Яма под фундамент под

Обновлено: 03.05.2024

Лить иль не лить, вот в чём вопрос! Именно так можно перефразировать одно известное изречение, когда форумчанин берется заливать ленточный фундамент без использования съёмной опалубки.

· Заливка ленточного фундамента в землю

· Алгоритм бетонирования без опалубки

· Заливка ленточного фундамента в грунт: пошаговая инструкция

Заливка ленточного фундамента в землю

В горячих спорах о том, можно лить ленточный фундамент в землю или ему необходима опалубка, сломано немало копий. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать . Наш форумчанин с ником Радомир999 после долгих раздумий и чтения рекомендаций пользователей FORUMHOUSE решил для строительства своего частного дома из тёплой керамики залить ленточный фундамент здания прямо в землю. И, как показали дальнейшие события, он ни разу не пожалел об этом!

Участник FORUMHOUSE

Изучив информацию на нашем форуме, первоначально я выбрал такую методику возведения этого типа фундамента. Ленточный фундамент будем лить за 1 раз, заводским бетоном марки М250, в деревянной опалубке. Далее будет выполняться гидроизоляция ленточного фундамента в земле (битумная обмазка + наплавление стеклоизола).

По мнению форумчан, грамотно, по технологии поставленная и потом снятая опалубка всегда останется «деловой» доской. И в дальнейшем её можно будет пустить на черновой пол или обрешётку крыши.

Но отец нашего форумчанина не хотел тратить деньги (примерно 50-60 т. руб.) на опалубку из досок толщиной 40-50 мм.

Мы походили вместе с отцом по соседям в поселении, порасспрашивали про виды фундаментов. Оказалось, что все льют бетон вообще без опалубки! Поголовно практикуется заливка ленточного фундамента в траншею , и дома стоят уже по 5-10 лет.

Форумчанин принял решение делать в земле несъёмную опалубку из ЭППС. А сверху, над землёй, запланировал устройство невысокой опалубки из досок для цоколя.

Однако на этом этапе возникли сложности.

Я начал искать темы про то, как лить ленточный фундамент на поверхность земли, но ничего толкового не нашёл. Все категорически советовали сооружать качественную деревянную опалубку. Также предлагали, как вариант, лить бетон слоями (за 2-3 раза): когда застынет предыдущий слой, разбирать опалубку, поднимать эти доски наверх для следующего слоя и так до верха фундамента. Но этот вариант меня тоже не устраивал. Т. к. лить бетон под ленточный фундамент за один раз – это лучшее решение из всех возможных.

На нашем форуме уже есть одна тема, посвящённая вопросам литья бетона прямо в землю . Она помогла нашему форумчанину составить детальный план по строительству ленточного фундамента. Ведь тщательное планирование – это уже половина успеха всего дела.

Топикстартер этой темы придумал неплохой вариант. Именно здесь я увидел первые чертежи и варианты литья ленточного фундамента в землю в 2-х вариантах: с рубероидом и с пенопластом.

Но, по мнению нашего пользователя, рубероид в земле в основании ленты фундамента всё равно не был бы идеальным вариантом, т. к. стенки ленточного фундамента получились бы не ровными. Поэтому он склонился в пользу экструдированного пенополистирола, несмотря на то, что он в 2,5-3 раза дороже обычного пенопласта.

Сопоставив цены ЭППС с ценами на опалубку высотой 1,9 м, из досок толщиной 50 мм, мы с отцом выяснили, что ЭППС обойдётся нам дешевле.

Также при использовании ЭППС стенки ленточного фундамента будут гладкими и не будут цепляться за грунт по весне при пучении. И фундамент будет сразу утеплён.

Тщательно обдумав все детали, касающиеся возведения ленточного фундамента, Радомир999 составил для себя такой строительный план:

Заливка бетона без опалубки

1. Траншею копать вручную.

Стенки канавы будут иметь максимальную гладкость и будут ровными для лёгкой установки листов ЭППС в земле.

2. На дно траншеи укладывать песок 20 см. Песок предварительно смачивать, а потом трамбовать. Так мы выравниваем дно котлована.

3. В траншею укладывать полиэтиленовую плёнку толщиной 200 микрон. Стыки плёнки склеивать скотчем. Это позволит сохранить цементное молочко для большей прочности бетона.

4. Поверх полиэтилена, на дно траншеи выкладывть рубероид, тоже на стыках внахлёст.

5. Затем вертикально вставлять листы ЭППС толщиной 50 мм и забивать их в землю гвоздями.

6. Произвести армирование ленточного фундамента .

7. Установить опалубку из досок шириной 15 см, толщиной 25 мм, над землёй –для цокольной части фундамента.

8. Листы ЭППС вставить горизонтально внутри деревянной опалубки, прикручивая саморезами снаружи.

Размеры листов ЭППС –120х60х5 см. Поэтому первый ряд в земле легко ставить вертикально, а второй и верхний – горизонтально.

Из нашей статьи вы узнаете, как самостоятельно возвести утеплённый фундамент.

Для наглядности – размеры периметра моего ленточного фундамента следующие : 11,6х11,6 м, есть средняя несущая стена. Высота: 180 см (130 в земле, 50 над землёй - цоколь), ширина ленты 50 см. УГВ = 5,5 м. Грунт пучинистый (40 см верхнего слоя - чёрная земля, далее суглинок, очень пластичная глина). Глубина промерзания грунта - 1,6 м. Подземные воды не беспокоят, есть верховодка по весне.

Заливка ленточного фундамента в грунт: по шаговая инструкция

1. Разметка ленты фундамента

Для разметки стенок траншеи вам понадобятся: прочные нитки, рулетка, длиной больше диагонали периметра дома, отвес; длинные саморезы с крупной заметной шляпкой.

Затем определяется место на участке, где вы хотите копать траншею. На углах устанавливаете по 2 доски. В них забиваются небольшие гвозди, к которым привязываются верёвки. Палки забиваются в землю с выносом за углы, чтобы они не мешали вам в дальнейшем копать.

При установке забора или линий электропередач возникает затруднение с тем, как выкопать яму под столб, чтобы он прочно держался в земле. Рассмотрим, какие расчёты необходимо провести, чтобы все хорошо держалось. Определимся с тем, на какую глубину в каком грунте необходимо вырывать ямы. Узнаем, какой инструмент подходит для определённого грунта и как правильно им пользоваться. А также узнаем, как облегчить работу с ручными инструментами, если земля слишком сухая.

Чем можно вырыть яму под столб

Сделать яму под столб можно лопатой, буром или диггером. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки:

Лопата. Из достоинств можно выделить то, что с её помощью лопаты легко копаются широкие ямы, которые в основном и нужны для установки столбов. К недостаткам можно отнести то, что люди с плохой физической подготовкой не всегда смогут без проблем выкопать углубление необходимых размеров.
Бур. Есть два варианта этой конструкции: ручная и мотобур, аренда которого не каждому по карману. К ручному буру также необходимо применять силу, но гораздо меньшую, чем к лопате. Поэтому чаще всего мастера отдают предпочтение ему. Также есть специальная техника, которая применяется, если необходимо за короткое время сделать углубление. Так как быстро выкопать яму под столб без неё невозможно.

Диггер. Этот инструмент предназначен для рытья ям вручную, без применения лопаты. Из плюсов: не нужно применять большие усилия, минимизирует расход времени. К минусам можно отнести то, что трудно использовать на твёрдой земле, возникают проблемы с сухой почвой, а также, если нужна яма в 1,5 м, то диггерами можно сделать только 1,1 м, что не подойдёт для такого случая.

Но важно помнить, что перед тем, как выкопать яму под столбы для забора, необходимо произвести расчёты и подготовку.

Подготовка и расчёты

Нельзя устанавливать столбы, предварительно не сделав расчёты. Также будущее расположение забора необходимо указать на плане участка. После этого нужно сделать расчёт количества столбов, а далее уже приобрести материал.

Перед тем, как пробурить отверстие в земле под столбы для забора, нужно ознакомиться с определёнными правилами:

Во время расчётов необходимо правильно определить расстояние от одного столба до другого. Оно будет зависеть от того, какая у участка площадь, а также от веса и размера полотна, которое будет использоваться в качестве забора и крепиться к опоре. Зачастую это расстояние не более 3 м
Яму необходимо делать шире, чем поперечное сечение столба. Но она также не должна быть слишком широкой, в противном случае почва будет слишком рыхлой. Если яму сделать узкой, то бетонирование будет невозможным.

Для определения количества ям нужно также сделать расчёты. Длина периметра забора делится на расстояние между двумя столбами, которые стоят рядом. Эти расчёты нужно сделать для того, чтобы количество столбов было оптимальным. При меньшем количестве и большем расстоянии между ними полотно может провиснуть, а если приобрести большее количество, то это будет слишком затратно.
Важно помнить, что чем выше забор, тем ближе друг к другу должны устанавливаться столбы.
Глубина ям зависит от грунта. Чем он твёрже, тем меньше можно делать лунку. Но если в почве есть песок или глина, то углубления должны быть больше, так как такой грунт не очень устойчив. И если при прочной почве глубину ямы можно делать до 1 м, то при песке или глине желательно копать больше, чем 1,5 м.
Перед тем, как копать ямы необходимо узнать, нет ли в том месте подземных коммуникаций.

Также важно помнить, что расчёты должны быть сделаны точно, без малейших ошибок, иначе забор может перекоситься или упасть.

Бурение ям под столб

Если нужно сделать много ям, то лучше выбрать садовый бур, заточить у него края и наконечники. Перед тем, как быстро пробурить яму под столб, необходимо наметить места, в которых будут углубления, а потом уже начинать работу. Бур устанавливается вертикально и проворачивается нажимом на рукоятку. На глинистом грунте при глубине в 0,3 – 0,4 м поворачивать бур сложнее. Для того, чтобы облегчить задачу можно налить в яму полведра воды, которая меньше, чем за 5 мин размочит почву. После проделанных действий рукоятка поворачивается без проблем.

В случае, если бур плотно застрял в почве и его не получается достать, то необходимо расшатать его в разные стороны. Это немного разрыхлит землю, что позволит без труда достать инструмент. Налипшая грязь легко снимается ножом. Чтобы минимизировать затраты по времени, можно сделать несколько небольших отверстий и залить их водой, тогда земля хорошо размокнет и работать будет проще.

Как выкопать яму под столб

Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.

Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:

Когда намечены все линии, можно начинать копать. Верхний слой грунта снимается зачастую без проблем. А вот чем ниже, тем сложнее вставить в почву лопату. В таком случае инструментом можно начать разрыхлять грунт штыковой лопатой, тогда будет проще убирать землю. Такие действия необходимо проделывать, пока углубление не достигнет нужных размеров.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как выкопать яму лопатой

Диггеры. При копании ручки диггера необходимо держать близко друг к другу, по одной в каждой руке. Клинки вставляются в землю и ими вырезается кусок верхнего грунта. Если вставить концы инструмента тяжело, то можно, как и в случае с лопатой, немного взрыхлить землю. Чтобы захватить почву нужно раздвинуть ручки и вытащить инструмент из углубления. Такие действия необходимо повторять, пока яма не достигнет нужной глубины и ширины.

Пользоваться такими инструментами лучше мастеру с хорошей физической подготовкой, чтобы по окончанию работ не возникло проблем со здоровьем. Также необходимо брать небольшие передышки в процессе работы, это сэкономит силы.

Видео описание

Наглядно о копке ямы диггером смотрите в этом видео

Опалубка для столбов и их монтаж

Для того, чтобы столбы с забором простояли долго, необходимо использовать качественные цемент и арматуру. Без этих укреплений опора не будет прочной. Каркас (если он необходим) собирается с помощью сварки. По краям конструкции лучше использовать толстые прутья, а внутри более тонкие. Между внутренней арматурой расстояние должно быть не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки нужно сделать зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.

Видео описание

В видео рассказывается, как сделать опалубку

После сбора опалубки необходимо сделать бетонную смесь. На дно сосуда высыпается щебень со средним размером камней. На одну часть сухого цемента необходимо взять две части песка и столько же воды, чтобы смесь по консистенции напоминала сметану. Если участок большой и столбов будет много, то для замешивания лучше взять бетономешалку, что в разы ускорит процесс. После того, как масса стала однородной её необходимо залить внутрь опалубки.

Это все делается после того, как уже сделаны ямы под столбы для забора. Конструкция устанавливается в углубление и заливается бетоном. Заливать необходимо небольшими порциями, чтобы не образовались пустоты, которые потом могут испортить качество бетона. После того, как раствор полностью залит – необходимо убрать оставшийся внутри воздух. Сделать это можно с помощью вибрации перфоратором или лопатой. После уплотнения бетон необходимо разравнять доской и оставить конструкцию сохнуть на 5-7 дней.

Также есть ещё круглые опалубки и с закладными элементами. Но чаще всего применяются именно каркасные, с использованием арматуры. Суть установки от этого не меняется: сначала делается каркас, после он заливается бетоном.

Коротко о главном

Вырыть яму под столб можно несколькими инструментами: лопата, диггер, бур и механический бур, который за короткие сроки справится с задачей.

Перед тем, как начинать работу – необходимо сделать определённые расчёты: как близко друг к другу должны находиться столбы и сколько их будет. Также нужно знать, на каком грунте будут проходить работы. Если он слишком твёрдый, то его необходимо смочить, если слишком рыхлый, то с ним могут возникнуть проблемы во время установки столба. Если его поставить в рыхлую землю, то он может плохо держаться в ней. В таком случае яму нужно делать более глубокой.

Опалубку лучше делать из арматуры, она будет более прочной. Смесь бетона должна по консистенции напоминать сметану. После того, как она залита и столб установлен – необходимо вибрацией убрать оставшийся внутри воздух.

Котлован – выемка в грунтовом массиве, служащая для устройства фундаментов, монтажа подземных конструкций, прокладки тоннелей.

Вид открытого котлована, размер и тип обустройства зависят от разновидности грунта, размера строительного объекта и закладываемого фундамента.

Перед началом разработки необходимо определиться с размером. Если ширина будет зависеть от площади фундамента, то глубина рассчитывается исходя из нескольких показателей: точки промерзания грунта, уровня расположения грунтовых вод и типа грунта.

Дно котлована должно быть расположено ниже уровня промерзания на 30-40 см, но при этом не достигать поверхности грунтовых вод. Если последнее условие не будет выполнено, придется позаботиться о дополнительной гидрозащите.

Решить проблему излишней влажности или промерзания грунта поможет правильно выбранная «подушка», укладываемая на дно ямы. Она может быть песчаной, грунтовой, из щебня или бетонной. Последняя самая надежная, она используется при строительстве капитальных, многоэтажных сооружений.

Разновидности в строительстве

Рассмотрим виды и типы котлованов.

Под фундамент

В зависимости от типа фундамента используются различные виды котлованов.

Для ленточного фундамента применяются узкие траншеи, вырытые по всему периметру будущего строения. Они проходят в местах расположения внутренних стен и перегородок здания.

Их ширина должна быть на 30-40 см больше ширины ленточного фундамента. Если минимальная ширина бетонной ленты – 40 см, то этот же показатель для котлована не может быть меньше 70-80 см.

Для бетонного фундамента небольшого заглубления используют прямоугольные котлованы, соответствующие по размеру и форме будущему сооружению. Их стенки делаются вертикальными. Если по проекту планируется заглубление фундамента более чем на 50 см, применяется многоступенчатая технология.

В этом случае грунт поднимается слоями. После снятия каждого слоя остается ступенька не менее 25 см, поэтому стенки у такого котлована многоступенчатые.

Для столбчатого фундамента используются ямы, необходимые для установки несущих столбов и ростверка, предназначенного для распределения нагрузки между столбами.

Создание данного типа конструкции состоит из следующих последовательных действий:

Удаление плодородного слоя.
Разметка, определяющая место расположения траншеи и столбов, которые будут установлены по всем углам, а также по всей длине котлована на расстоянии 1,6-2,3 метра.
Рытье ям квадратной формы со стороной не менее 50 см для установки опорных столбов.
Рытье траншеи по всему периметру сооружения шириной около метра и глубиной 30-40 см для установки ростверка.
Если необходимо, стенки ям для столбов укрепляются деревянными щитками.

Под водоем

Данный вид имеет произвольную форму, здесь главный критерий – гармоничное расположение на участке.

Он состоит из трех основных частей:

прибрежной;
мелководной;
зимовальной ямы (глубоководной).

Каждая последующая часть отделяется ступенькой.

Котлован может иметь и большое количество частей. Но самая глубокая, предназначенная для зимовки рыбы, должна быть глубиной не менее 1,5 м. Днище покрывают слоем песка. Затем выстилают слой гидроизоляционного материала или заливают цементным раствором.

Если пруд небольших размеров на дно котлована можно установить готовую пластиковую форму.

В зависимости от типа грунта

Допускается рытье котлована с обычными вертикальными стенками, если его глубина не превышает 1 метра для песчаного грунта.

В смешанных с песком грунтах этот показатель не должен превышать 1,25 м, для глины и суглинков – 1,5-2 метра.

Если яма сухая, вырыта в грунте с малой степенью увлажнения, она может быть с естественными стенками пологой формы.

При глубине котлована более 5 метров, а также просачивании грунтовых вод требуется специальный расчет устойчивости откосов в зависимости от типа грунта и размера объекта. Если глубина меньше 5 метров, то данные по уровню наклона берутся из расчетной таблицы:

Тип грунта	Наклон откоса при глубине ямы, не более 1,5, 3 и 5 м
Тип грунта	1,5	3	5
Насыпные	1:0,67	1:1	1:1,25
Песок и гравий	1:0,5	1:1	1:1
Смешанные	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глинистые	1:0	1:0,25	1:0,5

Для разработки больших котлованов, независимо от типа грунта, используют экскаваторы. Песчаные и земляные котлованы, обладающие нижеуказанными характеристиками, нуждаются в дополнительном ограждении стенок:

при высоком уровне грунтовых вод;
глубина более 5м;
близкое расположение к другим сооружениям;
при большой площади фундамента.

В зависимости от назначения различают следующие разновидности конструкций для укрепления стенок:

Несущие.
Ограждающие.
Противофильтрационные.

Широко используются ограждающие конструкции в виде:

шпунтовых сооружений,
ограждений из свай, балок и стен.

При небольшой глубине ямы (до 5м) для укрепления стенок используются деревянные и металлические щитки. Шпунтовое укрепление грунтовых стенок применяется при работе с неустойчивыми типами грунта, при близком расположении других строительных объектов, железнодорожных путей и автодорог.

Открытый и закрытый способы разработки

Открытый котлован называется шахтой. При открытом способе есть возможность свободной разработки котлована, когда нет никаких помех для проведения открытых строительных работ.

Но бывают ситуации, когда, например, на поверхности, запланированной для разработки, пролегает автомобильная трасса или располагается другой важный объект. В таком случае необходима разработка котлована закрытого типа.

При его создании используются такие методы механического воздействия, как:

продавливание,
бурение,
пневмопробивка,
щитовая проходка.

Продавливание основано на введении в грунт необходимых элементов, например труб с наконечниками в виде конуса, при помощи домкрата. Данный способ используют в грунтах, легко поддающихся сжатию.

Для грунтов, обладающих мало сжимаемыми характеристиками, например, песок, дополнительно применяют горизонтальное и вибрационное воздействие. Трубы при установке в такой грунт имеют режущую кромку большого диаметра, для усиления воздействия на грунт используется пневмопробойник.

Удаление грунтовых отложений из внутренней части трубы происходит гидромеханическим способом: при помощи сильной водной струи откачивают воду насосом. При такой установке верхняя труба часто служит защитным футляром для прокладывания важных и более уязвимых сетей.

Щитовая разработка закрытого котлована предполагает использование защитного щита, продвигаемого по туннелю. Его диаметр соответствует необходимому размеру будущей скважины. Движение щита обеспечивают гидравлические домкраты.

Используемые в нефтегазовой области

Для прокладывания сетей и трубопроводов в промышленности широко используется способ ГНБ (горизонтально направленного бурения). Его организация основана на бурении горизонтальной скважины, в начале которой роется стартовый или рабочий котлован и завершается приемным.

Около финишного или стартового котлована должно быть достаточно места для размещения необходимого оборудования и материалов. Также необходимо наличие удобных подъездных путей.

Размер ямы зависит от диаметра пилотной скважины и типа установки, используемой для бурения. Обычно рабочий котлован больше приемного, его параметры 3х2 метра, приемный – 2х2 метра. Отверстие для бурения горизонтальной скважины находится на высоте 0,5 м от дна финишной ямы.

Практическое значение стартового котлована:

размещение, с целью последующего монтажа и демонтажа, бурового оборудования;
непосредственный ввод буровой установки в отверстие для создания пилотной скважины;
подготовка бурового раствора;
осаждение грунта.

Приемный котлован разрабатывается для выдвижения на поверхность рабочего зонда и обсадной трубы, а также монтажа расширительного оборудования для скважины.

Последовательность выбора типа и формы

Важно определить правильный тип котлована, который подойдет для строительства конкретного объекта. Это станет гарантией успешности всех последующих строительных работ.

Алгоритм выбора его разновидности состоит из следующих этапов:

Определение типа грунта, уровня пролегания грунтовых вод, точки промерзания.
Расчет коэффициента разрыхления и мягкости грунта.
Расчет размера и глубины ямы, исходя из площади фундамента, количества несущих стен и углов, наличия подвальных помещений в будущем строении.
Оценка нагрузки здания на фундамент.
Определение наиболее экономичного варианта котлована и фундамента.

В результате проведенных исследований выбирается тип и форма котлована, которая может быть:

прямоугольная с вертикальными или пологими стенками;
в форме трапеции;
со ступенчатыми стенками.

Определившись с основными характеристиками грунта, используют нормативные документы, позволяющие точно рассчитать глубину ямы, наклон стенок, необходимость утрамбовки и укрепления дна.

Экспертиза грунта также позволит определиться с необходимостью установки дополнительных конструкций по укреплению стенок котлована, а также дренажных систем, которые помогут отвести излишнюю влагу.

Все самое важное и полезное о котловане и его разработке найдете в этом разделе.

Заключение

Все строительные работы по разработке грунта предпочтительнее проводить в летний сезон при сухой погоде. Это значительно снизит расходы.

При разработке котлована важно учесть все моменты, которые в конечном счете скажутся на качестве возведенного фундамента и самого строительного объекта.

В сфере индивидуального строительства затраты на обустройство фундамента могут составлять до 25% сметной стоимости всего дома.

Понятно стремление застройщика сэкономить средства, и в то же время получить прочное и надёжное основание строения.

Для возведения небольших дачных, каркасных домов и различных подсобных сооружений без подвалов и цокольных этажей.

Устройство незаглублённого столбчатого фундамента является выгодным вариантом сокращения времени и расходов на строительство.

Когда возводят?

Незаглублённый столбчатый фундамент (НСФ) – это сетка из точечных опор, которые не погружены вглубь земли, а передают нагрузку от сооружения непосредственно на поверхность земельного участка.

На таких столбах чаще всего строят:

бревенчатые,
щитовые,
каркасные дома,
бани,
хозблоки,
пристройки,
летние кухни и т.п.

НСФ возводят не только исходя из малого веса сооружения, но и при наличии прочного грунтового основания.

Фундаменты такого типа целесообразно возводить на скалистых, крупнообломочных грунтах в районах с низкой сейсмологической опасностью и отсутствием подвижек почвы. Возможна установка НСФ на пучинистых основаниях. Об этом будет рассказано ниже в отдельной главе.

Преимущества и недостатки НСФ

Как и, любые строительные конструкции, незаглублённые точечные опоры обладают своими достоинствами и недостатками.

Причины, по которым застройщики выбирают незаглублённый столбчатый фундамент, объясняются следующими преимуществами перед другими видами оснований зданий и сооружений:

простота конструкции позволяет собственникам земельных участков возводить опоры своими руками, не привлекая профессиональных строителей и специальную технику;
столбчатые опоры могут быть установлены практически на любых грунтах, кроме почв с активными процессами пучения и на местах с высоким уровнем грунтовых вод (болотистые основания);
незаглублённые столбы возводят на участках с перепадами высот, например на склонах холмов;
не нужно устраивать сложную и дорогостоящую гидроизоляцию фундаментных конструкций;
максимальный срок возведения опор не превышает 2-х недель;
не требуется производить земляные работы по выравниванию ландшафта;
выполненные с соблюдением правил и норм строительства основание постройки может прослужить 50 и более лет;
главным аргументом в пользу незаглублённых столбчатых фундаментов является низкая себестоимость материалов и работ.

По сравнению с внушительным списком достоинств, можно отметить всего 2 недостатка – это:

невозможность устройства подвальных и цокольных помещений;
предназначение только для лёгких зданий и сооружений.

Материалы для столбов и требования к ним

Столбчатые опоры незаглублённого типа возводят из разных материалов. Основное требование к ним состоит в том, чтобы столбы, изготовленные из них, могли выдерживать полную нагрузку от здания или сооружения.

Максимальная масса здания или сооружения включает в себя не только строительные конструкции, но и вес людей, мебели и различного оборудования. О том, как сделать расчёт будущего основания, будет рассказано далее.

Для возведения фундамента используют материалы, указанные в следующей таблице:

Материал	Вид незаглубленного основания	Требования
Дерево	Колода, чурбан, брус	Древесина должна быть сухой, без коры и вредных насекомых, обработанная антисептиками; гидроизоляция из рубероида или битумной мастики
Железобетон	Опалубка квадратного поперечного сечения с арматурными стержнями, залитая железобетоном	Марка железобетона — не менее М 150
Бутобетон	Опалубка такая же, только заполненная бутовым камнем и бетоном	Марка бетона — не ниже М 200
Кирпич	Столб из кирпича квадратного поперечного сечения	Кирпич марки М 150 и выше
Трубы	Асбестовые, металлические и полимерные	Минимальный диаметр не менее 150 мм, толщина стенки не меньше 3 мм
Армированная сетка	Металлическая сетка, скрученная в виде трубы с вложенным рубероидом, заполненная железобетоном	Марка железобетона – не менее М 150

Как построить самостоятельно?

Самостоятельное обустройство фундаментного основания состоит из нескольких этапов:

Подготовительные работы.
Установка столбов.
Монтаж ростверка.

Подготовительный этап

Они включают в себя следующее:

разметка участка;
расчёт конструкции НСФ;
земляные работы.

Разметка участка

Согласно чертежам план дома переносят на участок. Для этого используют шнур, рулетку, реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры). Значительно облегчит разметку лазерный уровень. Его можно купить или взять в аренду.

Далее поступают следующим образом:

На земле реперами отмечают углы будущего строения. Если здание в плане представляет собой прямоугольник или квадрат, прямые углы корректируют промерами диагоналей с помощью шнура.
Отмеряя расстояния 1,5 – 2 м между пересечениями стен и углами, фиксируют точки опор реперами.

Если планируется установка в доме тяжёлого оборудования (отопительный котёл и пр.), по периметру опорной площадки проектируют установку дополнительных столбов.

Расчёт конструкции

Нужно определить максимальную нагрузку от всего дома или сооружения. Как было сказано ранее, учитывают вес всех строительных конструкций, возможное максимальное количество людей, одновременно находящихся в постройке (берут средний вес человека 70 кг плюс 10% запаса).

Определяют вес мебели и оборудования. Необходимо принимать во внимание среднегодовую снеговую нагрузку на кровлю.

Получив окончательный результат, его делят на количество опор. Полученное число будет максимальной нагрузкой на каждый отдельный столбчатый фундамент. Необходимо знать расчётное сопротивление грунта (R0) земельного участка под застройку.

В интернете можно найти калькуляторы расчёта. Но для этого надо знать особенности почвы, её характеристики. Лучшим вариантом будет – взять данные характеристик грунтового основания в местном отделении землеустройства.

Пример расчёта: почва на участке представляет собой суглинок, её R0 будет равно 1, 88 кг/см2. Общая нагрузка от постройки составляет 2400 кг. На каждую из 10 опорных точек будет приходиться нагрузка 240 кг.

Следовательно, минимальная площадь каждого фундамента будет равняться: 240/1,88 = 127,66 см2. То есть величина опорной пяты в виде квадрата со сторонами примерно 12 см будет достаточной для того, чтобы фундамент выдержал нагрузку от строения.

Надо обязательно принимать во внимание поправочный коэффициент запаса прочности величиной 1,2. Также нужно учитывать Ro материала, из которого будут изготавливаться столбы.

В данном случае подойдёт столбик из красного обожжённого кирпича марки М 150 или М 200, железобетонный столб размером 300 х 300 мм или асбестовая труба ø 150 – 200 мм, заполненная бетоном. Выбор материала остаётся за застройщиком.

Земляные работы

В местах разметки опор снимают растительный слой до твёрдого грунта. Затем выбирают почву на глубину 150 – 200 мм размером согласно расчёту.

Ямки заполняют песком или песчано-гравийной смесью. Подушки тщательно трамбуют. Укладывают листы рубероида. На этом основание под столбы готово.

Установка опор

Самые популярные способы устройства незаглублённых столбчатых опор – это возведение таких конструкций, как:

железобетонные столбы;
кирпичные столбики;
асбестовые трубы.

Железобетонные столбы:

Кирпичные столбики:

Кладку выполняют в форме квадрата со стороной шириной 1/5 кирпича.
В центральное отверстие вкладывают отрезки арматуры и заливают цементным раствором.
Через 25 – 30 дней фундаменты готовы к дальнейшему строительству.

Кирпич пористый материал и способен впитывать влагу, что может вызвать разрушение опор. Поэтому фундаментную кладку нужно защитить слоем гидроизоляции. Внешние поверхности столбиков обмазывают горячим битумом и укрывают рубероидом.

Асбестовые трубы:

Трубы нарезают отрезками длиной 300 – 400 мм и устанавливают строго вертикально на песчаные подушки.
Внутрь труб, как и в предыдущем случае, вставляют арматуру и заливают бетоном.
Чтобы избежать непредвиденных смещений, опоры укрепляют распорками.
Асбест является одновременно опалубкой и несущей частью конструкции фундамента. По окончанию застывания бетона в трубах приступают к дальнейшему этапу строительства.

Монтаж ростверка

Ростверки (обвязки) делают из бруса, железобетонной ленты или металлического профиля. Обвязка служит для равномерной передачи нагрузки от здания на столбчатые фундаменты.

При возведении незаглублённых опор для лёгких сооружений наиболее подходит ростверк из бруса или металлопроката невысокого профиля. Железобетонная лента будет слишком тяжёлой для небольших точечных опор.

Брус укладывают на столбы, скрепляя проволокой с выпусками арматуры. Металлический профиль приваривают сваркой к той же арматуре.

Особенности строительства на пучинистых грунтах

Пучинистые почвы опасны тем, что своей подвижностью во время заморозков или обильных осадков могут разрушить столбчатый фундамент. В таких условиях основание можно возводить только для лёгких и сверхлегких хозяйственных построек.

Единственным выходом будет снятие пучинистого слоя в пределах участка под застройку. Но в этом случае «овчинка не стоит выделки». Это просто не выгодно.

Можно рассматривать вариант точечной выборки слабопучинистого грунта с последующим заполнением выемок большим количеством песка и щебня, что тоже экономически не целесообразно. Хотя застройщик может рискнуть, но он должен знать, что может в любой момент лишиться своей постройки.

Возможные ошибки

Наиболее часто встречающиеся промахи при возведении незаглубленного столбчатого основания – это:

неправильный выбор конструкции фундамента;
чрезмерная экономия расходных материалов;
неверный расчёт количества и опорной площади столбов;
невыполненная гидроизоляция;
производство работ в зимнее время;
подбор некачественных материалов.

Соблюдение базовых требований к строительству и недопущение вышеуказанных ошибок позволит возвести крепкое долговечное основание.

Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.

Полезное видео

Возведение незаглубленного столбчатого фундамента своими руками — в видео:

Заключение

Установка незаглублённого столбчатого фундамента позволяет избежать лишних финансовых затрат, сокращает время строительства и не требует особой профессиональной подготовки.

В любом случае, нужно ответственно отнестись к расчёту фундаментного основания и не допускать ошибок при его возведении.

Эта статья о том как копать траншею под фундамент для дома, палубы или любой другой конструкции. Фундамент необходим для жесткости и долговечности вашего строения в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше руководство. Помните, что вы должны нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество арматуры, которую необходимо будет использовать. В этой статье мы покажем вам несколько основных приемов рытья траншеи для фундамента.

Вы должны понимать, что структура почвы влияет в большой степени на глубину и размера вашего фундамента. В некоторых случая в дополнение к фундаменту требуется ставить столбы. Поэтому, лучше оценить качество почвы до ее покупки или перед началом строительства строения. Перед тем как начать копать траншею под фундамент, необходимо тщательно подготовить площадку. Вы должны удалить деревья, кустарники и их корни. Если на вашем участке растут большие старые деревья, лучше перенести строительство в другое место, иначе вам придется потратиться на вырубку их под корень.

Чтобы выкопать траншею под фундамент, можно воспользоваться арендой гидравлического экскаватора, нанять несколько человек или выкопать траншею самостоятельно. Очевидно, что первый вариант сделает работу быстро, но в некоторых случаях гидравлический экскаватор не сможет добраться к узкому или изолированному участку. В этом случае единственный выход-нанять 3-4 человек, чтобы копать траншею под фундамент с помощью лопаты или же капать самостоятельно. Из нашего опыта, копать траншею под фундамент, лопатами лучше и дешевле, чем аренда экскаватора. Прежде всего, при копке траншеи техникой. траншея может случайно рухнуть, при копке траншеи вручную вы больше контролируете процесс. Тем не менее, если мы говорим про большой участок, тогда лучше всего использовать экскаватор.

Подготовка к копке траншеи под фундамент

Инструменты

защитные перчатки, очки
рулетка, столярный карандаш
ручная пила/циркулярная пила
молоток
уровень
лопаты
тачка

тщательно очистить ваши инструменты после завершения проекта

Разметка траншеи фундамента

Первый шаг, чтобы заложить фундамент вашего дома. Для того, чтобы сделать хорошую работу, вам нужно построить примерно то что показано на рисунке ниже. В дальнейшем такие "колышки" нужно будет надежно вбить в углах для разметки будущего фундамента.

Читайте также: