Забор жалюзи с кирпичными столбами баварская кладка

Обновлено: 24.04.2024

Наша компания строит заборы с кирпичными столбами. Мы устанавливаем ограждения с воротами и калитками «под ключ». В комплекс услуг входит разработка проекта, изготовление опор и секций, доставка комплектующих на участок, выполнение монтажных работ. Стоимость таких заборов зависит от типа конструкции, материала секций, высоты и длины ограждения. Сделать заявку на расчет стоимости можно у наших консультантов.

Строительство кирпичных столбов для забора

Забор со столбами, обложенными кирпичом, выглядит солидно и привлекательно. Кирпичные столбы хорошо сочетаются с любыми строительными и отделочными материалами. Облицованный силикатным или клинкерным кирпичом фундамент сохраняет прочность и первоначальный внешний в течение всего срока службы.

Основанием для такого забора может служить ленточный, столбчатый или монолитный фундамент. На слабых и просадочных почвах заборы ставят на свайных опорах. Чаще всего используют монолитный ленточный фундамент поскольку он подходит для большинства типов грунта.

Основные этапы возведения кирпичных столбов для забора

Разметка участка. Стройплощадка размечается по периметру, колышками обозначаются места установки опор под столбы.
Установка опор. По размеченным точкам в почве делают углубления, куда устанавливают металлические столбы с забивкой, бутованием или бетонированием.
Монтаж лаг. К опорным столбам приваривают горизонтальные направляющие. В зависимости от высоты забора лаги монтируются в 2 или 3 ряда.
Закладка фундамента. По разметке роют траншею, строят опалубку, монтируют армирующий каркас и заливают траншею бетоном.
Возведение кирпичных колонн. Поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией, металлические столбы обкладывают кирпичом. В зависимости от ширины фундамента кладку выполняют в 1,5 или 2 кирпича. Через каждые 3 ряда кладку армируют сварной сеткой.
Бетонирование столбов. При укладке кирпича вокруг трубы остаются пустоты, которые заполняются бетонным раствором по мере возведения колонны. Для защиты металла от коррозии полость трубы также заполняется цементно-песчаной смесью. Верх столбов закрывают защитными колпаками.

Заборы с кирпичными столбами

Подробнее о заборах с кирпичными столбами

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте — один из самых популярных видов ограждений для загородных домов и дачных участков. Возможны разные варианты заполнения пролетов. Секции для таких заборов делают из евроштакетника, сетки, деревянного штакетника. Панели могут быть бетонными, деревянными — ажурными или сплошными, металлическими — сварными или коваными, комбинированными — из профтрубы или прутка с заполнением поликарбонатом или деревом. Среди множества вариантов самым практичным будет ограждение с секциями из профлиста.

Этот материал сочетает в себе целый ряд преимуществ — прочность и надежность, долговечность, привлекательный внешний вид. Профнастил изготавливается из легированной листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм. Стальные листы оцинковывают по технологии горячего цинкования и отправляют на профилегибочный стан. Благодаря фигурному профилю листовой материал приобретает жесткость и стойкость к изгибающим нагрузкам.

Дополнительно профлист покрывают полимерным покрытием. Цвет покрытия может быть любым из каталога RAL. Профнастил выпускается с гладкой и текстурированной поверхностью, однотонным покрытием или имитацией фактуры натурального дерева.

Золотой дуб

Белый дуб

Античный дуб

Бразильская вишня

Орех

Рябина

Honey Wood

Choco Wood

Красное вино (RAL 3005)

Оксидно-красный (RAL 3009)

Красно-коричневый (RAL 31)

Сине-зеленый (RAL 50)

Хромовая зелень (RAL 6020)

Мокрый асфальт (RAL 7024)

Терракотта (RAL 8004)

Шоколад (RAL 87)

Черный (RAL 9005)

Темно-коричневый (RR 32)

Заборы для дачи из кирпича – это не только надежная защита от злоумышленников, но и внешняя привлекательность. Такое ограждение дорогостоящее, но очень качественное.

Что бы снизить затраты на монтаж можно сделать кирпичным основание и промежуточные столбы.

Кирпич давно известный и популярный материал, который отличается высокой надежностью и устойчивостью к негативным климатическим факторам. Поэтому такая конструкция будет служить, долго не теряя внешнего вида.

Такие заборы бывают различных типов:

Сплошная кирпичная кладка;
Узорчатая;
Кладка с последующей облицовкой;
Комбинированная.

При монтаже первых трех видов требуется надежный фундамент. Это необходимо для прочности ограждения.

Достоинства кирпичных заборов для дачи

Заборы для дачи из профнастила и блоков кирпича - эстетичное решение при небольшом бюджете.

Установкой забора из кирпича с профнастилом или цельнокирпичного должна производится профессионалами. Это обусловлено тем, что при несоблюдении технических стандартов и учета особенностей почвы, изделие может прийти в негодность и его ремонт выльется в дополнительные не маленькие расходы.

Цены на кирпичные столбы для заборов

Ознакомиться с полным прайс-листом.

Виды кирпичных дачных ограждений

Разнообразие конструкций ограждения из кирпича для дачного участка множество. Прежде чем начать строительство, необходимо выбрать проект забора, соответствующий фасаду здания, идеально вписывающийся в ландшафт.

Основные виды кирпичных заборов:

Узорчатые;
Сплошные;
С облицовкой;
Комбинированные из нескольких материалов.

Выбор оптимального варианта кирпичной ограды зависит от многих факторов. До начала строительства необходимо определиться с дизайном, разработать проект забора. Очень важно правильно выполнить подготовительные работы. При подборе дизайна обязательно учитывается фасад здания. Конструкция и внешний вид должны подчеркнуть фронтальный вид дома.

Особенности строительства забора из кирпича

Цельная кирпичная ограда — это массивное сооружение, для которого потребуется обустройство надежного фундамента. Предварительно, перед началом строительства необходимо произвести изучение грунтов на участке, выполнить разметку. Для установки забора из кирпича на даче необходимо иметь специальные знания. Чтобы забор не пришел в негодность через пару лет необходимо соблюдать технологию строительства и не допускать ошибок.

Вы можете быстро и точно рассчитать стоимость будущего забора с помощью "Калькулятора расчета стоимости"

Выезд к заказчику для замера периметра, осмотра почвы и рельефа, оформления заказа бесплатно !

Опыт установки — более 12 лет;
Низкие цены;
Гарантия от 24 месяцев;
Качественные материалы и современные технологии;
Минимальная предоплата - всего 5 %;
Бесплатный выезд мастера для проведения замеров и оформления документов;
Быстрая обработка входящих заявок;
Оперативный монтаж забора, в любое удобное для Вас время.

Преимущества сооружения кирпичного ограждения профессионалами

Самостоятельное строительство забора из кирпича потребует специальных знаний, навыков, денежных средств, времени. При этом допущенные огрехи могут проявиться не сразу, привести к нарушениям целостности конструкции. Для их исправления потребуются дополнительные финансовые расходы. Гораздо эффективнее поручить возведение кирпичного забора для дачи специалистам компании «Стройзабор».

Строительство кирпичного забора под ключ;
Гарантия на выполненные работы;
Бесплатное выполнение замеров;
Индивидуальный проект;
Учет всех пожеланий клиента;
Консультации профессионалов.

Обращаясь к нам, вы не только сэкономите свои деньги, но и свое время. Для оформления заказа или первичной консультации и вызова замерщика вы можете обратиться в нашу компанию по телефону, указанному на сайте. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором материала. Также, у нас вы можете заказать забор из кирпича и профнастила по индивидуальному проекту.

Чтобы сделать забор жалюзи своими руками, в первую очередь, нужно ясно представлять себе принцип действия такого ограждения, а потом говорить о монтаже. Каждая секция представляет собой конструкцию из горизонтальных ламелей с пропорциональным наклоном по продольной оси на 30-35°, которые краями удерживаются на вертикальных опорах. Наклон каждой планки предусмотрен в сторону двора или улицы (в техническом отношении, это не имеет совершенно никакого значения), что позволяет солнечным лучам проникать через забор, но делает обзор с улицы недоступным. Я расскажу о двух вариантах, как сделать забор жалюзи своими руками, где ламели будут из металла или древесины.

Металлический забор-жалюзи

Никто не станет отрицать, что металл долговечнее древесины, поэтому забор из таких составляющих прослужит гораздо дольше и, возможно, его уже никогда не придётся менять, если обеспечить должный уход. Приобрести все профили и ламели можно как в оффлайн, так и в онлайн магазинах, но прежде я расскажу, как его собрать.

Фундамент и столбы для забора

Глубина фундамента зависит от состояния (типа) грунта на вашем участке. Скажу сразу, что пучинистые виды нестабильны весной, и вам придется углубляться на 40-50 см ниже уровня промерзания почвы, а это не так просто (большой расход материалов). Я не буду в подробностях рассказывать о монтаже заглубленного ленточного фундамента, так как это тема отдельной статьи, но все-таки, кое-что поясню. Для стабильных (непучинистых) грунтов достаточно глубины 40 см, но это в том случае, если надземная часть не более 40 см – если вы хотите сделать высокую ленту до метра, то советую углубиться до 50 см.

Как я уже сказал, на пучинистом грунте заливать ленточный фундамент невыгодно, но зато это красиво выглядит, поэтому можно пойти другим путем – сделать свайно-ленточное основание. То есть, копаете траншею 40 см глубиной, а под столбы бурите скважины на 40-50 см ниже уровня промерзания грунта – лента не просядет и не закрутится во время оттаивания, так как будет удерживаться опорами. Также в качестве опор в таких случаях очень практичны винтовые сваи – преимущество в том, что не нужно бурить и бетонировать скважину. Только в случае с нестабильным грунтом обязательно армируйте ленту, чтобы она не растрескалась.

Монтаж стальных жалюзи

Итак, вы купили в магазине ламели и профили для сборки жалюзи. Приступаем к работе. П-образный профиль направляющей по своей конфигурации в точности соответствует CW профилю для гипсокартонных конструкций, то есть, кромки полок у него усилены, а значит, согнуть его плавно нельзя – можно только поломать. Это как раз соответствует требованиям ограждения. К стальной опоре профиль либо прикручивают саморезами, либо прижимают алюминиевыми заклепками – выбор за вами. Главное, чтобы он был зафиксирован безупречно по отношению к столбу – иначе испортите внешний вид. Если вы хотите между опорой и секцией оставить щель, то вынесите крепления для направляющей на 20-25 мм от опоры, приварив фрагменты металлического профиля, а к ним стальную полосу по ширине направляющей.

Совет: фиксируйте профиль к опоре не ровным вертикальным рядом, а зигзагом, чтобы он плотнее прижимался к столбу.

Когда все профили зафиксированы, можно приступать к установке ламелей, но перед этим сразу рассчитайте, сколько рядов пойдет на одну секцию для забора жалюзи своими руками. Когда будете размечать на профиле расстояние для фиксации ламелей, то постарайтесь, чтобы они перекрывали друг друга, то есть, при горизонтальном просмотре секции не оставалось зазоров. Если их расположить так, чтобы вертикальные крепежные плоскости полностью перекрывали друг друга, то щелей не будет и в зоне видимости останутся только наклонные части ламели, что очень хорошо смотрится.

После замера я не советую за один раз нарезать более двух-трех заготовок – потом лучше еще раз воспользоваться рулеткой, тем более, что такая процедура не займет много времени. Прежде чем начать монтаж, в профиле желательно просверлить отверстия под саморезы, учитывая расстояние между рабочими элементами для прижима. Например, если общая ширина панели 120 мм, как это показано на предыдущем изображении, то следует от ступить от каждого края по 15 мм, следовательно, расстояние между отверстиями будет 120-(15+15) =90 мм. С таким же шагом сделайте посадочные места и на другой, противоположной полке профиля. Самую нижнюю горизонталь секции жалюзи приподнимите над лентой фундамента на 15-20 мм, чтобы там не смогли пролазить не только животные, но и цыплята (ваши или соседские).

После сборки всех секций верхний торец желательно закрыть П-образным профилем, который вы использовали для вертикальных направляющих. Чтобы надеть по краям один профиль на другой, подрежьте усиление на полках вертикали или горизонтали, чтобы эта двойная кромка не препятствовала угловой стыковке. Места соединения зафиксируйте саморезами.

Если вы задумали установить для забора кирпичные опоры, то принцип монтажа направляющих и ламелей не изменится, но здесь придется фиксировать П-образный профиль на кирпич, что можно выполнить при помощи саморезов длиной 50 мм и пластиковых дюбелей Ø 6 мм. Но можно также пойти другим путем. Вы в любом случае будете делать кладку по принципу колодцевой, так что внутри будет пустота, которую нужно армировать и заливать бетоном. Так вот, при армировании, перед заливкой раствора, выведите куски арматуры на внутренние края столбов, к которым позже приварите стальную полосу. Желательно, чтобы она соответствовала ширине направляющей. Такой вариант хорош в том случае, если между опорой и секцией вы хотите оставить небольшой зазор.

Забор с деревянными жалюзи

Чтобы сделать деревянный забор жалюзи своими руками, вам, конечно же, понадобятся пиломатериал в виде бруса и планкена (тонкие узкие доски). Принцип сборки здесь практически не отличается от металлической конструкции, но есть некоторый нюансы в изготовлении направляющих и крепеже ламелей.

Фундамент и опоры для деревянного забора жалюзи

Все зависит от того, будете ли вы монтировать ленту для нижней части забора или нет. Во втором случае обычно используют брус 100x100 мм и бетонируют его в грунте, как на верхней фотографии. Но я все-таки не рекомендую идти таким путем – нижние ламели будут прогнивать после весенней оттепели, во время таяния снега. Если вы все-таки решили монтировать ленту, то смотрите пункт «Фундамент и столбы для забора» в этой статье.

Монтаж ламелей

Сначала пару слов о планкене, фасадной доске или деревянном сайдинге (называйте, как хотите). Если покупать такие панели в магазине, то их толщина обычно составляет 20 мм, а ширина варьируется по 100, 120 и 140 мм. Если говорить о породе древесины, то лучше всего подойдет лиственница – она имеет высокую плотность, не коробится и не трескается при намокании-высыхании, а также не гниет в воде. Впрочем, такие планки вы можете вырезать и обработать самостоятельно, если, конечно, для этого есть подходящий кругляк. Но при самостоятельном изготовлении древесину обязательно нужно вскрыть каким-либо антисептиком, а потом лаком и сделать это лучше до её монтажа на забор.

Вне зависимости от того, какие опоры у будущего ограждения (кирпичные или деревянные), вам нужно вырезать зубчатые направляющие, как это показано на верхней фотографии. Глубина зуба здесь зависит от ширины планкена, а вот самый оптимальный наклон составляет 30-35°. Лучше всего, если вы сразу вырежете все профили по единому шаблону – тогда весь забор будет симметричным и, следовательно, красивым. Не забывайте о том, что каждая верхняя рейка должна перекрывать нижнюю на 5-10 мм – издалека это выглядит, как сплошной деревянный сайдинг. Прикрутите зубчатые профили к деревянным или кирпичным столбам и приступайте к монтажу горизонталей.

Совет: зубчаты профиль нужно делать из доски толщиной 40-50 мм и шириной 70-100 мм (желательно из лиственницы).

Прикручивать рейки к зубчатому профилю лучше всего саморезами с антикоррозийным покрытием (они желтые или белые) длиной 45-50 мм, а края планкена предварительно просверлить, чтобы они не растрескались от шурупов. При замерах длины рейки скидывайте 2-3 мм, чтобы она свободно входила между столбами (зазор перекроется накладкой). Когда основные опоры расположены на расстоянии 2-2,5метра, то в промежутках между ними желательно устанавливать дополнительные зубчатые профили, они хорошо видны на фотографии. К ленте такую стойку можно прикрепить усиленным металлическим уголком, только устанавливать их нужно до монтажа горизонталей.

Когда весь планкен установлен на свои места, по вертикали у опор прикрутите планки (ширина по вашему усмотрению), чтобы они по бокам обрамляли секцию. Вверху установите широкую доску, которая послужит в качестве козырька по обе стороны. Время от времени восстанавливайте лак на заборе – так вы значительно увеличите эксплуатационный ресурс древесины и, если это лиственница, срок годности в обозримом будущем не ограничен.

Заключение

У такого забора вне всяких сомнений есть один недостаток – с обратной стороны он смотрится не совсем респектабельно. Но, если у вас есть желание, вы можете сделать жалюзи двойными – с уклоном от центра по обе стороны. Конечно, это выйдет дороже, так как платить придется почти за два комплекта материала, зато эстетика будет на высоте.

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Читайте также: