Зачем дырка на балконе в полу

Обновлено: 13.05.2024

Всё моё детство и юность прошли в старом сталинском доме, построенном ещё до войны. Перед самой войной мой дед получил в нём квартиру. Так моя семья и жила на одном месте более полувека.

Поэтому особенности сталинок для меня не в новинку. Иное дело – муж. Но распробовав комфорт сталинок, в панельках и домах новой постройки жить он не захотел. Квартирой нашей семьи тоже стала сталинка.

После смерти родителей квартиру в богатом историей доме я решила продать: мы давно уже живём в другом городе и кроме воспоминаний молодости и немногих друзей, с Коломной меня больше ничего не связывало. Кто бы знал, что рвать с прошлым будет ТАК больно. Но дело не в этом.

Подправляя батарею перед продажей квартиры, муж обнаружил в полу возле батареи странную решётку. Для меня фигурная латунная накладка, приподнятая над паркетом, ничего необычного не представляла. А муж не мог мне поверить, что это важный инженерный элемент!

Даже сказать, у меня с ней было связано горькое событие. На шестилетие крёстная мне подарила колечко. Настоящее, с камушком в виде цветочка. Это колечко она привезла из Германии.

Колечко мне так нравилось, что я его не носила, боясь потерять. И не придумала ничего лучше, как доверить это колечко проклятущей дырке в полу. На хранение. Я думала, что колечко будет там лежать, пока не понадобится мне. Но оно сверкнуло на прощание и провалилось.

Думаю, что, если бы я сказала о потере родителям, решётку бы сняли и колечко достали. А так я пережила много неприятных минут. Зато я узнала о том, что под полом пустота.

Потом уже мне мама рассказала, что эта решётка предназначена для вентиляции подпольного пространства. Их две. Одна – под окном под батареей, а вторая в противоположном углу комнаты по диагонали. Над второй решёткой под потолком – решётка вентиляционной шахты. И так в каждой комнате.

За счёт этой «сложной» системы происходит воздухообмен в комнатах. Но это не главное. Главное – защита перекрытий от гниения. Дело в том, что в доме, несмотря на то, что он номенклатурный, деревянные перекрытия. И хоть они из лиственницы, вентиляция всё равно предусмотрена.

Через решётки в полу небольшой сквозняк протягивает по подпольному пространству, и не скапливается сырость в керамзитовой засыпке перекрытий. А ещё подпольное пространство как-то связано с вентиляционным каналом в стене.

Старые решётки были довольно грубыми и некрасивыми, неудивительно, что их прятали. Мы тоже поначалу заклеили её. Но, после того, как в комнате стало душно, прорезали в обоях отверстие. Внутри решётки шторки, позволяющие регулировать тягу (внизу решётки виден выступающий штырь, двигая который, можно открыть-закрыть шторки.

Дело в том, что старые вентиляционные решётки, хоть и выглядели грубовато, но имели внутри шторки и их можно было закрыть-открыть. Но даже при закрытых шторках вентиляция перекрытий не нарушалась. Представляете, насколько это важно?

В советское время капитально квартиры почти не ремонтировали (материалов особо не было, да и взять их негде, в хозяйственных только гвозди, краски да обои продавались). Поэтому вся вентиляционная система дома сохранялась в задуманном проектировщиками виде.

В других комнатах решётки заменили на современные. Только сейчас обратила внимание на чёрные саморезы.

В 90-х начались повальные «евроремонты». Безграмотные «строители» начали закрывать вентиляционные короба и заделывать решётки в полу. Да что уж решётки, стены ломать! Знаю историю, когда такой «строитель» снёс в квартире (на нижнем этаже панельного дома) все НЕСУЩИЕ стены, заменив их столбиками. «А чё такова?»

Так бы об этом и не узнали (пока дом бы не рухнул), пока их не пролили соседи-алкаши сверху. Вызванный для оценки масштабов разрушения инженер из ЖЭКа, увидев всё это «рококо», ~~упал в обморок~~ немедленно выдал предписание вернуть стены на место.

В общем, пожалуй, это тот единственный случай, когда неукротимая деятельность алкашей по заливу нижних соседей пошла всем на пользу.

А недавно мы в нашей квартире (тоже сталинке) решили поменять ламинат, напрочь испорченный компьютерным креслом. Сняв старое покрытие, мы обнаружили те самые решётки, из которых тянуло затхлым воздухом. А я-то гадала, почему в нашем доме нет таких решёток (списала всё на послевоенный минимализм).

Оказалось, что они были, но бывшие хозяева квартиры их благополучно заделали. В нашем доме перекрытия тоже деревянные, а значит, вентиляцию в полу закрывать нельзя, иначе будут страдать деревянные балки.

Получается, что нерадивые хозяева квартир, закрывающие решётки, в прямом смысле рубят сук, на котором сидят (вернее живут). К тому же, вмешательство в несущие конструкции здания можно при желании отнести к незаконной перепланировке.

Вопрос, конечно, интересный, ведь всё меньше остаётся старых людей, которые знали, для чего нужны эти решётки в полу, и всё больше желающих «сделать красиво» в ущерб прочности. Сколько проживут перекрытия при таком подходе – вопрос открытый.

В нашей квартире мы восстановили вентиляционные решётки в полу. Затхлый запах из перекрытий исчез, а в комнатах после этого стало легче дышать.

tam-nn, мне на такой и без плитки страшно было бы. Разве что это монолит.

По-моему, как раз таки для балкона или летней комнаты дерево самое то!

Тик с сикафлексом!

И во что это обойдется?

Плитка будет холодная зимой, лучше что нибудь менее теплопроводное, например ламинат. Опять же и вес небольшой

Какое остекление на балконе (теплое или холодное), соответственно балкон планируется теплый или холодный. Исходя из этого можно что то советовать.

Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник. Дэйв Берри

Кто отвечает за состояние балкона?

За его переделку?

Если я хочу себе рамы поставить и сделаь его крытым - это с кем-нить надо согласовывать?

Есть еще такое "мертвое дерево" - около $200 за м.кв.

Остекление - пластик с одним стеклом, от потолка и до колена. Хочется чтобы и зимой было комфортно.

Остекление - пластик с одним стеклом

Inessa08, tam-nn, видел такие балконы в мапидовских новостройках в КГ-1 (столбики 19тиэтажные). Лоджия конечно супер - большая, просторная, как отдельная комната.

Но если хотите чтобы зимой там было тепло - рамы придется полностью заменить, ибо стандартные вообще никуда не годятся.

Так это и есть в новостройке КГ-1. Стоят стеклопакеты с одним стеклом.

Да если хочется комфортную температуру зимой то поменять на нормальный стеклопакет и утеплить лоджию. В том виде как оно есть сейчас

Стоят стеклопакеты с одним стеклом

это только летний вариант.

Проблемы

Пожарный люк на балконе – проблема, с которой часто сталкиваются собственники квартир старого фонда. В новостройках вопрос пожарной безопасности чаще всего решается более удобными для жильцов способами (например, обустройством эвакуационных выходов на каждом этаже). Ну а тем, у кого пожарная лестница и люк находятся в квартире, приходится искать способы их демонтажа.

Можно ли заварить люк на балконе?

Первый вопрос, который возникает у владельцев квартир с балконными люками – можно ли их наглухо заварить. Возникает он по некоторым причинам:

из-за недостаточной герметизации стыков люка возникают сквозняки даже на утепленном балконе (особенно, если соседский не застеклен);
по той же причине, при не застекленном балконе этажом выше, через стыки люка может проникать влага во время дождя;
легко открывающийся пожарный люк может стать «волшебной дверцей» для грабителей и других злоумышленников.

С одной стороны, назначение балконного люка понятно и логично – это запасной выход из квартиры в случае чрезвычайной ситуации (например, пожара). Владелец такого балкона должен чувствовать себя в безопасности, и наоборот поддерживать свободный доступ к этому выходу.

На деле вопрос безопасности оборачивается другой стороной, поскольку случаи грабежей через балконные люки были довольно распространены в период активного их применения проектировщиками. Разберемся с вопросом о допустимости заваривания этого балконного элемента подробнее.

С точки зрения закона

В первую очередь разберем проблему с точки зрения закона. Искать ответ на обозначенный выше вопрос нужно в следующих документах:

Свод правил СП 1.13130 от 2009 года «Эвакуационные пути и выходы»;
СНиП 21-01 от 1997 года «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Из них можно выделить несколько тезисов, которые помогут разобраться, нужен на вашем балконе подобный люк, или нет. А именно:

если общая жилая площадь многоквартирного дома – от 500 м 2 на этаж, на каждом должно располагаться два и более эвакуационных выхода;
в случае, когда общий метраж квартир меньше вышеуказанного числа, на этаже допускается наличие только одного эвакуационного выхода и по одному аварийному выходу в каждой квартире выше пятого этажа.

Балконный люк – это тот самый аварийный выход, который должен служить дополнительным путем для выхода из квартиры в случае ЧП. От эвакуационного выхода он отличается меньшей пропускной способностью. Еще одно важное замечание: несмотря на то, что люк расположен на территории вашей квартиры, он находится в собственности коммунальной службы.

Согласно п. 40 Правил Пожарной Безопасности ППБ 01-03, в зданиях и сооружениях запрещено проводить перепланировки, следствием которых становится затрудненный доступ к эвакуационным и аварийным выходам, а также перекрывать выходы мебелью и другими предметами.

Это значит, что демонтировать, заваривать, закрывать на замок, перекрывать шкафами и тумбами балконные люки запрещено по закону. То же самое касается демонтажа балконной пожарной лестницы.

На практике

Чаще всего наличие на балконе подобного элемента бессмысленно. Скорее всего, люки сверху и снизу уже заварены или закрыты другими способами. Поэтому вероятность того, что соседи нажалуются на отсутствие доступа к вашему аварийному выходу, крайне мала.

Опасаться нужно лишь официальных проверок по пожарной безопасности, но они, как правило, без причины в жилых домах не проводятся (или проводятся крайне редко).

Важный нюанс: вы имеете право не пускать в свою квартиру представителей МЧС. Добиться осмотра помещения сотрудники пожарной безопасности могут через суд, либо при содействии полиции.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности

Если нарушение правил пожарной безопасности было выявлено пожарной инспекцией, владелец может получить штраф и постановление вернуть аварийный выход в первоначальное состояние.

Размер штрафов для физических лиц составляет от 2000 до 3000 рублей. Такое наказание установлено по статье 20.4 КоАП РФ от 2001 года «Нарушение требований пожарной безопасности».

Там же указано, что вместо штрафа может быть вынесено предупреждение, но такой вариант точно не сработает для предпринимателей и юридических лиц, поскольку их ответственность распространяется и на посторонних людей.

Обратите внимание, что в случае пожара и гибели людей в многоквартирном доме из-за отсутствия запасных выходов, правоохранительные органы начнут искать виновника ЧП. Если будет установлено, что смерть человека наступила из-за закрытого люка в конкретной квартире, ее владельца могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Как заделать балконный люк

Стандартный аварийный люк – это металлическая крышка, примыкающая к металлической уголковой раме. Размеры люка «в свету» (то есть самого отверстия) должны быть не менее 600х800 мм.

Существует несколько разных способов заделать этот балконный элемент:

Радикальный метод заваривания люка лучше не использовать, поскольку в случае проверки вернуть элемент в первоначальный вид будет сложно – придется заказывать новую раму с крышкой и устанавливать их заново.

Второй метод подойдет тем, кто хочет сделать на балконе качественный ремонт, и использовать его пространство в качестве жилой комнаты.

Последний вариант можно считать компромиссным, поскольку фактически люк останется функционален, при этом не будет портить внешний вид балкона. Единственный минус – на его месте нежелательно устанавливать мебель.

Герметизация балконного люка

Загерметизировать стыки люка необходимо для того, чтобы через них в помещение не проникали влага и холод. Такое возможно, если балкон этажа выше не застеклен. Точно так же с вашего балкона дождевая вода может стекать через люк к соседям снизу.

Чтобы обеспечить герметичность стыков люка, подойдут следующие материалы:

Первое, о чем нужно помнить – монтажная пена не обладает влагостойкостью и имеет свойство разрушаться со временем. Именно поэтому после заполнения пустот и высыхания материала стыки дополнительно укрепляются герметиком.

Второй момент – для заделки щелей между крышкой и рамой люка нужно выбирать эластичные герметики, которые не воспрепятствуют открытию крышки в случае ЧП.

Герметик в этом случае должен хорошо держаться и на металле, и на бетоне. К таким относятся полиуретановые, силиконовые, битумные, тиоколовые составы. Ими можно обработать как нижний, так и верхний люк.

Утепление аварийного люка

Самый простой способ избавить балкон от металлического люка – обустроить поверх него пол со слоем утеплителя. Сплошная поверхность не будет пропускать сквозняк и холод, и с эстетической точки зрения не будет проблем.

Рассмотрим подробнее компромиссный вариант – обустройство дополнительной крышки для люка. Порядок действий в этом случае будет таким:

Уровень пола поднимается на несколько сантиметров с помощью обрешетки из дерева;
Между секциями каркаса укладывается утеплитель (обходя люк);
Каркас обшивается листами ДСП, ОСП или фанерой;
В месте расположения люка из того же материала изготавливается крышка на петлях, устанавливается над люком;
По размеру отверстия люка вырезается утеплитель и крепится на внутреннюю часть крышки;

Из утеплительных материалов для этой цели подойдут минвата, вспененные утеплители (в том числе с фольгированным слоем). Гидроизоляция пола проводится точно так же, как при обычном обустройстве полов на балконе, то есть под каркас.

Таким же способом можно обустроить крышку для верхнего люка, разница лишь будет в наличии петли с замком либо поворотной ручки для закрывания конструкции.

Перед проведением герметизирующих и утеплительных работ люк лучше обезопасить от появления ржавчины. Если она уже имеется на металлических деталях, поверхности их лучше зашкурить и обработать специальным составом, а затем покрыть антикоррозийной краской.

Установка утепленной декоративной крышки над люком на балконе поможет избежать проблем с проверками пожарной безопасности, при этом сохранит эстетичный и современный вид вашего балкона после ремонта.

Реализация отделки балкона с люком и лестницей — вагонкой:

Проблемы

Козырек – наиболее незащищенная часть балкона. На него попадают дождь и снег, и влага просачивается во все мелкие щели. В трещинках появляется плесень, в них задувает ветер, арматура повреждается коррозией, и дыры постепенно становятся все больше. Через время на потолке появляются мокрые пятна, с каждым сильным дождем их становится все больше, и это сигнал к тому, что нужно делать ремонт.

Неприятности, которые могут возникнуть из-за протечки балкона

Когда на балконе образовывается течь, он становится почти непригодным для использования. Если в сухую погоду протечка напоминает о себе только следами, оставшимися от воды, то во время дождя или таяния снега на нем невозможно высушить белье, хранящиеся на нем вещи намокают и приходят в негодность. Кроме этого, страдает отделка: сначала на потолке и стенах появляются желтые подтеки, затем поверхности покрываются темным плесневым налетом, который сложно вывести.

Если некоторое время не предпринимать никаких мер для устранения протечки, вода через стык плиты со стеной станет затекать в жилую комнату. На потолке и стене, прилегающих к балкону, во время дождя образуются мокрые пятна, а после их высыхания появляется желтизна. В этом случае ремонт придется делать не только на балконе, а и в квартире.

Почему течет балкон

Обычно при строительстве дома балконные плиты (вернее, стык между стеной дома и плитой), закрываются гидроизоляцией, поэтому в принципе протечки не должно быть. Возникает она в том случае, если в устройстве гидроизоляции допущены технологические отклонения, или дом старой постройки и срок службы гидроизоляционных материалов подошел к концу.

Протечка на балконе может возникнуть в трех случаях:

Квартира находится на верхнем этаже, и козырек над балконом не плотно прилегает к стене. В результате через щели дождевая и талая вода заливают балкон;
Балкон на этаже выше не застеклен, а балконная плита на нем требует ремонта;
Верхняя плита установлена с уклоном в сторону стены дома, из-за чего вода скапливается на балконе, подтекает под гидроизоляционное покрытие, и проникает сквозь бетон вниз. Такая ситуация бывает редко, но анализируя причину протекания, нужно учесть и ее.

Еще одна причина затопления балкона – отсутствие водоотливов и недостаточная герметизация щелей между остеклением и козырьком. Стекая по козырьку вниз, часть воды попадает внутрь балкона, и она заливает стекла. Случиться это может, когда длина козырька недостаточна, и его край расположен почти вплотную к окнам остекления.

Какой бы ни была причина протечки, чтобы решить проблему следует сначала осмотреть крышу балкона, оценить масштабы неисправности, а затем принимать меры для ее устранения.

Что делать, если протекает стык между плитой и стеной дома

Когда квартира находится на верхнем этаже и вода поступает через козырек из железобетонной плиты, вопрос решается или своими силами, или с участием ответственной организации (ЖЭУ, ЖЭК и прочие).

В домах старой постройки, так называемых хрущевках, над балконами верхних этажей не устанавливались железобетонные козырьки. Хозяева квартир делали их самостоятельно из подручных материалов вместе с остеклением балкона. Шаткая самодельная конструкция является наиболее частой причиной протечки, и для решения проблемы нужно отремонтировать козырек, а если он не подлежит ремонту, построить новый.

Ремонт балконной плиты у соседей сверху

Поскольку производится ремонт у соседей этажом выше, по логике вещей, им должны заниматься владельцы балкона. Но если не повезло с соседями и они отказываются взять на себя расходы, есть два выхода: обратиться в коммунальные службы или произвести ремонт самому. Рассмотрим порядок действий, как отремонтировать балконную плиту сверху своими силами.

Подготовка плиты к ремонту

В первую очередь снимается старое покрытие и растрескавшаяся стяжка. Убирается весь рыхлый раствор, и выбиваются неустойчивые куски бетона. Хорошо расчищается стык между плитой и стеной дома, и заделываются цементным раствором обнаруженные дефекты. Если на поверхности остались выбоины и трещины, их также следует заделать и выровнять. Поверхность плиты должна быть ровной, без резких перепадов, чтобы положенный на нее слой гидроизоляции не деформировался и не прорвался.

Устройство гидроизоляции

Лет 20 назад для гидроизоляции балконов применялся рубероид, который приклеивался на растопленную смолу. В условиях жилой квартиры произвести такие манипуляции со смолой и рубероидом сложно, поэтому можно применить более современные методы.

Материалы для устройства гидроизоляции на балконе:

Битумно-полимерная обмазочная (окрасочная) мастика с каучуковыми и резиновыми добавками;
Полимерная гидроизоляция на основе синтетического каучука;
Штукатурная изоляция;

Устраивается гидроизоляция с заходом на стену на высоту 15 см и распределяется по балкону на ширину минимум 50 см от стены. Любой вид материала наносится в несколько слоев, каждый толщиной 1 см. Слои накладываются поочередно после просыхания предыдущего.

Стяжка на балконе

Когда гидроизоляция положена, сверху заливается цементная стяжка. Возле стены делается плавное закругление из раствора, закрывающее гидроизоляцию, а по краю балконной плиты слой стяжки укладывается тоньше. Благодаря этому, создается скос от стены дома, и вода свободно стекает вниз, не задерживаясь на плите.

Если балкон находится на последнем этаже, гидроизоляция устраивается на железобетонном козырьке. Настилается она в том же порядке, как на балконе у соседей сверху.

Важно. Так как на козырьке нет ограждения, все работы выполняются со страховкой. Возможно, потребуется нанять строителей, занимающимися промышленным альпинизмом.

Герметизация балкона

Кроме наружных работ важно провести внутреннюю герметизацию балкона. В отличие от гидроизоляции, это операция по заделке швов и стыков между остеклением и стеной дома, балконной плитой и козырьком. Самый простой способ заделать стыки, это запенить их монтажной пеной. После разбухания и застывания, лишняя пена срезается строительным ножом и прошпаклевывается. Шпаклевание является обязательной процедурой, поскольку под действием воздуха и солнечного света пена темнеет и разлагается. Особо тщательной герметизации подвергается стык самодельного козырька над балконом возле стены дома.

Если вода затекает со стороны рам остекления, устраивается система водосточных желобов, которые будут отводить воду от рам. Сначала по периметру верхней балконной плиты или козырька устанавливаются отливы, а под ними монтируются водостоки круглого сечения. Отливы также устанавливаются с наружной стороны под оконными рамами и по краю балконной плиты своего балкона.

Изнутри

Когда при ремонте квартиры очередь доходит до балкона или лоджии, большинство людей пытаются сделать там уютный уголок для отдыха, иногда удобную площадку для рабочего места или хозяйственных нужд. Все чаще — балконы застекляют и утепляют. Такое решение не только улучшает вид фасада и добавляет квартире тепла, но и дает её обитателям заметное прибавление жизненного пространства. При застеклении балкона, зачастую остаются щели и небольшие зазоры, так как из-за неровности плит невозможно состыковать материал идеально без щелей.

Чем заделывать щели на балконе и лоджии:

1. Устранение щелей на бетонных поверхностях

Зачастую между бетонным перекрытием имеются зазоры в несколько сантиметров. В таких случаях используют монтажную пену, цементный раствор, грунтовку.

Во — первых, торец щели нужно тщательно очистить от пыли и мусора, убрать элементы, которые плохо крепятся или ослабели под действием воды или иных факторов.
После очистки нужно убедится, что в трещине нет влаги, после этого обрабатываем трещину грунтовкой и заполняем дыры монтажной пеной.

Пену лучше использовать со специальным пистолетом (приспособление, куда вставляется флакон с пеной), это даст возможность доставить пену в труднодоступные места.

Так как пена имеет свойства расширятся, то много ее выдавливать не нужно. Достаточно влить чуть больше половины объема щели для её заделки. В течении нескольких часов пена расширится, заполнив при этом герметично все мелкие поры.

Через сутки излишки пены можно срезать канцелярским или обыкновенным ножом и все зашпаклевать негустой цементной смесью. Вместо цементного раствора можно использовать краску.

Главное закрыть пену от солнечного излучения, которое ее разрушает.

Если в бетоне небольшие трещины, то их можно залепить только с помощью цементного раствора.

Но иногда зазоры между плитами бывают больше 8 см. В таком случае монтажной пены будет мало. Преимущественно для перекрытия такого пространства используют оцинкованное железо.

Из листа железа ножницами по металлу вырезают полоски, которые потом сгибают в уголки для плит. Крепят такие уголки с помощью перфоратора на дюбеля. В зависимости от размера зазоров уголки крепить можно на одну из плит или сразу на две. Уменьшив размер трещины ее заливают монтажной пеной. После чего срезают лишнее и грунтуют или красят.

2. Устранение щелей на деревянных поверхностях

Если щель достаточно большая, то можно попробовать залить ее монтажной пеной. Но, при работе с пеной и деревом нужно быть очень осторожными. Дерево – материал мягкий и легко подвергается деформации при применении силы, а использование пены в количествах больше нужного легко может сместить деревянные элементы. Последствием может быть не закрывающееся окно или дверь.

Для дерева лучше покупать готовую заводскую шпаклевку. Перед тем как приступить к работе щель так же нужно очистить от пыли, загрязнений и крошащихся трухлявых элементов. Наносить ее нужно шпателем и очень аккуратно. После полного высыхания место со шпаклевкой тщательно затирают наждачной бумагой и лакируют или красят в тон с деревом.

3. Устранение щелей на пластиковых поверхностях

Для работы с щелями в пластиковых поверхностях больше всего подойдет силиконовый герметик.

Исключено использование цементного раствора и пены (по той же причине, что и у деревянных поверхностях).

Для заделывания дыр в пластике понадобятся следующие материалы: упаковка герметика, пистолет для флакона с герметиком, шпатель с резиновым наконечником, скотч с двухсторонним липким слоем, перчатки для рук, растворитель.

Очищаем поверхность щели и тщательно ее высушиваем. Силикон имеет свойство липнуть ко всему, потому пользоваться им нужно аккуратно и стараться ничего не испачкать.

Для того, чтобы заделанная щель выглядела опрятно ее перед нанесением силикона нужно обклеить с обеих сторон монтажным скотчем.

Заполняем дыру силиконом с помощью пистолета. Он имеет длинный наконечник и дает возможность достать самые неудобные места. Излишки и погрешности герметика сразу же удаляем шпателем с резиновым наконечником. Лишний герметик лучше убрать сразу, так как после застывания сделать все аккуратно не получится из-за силиконовой консистенции.

После застывания герметика проверяем ничего ли не пропустили. Если где-то остались участки с щелями, то проделываем работу по устранению зазоров. Когда все идеально сделано снимаем скотч.
Достоинства силикона в его прозрачности, после застывания он не требует дополнительной грунтовки или покраски.

От щелей нужно избавляться не только снизу, но и в верхних плитах, которые служат балкону или лоджии крышей. Используем метод для бетонных перекрытий. Заменить пену можно гидроизоляционной мастикой. Если в верхнем перекрытии есть трещина, то желательно и соседям сверху тоже проделать процедуры по ее устранению, иначе влага все равно сможет проникать к вам на балкон.

После того, как трещины устранены балкон можно утеплять или проводить ремонт. При правильно подобранном способе заделывания щелей балкон будет защищен от сквозняка, осадков и холода.

Время от времени заделанные щели нужно проверять, не отслоился ли материал и не объявились ли недоделанные зазоры.

Читайте также: