» любые заготовки. Для скамеек, табуреток, различной дачной мебели, садовых решеток и массы других, полезных вещей. Это огромная экономия в семейном бюджете!

Для каркаса небольшого легкого дровяного сарая вполне достаточно сделать стойки 75х50, которые можно легко получить из стандартной доски 150х50. И каркас получается вдвое дешевле! Из нее же несложно нарезать реек для декоративных «хламид» в саду под вьющиеся растения. Пила оправдывает затраченные на неё деньги очень быстро.

Дальше – больше. Научившись с помощью циркулярной пилы выбирать четверть, можно приноровиться быстро и качественно делать профили для отделки дверных и оконных проемов и обшивки внешних углов сооружений.

Получается практически безотходное "производство". Рейки, полученные после "выбора четверти" также пригодятся в хозяйстве.

Заготовки будут смотреться добротно, не как тонкие покупные клееные, которые можно сломать двумя пальцами! При этом затраты сократятся втрое, а то и более, с учетом «эксклюзивности» получаемого изделия.

Итак, не буду вас агитировать – циркулярка это исключительно полезная вещь в хозяйстве дачника!

Управление циркулярной пилой достаточно просто, но требует навыка и внимательности. Это достаточно опасный инструмент.

На некоторых особенностях работы с циркулярной пилой, я бы хотел остановиться подробнее. Думаю, что эти моменты помогут и с выбором инструмента.

1. Глубина пропила . Всегда выставляйте глубину пиления на пару миллиметров больше толщины доски. Возьмите это за правило. Можно меньше, если требуется сделать паз, но сильно больше не следует. В этом случае, вы можете пилить доску прямо на верстаке. Едва заметные бороздки на поверхности вашего верстака после таких распилов, совершенно не будут мешать вашей работе на протяжении многих лет.

Номинальная глубина пропила пилы выбирается исходя из ваших индивидуальных потребностей. На практике, чтобы пропилить стандартную доску толщиной 50 мм под углом 90 гр., потребуется такая же глубина пропила. Но для пропила под углом 45 гр. потребуется пила, имеющая глубину пропила на уровне 71 мм. Исходя из этого – делайте выводы. Часто ли вам придется пилить под таким углом?

2. Другие конструктивные элементы . Нижний кожух защиты вас от пильного диска. (открываемый). Имейте в виду, кожух самостоятельно откроет пильный диск только в том случае, если ему ничего не мешает. Например, как в варианте А , когда конец доски находится как бы навесу.

Если доска лежит на верстаке, то попытка «автоматически» открыть кожух может закончиться плачевно: поняв, что кожух «мешает», вы попытаетесь поддеть его, приподняв пилу, и диск войдет в материал, когда пила у вас будет находиться «на весу», без упора. Ее легко может отбросить, что само по себе очень опасно. Да и доску попортите.

В этом случае нужно аккуратно вручную предварительно отвести в сторону защитный кожух и придерживать его одним пальцем левой руки до тех пор, пока пила не врежется в распиливаемую древесину. При этом левая рука дополнительно удерживает пилу. Безопасность, прежде всего! Или край доски, откуда пойдет распил, должен чуть-чуть свешиваться с верстака.

Сначала продумайте , как будут вести себя все элементы, задействованные в процессе пиления, с учетом конкретной обстановки – потом действуйте!

Совместите передний конец отпорной плиты с метками, где начинать пиление, плотно прижмите его к доске. Обратите внимание, чтобы диск при включении не касался (!) верстака, для чего заднюю часть опорной плиты можно слегка приподнять. Включите пилу, наберите обороты и смело начинайте делать пропил. Врезаться в массив можно только на достаточно больших оборотах! Это общее правило при работе со всеми аналогичными инструментами: бензопилой, болгаркой, лобзиком, рубанком и прочими. Если диск в момент запуска касается заготовки, то он при наборе оборотов как бы отталкивается от неё и отбрасывает инструмент на оператора. Причем инструмент будет продолжать в это время набирать обороты. Это явление именуемое отскоком или обратным ударом, очень опасно… даже на таком сравнительно безопасном инструменте, как лобзике, не говоря о циркулярке.

Поэтому, как уже отмечалось, идеальный вариант работы на верстаке: когда край доски, с которого начинается распил, на несколько сантиметров выступает за край верстака.

Распиливать вдоль доску, которая находится в сильно «подвешенном» состоянии (аж прогибается!) категорически не следует.

« Расклинивающий нож » служит для предотвращения зажима диска, и для того, чтобы вы не смогли «врезаться» диском в доску случайно потянув пилу его в обратную сторону, и почти гарантированно получив ощутимый обратный удар.

3. Параллельный упор, или направляющая . При наличии разметки, и соответствующего навыка, можно сделать ровный пропил и без параллельного упора, но я вижу в этом смысл лишь в тех редких случаях, когда вам потребуется доска вот такой формы:

Но даже и в этом случае, лучше использовать « параллельную направляющую » вместо параллельного упора, которая фиксируется в нужном месте, и вы делаете распил, прижимая подошву пилы и ведя её вдоль этой направляющей. Такой направляющей может выступать любая рейка.

В большинстве случаев, параллельный упор незаменим:

Та же позиция с другой стороны с пояснениями:

4. Фиксация заготовки . Во всех случаях заготовка должна быть надежно зафиксирована. Недопустимо, когда заготовка начинает двигаться вместе с пилой или отклоняться куда-то в сторону. Закрепив заготовку, надо обязательно мысленно пройдитесь по ней пилой перед тем, как начать её пилить. Важно, чтобы на всем пути будущего движения пилы не было помех! Применяемые вами упоры и другой вспомогательный крепеж нигде не должны мешать свободной проводке инструмента. На пути диска не должно быть шурупов, гвоздей и прочих помех.

На фотографии выше, я привожу лишь пример из своей практики, хотя возможных вариантов масса. Думаю, в этом плане не следует слепо пользоваться чужими рекомендациями. Возьмите их за основу и приспособьте для себя с учетом особенностей ваших условий.

С одной стороны (помечено голубым цветом) у меня к верстаку приделана рейка, которая служит упором, чтобы распиливаемая доска не съезжала вбок. Она выступает немного ниже 2 см, то есть меньше толщины досок, что я обычно обрабатываю на этом верстаке. Чтобы распиливаемая доска не скользила вперед, она прижимается ко второму упору (зеленому). Этот упор подбивается снизу на нужную высоту, чтобы в свою очередь также не мешать пиле при завершении проводки. Эта схема работы выработалась у меня за несколько лет, и для меня она удобна. В такой конфигурации можно пользоваться рубанком и фрезером (для грубых работ). На бороздки от старых пропилов я не обращаю внимания. Верстаку уже 7 лет и он всегда зимует под открытым небом. Верхние доски я крепил снизу, с тем расчетом, чтобы лезвие пильного диска никогда не могло напороться на шуруп.

Кто-то предпочитает фиксировать доску временными шурупами. или найдет для себя иной удобный способ, чтобы было безопасно.

Особенность (1): Старайтесь избегать при продольном распиле ситуаций, когда за распиливаемым деревянным массивом впритык следует следующая доска, без надежной фиксации:

В пограничной зоне доску может крутануть или вырвать из нее опасные щепки, а пилу может отбросить назад. Такое, к примеру, может произойти, когда, как в случае с моим «зеленым» упором А , вы наезжаете диском пилы наедет на этот упор.

В отдельных сложных ситуациях, когда требуется выбрать четверть для профиля, я дополнительно фиксирую заготовку шурупами, которые закручиваю в таких местах, где их не затронет диск. Шурупы стараюсь завинчивать так, чтобы отверстия от них впоследствии срезались при окончательной торцовке заготовки.

Маленький совет: при «поточном» производстве чаще меняйте такие вспомогательные шурупы. Качество их плохое, головка быстро снашивается, можете легко ввинтить и потом не вывинтить.

При подготовке доски к распилу, следите, чтобы в ней не возникало внутренних напряжений, которые могут заклинить диск.

5. Проводка . Вести пилу следует нежно, не перегружая мотор, но держать её в руках очень крепко. Старайтесь давать пиле отдохнуть, когда приходится делать много продолжительных продольных пропилов. Если на протяжении нескольких часов непрерывно распускать ручной циркуляркой «мокрые» доски, то несложно «сжечь» мотор даже у надежной пилы профессионального класса. Старайтесь работать только с сухой древесиной.

Закончив пропил и подняв пилу вверх, держите ее диском от себя, даже если он уже закрыт защитным кожухом. Кладите пилу на пол или верстак, лишь, когда убедитесь, что диск полностью остановлен и «зачехлен». Воспитывайте у себя подобную «привычку» до уровня рефлекса.

Что выбрать?

Несмотря на огромный выбор, практически 90% имеющихся в продаже циркулярных пил представляют одну весовую категорию - «среднюю». Это самые популярные пилы, способные распилить самую востребованную в строительстве доску толщиною в 50 мм. Диаметр используемых дисков от 180 до 200 мм. Такая пила универсальна. Характерный диапазон мощности для таких пил – 1100-1800вт.

Пилы меньшего размера имеет смысл брать для регулярного выполнения специфических работ. Когда вам не требуется делать глубокие пропилы. Тогда вы сможете реализовать безусловное преимущество такой пилы – ее меньший вес.

Среди проверенных своей надежностью совсем «маленьких» пил – «паркетниц» следует особо выделить Skilsaw мощностью 500вт, правда сейчас она уже выпускается под брендом Bosch . Эта модель, в самом деле, очень удобна для работы с вагонкой, штакетником, плитами OSB, ламинатом. Это супер легкая дисковая пила. Настолько легкая, что быстро начинаешь пользоваться ею одной рукой, намертво «отключаешь» нижний защитный кожух, теряя бдительность перед ее коварными чарами. Что недопустимо! Но, пожалуй, в этом заключается ее главный недостаток. Второй недостаток - она, практически единственная в своем классе.

Поэтому вернемся к пилам среднего класса. Тут вариантов на много больше, и есть выбор, поэтому не буду навязывать свое мнение.

Внешний осмотр – возьмите пилу в руки и почувствуйте, насколько она удобна именно для вас. Продолжительная работа с некомфортно лежащим в руках инструментом очень утомительна. Во время проводки циркулярной пилы, человек на подсознательном уровне всегда очень сосредоточен, и испытывает больше напряжение. Поэтому фактор эргономики инструмента для циркулярной пилы я ставлю на первое место.

Сюда же следует отнести осмотр качества исполнения самого инструмента и материалов, из которых он изготовлен. Например, пластмассовый верхний защитный кожух – не очень хороший признак, но это на мой взгляд. Нижний защитный кожух должен открываться и закрываться плавно и без люфтов. При этом он не должен смотреться так, что его можно легко погнуть, если не слишком аккуратно «бросить» (случайно конечно) пилу на пол.

Бренд . Качественная циркулярка будет стоить от 5 до 8 тыс. рублей. В этом диапазоне можно выбрать достойный экземпляр известного бренда с репутацией, и заточенный точно под вас.

Для кого-то это будет Metabo, для кого-то Black&Decker, для кого-то Makita, но, по сути, конкретная марка среди «равных», как фактор принятия решения будет менее значима, по сравнению с эргономикой.

Прочие регулировки и особенности .

Нижний защитный кожух может вызывать существенные неудобства при пропиле под максимально возможным углом (45гр.), а то и просто не позволять сделать подобный пропил за счет того, что он просто будет выступать снизу подошвы наружу, вместе с пильным диском.

В самом деле, конструкция пилы непростая. Имеется много элементов, что поворачиваются в разных плоскостях – поэтому придирчиво оцените для себя удобство каждого из этих элементов.

Самое главное, чтобы после того, как вы установили и зафиксировали пилу в нужном положении, полученная конструкция не «расползалась» в разные стороны от рабочих нагрузок.

Немаловажен удобный и легкий доступ к щеткам с целью из самостоятельной замены, что особенно существенно для мощных пил и интенсивной эксплуатации.

Возможность стационарной установки пилы – для некоторых может оказаться также полезной опцией.

Электроника . Сейчас подобные модули стали привычны. Для определенных целей они могут быть и весьма полезны. Например, электрический тормоз пильного диска в случае его заклинивания. Обратного удара он не предотвратит, но последствия его снизит ( в этом плане эффективнее работает муфта скольжения, обеспечивающая свободное прокручивание при неподвижном пильном диске ). В остальном, для циркулярных пил типичны те же электронные прибамбасы, что и для всех электроинструментов.

Это система плавного пуска (решает проблему «пускового тока»), система поддержания постоянной частоты вращения под нагрузкой, система регулирования оборотов (чтобы, например, снизить обороты и пилить пластик, а он при этом не плавился), система защиты двигателя от перегрузок.

Пильные диски .

Пильных дисков много. Я ограничусь теми, что предназначены для пиления древесины. Зачастую, самый лучший пильный диск – родной. Как правило, это прочный, долговечный и универсальный диск (естественно это относится только к брендам с заслуженной репутацией). Но рано или поздно и он изнашивается и требует замены, или заточки. Пилить затупившимся диском крайне нежелательно сразу по многим соображениям. Это чрезмерно напрягает мотор. Это «рвет» древесину вместо ровного распила. И это опасно более высокой вероятностью обратного удара при заклинивании тупых зубцов в массиве.

Практически все современные пильные диски имеют твердосплавные напайки на зубьях, что обеспечивает им продолжительный срок службы.

Чем меньше зубьев (и они соответственно сравнительно большего размера), тем такой диск пилит быстрее, но рез получается грубее. Такие диски лучше подходят для продольного пиления древесины.

Диски с большим количеством зубьев используют для чистых отделочных резов. Эти диски наилучшим образом раскрывают свои преимущества при поперечном распиле древесины, хотя и продольные резы, сделанные такими дисками, также не вызывают претензий.

Наклон зубьев может быть положительным и отрицательным.

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте себе, что вы чистите картошку, или затачиваете колышек, меняя угол наклона ножа. Очевидно, что лезвие работает по-разному, да и стружка получается не одинаковая. Большинство дисков для дерева имеют положительный угол наклона зубьев. Отрицательный угол пригодится для чистового реза пластика, ламината, алюминия. Также незначительный отрицательный угол наклона зубьев может потребоваться для тех дисков, которые устанавливаются на торцовочные и погружные пилы. Там траектория «внедрения» пилы в древесину отличается от той, что используется в дисковой пиле. Соответственно – и иное распределение нагрузок.

Компенсационные прорези на дисках служат для предотвращения тепловых деформаций диска в случае его перегрева. Это снижает шумы и вибрацию, а также нагрузку на двигатель при работе пилы. Трение и биение диска, даже слегка изогнутого "пропеллером", весьма неприятно.

Большое влияние на скорость и качество пиления оказывает не только количество зубьев и их наклон, но и их форма, и геометрия заточки. В большинстве случаев тонкости заточки сводятся к принципам разводки обычной ручной пилы. Но есть особенность, скорее это маркетинговая тонкость. Если диск затупился, и вы решили попробовать заточить это самостоятельно, или отнести в мастерскую, то не все способы заточки можно воспроизвести «кустарно» без специального оборудования. Это маленькие хитрости производителей пильных дисков, которым выгодно, чтобы вы еще раз купили их диск, а не подтачивали его всю жизнь.

При выборе диска на такие моменты также следует обращать внимание.

Тема про пильные диски хорошо разжевана в интернете, причем не только в рекламном ключе, но и в информационно-познавательном.

И ещё: как правило, уважающие себя и покупателя производители размещают всю информацию о диске на его упаковке и непосредственно на его поверхности.

В последнее время появились тонкие пильные диски. Ввиду меньшего сопротивления, они эффективнее. Работают быстрее. но на практике, купив тонкий пильный диск можно столкнуться с неожиданной проблемой. вроде и диск новый, и фирменный, и известного бренда, а пила не пилит!

А суть вот в чем. Расклинивающий нож пилы немного шире самого пильного диска и, словно плуг, тормозит продвижение пилы вперед, в толще древесного массива. Вы начинаете прилагать огромные усилия вперед, что не есть правильно…

При строительстве загородного дома из брусового материала, необходимо учитывать, что усадка стен высотой около 3 метров может составить 12-15 см. Интенсивность усадочных процессов зависит от свойств выбранного строительного материала и климатических условий, зимой и на северной стене сруба усушка древесины протекает менее интенсивно. По причине неравномерной усушки древесины в поперечном и продольном направлении в классических срубах вертикально стоящие несущие конструкции не используются.

Самыми серьезными последствиями усадки сруба, построенного по классической схеме, может быть увеличение межвенцовых швов, которые устраняются конопаткой. Для парирования негативного воздействия усадочных процессов на оконные и дверные рамы применяют скользящий способ компенсации, называемый окосячкой.

В современных деревянных домах с оригинальным дизайном делают мансарды, веранды, балконы и террасы, для их обустройства используют деревянные опоры и столбы, вертикальные стойки используют и при оформлении интерьера. Строительство деревянных домов со сложными архитектурными формами требует применения новых технологий, позволяющих компенсировать подвижки, вызванные усушкой строительного материала. С этой целью используют механические компенсаторы усадки бруса – усадочные домкраты.

В настоявшей статье изложены основные принципы использования вертикальных винтовых компенсаторов при строительстве современных деревянных домов, приведены основные правила применения таких технологий.

Что влияет на усадку сруба

Усушка древесины – естественный процесс, происходящий в результате испарения клеточной влаги, результатом обезвоживания древесной массы является уменьшение линейных размеров деревянных строительных конструкций. Усушка бруса в срубе может продолжаться 3-4 года, в первые три месяца этот процесс наиболее интенсивен, величина деформации зависит от влажности материала, древесной породы и вида строительного материала. Для стены высотой три метра из древесины хвойных пород усадка составит:

Для оцилиндрованного бруса естественной влажности – 15 см;
Цельного бруса естественной влажности – 10-12 см;
Профилированный брус камерной сушки– 3-4 мм;
Для клееного бруса – менее 2 см.

Величина изменения линейных размеров зависит от направления древесных волокон, в поперечном направлении уменьшение составит 4-5 %, в продольном направлении – менее 0.2 %. Можно считать, что длина бруса при усушке не меняется. При использовании в деревянных строениях вертикальных опор и несущих стоек, усадку стен относительно опор компенсируют вертикальным регулируемым домкратом, называемым усадочным винтовым компенсатором.

Устройство и принцип работы усадочного компенсатора

Винтовые регулируемые компенсаторы усадки бруса устанавливают в случаях, когда столбы из бруса подпирают выносы жестко связанные со стенами или являются несущими опорами для перекрытий веранд и террас. Устройство состоит из двух прямоугольных пластин с отверстиями под крепление, резьбовой шпильки и фиксирующих гаек. Одна пластина является опорной, другая – съемная, шпилька надежно приваривается к опорной пластине или вкручивается в приваренную гайку. Съемная часть свободно перемещается по стержню, ее нижнее положение фиксируется шестигранной гайкой, крепление может усиливаться контргайкой. Все детали изготавливаются из оцинкованной стали.

Винтовой компенсатор в рабочем положении представлен на рис.1,

Опора из деревянного бруса;
Шпилька с винтовой резьбой;
Съемная пластина;
Фиксирующая гайка;
Опорная пластина.

Опору винтового компенсатора закрепляют на торцевой части подпорки саморезами. Съемную пластину крепят к горизонтальной балке, перед установкой в перекладине высверливают отверстие для углубления шпильки. После установки компенсирующего узла, перекладину с помощью гайки фиксируют в горизонтальном положении по уровню, первоначальная высота является максимальной. По мере усушки стен гайку скручивают, в результате съемная пластина опускается, верхняя часть стержня утапливается в древесный массив. Конструкции отличается простотой, зазор можно регулировать самостоятельно с помощью стандартного гаечного ключа.

Типоразмеры винтовых домкратов

Несмотря на простоту конструкции, использовать самодельные усадочные компенсаторы не рекомендуется, производители металлических изделий подбирают толщину пластин и диаметр шпилек в зависимости от расчетной нагрузки, изделия изготавливаются из определенных сортов стали. Все типы домкратов промышленного изготовления имеют сертификат соответствия, заявляемыми параметрами являются предельная нагрузка, параметры резьбы и высота шпильки. В прайс-листах отдельных производителей усадочные домкраты обозначаются, как лифты регулировочные.

В торговую сеть поступают винтовые регулируемые домкраты со следующими параметрами:

Домкраты с опорой 100х100 и шпилькой М18 выдерживают нагрузку до 2.0 т, с опорой 150х150 и шпилькой М24 – до 3.0 т.

С какой периодичностью надо опускать домкрат

Процесс усадки сруба из бруса естественной влажности может продолжаться несколько лет, в первый месяц после постройки контролировать усадку надо еженедельно, в течение следующих двух месяцев – один раз в две недели, на протяжении двух лет – ежемесячно. В первый год гайку винтового домкрата скручивают на 0.5-1.0 оборота при каждом осмотре, для резьбы М18 это составит 1.0-2.0 мм, в каждом случае процесс регулировки контролируют столярным уровнем.

В зависимости от времени года, погодных условий и влажности воздуха, процесс усушки может ускоряться или замедляться. При несоблюдении сроков регулировки, последствиями может быть искривление или скручивание поперечной балки.

Установка компенсатора усадки

При установке компенсатора усадки – домкрата винтового, необходимо соблюдать следующие правила:

Строительные опоры выставляются вертикально и надежно крепятся у основания.
Компенсатор усадки можно устанавливать на верхнюю или нижнюю части опоры. При установке в нижнюю часть опоры, домкрат может крепиться на фундамент анкерными болтами.
Если поперечная балка крепится на нескольких опорах, компенсаторы устанавливают на каждую подпорку.
Пластины домкратов устанавливают горизонтально, размеры должны соответствовать размерам бруса, для стоек из бруса 150х150 выбирают пластины размером 140х140, для бруса 180х180 – размером 170х170, для крепления используют саморезы длиной не менее 50 мм.
Если подпираемая конструкция имеет округлую форму, для установки съемной пластины вырубают плоскую посадочную площадку.
Отверстие под шпильку делают с зазором, глубина должна превышать высоту шпильки.

Заключение

Винтовой компенсатор усадки бруса – простая конструкция, приспособление удобно устанавливать и легко эксплуатировать, винтовой домкрат надежно крепится и выдерживает большие нагрузки. В качестве недостатка можно отметить, что после завершения усадки это устройство не снимается, на поверхности опор могут возникнуть потеки ржавчины. Если компенсатор изготовлен из качественной стали – проблем с окислением металла не будет.

Существенным недостатком пиленого бруса естественной влажности, вызывающим нарекания к этому материалу, является большое количество трещин и непредсказуемый характер их образования. В бревне растрескивание происходит в радиальном направлении – от центра к краю, в брусовом массиве направленность трещин носит случайный характер, отмечены случаи, когда брусовые элементы строительных конструкций разваливались на части. В клееной древесине глубокие трещины не образуются, но такой материал стоит в 2-2.5 раза дороже.

Опытным путем установлено, что повлиять на процесс растрескивания можно с помощью разгрузочного (компенсационного) пропила, сделанного на одной из боковин брусовой заготовки. Ведущие производители деловой древесины активно внедряют эту технологию, пропилы делают на специальных участках поточных линий по распиловке бревен. В торговой сети можно встретить брус с двумя пропилами на противоположных сторонах, такой вариант является результатом поиска путей улучшения технологии. Сделать пропил помощью доступного строительного инструмента затруднительно, индивидуальные застройщики улучшают свойства материала с помощью компенсационных пазов.

В настоящей статье представлена ознакомительная информация о том, как сделать разгрузочный паз в брусе своими руками, более подробную информацию можно найти в специальной литературе или на строительных форумах.

Причины образования трещин

Причиной образования глубоких трещин в пиломатериале естественной влажности является испарение клеточной – связанной, влаги. Этот процесс называют усушкой, которая может продолжаться несколько лет. В отличие от клеточной влаги, более 70% капиллярной(свободной) влаги испаряется при воздушной сушке на лесоперерабатывающих предприятиях, испарение капиллярной влаги к образованию трещин не приводит.

Усушка протекает неравномерно: близкие к поверхности слои испаряют влагу более интенсивно, чем внутренние, в древесном массиве возникают разнонаправленные силы. Возникающие напряжения раздирают волокнистую структуру древесины, что способствуют образованию глубоких продольных трещин.

Дополнительную неопределенность в процесс трещинообразования вносят следующие факторы:

Наличие и расположение древесной сердцевины. Сердцевиной называют центральную часть дерева диаметром 5-7 см, в этом месте происходит образование новых клеток, сердцевина имеет рыхлую, более влажную структуру. Наличие и расположение сердцевины в массиве бруса способствует образованию радиальных трещин, называемых сердцевидными лучами. Ситуация усугубляется в случае, если сердцевина находится не по центру, а сдвинута к краю.
Порода древесины. Усадочные процессы более выражены в массивах сосны и лиственницы, менее – у кедра и ели.
Сруб не выстоял время под усадку. Заселение в дом предполагает обогрев внутреннего пространства. При преждевременном заселении внутренние поверхности сруба будут сохнуть быстрей, нарушится равномерность усушки.
Ошибки в проектировании и монтаже. Чрезмерно жесткая фиксация элементов сруба в углах и местах соединений, препятствует равномерной усадке. Могут возникнуть искривления, просадки строительных конструкций, образуются дополнительные трещины.

Как предотвратить растрескивание бруса

Меры, принимаемые для противодействия растрескиванию, разделяют на организационные и практические. В числе организационных мер:

К практическим мерам относят: горизонтирование венцов сруба; обеспечение свободного скольжения в местах крепления конструкций; использование нагелей; обработку стен составами, уменьшающими интенсивность испарения влаги. Одним из доступных способов воздействия на процесс трещинообразования, является использование компенсационных пропилов или разгрузочных пазов.

Как выбрать разгрузочный паз в брусе своими руками

Разгрузочный паз делают по центру на всю длину бруса, ширина углубления составляет 7-10 мм, глубина паза – 1/5-1/6 от толщины бруса. Сделать такой паз можно ручным фрезером по дереву мощностью 750–1500 Вт, эта работа не сложная, но трудоемкая. Трудозатраты на один 6-метровый вырез могут превысить 2 часа, одной фрезы хватает на выемку 5-6 пазов.

Более практично сделать два пропила и выбрать среднюю часть стамеской. Сделать пропилы можно бензо- или электропилой, но при использовании такого инструмента трудно регулировать глубину пропила. Лучшим решением будет использование циркулярной пилы с регулятором глубины. Мощность циркулярки должна быть не менее 1500 Вт, ширина режущих зубьев пильного диска – 1.7-2.0 мм. Стамеска выбирается по ширине паза. Трудозатраты один паз составят не более 1 часа.

Решение о том, как сделать паз в брусе, принимается в зависимости от имеющегося вида инструмента.

Советы мастера: Разгрузочные пазы лучше сделать заранее, сразу на всех заготовках и оставить их на 1-2 месяца в проветриваемом штабеле.

При кладке бруса, должны соблюдаться следующие правила:

Компенсационный паз располагается в верхней части венца,
Перед кладкой очередного венца, паз необходимо проконопатить на всю глубину по всему периметру,
Конопатка делается после установки нагелей.

Заключение

Эффективность разгрузочных пропилов проверена временем, технология получила массовое одобрение у индивидуальных застройщиков. В качестве недостатка отмечают значительную трудоемкость работ по выборке паза. Недостаток компенсируется ростом производства бруса с пропилами, сделанными в заводских условиях, купить такой брус стало проще.

Многие люди, имевшие дело с сухим профилированным брусом, часто видели углубления, которые, на первый взгляд, не несут функциональной ценности. Но сразу спешим сообщить, что может они и не участвуют в креплении венцов, но их глобальная роль очень важна – пропилы (компенсационные пазы) значительно снимают внутреннее напряжение бруса, снижают вероятность его растрескивания при дальнейшей усадке

Поэтому так важно сделать пропил правильно. Грубый, слишком глубокий пропил негативно скажется на прочности и надёжности материала, через него будет попадать влага – такой брус не прослужит долго.

Методика правильного технологического пропила

В зависимости от профиля бруса делать пропил необходимо глубиной 1/6 – 1/8 от толщины бруса. Техника при этом может применяться производителями самая разная – от специальных станков, до ручных фрезеров, стамесок, циркулярных пил. Кое-где и вовсе делают пропил обычной бензопилой, что может негативно сказаться на его глубине. Следует понимать, что срок между запилом компенсационного паза и сборкой стенового комплекта должен быть минимальным во избежание попадания влаги. Есть еще одна причина не тянуть время – летом через пропил влага будет быстрее выделяться из бруса, что вызовет его неконтролируемое и преждевременное растрескивание.

Ширина компенсационного пропила может колебаться в пределах 0,7-1 см. Превышение рекомендуемой ширины (и глубины) спровоцирует повышение внутреннего напряжения бруса. В дальнейшем это чревато тем, что материал просто расколется под давлением верхних венцов. Нетрудно догадаться, что это вызовет разрушение всей деревянной конструкции с угрозой жизни и здоровья строителей и жильцов.

И всё-таки – насколько компенсационный пропил поможет избавиться от трещин?

Наверняка можно утверждать только одно – трещины обязательно будут образовываться при усадке и точно предугадать их поведение попросту невозможно. Но о чём можно точно говорить по результатам долгого наблюдения за построенными домами – не менее чем 30% образовавшихся трещин при правильном запиле компенсационного паза пойдут в «правильном» направлении.

Определенные сложности в прогнозировании растрескивания добавляет тот факт, что сердцевина дерева не всегда совпадает с центром бруса.

Дополнительной мерой по предупреждению растрескивания можно назвать герметизацию торцов бруса при сборке стенового комплекта. Задача такой обработки – замедлить влагоотдачу, сделать усадку более равномерной. Следующий шаг – антисептическая обработка средствами, не образующими гидроизоляционную плёнку, позволяющие дереву «дышать».

Следует понимать, что брус естественной влажности и даже сухой брус дают усадку. Также в какой-то степени их недостатком является цельная структура – если образовалась трещина, то она пойдёт до конца. Если вы хотите максимально уменьшить вероятность образования трещин и дефектов и при этом не стеснены в средствах, то советуем обратить внимание на клееный брус. Такой материал состоит из склеенных, предварительно просушенных дощечек-ламелей. Из-за меньшего объема их легче просушить, чем цельный сухой брус, влаги остается меньше, что практически исключает усадку. А трещины, если они все-таки появятся, не смогут пойти дальше одного ламеля, что полностью устраняет риск разрушения целого бруса.

Мы часто слышим от наших клиентов вопросы о том, что такое деформационные пропилы, как они работают; зачем нужен технологический зазор, когда этот зазор применяется; что такое компенсационный шов, какую задачу он решает? Такие вопросы возникают настолько часто, что мы решили написать статью с ответами на них. Итак обо всём по порядку.

Деформационные пропилы

Здесь речь идёт о продольных и поперечных пропилах на обратной стороне массивной или инженерной доски. В паркетной доске роль деформационных пропилов частично выполняют бруски из хвойных пород древесины, ряд таких брусков находится сразу под лицевым слоем паркета и располагается перпендикулярно направлению древесных волокон лицевого слоя, таким образом максимально хорошо стабилизируя верхний слой напольного покрытия. Пропилы снимают напряжение доски, предотвращают её возможную деформацию, так же повышают стабильность древесины в моменты, когда на паркет воздействуют резкие перепады температуры и влажности.

Продольные пропилы наносят на массивную доску, поперечные на инженерную. Здесь необходимо остановиться на инженерной доске и рассказать подробнее о нюансах. Деформационные пропилы на инженерной доске наносят строго поперёк её длине. Дело в том, что такая технология нанесения пропилов позволяет управлять деформацией доски направляя её по самому сложному пути - поперечному. Такая формула работает только в инженерном паркете из-за особенностей его структуры, где нижний слой - это фанерная плита, верхний - ценный слой древесины.

Технологический зазор

Зазор между паркетом и другим напольным покрытием, например кафельной плиткой - называют технологичным. Такой зазор чаще образуется в проёмах дверей, реже внутри помещений, таких как кухни и прихожие, где иногда совмещают плитку с паркетом. Технологичный зазор в проёмах дверей важно располагать таким образом, что бы при закрытой двери он проходил чётко под дверью, таким образом зазор не будет виден. Сам зазор заполняется пробковым компенсатором или закрывается металлическим порожком. Пробковый компенсатор можно использовать только если паркет был жёстким способом смонтирован на стяжку (приклеен), после монтажа выглядит естественно, переход между напольными покрытиями выполнен аккуратно и в той же плоскости, кроме того пробковый компенсатор возможно приобрести в различных цветах, либо тонировать его в заказной цвет.

При плавающем способе укладки паркета (без применения клея) - используется металлический порожек.

Компенсационный шов

Пол из массивной доски или любого другого вида паркета в процессе эксплуатации может незначительно изменять свою геометрию. Это происходит из-за воздействия на его поверхность тяжёлых предметов мебели, а так же перепадов температуры и влажности в помещении. Если не предусмотреть компенсационный шов по периметру пола, то в таком случае доски в некоторых местах могут подняться «домиком». Ширина компенсационного пола обычно составляет от 10 мм, реже делают 0,5 мм, сверху шов закрывают плинтусом.

При укладке паркета существует масса нюансов, о которых нельзя забывать. Поэтому нашим покупателям, планирующим укладку напольных покрытий, мы рекомендуем обращаться к профессионалам, которые выполнят необходимые работы качественно и в срок.

Читайте также: