W124 ремонт замка двери
Обновлено: 27.04.2024
В наследство с мерседесом досталась неприятная проблема - открыть машину можно только одним способом, а именно открыв багажник (тогда срабатывает ЦЗ). Сигналка не работает, имеющиеся ключи к дверям не подходят. Представил что мне предстоит если сядет аккумулятор и решил замки заточить под ключи, но достать замки из дверей не получается. После откручивания винта крепления замка двери надо повернуть замок на 60 градусов, а это сделать невозможно. Вопрос в следующем - можно ли каким то способом не снимая обшивки двери вынуть замок ?
W124 230E '89 МКПП4
можно ли каким то способом не снимая обшивки двери вынуть замок ?
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
замок снял, личинка из замка не вынимается.
W124 230E '89 МКПП4
Это мы уже проходили. Личинка, точно не разбирается. Хотя ктото из форумчан говорил что при наличии рабочего ключа личинку разобрать можно. Если ключа нет тогда только замена.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
с ключем разбирается элементарно. весь фикус-пикус в том, что ключ не подходит.
W124 230E '89 МКПП4
с ключем разбирается элементарно. весь фикус-пикус в том, что ключ не подходит.
"Это не бага, это - фича", в том смысле, что так и задумано изначально - замки (причем все) разбираются ТОЛЬКО при наличии ключа.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Делал десяток раз. Снимаешь ручку двери, способом варвара, с силой но не ободрать краску. С ручки сзади снимается тяга, пружинка . и . бьётся молотком. Личинка выподает, полностью чистишь, разбираешь, смазываешь. И собираешь под ключ используя свою фантазию.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г.
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г
Делал десяток раз. Снимаешь ручку двери, способом варвара, с силой но не ободрать краску. С ручки сзади снимается тяга, пружинка . и . бьётся молотком. Личинка выподает, полностью чистишь, разбираешь, смазываешь. И собираешь под ключ используя свою фантазию.
Пробовал выбить - металл у штока с дыркой мягкий и плющится, а личинка на месте. На разборе озвучили цену в 1500 рублей за два замка с ключом, так что я не стал возиться. Может конечно посильнее долбануть, но перспектива оставить машину без замка во дворе не радует. За совет спасибо
W124 230E '89 МКПП4
Рассказываю недорогой но малость геморройный способ - покупаешь 2 элемента с личинками без ключа: один такой как у тебя (с хромом или там еще с чем), второй самый дешевый без хрома чисто пластмассовый. Последний аккуратно распиливаешь и (только не забудь вставить ключ, чтоб не разлетелись ригели)извлекаешь собственно личинку. У первого эту самую личинку варварски, но чтоб не повредить корпус высверливаешь. Если ты посмотришь на свежеприобретенную личинку со вставленным своим ключем - увидишь, что ригели торчат. Аккуратно надфилем спиливаешь то, что торчит, чтобы получилась круглая болванка и собираешь с корпусом. Ты получил замок, который открывается 2-мя разными ключами - твоим и тем, что был от нее. При неудачном стечении обстоятельств есть вероятность более легкого подбора ключа, но если ты не повесишь объявления на машину, о том, что ты переделывавл замок желающих поподбирать ключ к твоей машине не прибавится.
Не совсем понял идею силового демонтажа ручки - судя по всему у автора дверь открывается, а при открытой двери ручка снимается штатно и при отсутствии ключа.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
зачем чето дергать силой? чтоб повредить лак? кто не видел обяьсняю- открутив шестикранник личинка держится в двери ее хвостиком. На конце хвостика торчит нечто пропелера от эмблемы бмв. Этот пропелер вставляется в пласмаску(крепкую) по форме как эмблема бмв с вырезаным пропеллером. Вот теперь хвост личинки просунут насквозь через "эмблемму" и типа чуть повернут " пропелер". Как следствие они друг за друга цепляются.
Задача- повернуть личинку так чтобы она вместе с "пропелером" на конце совпала в прорезях "эмблеммы". Для этого открчиваем винты замка, чтоб он болтался в двери. Опускаем стекло, чтоб снаружи было легко дергать салонную ручку и утоплять салонную пипку запирания замка. Теперь чтонить некарябующее вставляем в личинку замка для удобства, наприм сложаный календарик , хотя впринципе личинку легко палцами обхватить и так. Теперь насколько позваляет люфт поварачивем личинку, а замок в обратную сторону, Теперь туда сюда поочередно запираем из салона замок и открываем салонной ручкой, при этом тянем личинку на себя. Поймав определенный момент при открывании прорези совпадут и личинка вытащится.
ЗЫ- я даже у замка винты не откручивал, так выскочело, попробуй сначала.
зызы- если совсем все никак а надо обязательно, то сняв стекло с помощью жесткой палочки со всталенным на конце штырьком из гвоздика разбираешь личинку прям внутри двери через щель для стекла
Набравшись некоторого опыта после успешного технического облуживания личинки левой двери — спустя несколько дней взялся за личинку правой двери.
Как писал в предыдущей записи — окошко было заклинившим и загнутым (после чьих-то варварских попыток вставить ключ в заклинившее окошко).
После долгих раздумий решил гнуть (даже писать такое тяжело) окошко дальше — все равно нужно будет ровнять.
Применив отвёртку и немного силы — окошко частично приоткрылось и частично подогнулось. Ключ теперь вставляется.
Но только до половины.
Залил много вэдэшки, вставлял ключ, ковырял маленькой отвёрткой, оставлял на время. И так несколько раз.
Не помогло.
Поставил назад и отложил на следующий день.
Опять снял личинку и на этот раз взял домой чтобы покипятить в воде со стиральным порошком.
После 30 минут варки попробовал вставить ключ.
Ситуация не изменилась.
Пилить корпус очень не хотел, поэтому решил оставить личинку в жидкости до утра. А вдруг?
Но утром хороших новостей не появилось — ключ всё так же входит только до половины.
Веры в безхирургический ремонт этой личинки уже не было и я отправился на работу.
Взял подходящий напильник и начал… пилить!
Совет: лучше снимать по-немногу, потому что я с разгону пильнул миллиметра два и хорошо, что с этой стороны сувальды начинаются чуть дальше. Потому что была бы это другая сторона — в ход пошла бы рабочая зона сувальд.
После работы с напильниками я оправился в другой цех для работы маленькими отвёртками. Ведь уже есть доступ к сувальдам.
И с этого момента начались некоторые сложности. Вроде бы и все сувальды нажаты, но почему то личинка не проворачивается.
Процесс этот затянулся и в результате немного увеличилась сила, направленная на проворот личинки. И кто бы мог подумать — это дало результат! Личинка провернулась и была вынята!
На вид — вроде бы и не так всё грязно и страшно.
Сувальды повынимал, хотя выходили с трудом.
Далее приступил к снятию "передней крышки". Скажу сразу — процедура не очень интересная и не очень лёгкая.
Тем не менее была успешно выполнена и от увиденного сразу вырисовалась картина "как это было".
Думаю, ясно, что личинка была залита клеем.
Причем добротно. Клея не жалели.
Одной из пружинок окошка не досталось, а вот вторая выглядела как окаменелый моллюск кембрийского периода:
Клей был от самого окошка и до самого конца углубления для ключа, где-то меньше, где-то больше.
Примерное количество выковырянного:
После этого перечистил / перемыл все детали механизма.
Перед нами готовый к смазыванию и сборке набор деталей (сувальды и пружинки лежали отдельно, перемещать их специально для фото не стал):
Так же хочу показать как получились "надпилы"
Сторона, где отпилил чуть больше, чем нужно:
Сторона, где отпилил как раз нормально:
В предыдущей записи не писал, что мне не совсем понравилась работа личинки, которой занимался.
Я думаю, такая ситуация у многих.
Имею ввиду подклинивание личинки. Когда открываешь / закрываешь дверь — нужно пошевелить ключем чтобы удалось провернуть личинку.
Поэтому собрал личинку правой двери пока что без смазки и проверил её работу. Оказалось — та же самая ситуация. Личинка подклинивает.
И это вполне логично — и ключ (в меньшей мере) и сувальды (в большей мере) изнашиваются.
На увеличенном фото с предыдущей записи видно:
Следовательно износ этой пары трения приводит к неполному "втягиванию" сувальд в личинку при вставленном ключе. И соответственно — к приклиниванию личинки.
Снова увеличиваю фото с предыдущей записи:
"Как же сделать работу личинок идеальной?" — задал я себе вопрос.
Первая мысль была "Купить новые личинки вместе с новыми ключами!" и она, безусловно, является идеальным вариантом по всем параметрам. Кроме экономической целесообразности.
Следом за этой — пришла идея доработать сувальды под сложившиеся условия (всмысле износ пары трения).
А именно подпилять их внешнюю (блокируюющую) сторону.
Как я делал: вставлял одну сувальду с пружинкой и проверял работу механизма. Если подклинивал (а как оказалось подклинивали все сувальды!) — вынимал сувальду и подпиливал. И так до момента, пока не понравится как поворачивается ключ с этой сувальдой.
Когда заканчивал с одной сувальдой — откладывал её и принимался за следующую.
Сразу хочу предупредить о двух моментах:
1 — у некоторых сувальд очень тонкой сделана та часть, которую нужно дорабатывать. Следовательно не рекомендую сильно увлекаться — в процессе эксплуатации она может просто сломаться.
2 — и снова хочу сказать, что не стоит увлекаться подпиливанием, потому что сильно подточенная сувальда может перестать исполнять свою функцию — тоесть блокировать личинку при условии отсутствия ключа в её корпусе.
У меня так произошло только с одной сувальдой — вероятно она была самой изношенной.
После доработки сувальд желательно их ещё раз очисить / продуть (и о корпусе и личинке не забыть!) и можно приступать к смазке и сборке.
Теперь эта процедура кажется достаточно простой и не вызывает вообще никаких сложностей.
После сборки снял личинку с левой двери, чтобы установить все детали на свои места.
Вот так выглядят две личинки вместе:
Перед установкой личинки с пропилами на корпусе — возникла идея как-то их прикрыть. Идеальный вариант — заклеить каким-то густым клеем, но уже не было ни времени ни желания что-либо искать и изобретать и поэтому сделал следующее:
После этого установил личинки на свои законные места и наслаждаюсь их приятной работой. Автомобиль теперь можно открывать с любой стороны.
Второй уровень сложности пройден, следующим будет — ремонт замка багажника.
Рад сообщить, о закончившейся безоговорочной победе над замками.
Месяцы были потрачены на то, чтобы их "отремонтировал мастер", на то, чтобы мне прислали рабочий комплект и прочие поиски по разборам.
В общем накапливалась злость и мучило угрызение совести, бегущей строкой в голове крутилось: "Ну сам ведь могу сделать, ну в самоделкине ж вырос…"
Так вот, начало было положено 9 августа, когда я забрал все свое барахло из "ремонта" и принеся домой разложил на операционном столе.
Замок пассажирской двери я сделал еще до того, как унес весь комплект в ремонт, а в ремонт я его унес из-за двух оставшихся важных замков — водительского и багажного.
Проблема была в заклинивании личинок. В замке багажника проблему удалось решить стопиццоткратным промыванием в бензине галоша и WD40. Далее собранная личинка без проблем стала на место.
Замок водительской двери потребовал более ювелирной работы.
Потребовалось сделать проточки в корпусе, чтобы помочь застрявшим сувальдам "спрятаться" в личинку.
Проточив "окна" стало видно, что мешает повороту личинки одна из сувальд, торч на 1,5мм при полностью вставленном ключе. Разбор личинки выявил поломку сувальды пополам.
Далее отмывание всего в бензине, рекомбинация существующих сувальд под новый ключ замена местами шторки в дверном замке и замке багажника, аккуратный сбор этого барахла. Итог полностью рабочие замки.
По просьбам Молдавских мерсоводов предъявим миру внутренности шторки.
Преодолев усилие запрессованной юбки пятачка, снимаем ее и далее видим детальки и кучу грязи.
Шторка состоит из Пятака с прорезью для ключа, шторки (обрисован красный контур) мелкого штифта и двух пружинок.
Головотрах закончился, фсем спасибо! Чуть позже переделаю личинку зажигания под этот же ключ.
UPD: Самое главное забыл написать, перед окончательной сборкой набить смазку в замки. Я заюзал смазку для Шрусов Castrol, работает она от -40 до +120, лето у нас было достаточно жаркое, двери на солнце нагревались оягребу, ну и морозы до -38 тоже были.
На более поздних моделях устанавливаются быстросъемные соединители вакуумных шлангов, для рассоединения которых достаточно просто сместить наконечники.
Насос центрального замка
Исполнительный механизм замка двери
Исполнительный механизм откидной створки заливной горловины топливного бака
Исполнительный механизм замка крышки багажника
Исполнительный механизм замка задней двери
Электронное контрольное устройство управления (ECU) на более поздних моделях с дистанционным управлением центральным замком
Приемник инфракрасного излучения двери водителя на более поздних моделях с дистанционным управлением центральным замком
Приемник инфракрасного излучения крышки багажника на поздних моделях Седан и Купе с дистанционным управлением центральным замком
Приемник инфракрасного излучения задней двери на более поздних моделях Универсал с дистанционным управлением центральным замком
Двери — снятие и установка
Снятие Передняя дверь Расположение резинового защитного чехла на торце передней двери Извлечение штифта, крепящего ограничитель открытия двери Расположение.
Обивка двери — снятие и установка
Снятие Передняя дверь Снятие с внутренней стороны двери декоративной накладки зеркала Снятие декоративной накладки с внутренней ручки открытия двери.
Дверные ручки и замки
Внутренняя ручка открытия двери 1. Поднимите внутреннюю ручку открытия двери и снимите декоративную отделку ручки, для чего подцепите ее отверткой с нижней.
Стекло двери и стеклоподъемники
Снятие защитной пленки с внутренней стороны двери 1. Снимите обивку двери. 2. Соблюдая осторожность, снимите с внутренней стороны двери защитную пленку (см.
Крышка багажника — снятие и установка
Снятие Извлечение пистона крепления внутренней отделки крышки багажника Снятие внутренней отделки крышки багажника Расположение болтов крепления шарниров к.
Замок крышки багажника — снятие и установка
Снятие Освобождение фиксирующих скоб, крепящих заднюю панель отделки багажного отделения Снятие задней панели отделки багажного отделения Отсоединение.
Задняя дверь — снятие и установка
Снятие Снятие панели отделки с левой стойки задней двери Снятие верхних панелей отделки стоек задней двери Отвинчивание переднего винта крепления панели.
Замок задней двери — снятие и установка
Снятие Извлечение пистона крепления обивки задней двери Снятие нижней обивки задней двери Снятие декоративной накладки кнопки замка двери Отсоединение тяг от.
Элементы центрального замка — снятие и установка
Снятие Внимание! На более поздних моделях устанавливаются быстросъемные соединители вакуумных шлангов, для рассоединения которых достаточно просто сместить.
Ветровое и заднее стекла
Ветровое и заднее стекла приклеены к резиновой прокладке, закрепленной на кузове. Замена стекла - это трудоемкая задача, требующая специальных навыков. Не имея.
Люк в крыше автомобиля
Использование гаечного ключа для вращения вала двигателя открытия люка Из-за сложности люка и механизма его привода необходимо иметь большой опыт для того.
Читайте также: