Зачем деревья обматывают досками

Обновлено: 16.05.2024

Плодовые саженцы нуждаются в более тщательной защите, чем взрослые деревья, особенно в зимний период. Еще недостаточно окрепшим растениям сложно пережить суровые зимние условия без дополнительной поддержки. Чтобы помочь молодым деревьям в нелегкий период, опытные садоводы заранее готовят растения к зиме и обеспечивают им надежное укрытие. Рассказываем, как это сделать правильно.

Что может угрожать деревьям зимой

Зимой все многолетние культуры подвержены рискам, но для молодых растений это время года становится серьезным испытанием.

Что может навредить только что посаженным растениям в зимний период:

Нестабильный температурный фон. Резкие потепления, которые часто происходят зимой в средней полосе, стимулируют у деревьев набухание почек. Следующие за оттепелью заморозки вызывают их гибель.
Солнечные лучи. В феврале и марте солнце уже очень яркое и коварное — нежная кора саженцев может получить ожоги и трещины.
Зима без снега и мороз. Снежный покров защищает корневую систему от вымерзания, поэтому в бесснежные зимы существует большая вероятность гибели неокрепших корней молодняка даже при слабых заморозках.
Холодные ветра. Порывы ледяного ветра высушивают поверхность ствола и даже могут легко его сломать.
Тяжелые сугробы. Обильный снежный покров также может сломать хрупкий молодой ствол.
Голодные животные. В поисках пищи зайцы или мыши могут обгрызать нежную кору саженцев.

Чтобы защитить молодой сад от опасностей, следует заранее подготовить растения к зимовке.

Подготовка к зиме — общие рекомендации

Дачники, имеющие опыт в выращивании деревьев, знают, что практически все виды нуждаются в подготовке к зиме, а молодые саженцы, которым еще нет 5 лет, тем более.

Подготовка начинается с осени:

Поливы. Начиная с сентября, деревья не поливают, но в начале ноября их нужно тщательно разово пролить на глубину около полуметра. Особенно это важно, если в осенний период было мало дождей.
Обработка приствольного круга. Когда все листья опадут, почву вокруг деревца нужно очистить от листьев и веток, чтобы защитить от затаившихся в них вредных насекомых. Мусор сжигают, а землю рыхлят, чтобы дать доступ кислорода корням.
Укрепление ствола. Чтобы защитить ствол и ветви от повреждений снегом и ветром, их нужно осторожно связать вместе до первых заморозков, пока они не стали хрупкими. Если этого не делать, то зимой нужно аккуратно стряхивать с веток снег.
Мульчирование. После того как температура опустится ниже нуля, почву около ствола нужно на высоту 20 см закрыть мульчей, чтобы корневая система не вымерзла. Торф или лапник можно укладывать вплотную к корневой шейке, а опилки или сухую траву так, чтобы они не касались ствола. Дополнительно можно накидывать зимой сверху снег, чтобы обеспечить лучшую защиту от самых сильных морозов.
Укрытие на зиму. Важный этап для молодых саженцев, к которому нужно подойти более основательно.

Подбираем материал для укрытия

Некоторые сорта деревьев, могут обходиться и без укрытия, например отдельные виды яблонь или слив. Но молодые саженцы, которым не больше года, дополнительное укрытие защитит от многих неприятностей, поэтому этой процедурой не стоит пренебрегать.

Какие материалы можно использовать:

Еловый или можжевеловый лапник. Ветками обкладывают ствол, обвязывают и слегка присыпают снизу землей — это обеспечит защиту от животных. Материал считается лучшим укрытием, и его нужно заготовить заранее.
Любой укрывной материал.
Мешковина, любая ткань или ненужная одежда.
Поролон или строительный утеплитель.
Линолеум или рубероид — использовать только поверх ткани.

Как правильно укрыть молодые деревья

Укрывать деревья следует, когда температура воздуха не будет подниматься выше -5 °С, чтобы не вызвать пробуждение растений или выпревание.

Как проводить укрытие:

Молодые деревья накрывают вместе с кроной.
Если ствол саженца не слишком устойчив, установите для него дополнительную опору на зимний период — закрепите под углом вокруг ствола несколько досок или веток.
Имеющимся материалом оберните ствол, а также крону, не натягивая сильно ткань, и закрепите веревкой. Снизу ткань закопайте в землю, чтобы защитить ствол от грызунов.
Если в качестве материала вы будете использовать бумагу или ткань, то сверху нужно установить дополнительную защиту из рубероида, строительной сетки или любого другого прочного материала, который не смогут прогрызть грызуны. Можно использовать для этой цели колючие ветки шиповника или другого растения с шипами.
Уложите вокруг приствольного круга слой опилок, пропитанных отпугивающим грызунов составом. Для этого на литр воды добавляют 10 г креолина и опрыскивают опилки. Можно использовать специальную отраву для крыс и мышей.

Молодые саженцы больше других нуждаются в защите. Помогите им пережить зимний период, и со временем у вас появится обильно плодоносящий сад крепких и здоровых деревьев.

А как вы готовите молодые деревья к зимовке?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте

Борьба с болезнями растений требует постоянного внимания. В почве всегда находятся возбудители различных заболеваний. Применение севооборота на участке немного улучшает фито-санитарную обстановку, однако такие места, как теплица или картофельная делянка несут большую нагрузку.

В почве накапливаются возбудители заболеваний: фитофтороза, кладоспориоза, альтернариоза, фузариоза и прочих -озов. С каждым годом растения заболевают все раньше и требуется все больше обработок фунгицидами.

Для того чтобы овощи и плоды, выращенные на своем участке, были экологически чистыми, приходится ограничивать применение химических препаратов и заменять их на биологические способы профилактики грибковых заболеваний. Заселение почвы конкурентной микрофлорой, которая может подавлять развитие болезнетворных грибов, крайне полезно. Так мы упреждаем распространение болезней на самом раннем этапе, еще до посадки растений.

Биофунгициды и улучшители почвы

Для сторонников органического земледелия есть множество препаратов с триходермой, сенной палочкой, псевдомонадами и другими видами бактерий, которые улучшают почву. Но покупка биопрепаратов не всем по карману. Поскольку изначально все полезные бактерии и грибки были обнаружены в естественной природе и потом произведены в лабораторных условиях, то почему бы нам просто не набрать исходного материала в ближайшем лесу?

Как известно, роль грибов в природе — это разрушение мертвой органики. Как только дерево сломалось и упало на землю, начинается процесс разложения древесины различными почвенными грибами. Среди них порой встречается даже триходерма, но сейчас речь не о ней.

Актиномицеты

В любом трухлявом пне живут так называемые лучистые грибы или по другому актинобактерии, или актиномицеты. Эти организмы способны образовывать тонкие нити аналогичные грибному мицелию. Актинобактерии, или актиномицеты, активно участвуют в разложении древесины и другой целлюлозы: коры, опилок, соломы и пр. В процессе жизнедеятельности актиномицеты выделяют вещества, которые подавляют рост патогенной микрофлоры: возбудителей фитофторы, кладоспориоза и других болезней.

Для использования в огородных целях лучше брать трухлявые пни или стволы лиственных пород деревьев, т.к. в хвойных породах содержится много смолы, которая препятствует разложению.

Трухлявую древесину легко измельчить, а далее использовать по необходимости.

1. Компост. Актиномицеты ускоряют созревание компоста, т.к. перерабатывают всю сложную органику с содержанием целлюлозы. При закладке компоста можно просыпать слои измельченной трухлявой древесиной. Примерный расход: на 1 куб.м компоста 2 ведра древесной трухи.

Если же компост уже созрел, можно дополнительно обогатить его дружественной микрофлорой. Для этого достаточно проделать в компосте лунки и насыпать в них труху.

2. Почвоулучшитель. Из древесной трухи можно приготовить своеобразный почвоулучшитель, который обогатит почвенную микрофлору. Для этого на ведро воды добавляем 1 л измельченной древесины от трухлявого пня, настаиваем в течение суток. Готовым настоем проливаем почву, примерный расход: 1 ведро настоя на 5 кв.м. грядки.

3. Под перекопку. Древесную труху можно вносить в почву в сухом виде как источник полезных бактерий. Для этого перед рыхлением или перекопкой почвы рассыпаем по поверхности небольшое количество трухлявой древесины из расчета 2 л сухого вещества на кв.м. грядки.

При высадке рассады не лишним будет добавить в посадочную лунку горсть измельченной древесины от трухлявого пня. Это активизирует полезную микрофлору в районе корней и повысит устойчивость растений к грибковым заболеваниям.

4. Жидкий биопрепарат для защиты растений. Поскольку в почве постоянно присутствуют и полезные, и патогенные микроорганизмы, окончательная победа над патогенами невозможна. Почвенная микрофлора подвергается разным неблагоприятным факторам, например, засуха, жара и пр., поэтому нужно регулярно пополнять численность полезных бактерий и грибов. Раз в месяц или чаще почву под растениями нужно проливать биофунгицидами.

Вот так, как на рисунке (схематично, но должно быть понятно). Это не подпорки и не защита, так как рядом не ведётся никаких работ. Деревья при этом выглядят так, будто стоЯт в вазах (или в стаканах) из длинных досок.

Зачем это делается?

Это делают для того, что бы оградить кору деревьев от поедания, или, вернее, объедания животными. Также крупный рогатый и не особо крупный безрогий скот способен так чесать рога или другие части тела, что деревья просто ломаются.

Именно для этого их ограждают деревянными щитками. Особенно сразу после посадки. В дальнейшем меняется только размер такой изгороди.

Это самая логичная версия, вот только есть одно "но": такие деревья в стаканах стоЯт в городе. Их никто, вроде бы, раньше не объедал ) Рогатого скота на улице тоже нет.

Не учла)) пардон. В городах деревья закрывают щитами что бы предохранить от резких перепадов температуры. Таким образом, они реже вымерзают. Да и кора не трескается и вид намного более благородный.

Деревья белят не для красоты. В земле зимуют различные насекомые и их личинки. С наступлением весны они просыпаются и хотят поесть. Зеленые листья и плоды на деревьях - лучшее лакомство. Побелка деревьев препятствует различным вредителям лазить по стволу. Лучше белить не чистой известью, а домешивать глину в соотношении 1 к 10. Это убережет молодые деревья от ожогов известью. Белят обычно до стволовых веток.

Есть в Польше в небольшом местечке Грыфино необычный лес, его называют "пьяный", еще "кривым", "танцующим". Часть сосен в этом лесу (около 400), как по команде, искривлены под одним градусом, а затем образуют одинаковые красивые ровные дуги. Такому феномену не нашли объяснения за восемьдесят лет. Предполагают, что это рук человека, что специально ветвь молодого деревца изгибали по одному шаблоны, чтобы после изогнутую древесину использовать для кораблей, саней и т.д.

strong textИзначально перерабатывается древесина - там уже идет потеря в весе (более половины 50-60%). Из полученной целлюлозы на бумагу идет примерно 60-75%. Поэтому из 1 кг. древесины можно получить 240-375 граммов бумаги.

Плотность бумаги составляет 40-240г/м2. Стандартная офисная бумага формата А4 обычно 80г/м2. Получается что лист бумаги формата А4 будет весить 5 грамм.

Поэтому для изготовления одного листа требуется 0,013-0,021кг. дерева

Известно, что сокодвижение в деревьях начинается при первых весенних потеплениях, а продолжается до распускания почек. Точно установить начало выделения березового или кленового сока невозможно, здесь важен регион произрастания и погодные условия.

В средней полосе сок обычно можно собирать с середины марта. В это время активно тает снег, а почки на деревьях начинают набухать. Можно сходить в лес и шилом сделать укол на дереве, появление сока говорит о том, что сок можно собирать.

Распускание листьев на деревьях свидетельствует о том, что сезон сбора сока березы или клена завершается. Обычно при появлении первых листиков, сбор сока прекращается, а бывает это во второй половине апреля.

Любые трещины дерева лечатся. Есть мастера, так заделают, что и не видно вовсе. Так что Буратину вполне можно вылечить. А вот на счет пожара, это серьезнее. Там горит все, даже организм живой, состоящий на 80% из воды.

Так что такая опасность для него есть. Но где он должен сгореть? Волшебный театр, владельцем которого он стал в кооперации с папой Карло, вроде как несгораемый. Потому и волшебный. А больше Буратину нигде не признают. Он рассорился с властями города и обидел "сироту" Карабаса - Барабаса - человека влиятельного и злобного. Так ему и сидеть в своем театре.

Если речь о другом конце, то и там по-моему все в порядке. Его починить еще проще. Остругал палочку и поменял старую на новую.

Ниже мультик о новых приключениях Буратино. Но он там не сгорел.

Для защиты древесины от воздействия внешних сил, которые могут быстро разрушать ее структуру, обычно используют химические вещества – антисептики и антипирены. Альтернативным и эффективным вариантом пропиткам является обжиг дерева. Читайте и будете знать, что это за технология защиты деревянных поверхностей. Рассмотрим необходимость обжига, его положительные и отрицательные стороны, виды, способы и последовательность такой обработки.

Такой вид имеют обожженные доски при соблюдении технологии

Особенности обжига

Огонь всегда наносил большой ущерб дереву. Он способен за считанные минуты уничтожить деревянные изделия. Воздействие открытого пламени изменяет структуру древесины. Однако это не всегда отрицательно сказывается на ее свойствах.

При контролируемом воздействии огня на дерево удается улучшить его характеристики. Это доказали на практике еще в древности. Наши предки на разных континентах заметили, что у обожженной древесины повышаются свойства.

Обработка дерева огнем – старинная методика, которая даже имеет свое конкретное название – «Томление кедра». Считается, что этот способ изобрели на японских островах. Хотя на разных континентах обнаружены следы обжига различных конструкций из дерева. Так, на территории Древней Руси открытое пламя применяли для обработки кровли, дверей, стен, полов, окон, столбов и так далее.

Двери после подконтрольного воздействия огня

Сейчас мастера тоже широко используют метод термообработки древесины. Хотя не каждый домовладелец об этом осведомлен. Многие считают, что разумно и выгодно использовать только лак для защиты деревянных поверхностей. Однако он представляет собой химическое вещество. Поэтому некачественный лак способен выделять летучие соединения, не всегда безопасные для людей.

Когда происходит прямой контролируемый обжиг древесины, в верхнем ее слое волокна начинают сужаться. При этом поры заполняются сажей, а также расплавленной смолой. Поэтому на поверхность в меньшей степени отрицательно воздействует окружающая среда. На ней также уменьшается количество бактерий.

Важно! Термообработка деревянной поверхности огнем – это удобный способ защиты. Часто мастера выполняют обжиг дерева газовой горелкой. Однако существуют и другие способы. Независимо от варианта специалисты дополнительно используют противопожарные средства. Это огнетушители и обыкновенный песок. Однако их применяют редко. Ведь мастера знают, какую лучше обжигать породу древесины и как правильно выполнять процесс, чтобы исключить возникновение каких-либо эксцессов.

После закрытия пор у материала уменьшается гигроскопичность. Кроме того, в результате воздействия пламени происходит уничтожение всех «зародышей» гниения. Обожженная древесина не представляет интереса для древоточцев – жуков, которые неравнодушны к древесному сахару. Ведь он выгорает при воздействии огня.
Обжиг – это так называемый процесс подкуривания. После его выполнения дерево становится еще более красивым пиломатериалом. Оно приобретает темно-шоколадный цвет с серебристым оттенком. Материал также может становиться непроницаемо-черным. С помощью термообработки удается добиться такого цвета, который не позволит получить ни одна краска.
Обожженная древесина приобретает уникальный цвет и фактуру
прост в исполнении, не требует подготовки сложного оборудования и может выполняться за пределами специально подготовленного помещения;
нет необходимости дополнительно применять для защиты химические составы;
у деревянных изделий и конструкций повышается стойкость к износу и поражению микроорганизмами.
Обожженное дерево дольше выдерживает воздействие открытого огня, чем в обычном нормальном состоянии. Это связано с разрушением гемицеллюлозных образований, которые легко воспламеняются, потому что при горении образуются пиролизные газы.
Минусом обжига является поэтапное выполнение процесса. Ведь на древесину нужно не только воздействовать открытым огнем. Ее еще необходимо зачищать, а также обрабатывать.

Обработка обожженной доски

Особенности и требования к обжигаемой древесине

В древности для обжига люди использовали хвойные породы. В основном огнем воздействовали на сосну и кедр. Термообработке еще подвергали ель и лиственницу. Сейчас тоже предпочитают обжигать такие же породы. Ведь они отличаются мягкой структурой. После воздействия открытого пламени из них получается красивый материал с разнообразным рисунком. На нем будут отсутствовать пятна.

При обработке огнем на клене и тополе образуются интересные вытянутые линии вдоль волокон. При этом береза становится материалом с низкой теплоемкостью. Благодаря такому свойству он не обжигает кожу при нагреве.

Если решено обжечь древесину, то ее качество не имеет значения. Для такой обработки можно используют дерево с сучками. Их наличие даже позволит добиться более эффектного результата. Обожженная доска будет иметь впадинки, когда изначально на ее поверхности были мягкие волокна. Если же они имели жесткую структуру, то материал станет рельефнее, а после зачистки приобретет выразительную фактуру.

Древесина с необычной фактурой после обжига

Разновидности обжига

В прошлом дерево обжигали путем простого помещения в костер. Его разжигали на открытом воздухе или в печи. Сейчас используют специальное оборудование. Оно позволяет изменять температуру обжига. Поэтому удается получить разные эффекты на деревянных поверхностях.

Варианты деревянных поверхностей после контакта с огнем

Сегодня мастера используют три основных варианта термообработки с помощью открытого пламени:

Это самый популярный вариант, который выполняется за минимальный промежуток времени. Его в основном осуществляют на месте строительства деревянной конструкции или установки изделия. Процесс проводится при использовании паяльной лампы или горелки, работающей на газе. Отличительной чертой этого варианта является глубина прожога. Она составляет 1-5 мм.

Такая разновидность обжига часто применяется на деревянных изделий, которые уже использовали для тех или иных целей. Нередко также с помощью глубокого обжига оформляют брус. Конечный цвет материала зависит от времени воздействия открытого пламени. Этот способ позволяет получить, например, угольно-черную или графитовую древесину. Отличается он глубиной обжига, которая может составлять 20 мм.

Данный вариант выполняется при температуре пламени около 400 ℃. Поэтому древесина обрабатывается в специальном оборудовании – это вакуумные печные установки. При выполнении полного обжига у древесины в 2 раза уменьшается объем. Поэтому этот вариант применяется на штучных изделиях.

Особенности технологии

Применение пламени в качестве защитной обработки свежей древесины позволяет убрать с поверхности все шероховатости. Такой процесс даже заменяет шлифовку. Однако вначале всегда выполняется подготовка, в процессе которой с деревянных заготовок убирают сучья, выступы, грязь и так далее.

Обжиг паяльной лампой

Работу выполняют максимально разогретой паяльной лампой. Пламя от нее направляют перпендикулярно деревянной поверхности. Продолжительность воздействия огня напрямую зависит от толщины заготовки и результата, который необходимо получить. Однако обжиг всегда выполняют равномерно по всей поверхности. Она должна приобрести ровный выразительный рисунок. После этого осуществляется шлифовка.

Если максимально прогретой паяльной лампы обжечь дерево и покрыть лаком, тогда удастся получить состаренную деревянную поверхность. Обычно процесс выполняют отдельно для каждой доски.

Паяльная лампа

Обработка деревянной поверхности газовой горелкой

Перед тем как обжечь дерево газовой горелкой или другим приспособлением, нужно с обрабатываемой заготовки удалить краску, лаковое покрытие, масло. Ведь после их расплавления на поверхности останутся следы. При этом древесину, покрытую олифой, не обжигают. В то же время дерево, пропитанное морилкой, обрабатывают так же, как и свежий материал.

Газовую горелку часто применяют для глубокого обжига. Ведь она способна создавать мощное пламя. При этом внимательно контролируют время воздействия огня на отдельные участки. Оно должно быть одинаковым в каждом точке, если необходимо получить равномерный рисунок на всей поверхности.

Обработка древесины газовой горелкой

По завершению обжига древесину смачивают. Причем мочить поверхность всегда нужно через одинаковый промежуток времени после воздействия огня. Когда древесина остынет, она зачищается. Обычно для удаления сажи используют щетку.

Обработка по-японски

Если выполняется современный обжиг дерева по японской технологии, после относительно длительного воздействия пламенем с поверхности удаляют верхний обгоревший слой. Затем заготовку промывают, а потом обрабатывают тунговым маслом для повышения водостойкости и антисептических свойств древесины.

Сегодня обжиг по-японски выполняется при использовании газовой горелки. Такой способ обработки позволяет получить деревянное изделие с черно-серебристой глубоко фактурной поверхностью. Этот метод широко используется в Японии при строительстве домов. С помощью такой технологии жилые здания защищают от пожаров.

Обожженное дерево в интерьере или на фасаде дома обладает увеличенным сроком службы. Он превышает долговечность обычной древесины в несколько раз. После обработки огнем деревянные поверхности покрывают пропиткой или лакируют.

О главном

Обработка древесины с помощью открытого пламени позволяет не использовать антипирены и антисептики для защиты материала. У дерева после обжига уменьшается гигроскопичность, повышается стойкость к износу и микроорганизмам. Кроме того, обгоревший материал труднее воспламеняется.

Сейчас такую обработку выполняют паяльной лампой или газовой горелкой. Может проводиться полный, глубокий или поверхностный обжиг. При реализации первого варианта древесина усыхает. Для этого используют вакуумные печные установки, где температура достигает 400 ℃.

Нередко также древесина обжигается по современной японской технологии. Она позволяет получить глубоко фактурную поверхность, обработанную тунговым маслом.

Кербовка знакома далеко не каждому садоводу. Еще меньше дачников применяют ее на своем участке. Однако с ее помощью можно помочь дереву, а заодно и себе, решив сразу несколько проблем. Так что же такое кербовка и почему на нее стоит обратить внимание?

Природа позаботилась о том, чтобы любое дерево успешно росло и развивалось без чьей-либо помощи. Однако для этого ему необходимы строго определенные условия, обеспечить которые у дачника не всегда получается (исключение обычно составляют только сорняки, способные расти где угодно). Например, если пытаться вырастить южное дерево в средней полосе, то без дополнительных манипуляций не обойтись. Поможет такая процедура и старому дереву, часть кроны которого уже отмирает.

Каким растениям подойдет кербовка? Кербовку реально проводить для всех растений с одревесневшим стволом (в том числе и для домашних), за исключением косточковых культур. Последний нюанс связан с тем, что эта манипуляция может спровоцировать у таких культур камедетечение.

Что такое кербовка? Это манипуляция, во время которой над почкой дерева или под ней делают небольшой срез коры (вместе с камбиальным слоем) длиной от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так, для комнатных растений (например, разных видов фикуса) хватит и небольшой полоски на стволе, а вот садовым деревьям потребуется надрез не менее 1-2 см, в зависимости от размеров дерева.

Зачем нужен этот прием? Кербовка позволяет пробудить или затормозить рост определенной ветки. В зависимости от цели проведения опции, ветка либо ускоряет свой рост (подходит для формирования кроны), либо замедляет его, но при этом начинает активнее цвести и плодоносить.

Чаще всего кербовку проводят, если у дерева неравномерно развита крона. Например, это случается с молодыми саженцами, когда их скелетные ветви растут с одной стороны дерева. И чтобы уравновесить крону, нужно принудительно пробудить почку на спящей стороне и заставить ее расти. Для этого и используют кербовку спящей почки.

Кербовку можно проводить и с домашними растениями. Одно из них – фикус Бенджамина.

Когда проводят кербовку? Лучшим периодом для проведения процедуры принято считать конец зимы – раннюю весну, до начала фазы сокодвижения у растений. Однако в качестве опыта для комнатных растений можно попробовать провести эту манипуляцию и летом.

Что происходит с деревом после проведения кербовки? В результате манипуляции расположенная выше надреза часть сосудов на стволе теряет свою проводимость. В ту часть дерева, где сделали надрез, происходит перенаправление основной части питательных веществ, и расположенная ниже надреза почка или ветка начинает развиваться.

Как правильно проводить кербовку? В зависимости от конечной цели манипуляции, надрез делают либо над почкой или веткой, либо под ней. В первом случае ветка начнет активнее расти, но слабее цвести и плодоносить, во втором – наоборот. Надрез делают острым, предварительно продезинфицированным ножом. При этом, чем толще ствол дерева, тем больше должен быть нож и мощнее – его лезвие. На больших деревьях с толстыми стволами специалисты рекомендуют проводить надрезы в форме полумесяца. Вместе с корой важно снять и часть камбия: именно это позволяет получить желаемый результат.

Чем кербовка отличается от кольцевания? Кербовку проводят для определенной почки или ветки, кольцевание – для всего дерева (для этого, как правило, используют ствол). Поэтому для первой манипуляции достаточно одного только надреза, а для второго – снятия коры и камбия в форме кольца с сохранением внутри него небольшого целостного участка.

Какие еще приемы позволяют сформировать крону и ускорить плодоношение дерева? Таких манипуляций несколько, и каждая из них подразумевает под собой определенную цель. Это, как мы уже сказали, кольцевание. А также:

Пригибание веток – манипуляция, при которой ветви наклоняют к земле искусственным способом, в результате чего на них закладывается гораздо больше цветковых почек, чем на растущих вертикально, и дерево начинает "направлять" соки к этим ветвям.

Бороздование коры – опция, по своей сути близкая к кольцеванию, однако отличающаяся методом проведения. При помощи ножа на коре дерева делают продольную бороздку – это помогает ускорить его цветение и плодоношение, а также способствует устранению камедетечения, развитию кроны и утолщает ствол дерева.

Если вы начинающий садовод, то мы можем предложить вам к прочтению отдельную статью о самых часто встречающихся в этой "отрасли" дачного хозяйства специализированных терминах.

Чтобы не загубить плодовые деревья и смело оперировать понятиями в общении с такими же увлеченными дачниками!

Читайте также: