Вывод воды из дома на улицу через стену
Обновлено: 28.03.2024
А для чего вообще нужен водоразбор в зимний период?
У жильцов частного дома зимой иногда возникает потребность в воде, чтобы сполоснуть руки после грязных работ, помыть собаку, автомобиль или инструмент/садовый инвентарь. Думаю, никому не приятно бегать через весь дом с ведрами воды. К тому же, при частой смене температуры с "+" на "-" и с "-" на "+" образуется грязь и слякоть от автомобиля на тротуарной плитке, которую так же хочется смыть.
Несмотря на то, что рынок предлагает уже готовые решения незамерзающих кранов, в данной статье я приведу несколько схем монтажа обычной запорной арматуры и эти схемы избавят трубопровод от ледяных пробок и прихватывания кранов зимой.
Для начала, хочу остановиться на готовом решении, которое предлагает рынок и разобрать принцип его работы. Итак, незамерзающий кран:
Хитрый нюанс состоит в том, что сам запорный элемент расположен внутри теплого помещения, а регулировка потока вынесена на улицу, в связи с чем, отсутствует замораживание воды в корпусе изделия.
Такое решение дорогое, с увеличением длины патрубка растет и цена. Стоимость за более-менее качественный продукт начинается от 2 000 руб. Чтобы выполнить вывод на улицу при толщине стены в полметра, нужно будет заплатить 8 000 — 10 000 руб.
В качестве замены такого крана, существует 3 схемы монтажа обычной запорной арматуры, которые помогут сохранить бюджет.
Итак, схема №1 — Два шаровых крана:
Один кран расположен в теплой зоне, другой вынесен на улицу. Обычно, труба в стене выполняется из полипропилена, чтобы исключить мостик холода. Прокладка производится с небольшим уклоном на улицу. Перед запуском водоразбора, уличный кран запирается, а внутридомовой открывается. Теперь, можно использовать воду по назначению. После окончания водных процедур, внутридомовой кран запирается, а уличный открывается, чтобы слить остаток воды.
Конечно, в уличном кране может задержаться вода, тогда данную схему можно усовершенствовать и установить кран со сгоном (американкой). Тогда, после использования, достаточно рукой открутить запорную арматуру и отнести в теплое помещение.
Если не жалко 40 Вт в час, то конструкцию можно сочетать с греющем кабелем внутри теплоизоляции:
Схема №2 — Удлинение штока:
Эта схема полностью повторяет конструкцию рыночного решения, шток выносится на улицу.
Удлиняется он с помощью шпильки 6-8 мм. Я встречал еще совсем колхозные (но, аккуратно сделанные) варианты, когда удлинение выполнено ППР трубой: вырезаются углубления с торца трубы, которые подогнаны заподлицо с рукоятью крана (рукоять в виде "бабочки").
Схема №3 — Электромагнитный клапан
Данная схема похожа на предыдущую, только запорным элементом выступает электромагнитный клапан. ЭМК — это устройство, позволяющее перекрывать поток дистанционно, для чего прокладывается электрический силовой кабель к блоку управления, располагающемуся на улице.
Схема №4 — Гибкая подводка
Эта схема идет бонусом к статье. Здесь, от крана пробрасывается шланг. В этом случае с улицы регулировка не происходит, потому эта схема не очень удобна, но возможно кому-либо поможет или наведет на правильную мысль при устройстве уличного водоразбора!
После использования, отверстие закрывается заглушкой.
Главное правило при организации водопровода в зимний период: обеспечить уклон в сторону улицы, чтобы вода после использования, стекла со всех элементов системы.
Вода нужна на улице весной, когда поливочный летний водопровод еще не запущен из-за минусовой температуры на улице. Вода нужна в саду и осенью, когда поливочный водопровод уже слит на зиму из-за опасности его порчи ночными заморозками. Зимой вода тоже нужна на улице - горку детям залить, что-то помыть габаритное, что в доме мыть не здорово. Да мало ли для чего. А на улице - вот так:
До недавнего времени приходилось или носить в сад воду из дома ведрами, или протягивать в сад шланг из дома. Оба варианта не сильно хороши, но выведенная на улицу через стену дома труба с краном неизбежно замерзает при минусовой температуре.
Чтобы не таскать в дом грязь на ногах, бегая туда-сюда с вёдрами и не выстуживать дом через не до конца прикрытую из-за шланга дверь, можно конечно разместить кран на трубе водопровода в самом доме, а на улицу через стену вывести только кусок трубы для присоединения к нему шланга или наполнения ведер-леек.
Но и этот вариант не сильно удобен, хотя и защищает кран от замерзания и неизбежной порчи. Долгое время я и сам пользовался таким вариантом, знаю не по наслышке, насколько это добавляет беготни и грязи в доме.
Есть ли тут нормальное решение? Существуют ли в природе действительно незамерзающие краны?
Да, существуют. И сейчас я познакомлю вас с ними.
Кстати, народные умельцы еще до появления заводских моделей таких кранов, смекнули как их можно сделать своими руками. Полюбуйтесь:
Это даже и не кран, это незамерзающий смеситель с подводкой к нему горячей и холодной воды из дома.
Делается из обычного настенного смесителя, который размещается на стене внутри дома. На улицу выведено только управление им и излив. Надо всего лишь удлинить штоки кран-букс, да заменить штатный излив на "колхозный" из полипропиленовой трубы.
Аналогично можно сделать и с краном холодной воды.
Но уже нет смысла, производство незамерзающих кранов освоили заводы. Зимние краны для воды выпускает шведская компания Mora Armatur, американская Merrill, финская Oras и российская UNIPUMP.
А для чего вообще нужен водоразбор в зимний период?
У жильцов частного дома зимой иногда возникает потребность в воде, чтобы сполоснуть руки после грязных работ, помыть собаку, автомобиль или инструмент/садовый инвентарь. Думаю, никому не приятно бегать через весь дом с ведрами воды. К тому же, при частой смене температуры с + на - и с - на + образуется грязь и слякоть от автомобиля на тротуарной плитке, которую так же хочется убрать.
Несмотря на то, что рынок предлагает уже готовые решения незамерзающих кранов, в данной статье, я приведу несколько схем монтажа обычной запорной арматуры, и эти схемы избавят трубопровод от ледяных пробок и прихватывания кранов зимой.
Для начала, хочу остановиться на готовом решении, которое предлагает рынок и разобрать принцип его работы. Итак, незамерзающий кран:
"Фишка" в том, что сам запорный элемент расположен внутри теплого помещения, а регулировка потока вынесена на улицу, в связи с чем, отсутствует замораживание воды в корпусе изделия.
Такое решение дорогое, с увеличением длины патрубка растет и цена. Стоимость за более-менее качественный продукт начинается от 2 000 руб. Чтобы выполнить вывод на улицу при толщине стены в полметра, вынь да отдай 8 000 - 10 000 руб.
В качестве замены такого крана, существует 3 схемы монтажа обычной запорной арматуры, которые помогут сохранить бюджет.
Итак, схема №1 - Два шаровых крана:
Один расположен в теплой зоне, другой вынесен на улицу. Обычно, труба в стене выполняется из полипропилена, чтобы исключить мостик холода. Прокладка производится с небольшим уклоном на улицу. Перед запуском водоразбора, уличный кран запирается, а внутридомовой открывается. Теперь можно использовать воду по назначению. После окончания водных процедур :-) внутридомовой кран запирается, а уличный открывается, чтобы слить остаток воды.
Конечно, в уличном кране может задержаться вода, тогда данную схему можно усовершенствовать и установить кран со сгоном (американкой). Тогда, после использования, достаточно рукой открутить арматуру и отнести в теплое помещение.
Если не жалко 40 Вт в час, то конструкцию можно сочетать с греющем кабелем внутри теплоизоляции:
Схема №2 - Удлинение штока:
Эта схема полностью повторяет конструкцию рыночного решения, шток выносится на улицу.
Удлиняется он с помощью шпильки 6-8 мм. Я встречал еще совсем колхозные (но, аккуратно сделанные) варианты, когда удлинение выполнено ППР трубой: вырезаются углубления с торца трубы, которые подогнаны заподлицо с рукоятью крана (с "бабочкой").
Схема №3 - Электромагнитный клапан
Данная схема похожа на предыдущую, только запорным элементом выступает электромагнитный клапан. ЭМК - устройство, позволяющее перекрывать поток дистанционно, для чего прокладывается кабель к блоку управления, располагающемуся на улице.
+ Бонус: Схема №4 - Гибкая подводка
От крана пробрасывается шланг. Почему бонус? В этом случае с улицы регулировка не происходит, потому эта схема не очень удобна, но возможно кому-либо поможет или наведет на правильную мысль при устройстве уличного водоразбора!
После использования, отверстие закрывается заглушкой.
Главное правило при организации водопровода в зимний период : обеспечить уклон в сторону улицы, чтобы вода после использования, стекла со всех элементов системы.
Дождевая вода или вода, образующаяся от таяния снега, стекает с крыши и попадает в желоб, который транспортирует ее к воронке водосточной трубы. И, если не предусмотреть ее отвод от отмостки дома, то при постоянном влагонасыщении, отмостка будет постепенно разрушаться, а вода в свою очередь просачиваться под фундамент, что может привести к печальным последствиям: к замоканию основания под фундаментом и к частичной осадке дома.
Грунт под фундаментом сыреет, уплотняется, дом дает неравномерную усадку в связи с чем появляются трещинки в дверных, оконных проемах и на стенах.
Поэтому, в целях защиты фундамента от воды, требуется использовать систему водоотвода, к которой относится не только водосточная система кровли, но и лотки и дренажные системы, работающие в горизонтальной плоскости.
Итак, первая распространенная система:
1. Водоотвод с дренирующим колодцем
Прием воды осуществляется в соединенные между собой лотки с отводом в дренажный колодец. Как правило, в грунтах с хорошей фильтрацией (чернозем, супесь, песок) достаточно колодца глубиной 2 м. Даже при наличие небольших промежутков времени между ливнями, вся вода успевает уйти в грунт и это проблем не вызывает.
Если грунты с плохой фильтрующей способностью (глина, суглинок), то здесь нужны колодцы глубиной уже более 2 м. Не лишним было бы найти в сети среднемесячный объем выпадения осадков в вашем регионе и рассчитать объем, приходящийся на площадь вашей кровли. Тогда, от этого значения можно выбрать и объем дренажного колодца.
Сам колодец можно легко выполнить с помощью покрышек или засыпать яму щебнем крупной фракции, например 40-70.Подобные сооружения устанавливаются не менее чем в 8 м. от фундаментов жилых зданий.
2. Сбор дождевой воды
Схема аналогична первой, только вместо дренажного колодца закапывается герметичная ёмкость, в которую собирается дождевая вода.
Главная же особенность реализации такого варианта в том, чтобы в ёмкости не допустить перемерзания воды в зимний период времени.
Находятся умельцы, которые размещают на плаву несколько 5-ти литровых бутылок, тогда вода, превращаясь в лед не воздействует на стенки бассейна, а все давление компенсируется именно смятием бутылок.
Ёмкость же в свою очередь может располагаться как на земле, так и быть закопанной под землю. Но, при ее переполнении важно предусмотреть систему, которая бы стравливала лишнюю воду в небольшой дренажный колодец во избежание перелива. Здесь, возможна любая рабочая комбинация ёмкости и дренажного колодца.
3. Поле фильтрации
Это та система, которую я сделал на своем участке.
Фото из моего архива:
Живем мы в Ростовской области, дождей немного и совсем непродолжительные, к тому же грунт с хорошей фильтрующей способностью, поэтому данный вариант нам подошел.
Водосброс выведен на задний двор. Крыша двускатная, на каждый скат приходится по одной водосточной трубе.
Производя монтаж системы, я с каждого угла пробросил перфорированные трубы под уклоном, которые лежат на глубине 0,4 м. Перфорация начинается от центра 4-х метровой трубы, таким образом оставшиеся 2 метра с каждой трубы выбрасывают воду через отверстия в поле фильтрации.
Роется траншея на глубину 0,5-0,6 м., засыпается щебнем на 10 см. Далее, помещается перфорированная труба и снова засыпается щебнем. Вся конструкция оборачивается в геотекстиль и забрасывается землей. Труба подсоединяется к приемным лоткам ливнестока.
Система хороша тем, что я всегда могу ее усовершенствовать. К примеру, продлить поле фильтрации, прокопав траншею еще дальше от концов труб или на крайний случай — в любом месте сделать дренажный колодец и подсоединиться к нему.
Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
- Как обустроить отвод воды на участке.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
- Капиллярная вода.
- Грунтовая вода.
- Верховодка.
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
- Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
- Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
- Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
- Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
- Грунтовое основание в виде ложа.
- Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
- Бетон около 7 см.
- Лоток из асбестоцементной трубы.
При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Читайте также: