Вывод воздушного фильтра на крышу

Обновлено: 02.05.2024

Давно зрела идея о переделке воздушного фильтра, вернее о переносе его подальше от луж и грязи, при ревизиях часто приходилось просто менять воздушок, особенно осень, весна было ощущение что просто ездил без крышки на корпусе, даже застёжки менял на крышке. Всем владельцам подобных авто известно как "удачно" установлен штатный воздухан, и как при весенних реках в городе содрогаешься при подъезде к очередной гладкой поверхности, началась закупка составляющих. Приобретён корпус с фильтром от Бычка, и куча разных патрубков, переходников, и вот тут самое интересное воздухан в продаже есть а резиночек под его выхода 90 мм нету, есть на 100, а трубы тонкостеннные 75 мм (позаимствованы от убитых карданов ГАЗ-ПАЗ), нашёл переходник 100 х 75, и кусок рукава 90 мм, малость обточил его лепестковым кругом, и заколхозил переход, труб много из-за того что кабинет двойной, и будка стоит далеко и слишком близко(спасибо бывшим владельцам) к кабине, так что процесс получается долгий и мучительный, но мы и не искали легких путей. Сварил кронштейн под новый воздухан, хомуты от бака Камаз, вроде всё неплохо идёт. Почему именно такое решение, было реализовано, есть несколько причин, фильтра очень быстро забиваются грязью, есть опасность нырнуть в лужу и попасть на нехилые бабосы, почему именно такое расположение корпуса нового воздушка, очень просто, фургон очень близко стоит к кабине, и подводящая труба 75 мм, не входит в промежуток.В планах переделка фургона, поэтому не стал устанавливать снаружи, иначе пришлось-бы усиливать переднюю стенку, наружу выведен только забор воздуха, Итак сам воздушок от Зил "Бычок", трубы диаметром 75 мм из карданов ГАЗ-ПАЗ, гофры часть Камаз 4308, остальные подбором в магазине, моноциклон от трактора МТЗ, хомуты из магазина. Проход для забора воздуха изготовил из канализационной муфты и заглушки, в полу кольцевой пилой просверлил отверстие для прохода подводящей трубы, и дальше гофры, хомуты, соединительные трубы, родную гофру на движке просто развернул на 180 градусов и соединил с новой трассой . После сборки удалил старый родной воздухан, со всеми отводами, ну и естественно тест-драйв, по ощущениям, тяга улучшилась, гул только при переключениях передач в определённые обороты, теперь когда стоишь перед машиной нет бубнения из под левой фары, работает тише.Вот вроде и всё! Весь процесс более менее понятен на фотках. Все элементы приобретались и подбирались постепенно, поэтому по бюджету не сильно ощущалось, карданы достались в обмен на добрые дела, трубки для кронштейна из обрезков в металле.

Вопрос расположения воздушного фильтра и места забора воздуха на буханке не однозначный. Здесь каждый идет своим путем, вариантов масса.

После длительного изучения данного вопроса, я выделил несколько подходов к реализации шнорхеля на уаз 452:

Первое — это вид воздушного фильтра. Ставят родные уазовские фильтры, бочки от 3110, бочки от москвич 2141, квадратные фильтры от ВАЗ 2110 и другие фильтры вплоть до жигулевских.

Второе — место расположения фильтра. Располагаться он может под капотом, рядом с двигателем, может быть вынесен за сиденье водителя или пассажира, может быть вынесен в салон за перегородку.

Третье — вывод отверстия забора воздуха на правый или на левый борт, а так же высота вывода. Здесь тоже мнения разные, кому как нравится. Выводят шнорхель и в штатные жабры на правой стороне и даже через крышу. Но обычно вывод осуществляется через узкую панель кузова под водостоком.

Четвертое — концевик шнорхеля. Вариантов море. От простого выведения резинового уголка за борт до изготовления индивидуальных нахлабучек. Кстати я так понял, что некоторые делают шноркхель только для красоты или повышения статуса внедорожника, забывая что эта система должна обеспечивать защиту двигателя от попадания воды и быть герметичной. Но не всем это нужно, зато красивый набалдашник на крыше дает +500 к рейтингу :)

Я решил что мой шнорхель должен быть максимально компактным. Он не должен перекрывать обзор и доступ к агрегатам в подкапотном пространстве и в салоне.

Вывод решено делать на сторону водителя, чтобы избежать кренделей из труб под капотом.

Фильтр должен располагаться за спинкой водительского кресла. Хотя можно было бы расположить его и за перегородкой под сиденьями, но там у меня будет рундук, не хочется скрадывать место.

Вывод будет под водостоком.

Было рассмотрено несколько видов воздушных фильтров:
1. От ВАЗ 2110. Самый компактный фильтр. Удобен в обслуживании. Но входное и выходное отверстия расположены не удобно. В моем случае возникли проблемы с его размещением.
2. Бочка от 3110. Нормальный вариант, но надо колхозить и что-то переваривать. Там два входных отверстия малого диаметра (зима, лето).
3. Бочка от 2141. Самый подходящий для меня вариант. Удобное расположение отверстий, оптимальный размер и доступ к фильтру отличный. Остановился на этом варианте.

Далее фото процесса.

Трубы взял канализационные 76мм, они не везде есть, но это то, что нужно.

родной там не прилепишь теперь!труба пластиковая,на ней термоизоляция,закреплена всего в одной точке снизу.думаю уже заменить на гофру резиновую,может потише будет?

труба водопроводная,диаметр 65мм,склеивается на клей ПВА.чисто случайно нашел в одном магазине строительном.от коллектора тоже переход поставил с пластика.еще фильтр топливный пришлось перенести.завтра съезжу в командировку,оценю еще на трассе как получилось!по ощущениям шумновато получается.

Все ясно спасибо. Я корпус воздухана поставлю внизу на место аккумуляторного ящика, а аккумулятор я уже перенес немного назад. Ты к нам в командировку едешь? У нас сегодня +5

труба водопроводная,диаметр 65мм,склеивается на клей ПВА.чисто случайно нашел в одном магазине строительном.от коллектора тоже переход поставил с пластика.еще фильтр топливный пришлось перенести.завтра съезжу в командировку,оценю еще на трассе как получилось!по ощущениям шумновато получается.

Возможно вибрация на будку идет. У меня шланг зимой как заколотил об кабину, я думал движка стуканула. А так-то и через фильтр этот погромче сосет чем через родной. Сам иногда прислушиваюсь - откуда этот звук, потом вспоминаю и понимаю - от фильтра это.

да Саша,опять в хакасию!у нас сегодня тоже тепло было днем,обещают на завтра -10 и снег.у меня фильтр внизу ставить некуда,база короткая,все компактно,еще была идея весь корпус в будке поставить,только трубу наверх вывести

все ясно,видимо в родных патрубках всякие ответвления там и гасят шум.гофра эта кстати от 41 москвича,которая у них карбюратор с воздуханом соеденяет

У меня один знакомый на Эльфе после того как расколотил родной пластмассовый фильтр поставил волговский под кабину т.е. около двигателя. Машину он уже продал, поэтому фото сделать не могу. Волговский и Патриотовский фильтра вроде бы одинаковые, может тебе то же попробовать поставить его под кабиной, а трубу вывести на верх.

Ага, за гофру -наколку спасибо. А на родной системе резонатор, типа, еще перед фильтром стоит. Мы же его исключаем из схемы.

тогда придется много мудрить!лучше уж в будке поставлю,у меня в будке ящик во всю ширину,там места много!ну а трубу в уголке пустить можно и вверх вывести.поезжу пока так,завтра видно будет как он себя на трассе вести будет!по городу то он вполне нормально,рычит когда педаль в пол давишь.3 дня отъездил по городу,вроде нормально

тогда придется много мудрить!лучше уж в будке поставлю,у меня в будке ящик во всю ширину,там места много!ну а трубу в уголке пустить можно и вверх вывести.поезжу пока так,завтра видно будет как он себя на трассе вести будет!по городу то он вполне нормально,рычит когда педаль в пол давишь.3 дня отъездил по городу,вроде нормально

Блин, Паха, не спеши делать выводы! У нас треть машин так ездит. Правда вижу со стороны, лично не знаком. Тем не менее?/// у меня не шумит так чтоб напрягало. Попробуй между трубой и будкой какие-то прокладки резиновые поставить. Я наоборот хочу под будку перенести фильтр и заборник к выпускному коллектору вывести на зиму.

само собой пока так оставлю,под будкой было бы место,тоже туда бы поставил!можно попробовать акумы в будку перекинуть,на их место воздухан воткнуть!короче по ходу дела буду доделывать!спасиб за советы!

На ELF поставил фильтр от инжекторной газели, правда на родное место и делал хомут для его крепления. Перенести за кабину, это конечно тема, но надо думать как воздуховод провести. Мой встал как родной.

У меня теперь вот так. Фильтр и горшок от Атласа ТД27. Буду испытывать.

А труба-то модная, явно не дешевая.

Я как-то не морочусь по поводу фильтра, стоит он очень удачно и никак не напрягает. Можно легко переделывать на зиму забор от выпуск. колллектора, ничего даже снимать не надо, только подходящую гибкую трубу подобрать.

А труба-то модная, явно не дешевая.

[QUOTE=Mescalero;1101578804]У меня теперь вот так. Фильтр и горшок от Атласа ТД27. Буду испытывать.
Твой титаник моему теперь воздушный брат (атлас ТД 27),только у моего на крышу кабины выведен,под спойлер,труба сантехническая,грузу не мешает.

Решил заморочится переделкой фильтра, дв 4HF1 исузу, родной был пластмассовый.
Вкорячил на тоже место, с небольшими переделками.
Но как всегда проблема, не могу загнуть впуск, не состыковывается с родной пластмассовой калобахой та что прикручивается к кабине у нее выход загнут в право и гофру так не загнуть. Да еще крепление фары мешает загибу впритык проходит при подъеме кабины.
Можно ли просто вывести гофру как на фото чуть выше и закрепить не соединяя с заборником пластмассовым, то есть его убрать и оставить оду гофру.
Еще было мысль сварить колено.
Подскажите мужики че придумать.
P/S Почему не вывел на буду так как она выше кабины на 15-20см и проходит в гараже впритык к потолку.

Миниатюры

По поводу рокота или рёва на впускном коллекторе,тоже достало.Когда купил контрактный движок-на нём совсем другой впускной коллектор стоял,с компрессорами рефы и кондея он не влезал,оставил старый.Недавно сдох кондей,снял и наткнулся в старье на этот впуск коллектор,ради экскремента покарячился,но поставил-итог офигительный-движок почти замолчал,на 80-100 км\час его вообще не слышно,только протектор зубастый воет.Так что на впускном коллекторе тоже глушитель нужен.

Народ подниму тему с корпусом воздушного фильтра
ничего толком придумать не смог.

с 4hg1 вход в двигатель на 80-81мм
от нашей марки такого диаметра в природе ничего нету
валдай 76мм патрубки воздушные, бычок 86мм и то 1 единственный в магазине лежит раритет

такое чувство что на наши марки грузовиков запчастей днем согнем не найдешь, да и продавцы показывать не хотят лень им по витрине прыгать

нашел металло гибкий рукав на 80мм , но где взять шланг на 80 мм

если родной резать то патрубок воздушный
у фильтра 80мм и сужается до 64 и то небольшой кусок потом патрубок перерастает в квадрат , ближе к двигателю опять превращается в 80мм длиною в 7-8 см

те варианты что здесь написаны непонятно кто что откуда брал

максимум что нашел гофру металло рукав из нержавейки 80мм
и шланг *****качки на 75 мм который естественно не налезет
кто то говорил находил ливневые трубы германские на 80-82 мм
то у нас о таких и не слышали ))

если можете описать что откуда брал то опишите по подробнее кто как бычковский воздухан выводил

Кто-то, возможно, считает, что патрубок воздушного фильтра относится к разряду таких деталей автомобиля, которым не стоит уделять особого внимания, а его повреждение не приведет к серьезным последствиям. Увы, это не так.

Для чего нужны патрубки воздушного фильтра?

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца. Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания. Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль. Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки. Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней. То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.

Зачем ремонтировать или менять поврежденный патрубок?

В случае если поврежден впускной патрубок воздушного фильтра, расположенный между последним и двигателем, в мотор будет подсасываться неочищенный воздух, не прошедший фильтрацию. К чему это может привести рассматривалось выше. Последствия выхода из строя воздухозаборного патрубка перед фильтром тоже очевидны. Во-первых, он будет брать воздух из непредусмотренного конструкторами места, а значит – либо недостаточно прохладный, либо недостаточно чистый. Во втором случае фильтр быстрее загрязнится и не сможет обеспечивать двигатель необходимым объемом воздуха – мотор начнет «задыхаться», его мощность снизится. Во-вторых, порванный, а особенно укоротившийся против первоначальной длины патрубок не сможет полноценно защищать фильтр от дорожных мусора и грязи, что, опять же, приведет к быстрому забиванию фильтрующего элемента. Об этой функции воздухозаборного патрубка упоминалось выше.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным патрубком фильтра очистки воздуха наводят на очевидный вывод – если эта деталь повреждена, то ее надо менять.

Покупка и установка нового воздухозаборного патрубка обойдется гораздо дешевле, чем частая замена воздушного фильтра. Затраты на патрубок между фильтром и двигателем ничто по сравнению с расходами на ремонт последнего. Даже в крайнем случае, когда нет возможности купить или в продаже нет качественного, нужного изделия, нельзя оставлять патрубок в плачевном состоянии. Надо попытаться его подремонтировать, используя скотч, клеящую изоляционную ленту, обрезки или фрагменты других патрубков.

Откуда и почему в патрубке фильтра появляется масло?

С патрубками фильтра очистки воздуха случаются «истории» более «интересные», чем механическое повреждение целостности, но являющиеся следствием неисправностей других систем автомобиля. Речь идет о появлении масла внутри воздуховода между фильтром и двигателем. Попадает оно в него через сапун (трубку), соединенный с картером и служащий для отвода картерных газов в патрубок. Когда все системы автомобиля работают исправно, то в патрубок поступают только газы. Если что-то не в порядке, то к последним добавляются пары масла, которые оседают в виде жидкой или густой вязкой консистенции на стенках воздуховода.

На самом деле, причина появления масла в патрубке воздушного фильтра только одна – повышенное давление картерных газов (больше предусмотренного для нормальной работы двигателя). Но это явление, в свою очередь, может быть следствием одной или нескольких разных неисправностей либо неправильной эксплуатации автомобиля, например:

уровень масла в картере двигателя выше максимально допустимого;
грязный фильтр очистки воздуха;
не работает (забита) система (канал) вентиляции картера;
забита выхлопная система (например, расплавился катализатор);
на поршнях залегли компрессионные кольца;
разрушение перегородок поршней;
разрушение или износ цилиндропоршневой группы.

Дело в том, что функционирование впускной системы и выпускной (бензин, воздух, выхлоп) взаимосвязаны между собой и при этом рассчитаны на определенное сопротивление (давление). И поэтому, как только одно из звеньев этой общей цепочки дает сбой, он тотчас «вылезет» в другом месте. Давление газов увеличилось в картере – патрубок воздушного фильтра покрылся масляной пленкой.

Устранение причин, приводящих к появлению масла в патрубке

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в воздуховоде воздушного фильтра. Первый из них – высокий уровень смазывающей жидкости в картере двигателя. Когда масла больше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что и приводит к повышению давления в нем. В этом случае необходимо слить излишки и в последующем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Когда забит воздушный фильтр, это не только приводит к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других неисправностей, но и к изменению давления в картере. Когда мотору не хватает воздуха, то создается избыточное давление в каналах его поступления. Если все соединения достаточно герметичны, то происходит подсасывание недостающего объема газа через сапун, подведенный к патрубку фильтра, из картера. Так в этом случае масляные пары поступают в воздуховод. Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он действительно грязный и причина появления масла в нем).

Понятно, что если не работает (забита) система (канал) вентиляции картера, то в последнем будет повышенное давление газов. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Этим средствам вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное, масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в состояние смолы и забивает внутренний просвет каналов. Также, зимой, в сильный мороз, данные системы вентиляции картера могут перемерзать – в них прихватывает скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно погонять двигатель на холостых оборотах и лучше это делать в профилактическом порядке около получаса каждый раз при утреннем запуске. Если каналы вентиляции забиты грязью и маслом, то придется их прочищать и промывать. Начинать следует с трубки между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Если это не поможет, то придется вскрывать двигатель и прочищать каналы в нем. Эту работу лучше доверить специалистам.

Случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала забитая расплавленным катализатором выхлопная система, крайне редкий. Описывается он всего один раз и для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (хозяин авто) этой истории утверждает, что в его машине маслом заливало аж сам воздушный фильтр. После всех промывок и прочисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало. До разборки самого мотора дело дойти не успело, так как он не дымил, хотя тупил, много ел топлива, и к тому же вдруг был обнаружен расплавленный катализатор. После прочистки выхлопной системы, как утверждает автор, автомобиль стал работать идеально и патрубок воздушного фильтра с тех пор не загрязнялся масляными подтеками.

Когда причина кроется в цилиндропоршневой группе?

Если произошло разрушение цилиндров или залегание компрессионных колечек, то часть энергии взрыва смеси в цилиндре будет направлена непосредственно в картер вместе с выхлопными газами, что и создаст в нем избыточное давление. Но в этом случае будут наблюдаться соответствующие сопутствующие признаки подобной неисправности:

затрудненный пуск двигателя;
его неустойчивая работа на холостых;
снижение мощности мотора;
компрессия в цилиндрах ниже заявленной производителем;
задымленность выхлопа;
другие.

В этом случае придется обращаться к специалистам, чтобы они провели дополнительную диагностику двигателя и при подтверждении предварительного диагноза произвели необходимый его ремонт. Но делать это надо только после того, как были проверены и испробованы все остальные способы устранения попадания масла в патрубок. Если они помогут, то не исключено, что с двигателем вовсе не все так плохо и ему достаточно уделить гораздо меньшие внимание и заботу, чем кажется на первый взгляд.

Что необходимо сделать после устранения попадания масла в патрубок

Так как масло в патрубок попадало в виде паров, то часть его разносило по патрубку в направлении двигателя до дроссельного узла и дальше. В первую очередь страдает от этого непосредственно дроссельный узел. Поэтому в нем обязательно промывают вентиляционный канал, через который подается воздух из патрубка фильтра. Желательно также промыть весь дроссельный узел, просмотреть на наличие следов масла и при необходимости прочистить каналы, трубки, отходящие от него.

Скорее всего потребуется прочистка сепаратора, находящегося в крышке головки блока цилиндров. Надо будет также очистить патрубок фильтра, а при необходимости – поменять его. Обязательно следует проверить в каком состоянии сам воздушный фильтр – не залит ли он маслом и не требуется ли его замена. На этом работы по устранению масла из патрубка фильтра воздушной очистки можно считать завершенными.

Многие водители наверняка видели на внедорожниках длинную трубку, выходящую из моторного отсека к крыше автомобиля. Кроме того, что эта деталь вносит элемент мужественности во внешний вид автомобиля, она имеет большое значение для эксплуатационных характеристик. В этой статье мы разберём особенности шноркеля: что это такое, для чего он устанавливается и какие преимущества даёт автомобилю.

Что такое шноркель

Автомобильный шноркель — устройство, позволяющее осуществлять забор чистого воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Сам по себе шноркель представляет собой трубу, соединённую с воздушным фильтром в подкапотном пространстве, а другим концом выведенную на уровень крыши автомобиля.

Шноркель — специальное устройство для забора чистого воздуха

Впервые шноркель появился во времена Второй мировой войны — им оснащались подводные лодки нацистской Германии. Устройство позволяло запускать дизельный двигатель субмарины без полного всплытия — достаточно было лишь подняться на глубину, позволяющую выставить шноркель над водой. Из немецкого пришло и название устройства — в переводе с этого языка «Schnorchel» означает просто «трубка».

Затем устройством стали оснащать автомобили-амфибии, преодолевающие брод, а потом и технику, эксплуатируемую в условиях пустыни. В конце концов достоинства устройства оценили водители любых автомобилей, чьей стихией является бездорожье. Теперь автомобильный шноркель стал непременным атрибутом настоящего мужского автомобиля, то есть полноценного внедорожника.

Для чего нужен

Принцип работы шноркеля очень прост. Любой ДВС нуждается в снабжении чистым воздухом, так как его работа основана на поджигании топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора. Чистый воздух поступает в двигатель через воздухозаборники, у обычного автомобиля расположенные на уровне крыла или капота. В неблагоприятных условиях забор чистого воздуха может быть осложнён:

На пыльных (песчаных) дорогах воздухозаборники забирают воздух, с загрязнением которого не справляется воздушный фильтр;
При пересечении водных препятствий существует риск, что воздухозаборники будут залиты водой.

Первая проблема грозит быстрым загрязнением воздушного фильтра и попаданием пыли и грязи в цилиндры двигателя, а также уменьшением объёма воздуха, поступающего в камеры сгорания движка. В результате нарушается соотношение топливно-воздушной смеси и начинается кислородное голодание движка. В итоге топливо сгорает не полностью, что приводит к снижению мощности двигателя, а в перспективе грозит и его ремонтом.

Вторая проблема грозит ещё большими неприятностями. Попадание воды в воздухозаборники, а затем и в камеры сгорания мотора называется гидроударом двигателя. Так как вода является несжимаемым объектом, то водяная пробка, образовавшаяся в цилиндре, приводит к многократному росту давления. Двигающийся поршень, старающийся закончить такт, разрушает цилиндр. Результатом гидроудара могут стать сломанные поршни, погнутые шатуны или разорванный блок цилиндров. В большинстве случаев гидроудар полностью выводит из строя цилиндропоршневую группу двигателя.

Применение шноркеля позволяет избежать проблем с воздухозаборниками

Использование шноркеля помогает предотвратить эти проблемы. Забор воздуха с большей высоты предотвращает попадание воды в воздуховод и цилиндры мотора. Также использование шноркеля позволяет значительно снизить загрязнённость воздуха, используемого мотором. Дополнительным плюсом является то, что шноркель позволяет забирать более холодный воздух. Тот имеет большую плотность, следовательно, при сгорании топливно-воздушной смеси немного повышается КПД движка.

Как работает

Устройство и принцип работы шноркеля элементарны. Шноркель представляет собой длинную герметичную трубку, один конец которой соединён с патрубком воздушного фильтра мотора, а другой расположен снаружи автомобиля на уровне его крыши. На наружном конце шноркеля установлена насадка, фильтрующая воздух от нежелательных элементов: частиц пыли, грязи, сажи и т. д. Также насадка предохраняет воздуховод от попадания воды.

Во время движения воздушные массы, поступающие через насадку, проходят по воздуховоду шноркеля и попадают в воздушный фильтр, дополнительно очищающий воздух. Пройдя фильтр, воздух поступает в цилиндры мотора, где в камерах сгорания он смешивается с топливом, образуя топливно-воздушную смесь.

Насадки

Насадка на шноркель — необходимый аксессуар, от которого зависит работоспособность устройства. При всём разнообразии насадок можно выделить 2 основных типа.

«Гусак»

Так называемый «гусак» — самая распространённая насадка на шноркель. Она представляет собой поворотное сопло, из-за внешней схожести и получившее своё название. Почти всегда «гусак» используется воздухозаборником вперёд — расположение по ходу движения автомобиля позволяет создать эффект центрифуги и повысить отдачу мотора за счёт закачки более холодного воздуха. Грязь и пыль, попадающие в сопло при движении автомобиля, оседают на задней стенке насадки и выводятся через дренажную систему.

Это важно! Воздухозаборником назад «гусак» используется только во время снегопада — такое расположение помогает предотвратить попадание снега в воздуховод. Также рекомендуется поворачивать насадку соплом назад во время поездки по лесным дорогам, когда существует риск забить шноркель ветками и листьями.

Шноркель-гусак предотвращает попадание снега в воздухоотвод

«Гусак» эффективен в отведении влаги, однако не достаточно хорошо справляется с грязью и пылью.

«Циклон»

Второй распространённый тип насадок — «циклон», работающий по принципу сепаратора. В насадке «циклон» забор воздуха производится снизу — это позволяет не беспокоиться о попадании в воздуховод снега или воды. Поступающий воздух проходит через сетчатый фильтр, который препятствует попаданию в воздуховод крупных частичек грязи и пыли. Под воздействием вращения частицы пыли оседают в пылесборнике, а очищенный воздух поднимается кверху, после чего опускается по боковым стенкам и поступает в воздуховод.

Насадка «циклон» забирает воздух снизу

Недостатком насадки типа «Циклон» является необходимость периодически очищать пылесборник. В модификации «Циклон-2» эта проблема была решена. Вместо пылесборника в ней предусмотрена дренажная система — крупные частицы пыли сразу выбрасываются через дренажные отверстия.

Нужно ли регистрировать шноркель

По своей сути шноркель является пластиковым декоративным элементом кузова: он не влияет на безопасность и не создаёт помех другим участникам дорожного движения, так как не выступает за пределы габаритов автомобиля.

Однако данное положение относится только к заводским изделиям, обладающим сертификатом соответствия. В таком случае оборудование автомобиля шноркеля необходимо узаконить внесением изменений в ПТС и СТС автомобиля — сделать это можно в РЭО ГИБДД. При наличии сертификата отказать во внесении изменений в документы в ГИБДД не могут. После этого ни один автоинспектор не сможет придраться к владельцу автомобиля, оборудованному подобным элементом тюнинга.

Видео: новый повод для остановки и проверки автомобиля

С самодельными шноркелями дело обстоит сложнее. Так как у них нет и не может быть сертификата, то узаконить в ГИБДД самодельное устройство не удастся. Поэтому обладателю автомобиля с самодельным шноркелем не избежать проблем с автоинспекторами на дорогах. Как правило, всё заканчивается штрафом в размере 500 рублей.

Как сделать своими руками

Некоторые автовладельцы предпочитают заводским изделиям самодельные шноркели. Изготовить его нетрудно, однако нужно учитывать, что такой воздуховод будет иметь самый простой облик. Доведение шноркеля до презентабельного вида может обойтись в круглую сумму, которую можно потратить на заводской продукт.

Для изготовления самодельного шноркеля понадобятся:

Сантехническая пластиковая труба длиной около 1 метра и диаметром не менее 60 мм;
Резиновый гофр для прокладки в моторном отсеке;
Пластиковый угловой патрубок;
Пластиковая или металлическая сетка для насадки;
Расходники (клей-герметик, саморезы, резиновые и металлические уголки, хомуты, резиновые уплотнители).

Изготовить шноркель можно и самостоятельно при наличии необходимых материалов и инструментов

Последовательность действий такова:

Сначала нужно определить, с какой стороны будет установлен шноркель: с пассажирской или водительской. Для стандартной «Нивы» подойдёт только пассажирская сторона, у Chevrolet NIVA доступны оба варианта размещения.
Затем нужно вырезать часть капота с помощью электролобзика или дрели с круглой насадкой по металлу. Диаметр отверстия должен на несколько миллиметров превышать диаметр резинового гофра и трубы. Края отверстия нужно покрасить и обработать антикоррозийным средством для предотвращения появления ржавчины. Затем можно переходить к сборке и установке шноркеля.
Гофр, размещаемый в подкапотном пространстве, необходимо прикрепить к воздухозаборнику с помощью хомута, промазав место крепления при помощи герметика.
Далее необходимо просверлить отверстия для крепления в стойке лобового стекла, края отверстий также необходимо обработать грунтовкой. Пластиковую трубу следует установить вдоль линии лобового стекла, закрепив её при помощи саморезов и креплений.
Недопустимо оставлять верхнюю часть трубы отверстием вверх, в ином случае первый же ливень приведёт к гидроудару двигателя. На верхний конец трубы нужно смонтировать насадку по типу «Гусак», для этого можно использовать угловой патрубок от трактора. На его выходном отверстии нужно установить металлическую решётку, которая предотвратить попадание в воздуховод различного мусора.
Затем следует вставить нижний конец внешней трубы в гофр, закрепить место соединения хомутом и обработать края герметиком.

В конце нужно проверить работоспособность и герметичность изделия. Для этого при заведённом двигателе необходимо прикрыть выходное отверстие самодельного шноркеля ветошью. Если всё сделано правильно, то движок должен заглохнуть.

Как установить шноркель

Установка шноркеля заводского изготовления схожа с оборудованием автомобиля самодельным устройством:

Сначала выбирается место расположения шноркеля: стойка лобового стекла с пассажирской или водительской стороны. После определения места расположения нужно поднять данную сторону автомобиля с помощью домкрата и снять колесо. Далее нужно демонтировать защиту крыла.
Потом следует снять резонатор воздушного фильтра и его патрубок.
Затем нужно высверлить отверстие в крыле, через которое будет проложен воздуховод. Для этого необходимо отмерить отверстие, диаметр которого должен превышать диаметр трубы воздуховода на несколько миллиметров. Точки разметки окружности нужно отметить маркером.
Отверстие высверливается с помощью электролобзика, его края обрабатываются герметиком.
Далее нужно высверлить на боковой стойке лобового стекла отверстия для крепления трубы, которые также обрабатываются герметиком или антикором.
Затем труба прикрепляется к боковой стойке с помощью входящих в набор креплений. На верхнюю часть воздуховода устанавливается насадка, после чего её нужно прикрепить на болты.
Далее в моторном отсеке надо соединить резиновый гофр с патрубком воздушного фильтра. Место крепления садится на герметик и затягивается хомутом.
Затем другой конец гофра соединяется с воздуховодом трубы с помощью хомута, крепление также обрабатывается герметиком.

Видео: установка на УАЗ Патриот

Проверка герметичности сборки осуществляется с помощью ветоши или полиэтиленового пакета. Пакет надевается на воздухозаборник (насадку), после чего заводится двигатель. Если пакет рвётся, то сборка осуществлена верно. Ветошью заделывается отверстие в насадке. Если после того, как мотор заведён, он глохнет, то шноркель собран и установлен герметично. При обнаружении утечек все места креплений дополнительно обрабатываются герметиком.

Правильно установленный шноркель поможет улучшить внедорожные качества автомобиля. Как и любая деталь машины, шноркель требует периодической проверки и ухода. Места крепления нужно время от времени проверять на герметичность, также необходимо очищать сетчатый фильтр и пылесборник насадки от накопившегося мусора. Только при правильном уходе шноркель будет приносить двигателю автомобиля не вред, а пользу.

Читайте также: