Ящик для газовой плитки своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Ранее я уже описывал процесс замены жиклеров в газовой плите "Дарина" для того, чтобы плиту можно было использовать на балонном газу.

В качестве источника газа будут выступать два газовых баллона по 27 литров каждый - это то, что на данный момент имеется в наличии.
Пустой баллон вести 15-16 кг. Заправленный - около 35 кг.

Баллоны было решено установить на улице прямо напротив предполагаемого места установки плиты на кухне. Ящик для баллонов с газом был выбран для размещения двух больших баллонов - так будет удобнее - и места больше свободного и, при желании, впоследствии можно будет использовать именно большие баллоны с газом.

Должен сказать, что ящик меня разочаровал - был он куплен за 3.000 рублей (цены июня 2016 года).
На сайте он назывался - " Шкаф для двух 50 л газовых баллонов СП уличный ".
Размеры - 1100x800x400 мм (ВxШxГ) из нержавеющей стали 1,0 мм

Привлекло то, что он имеет козырек для отсечения дождя.
Продавался ящик для баллонов с газом в разобранном виде в упакованной картонной коробке.

В том же магазине были дополнительно заказаны:
- газовый резиновый шланг 4м (240 руб) - ГОСТ 9356-75 III категории
- газовый редуктор - РДСГ 1 (250 руб)
- хомуты - 12-20мм (по 30 руб за штуку)
- переходники с резьбы 1/2 на штуцер 9мм
- паронитовые прокладки на 1/2

шланг для газа - ГОСТ 9356-75 III категории

Когда я начал собирать шкаф для балонного газа мне очень не понравиласть толщина материала - на ощупь как жесть.
Также в качестве крепежа для сборки этого чуда были положены короткие сантиметровые винты с плоской шляпкой и резьбой 5мм и простые гайки к нему.
При этом не было никаких шайб. я уж не говорю о стопорных - граверных шайбах.

Первым делом я заменил винты с плоской шайбой на имеющиеся у меня в наличии болтики под ключ, а в качестве гаек применил самоконтрящиеся гайки. Ну и конечно же использовал шайбы как под головку болтов, так и со стороны гаек.

Еще что не понравилось:
Двери этого щита для газовых баллонов навешиваются по бокам также на болтики 5мм - никаких петель нет и в помине.
Двери можно навешивать как угодно: на любую из сторон - для этого сделаны соответствующие отверстия в дверцах.

Щит собрал с помощью большого металлического угольника чтобы соблюсти угол в 90 градусов.
Дно у ящика цельное, а на стенках боковых, на дверцах и над дверцами имеются вентиляционные отверстия.

После сборки вся конструкция показалась мне достаточно хлипкой. Его предназначение - только спасать баллоны с газом от детских шаловливых ручек и непогоды.

Более того - хлипкость конструкции обеспокоила меня в плане того, что дно этого щита для газовых баллонов выдержит эти самые баллоны, да еще на 27-ми литровые, а пару больших.

Для начала я в верхней части ящика поставил дополнительную полочку из куска дюралюминия в 1,5мм толщиной который я прикрутил к задней стенке щита и по бокам на алюминиевые уголки, которые были к этим самым боковым поверхностям закреплены вытяжными заклепками 4х8мм.
По переднему краю получившейся полочки я тоже пустил маленький алюминиевый уголок - для придания конструкции большей жесткости.
Получилось достаточно хорошо.

Можно было бы приступать к установке газового шкафа на улице. Но поскольку отмостки вокруг дома у меня еще нету, а временно ставить на землю такой ящик мне не очень хотелось я решил сделать под него более капитальное основание.

В землю были вбиты металлические уголки 40х40 мм с таким расчетом, чтобы внутрь них спокойно бы вошел мой металлический ящик.
Уголок 6м был куплен на рынке и разрезан там по 3 метра - так и отвез его на седане на дачу - внутри салона авто от лобового окна до багажника с разложенными задними сиденьями как раз чуть более 3-х метров.

Уголки были распилены по 1,5 метра и заострены.
В землю (суглинок) эти штыри забивались с помощью ранее изготовленной "приблуды" для забивания уголков перфоратором - об этом я уже писал ранее.

Уголки забивались с таким расчетом, чтобы ящик с газовыми баллонами отстоял от цоколя дома где то на 15 см, чтобы после отделки это расстояние было чуть поменьше.

В землю уголки забивались на глубину где то 1м30см. Над землей уголок будет выступать на уровне 15см - чтобы можно было сделать потом подставку забетонированную, далее по периметру этих забитых уголков я прикрутил отрезки уголка 30х30мм и на них уже прикрутил несколько полос 4х40мм для того, чтобы усилить дно собранного ящика.

Получилось достаточно жестко.
Сварки под рукой не было, по этому все крепления сделал на болтиках 5мм.
Конструкция получилась съемной - можно будет разобрать при необходимости.

Дополнительно было сделано:
- в выступающих уголках просверлил сквозные отверстия вместе со шкафом 5мм и закрепил ящик к самим уголкам.
- в задней стенке ящика выпилил вертикальное отверстие с запасом для ввода трубы из шкафа непосредственно в дом, чтобы возможные подвижки грунта не гнули ввод газа в дом.
- в полочке которую дополнительно сделал в ящике также просверлил отверстие чтобы шланг газовый легко проходил до баллонов.

Приветствую дорогие путешественники!
Много текста писать не буду, все коротко и ясно))))
Короче…если вы обладатель портативной газовой плиты без переходника для подключения к обычному бытовому баллону, есть самый простой способ ее модернизировать.

Из встроенного редуктора выкручиваем клапан-переходник, главное ничего не потерять, там есть маленькие детальки и прокладки))))

У токаря я заказал штуцер, который вкручивается вместо штатного переходника. По стоимости вышло 100 р.) Далее вкручиваем штуцер в место штатного переходника в редуктор газовой плиты.

.
Ну вот и все! подключаем к обычному бытовому баллону. К баллону редуктор я не использую, так как пламя будет очень слабым Встроенного редуктора вполне хватает, хотя моно использовать редуктор с регулируемым давлением.

Метки: подключение походной газовой плиты к баллону

Комментарии 60

Не проще ли использовать вещи по их назначению? Плитку с дихлофосником — в автономных походах. А когда тащишь баллон, то и плитку под него соответствующую.

Тем более, что они есть прикольные:

У нас в подмосковье любой заправляют, хоть на 2 литра, да что там в подмосковье, по всей россии не испытывал сильных проблем с этим. Даже польские, правла местами польские нет переходников. Купил свой переходник но так и не пользовался им ни разу.

Вам повезло. А у нас на одной заправке, в 90км от моего дома, только с вениелем заправляют. Короче в радиусе 150км, очень много пропановых заправок, везде спросил, только с 50 литровыми связываются и то на обмен

Да они обленились просто. И припухли совсем у вас по ходу. Я на обмен вообще не беру газ. Буду я им свой новый балон отдавать.

Я автомобильный сделал под это дело. К нему приварил заправочное устройство и ручки, теперь на колонку поиезжаю и по счётчику заправляют

Я у установщиков ГБО увидел, они отапливают личные помещения так, крышу даже наплавляли в гараже))

Бесит другое. На некотрых заправках за заправку любого балона берут рублей 150-200. Двухлитровый балон дороговато заправлять :)

Alex-Obukhov

Тем более, что они есть прикольные:

Я много лет пользовался польским балоном с такой горелкой. Я вообще всеми возможными пробывал пользоваться. Скажу одно. Для постоянных готовок в дороге лучше ничего нет. А для нечастых поездок нет ничего лучше чемоданчика. Таскать плитку и балон со шлангом проходил неудобно.

Зависит от объемов.

Поддержу тех, кто говорит про экономию на спичках. Качество работы здесь слишком критично — все-таки газ, взрывоопасно. Доверять первому попавшемуся токарю с Авито едва ли разумнее, чем покупать сертифицированную плитку в магазине. Даже на Али качество наверняка повыше будет.

Аффтар покупал 6 лет назад и в продаже не было плиток с переходником? Я свою покупал как раз в это время — на выбор были и те, и те, и инфракрасные (кстати, гамно полное, поменял потом на обычную). Оба живем в региональных столицах. Выводы делайте сами.

Критично в чем? Можно конкретики? А то может я что-то не так сделал и моя плита рванет к чертям из-за некачественного метала или еще что-нибудь)

Качество металла, точность резьбы, токарной работы, да много всего…
Просто ваша доработка из тех, которые сильно и заслуженно хает Доктор Дью на ютубе. Я понимаю, что блогер может и не быть авторитетом, но на модернизацию это ни разу не тянет — при наличии готовых фабричных недорогих решений.

Я рассказал свой результат, который был достигнут. Конструкция плиты, ее технические и качественных характеристики не нарушены, на безопасность уж точно не влияет если у вас есть руки из правильного место и хоть немного понимания о принципе работы газового оборудования. Более того, данный штуцер можно купить и магазине, если вы не доверяете своему токарю (опять же стоимость около 200 рублей) . Мой пост был не для того, чтобы рассуждать, что можно было изначально купить плиту уже с предусмотренным подключением под баллон или использовать другие виды плит (к моему удивлению кстати еще ни кто не написал, что на природе эффективней использовать дрова). Да и вопрос экономии денежных средств у всех по разному. Лично для меня 1000-2000 р. имеет значение. Да и не в экономии вопрос стоял, а в том что так можно сделать)))

Я, полностью с Вами согласен.
Просто когда мы покупали эти портативные газовые плиты, то не было комбинированных вариантов.
А были только под цанговые болончики.
А, зачем мне опять покупать новые комбинированные плиты, когда у меня две шт.как новые.
Вот, Я тоже буду делать как автор статьи.
К чему это, я?
А, ну вообще огромное вам спасибо.
А, если есть опасения к переходника, то могу дать совет!
Есть болоны с фотоном, ими пользуются мастера по заправки холодильников.
Выкручивает от туда кран и всё.
Он по резюме одинаковый.
Но есть геморрой его выкручивать, мешает стопор цангового балкона.
А, так он ещё и с краном у Вас будет.

Если резьба у штуцера d22, то подобные переходники продаются в магазинах сантехники, а также можно найти в автомагазинах

У меня была плита, был баллон, смысл покупать еще одну плиту? Я не советую покупать плиту, а потом ее переделывать, конечно же это глупо, если на рынке уже есть готовые варианты.

Доработка с помощью самодельного штуцера – не лучший вариант. Качество всегда под вопросом, цена едва ли сильно ниже, чем готовой одноконфорочной плиты.
К тому же, все плитки, типа Вашей – "Следопыт", не отличаются высокой надёжностью: они крайне чувствительны к мелкой пыли.
У меня в общей сложности их не менее 10 было, ибо вожу большие группы, и две плитки это обязательно. Вот и сейчас из последних 4, две не работают, нужно перебирать.

Возможно вы правы! Моя плита работает без проблем уже порядка 6 лет, но она не видела суровых экспедиций, максимум рыбалка, кемпинг с семьей в пределах Краснодарского края, Крыма продолжительностью не более 30 дней в год)) В вашем случае для большой компании наверное подойдет такой вариант)

Это всё хорошо, когда есть задача минимизации веса. На стенное восхождение я бы и ещё меньше что-то брал.
А в целом минимальный формат плиты очень НЕудобен в обращении и крайне неустойчив.

Вот именно, что когда мы покупали, не было плит с комбинированным подключением.
Я, тоже буду переделывать, просто у меня их две и они как новые.

Нормальная доработка.
Только плита не походная, а кемпинговая. Не видел чтобы такую плиту в походе носили.

А братья-китайсы уже давно придумали для подобного дела переходничок, который просто цепляется вместо баллончика…

Так называемые турецкие туристические горелки комплектуются большим газовым баллоном на 5 л. Это делает их чрезмерно большими для пеших и велосипедных путешествий. Однако они оснащаются очень надежной запорной арматурой, превосходящей ресурс туристических плит под более компактный цанговый патрон. При желании соединить надежность и компактность, можно переделать турецкую горелку под маленькие баллоны на 220 гр.

Материалы:

гайка М14;
листовая сталь 1,5 мм;
тонкостенная стальная труба 50 мм;
полоса 20 мм;
болт М6 с гайкой и шайбой;
кран вентиль от турецкого баллона с тарелкой;
прут 6 мм;
трубка с внутренним диаметром 7-8 мм.

Процесс изготовления переходника под маленький баллон и горелки

Чтобы использовать на обычном газовом баллончике запорную арматуру от турецкого баллона, нужно сделать надежный переходник. Для этого из трубы диаметром 50 мм вырезается кольцо. Его высота должна равняться расстоянию от окантовки (соединения стенки баллона с крышкой) до верхнего края уложенной на крышку гайки М14.

Кольцо разрезается вдоль и немного растягивается так, чтобы налезать на горловину баллончика перед окантовкой.

Далее один его край нужно подогнуть, чтобы он мог фиксироваться на окантовке. Для этого понадобится пустой раскрытый газовый баллончик. На его дно надевается кольцо, затягивается стяжкой или привязывается проволокой, после чего его край по кругу пристукивается молотком. В результате с одной стороны кольцо получает легкую вогнутость внутрь.
Кольцо устанавливается на горловину пустого баллона вогнутостью на окантовку, и к нему сверху приваривается круг из листовой стали.

Затем к краям кольца навариваются проушины из полосы. В них сверлятся отверстия, в которые вставляется болт с гайкой. В результате получается хомут крепления. На головку болта можно приварить шайбу, для удобства вращения руками. Также следует прихватить сваркой гайку к проушине, чтобы она не поворачивалась.

В крышечке хомута делается отверстие диаметром 15 мм. В него вставляется кран вентиль от турецкого баллона, и изнутри на него наворачивается гайка М14. После этого гайка приваривается к крышке.

Полученный адаптер теперь может устанавливаться на маленький баллон и зажиматься на нем хомутом, после чего в него закручивается кран вентиль с тарелкой. Для герметичности между баллончиком и краном следует уложить мягкую прокладку. Вкручиваясь, кран прижимает шток клапана, и газ подается к вентилю.

Закончив с самой сложной и ответственной частью переходником, можно сделать подставку и стойку плитки. Из прута 6 мм сгибается трехлучевая подставка под посуду желаемого диаметра. К лучам привариваются короткие трубочки. Далее делается подошва. Для этого берется отрезок трубы 50 мм длиной 60-70 мм, разрезается вдоль и растягивается под корпус баллона. Он приваривается в центр диска из листовой стали, а по бокам от него прихватываются 3 короткие трубки, как на подставке. Затем из 3-х прутков выгибаются стойки нужной высоты. Они вставляются в подошву, а сверху них ставится подставка. Баллон с вентилем и тарелкой при этом размещается в центральной трубе на подошве.

В результате получается полностью разборная очень компактная, безопасная и надежная конструкция. Причем в ней нагрузка от посуды ложиться на подставку, сам баллончик просто стоит снизу. Это отличает доработанную систему от изначальной под турецкий баллон, в которой тяжелая посуда удерживалась на вентиле, что совсем не безопасно.

Смотрите видео

Для хранения саморезов, мелких отверток, насадок на бормашину и сверл, требуется ящик с множеством отделов. При наличии ненужных обрезков пластиковых канализационных труб, его возможно сделать своими руками. Самодельный ящик будет намного удобней покупного, ведь каждую ячейку в нем можно сделать необходимого для имеющихся мелочей размеру.

Материалы:

ПВХ канализационная труба 110 мм;
клей для ПВХ;
винтики и гайки М3;
ремешок от наручных часов со звеньями.

Процесс изготовления многоярусного ящика

Для изготовления ящика нужен листовой пластик. Его можно получить, распуская вдоль канализационные ПВХ трубы и выравнивая их. Для этого они режутся на небольшие отрезки. Каждый из них распиливается вдоль, и греется над газовой плитой или под феном.

Затем горячий мягкий пластик распрямляется и зажимается между двумя плоскостями до застывания. Очень удобно укладывать на него керамическую плитку, так как она быстро его охлаждает.

Чтобы сделать дно первого лотка ящика, из выровненного листа ПВХ вырезается пластина 10х18 см. Ее края нужно выровнять, зашлифовав наждачной бумагой, уложенной на столешницу.

Из еще одного заготовленного листа нужно вырезать боковые стенки лотка и перегородки для него. Высота бортиков должна получиться 3,4 см.

Затем стенки наклеиваются на дно, и в лоток вклеиваются перегородки. Они разделят его на ячейки, и дадут дополнительную жесткость.

Аналогично делается еще 2 лотка. Затем все три устанавливаются друг на друга, и стягиваются резиночками. Теперь их необходимо просверлить с боков по предложенной схеме.

Для соединения лотков на шарниры, нужно выпилить из листа пластика и отшлифовать 2 длинных, а также 4 коротких рычага. Они просверливаются, чтобы установить их на ранее проделанные в лотках отверстия. На рычагах нужно будет сделать зенковку под головки винтов.

Рычаги устанавливаются на лотки с помощью винтиков. На послание изнутри ящика наживляются гайки. Чтобы те не раскручивались, на резьбу нужно капнуть суперклей. Теперь лотки можно раздвигать, открывая доступ к нижним двум.

Для изготовления крышки верхнего лотка необходимо разобрать ремешок для наручных часов, и снять 3 пары звеньев. Саму крышку нужно вырезать из пластика. Под звенья в крышке делаются пропилы, в которые те вклеиваются.

Для увеличения прочности фиксации звеньев, дополнительно наклеиваются накладки. Затем крышка вклеивается на верхний лоток.

Чтобы ее открывать, сверху приклеивается небольшая ручка из пластика. Следующей нужно приклеить на боковую стенку среднего лотка пластинку 6,8х18 см. Она будет работать как опора, предотвращающая опрокидывание ящика при открывании.

В завершение, чтобы проще было открывать ящик, можно приклеить небольшую ступеньку в виде полосы спереди нижнего лотка. Это позволит его придерживать при смещении верхних ярусов.

Смотрите видео

Для работы на сжиженном газе требуется не только переоборудование приборов потребления и плит с заменой сопел, но также правильное обустройство газопровода и места хранения баллонов. Эта инструкция пригодится тем, кто использует пропан в качестве источника топлива в частном доме.

Правила безопасности и ограничения

Нельзя просто соединить газовую горелку и баллон шлангом, для стабильной и безопасной работы необходимо:

привести параметры газа к определённой норме;
обеспечить оптимальную величину расхода;
исключить любую вероятность утечки;
на случай образования утечки исключить возможность скопления газа в замкнутом объёме;
установить аварийную сигнализацию;
обеспечить стабильную всесезонную работу.

Выполнение этих требований на практике реализуется целым рядом технических решений, применением специальных материалов и изделий для монтажа. К примеру, неочевидным при эксплуатации установок на сжиженном газе является его охлаждение при испарении. Зимой это может приводить к обмерзанию баллонов, из-за чего испаряться будет только один компонент смеси. Это приводит к накоплению остатков бутана, который сам по себе горит достаточно плохо.

В отличие от магистрального газа, сжиженный тяжелее воздуха и может скапливаться в низинах. Из-за этого запрещено:

стационарное размещение баллонов ниже уровня земли или в зданиях этажностью более трёх;
хранение сжиженного газа в помещениях, имеющих вход в подвал;
установка более двух баллонов в пределах дома.

Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны располагаться не ближе 1 м к отопительным приборам без экрана и не ближе 0,5 м к источникам открытого пламени или экранам отопительных приборов. При наружной установке следует соблюдать отступ в 3 м от проёмов, дверей и окон подземных построек. Основные требования изложены в разделе 8 СНиП 42–01–2002.

Оптимальный и наиболее безопасный способ размещения баллонов — внутри пристроенного к наружной стене запираемого металлического шкафа. От него к месту ввода в дом должна быть проложена стальная труба на сварных соединениях, а сразу после выхода из стены выполнен переход на полужёсткие сильфонные подводы из нержавеющей стали.

Существуют определённые технические требования к оборудованию системы подачи сжиженного газа с улицы. При этом нет никакой разницы в том, что будет потребителем: плита, духовой шкаф, котёл или генератор. Схема универсальна и переоборудуется путём замены малой части запорно-регулирующих устройств.

Материалы, изделия и арматура

Перед началом монтажа рекомендовано приобрести все необходимые материалы и запорно-регулирущие устройства. Для обвязки баллонов в шкафу можно купить готовый комплект, называемый гребёнкой. Она включает всё оборудование, необходимое для безопасной эксплуатации установки, однако ценник на такие сборки внушительный: порядка $400–500 для двух баллонов.

Газовая гребёнка на 4 баллона с манометром, автоматическим клапаном и редуктором давления

В попытках сэкономить можно приобрести все необходимые элементы вразнобой. В таком случае исключается большинство проблем с компоновкой оборудования внутри шкафа, ведь большинство гребёнок собраны на жёстких трубопроводах и не всегда есть возможность разместить всю обвязку во внутреннем пространстве шкафа.

Регулятор (редуктор) давления газа со встроенным предохранительно-сбросным клапаном (ПСК)

Согласно требованиям безопасности, газовая магистраль должна быть защищена предохранительно-сбросным (ПСК) и предохранительно-запорным (ПЗК) клапанами. Лучше, если все защитные устройства будут являться частью регулятора давления. Наиболее качественные и надёжные изделия такого плана производят GOK, Pietro Fiorentini, Rego, SRG, в качестве бюджетного варианта для батареи из двух баллонов можно использовать отечественный РД-32М.

РД-32М

Регуляторов давления существует несколько типов, оптимальный вариант — устройство обратного принципа действия с двухступенчатой редукцией. Исключение составляют те случаи, когда к одной батарее подключается несколько приборов с разными требованиями к давлению газа. В таких случаях на гребёнке устанавливается редуктор первой ступени, заключительная же коррекция давления выполняется компактными редукторами второй ступени, установленными у каждого потребителя газа.

Правила прокладки труб

По нормам безопасности общая вместимость одной батареи баллонов не должна превышать 600 л при установке у стен зданий и 1000 л для отдельно стоящих. Минимальное удаление от дома может составлять 8–10 м в зависимости от огнестойкости конструкций.

Но даже такое небольшое расстояние нужно как-то преодолеть, сделав подвод газа к дому надёжным и безопасным. Материалы для этого могут использоваться следующие:

Стальные трубы будут самым надёжным вариантом, но только при доступности услуг хорошего газосварщика. После ввода в эксплуатацию газопровод обязательно нужно защитить антикоррозийным покрытием.
Специальные металлополимерные и многослойные трубы для систем газоснабжения обладают гибкостью, что зачастую облегчает прокладку, однако наличие разъёмных соединений снижает общую надёжность.
Резинополимерные и сильфонные шланги для углеводородов подходят в тех случаях, когда баллоны располагаются у стены здания недалеко от места ввода или внутри помещений. Длина подвода не должна превышать 150 см. При большем удалении следует прокладывать жёсткий или полужёсткий трубопровод.

Характерная особенность магистралей сжиженного газа — необходимость их прокладки под землёй во избежание образования жидкой фазы топлива. Если при минусовых температурах в трубопроводе образуется конденсат, он стечёт в нижнюю часть, где разогреется и снова испарится. Именно поэтому все надземные участки делают преимущественно вертикальными, горизонтальные же должны иметь соответствующую разуклонку.

Способы ввода балонного газа в дом: 1 — газовый шкаф; 2 — газовый баллон; 3 — гибкий шланг; 4 — редуктор; 5 — металлическая труба; 6 — запорный кран; 7 — сильфонный шланг; 8 — газовая плита; 9 — стальная гильза

Рампа и обвязка

На каждый баллон необходимо установить газовый кран с тем типом соединения, которым снабжены соединительные патрубки и регулятор. В качестве соединений допускается использовать стальные или медные трубки, либо армированные шланги для углеводородных газов с установленными на концах фитингами под обжимку хомутов.

Большинство регуляторов имеют два входных отверстия, поэтому подключение двух баллонов выполнить проще всего, понадобится лишь два соединительных патрубка. Если баллонов больше, для их подключения потребуется приобрести тройники. В магистраль высокого давления рекомендуется также установить манометр, позволяющий отслеживать количество оставшегося газа. Манометр также можно установить и после регулятора, хотя при условии использования качественной импортной арматуры этого не требуется. Если в газовом хозяйстве присутствуют горелки без регулятора и защитных устройств — обязательно наличие огневого клапана в месте подключения гребёнки к газопроводу.

Подключение газовых баллонов через тройник

В местах подключения газовых приборов необходимо установить запорную арматуру для аварийного перекрытия подачи газа. Если в системе несколько потребителей газа и у каждого установлен редуктор второй ступени, между ним и краном должна быть установлена жёсткая вставка, надёжно закреплённая к неподвижному объекту.

Проверка герметичности соединений с помощью мыльного раствора

Сборка всей системы проводится без подключения к рампе, связывающей баллоны, это соединение выполняется в последнюю очередь. При вводе в эксплуатацию газопровод нужно подвергнуть испытанию повышенным давлением, установив на редукторе максимальное значение. Вне зависимости от типа соединений, все они должны быть проверены на герметичность с помощью мыльного раствора.

Читайте также: