Выступает плитка на полу

Обновлено: 02.05.2024

ВераМ написал :
уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм.

а как Вы 1,5 мм мерили? И - где перепады? Между соседними плитками?

Интересно.. А площадь какая? Назначение помещения?

koris написал :
а как Вы 1,5 мм мерили? И - где перепады? Между соседними плитками?

Да, между соседними. Помещение - кухня.

ВераМ написал :
Заливают же камушки-ракушки в 3D полах. Может и по плитке можно его налить?

но это будет уже не плиточный пол.

прямо на шве ступенька 1,5 мм? если так, то косячок конечно, спору нет. но не усложняйте, вы там жить собираетесь или со штангельциркулем ползать каждый вечер?

Наливной пол на кухне? Не боитесь, что каток получится?

ВераМ написал :
плиточник уложил на ровную стяжку керамогранит (дорогой) с перепадами до 1,5 мм.

жесть может плиточник нормальный, просто наступили на одну плитку на свежем растворе, вот она и где торчит, а где углубилась.

Можно. Берётся плиточник, берётся паяльник.

spaceeggs написал :
прямо на шве ступенька 1,5 мм? если так, то косячок конечно, спору нет. но не усложняйте, вы там жить собираетесь или со штангельциркулем ползать каждый вечер?

Жить, конечно. Но когда тащишь табуретку по полу, а она подпрыгивает, это раздражает. Да и пол толком не помоешь, на перепадах скапливается грязь.

полированный?
Проще всего плитку переложить за счет плиточника. Ломать ничего не надо, пусть сам ломает.
Можно попробовать зашлифовать и загладить торчащие края плиток вручную (или просто снять фаски) - искусственно состарить, зато прыгать ничего не будет

Всегда умиляют люди думающие, что купив керамогранит или плитку за более чем 1000 рублей они получат идеальной геометрии продукт без перепадов и отклонений. Давайте фото сюда ваших измерений.
Может просто плитки-коромысла, по центрам все в норме, а ближе к швам идут перепады, при этом швы нормально стыкуются.

Ravenous написал :
Всегда умиляют люди думающие, что купив керамогранит или плитку за более чем 1000 рублей они получат идеальной геометрии продукт без перепадов и отклонений. Давайте фото сюда ваших измерений.
Может просто плитки-коромысла, по центрам все в норме, а ближе к швам идут перепады, при этом швы нормально стыкуются.

Да нет, плитки идеально ровные. И перепады везде, и на торцах плиток тоже. Приложили коротенький уровень - плиточки "гуляют". А слой клея практически минимальный. НО тема не про это создавалась. А про то, МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?

ВераМ написал :
Да нет, плитки идеально ровные. И перепады везде, и на торцах плиток тоже. Приложили коротенький уровень - плиточки "гуляют". А слой клея практически минимальный. НО тема не про это создавалась. А про то, МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?

если плитка полированная (глянцевая), то нельзя, или можно, но внешний вид будет другим (т.е. состав не прозрачный). Если не глянцевая поверхность - то без проблем.

Arty66 написал :
если плитка полированная (глянцевая), то нельзя, или можно, но внешний вид будет другим (т.е. состав не прозрачный). Если не глянцевая поверхность - то без проблем.

Дело в том, что керамогранит очень красивый, пол, как из деревянных дощечек, как паркет. И поверхность у него повторяет фактуру дерева. Виделся ведь пол, как паркетный. Он и с подогревом сделан. Короче, вбухана уйма денег. Но качество кладки превратило его в пол в избушке бабы Яги. Вот и подумали, может прозрачная заливка выровняет его, и хоть и не сохранит эту шершавую структуру плиток, но хоть вид этих деревянных плашек останется.

Если плитки прямоугольные и уложены со смещением, при этом, уголки плитки получаются утопленными, а центра торчат - это практически норма, 90% подобной плитки по другому положить невозможно.

ВераМ написал :
Дело в том, что керамогранит очень красивый, пол, как из деревянных дощечек, как паркет. И поверхность у него повторяет фактуру дерева. Виделся ведь пол, как паркетный. Он и с подогревом сделан. Короче, вбухана уйма денег. Но качество кладки превратило его в пол в избушке бабы Яги. Вот и подумали, может прозрачная заливка выровняет его, и хоть и не сохранит эту шершавую структуру плиток, но хоть вид этих деревянных плашек останется.

оставьте как есть - иначе только хуже будет. Или заставьте плиточника переделать самые грубые перепады. Залить прозрачным составом поверх глянца нельзя - отвалится.

vod|zig написал :
Если плитки прямоугольные и уложены со смещением, при этом, уголки плитки получаются утопленными, а центра торчат - это практически норма, 90% подобной плитки по другому положить невозможно.

Именно так и уложены, на 1/3. А торчат где центра, где углы, где торцы. И не одна-две, чтобы заменить, как тут советуют, а практически везде

Arty66 , почему должно отвалиться? есть фото (то же спорили, пришлось приклеить паркет к глазури керамической плитки), пробовали отторвать, сломали угол плитки (упирались в неё ногами).

ВераМ , можно конечно и залить, но на глянцевых полах, будут заметно истираение (царапины), есть вероятность пожелтения от уф. прозрачные материалы одни из самых дорогих.

gans gr написал :
Arty66 , почему должно отвалиться? есть фото (то же спорили, пришлось приклеить паркет к глазури керамической плитки), пробовали отторвать, сломали угол плитки (упирались в неё ногами).

при дальнейшей эксплуатации начнется отслоение покрытия от глянца. Это практически всегда бывает. Будет очень некрасиво выглядеть.

Arty66 , есть разные материалы, некоторые могут отслоиться, а некоторые нет.
плитка как я понял практически не эксплуатировалась (нет "жира" грязи и т.п.) ничего с ней не будет.
только вот уход за гланцевыми полами должен быть очень и очень.
есть специальные стекла (на танцполах часто подсветка и т.п.) так даже такие полы истираются очень сильно.

Солидарен с vod|zig . ВераМ как называется Ваш керамогранит?

ВераМ написал :
МОЖНО ЛИ ПОВЕРХ НАЛИТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ? Не отслоится ли от керамогранита, не потрескается ли, будет ли идеально гладким?

можно конечно, но лучше обратиться к спецам, кто может эту работу выполнить.
также промерить общий уровень, там должен быть горизонт очень точный, т.к. лить надо 2мм минимум (это вам спецы уточнят), а то и все 5мм от высших точек.
Плюсы неочевидны, если у вас плитка с фактурой дерева, то это не "избушка бабы яги" - это очевидно.
перепады в 1,5мм - это конечно что-то много, но тоже некритично, меня в таких полах больше раздражает ярко выраженный шов, где застревает мусор, а также твердость плитки - посуда бьется вдребезги.
По цене это может встанет дороже вашей плитки, результат считаю непредсказуем, но вероятно будет впечатляющий 3д эффект, не только за счет фактуры, но и за счет неровностей укладки.

vod|zig написал :
Если плитки прямоугольные и уложены со смещением, при этом, уголки плитки получаются утопленными, а центра торчат - это практически норма, 90% подобной плитки по другому положить невозможно.

Буквально на прошлой неделе укладывал похожий керамогранит со смещением на 1/2 (в виде деревянных досок 1000х200) у себя в спальне. Так как идеально не "вытягивал" пол, то кое-где были ямы, но в целом стяжка ровная. Уложил 2-е коробки, геометрия конечно не супер идеальная, но швами всё компенсируется, так что без линейки и не поймешь. После этого пошла плитка "горбом", т.е. как у ТС середина выпирает на 1.5 -2 мм и постепенно с каждым рядом эта погрешность всё больше набегает, т.к. в следующем ряду края плитки выкладываешь по этому "горбу". Дело было уже поздно, плюнул на все и пошел спать. С утра принял решение содрать 3 ряда этой "горбатой" плитки. После этого с новой коробки достал новую плитку проверил правилом - идеально ровная, после укладки и проверки правилом - опять горбатая. Оказалось, что первые ряды укладывал на небольшой слой и плитку не придавливал и не "притирал", а где уровень пола был выше приходилось плитку "притирать" и если края плитки были в уровень с соседней, то середина выгибалась горбом, но если этот горб придавить и выдавить излишек клея - то всё идеально. После этого даже снятая "горбатая " плитка была уложена ровно. Здесь я первый раз столкнулся с тем, что керамогранит может изгибается дугой. ССылка на плитку:

Даже самый простой ремонт требуют немалых финансовых вложений и времени. Делая ремонт, многие стараются выбирать практичные и долговечные материалы, которые смогут прослужить много лет без замены. Однако, никто не застрахован от незапланированных обстоятельств и даже самые надежные и прочные материалы могут не выдержать, например, плитка. Иногда случается так, что плитка, уложенная на полу, вздувается. Это происходит по разным причинам. Вздутие плитки можно устранить самостоятельно. Методы устранения вздутий зависят от масштаба проблемы. Рассмотрим проблему вздутия плитки на полу более детально.

Причины вздутия плитки

Есть несколько основных причин, из-за которых происходит вздутие плитки:

Неправильная укладка на бетонное основание;
Провисание деревянного пола, поверх которого уложена плитка;
Повышенная влажность или температура;
Грязь и мусор на основании во время укладки плитки;
Усадка дома;
Неправильно подобранные составы;
Неровность основания;
Клей низкого качества;
Проникновение влаги под кафель и др.

Большинство людей ошибочно полагают, что главная причина вздутий плитки в том, что она низкого качества. Это неправильное мнение, которое прочно закрепилось в умах людей.

Основная причина вздутия – изначально неправильная укладка.

Плитку кладут на бетон. Но со временем, он высыхает, а после сжимается. Так же и плитка, которая поверх него начинает сжиматься. Это происходит в том случае, если мастер, который укладывал плитку выполнил работу недобросовестно.

Важно! Перед тем, как уложить плитку на бетон, нужно дождаться момента, когда он окончательно просохнет.

Как правило, это занимает 2-3 недели.

Другая проблема возникает с деревянным основанием пола. Он склонен провисать. Любое изменение его поверхности приводит к растяжению клеевого состава и как следствие к трещина, расхождению плитки. Заметив небольшие трещины, приготовьтесь к реставрации – дальше появится еще больше трещин, которые приведут к расколу плитки на полу.

Еще одна причина вздутия – влажность и температура. Расширение и сжатие материалов зависит от колебаний температуры и влажности. Изменение температуры даже на один градус влечет за собой неизменное расширение материала. Перепады температур также сказываются на состоянии плитки. Со временем это может привести к вздутию и трещинам.

Грязь и мусор на основании пола перед укладкой плитки – причина ее преждевременного отхождения или вздутия. Из-за наличия пыли и мусора, плитка прилегает неплотно и вскоре быстро отходит. Именно поэтому важно тщательно очищать основание перед укладкой плитки.

Усадка дома также может повлиять на состояние плитки. В первые годы после завершения стройки дом может усаживаться, поэтому не рекомендуется ставить плитку до полной усадки здания.

Неровная основа препятствует ровной выкладке плитки. Необходимо проводить точные измерения перед установкой плитки.

Еще одна причина, почему плитка вздулась – неправильно подобранный состав. Ошибочно подобранные составы могут привести к более быстрому высыханию основы, что нарушает ее адгезивность и фиксационные свойства.

Качество клея тоже определяет стойкость плитки. Если клей низкого качества или подобран неправильно, то плитка будет ненадежно зафиксирована.

Попадание влаги под кафель может привести к вздутию плитки.

Где отходит плитка

Имеет значение, где именно обнаружили вздувшийся кафель– на полу или на стене, так как порядок действий немного отличается.

Стена

Если плитка отошла на стене, то в некоторых случаях ее можно самостоятельно приклеить на место. Как правило, плитки, которые отходят от стены остаются целыми.

Для начала следует аккуратно полностью отклеить поврежденную плитку. Чтобы она проще отходила, можно удалить затирку – отверткой, ножом или другим острым предметом. Плитку тщательно и внимательно очищают от остатков клея и облицовки.

Если плитка растрескалась, то удаляют все осколки, которые могли остаться в нише, а также остатки клея. Можно использовать стамеску или шпатели. Ремонт поврежденной плитки займет больше времени.

После подготовки ниши, где была плитка, ее нужно выровнять. Для этого используют шпаклевку или штукатурку. Необходимо оставить 5-6 мм запас, чтобы нанести клей. После того, как основание просохло, его грунтуют акриловым составом.

На отпавшую плитку наносят клей. Его можно сделать самостоятельно или взять готовый. Толщина слоя должна выровнять отпавший кафель с остальными плитками. Плотно прижать промазанный клеем кафель к стене. Излишки, которые проступили по швам удаляют влажной салфеткой или губкой. Через 24 часа можно заполнить швы затиркой.

Если плитка вздулась на полу, то для ее возвращения можно использовать несколько способов. Все зависит от того, как именно отошла плитка.

Если она отошла вместе с клеем, то необходимо аккуратно удалить остатки плитки и клеевой основы с облицовочного покрытия. При наличии трещин в основании их заделывают. После заделки трещин, пол нужно загрунтовать. После высыхания, можно вернуть очищенную плитку на место, с помощью клеевой смеси установить ее на нужном уровне.

Если плитка сошла без клея, то следует убрать старую клеевую основу, загрунтовать основу и после переложить плитку на новый слой клея.

Если плитка треснула, то ее полностью извлекают вместе с осколками, а на их место укладывают другие элементы, предварительно подготовив основание для усадки.

В каких помещениях отходит плитка

Ремонт вздувшейся плитки требует, в первую очередь, установления причины.

Ванная

В ванной комнате сосредоточено наибольшее количество агрессивных факторов. Тут высокая влажность, частые перепады температур, под кафель может проникать влага. Помимо этого, в ванной может быть плесень, которая ухудшает сцепление кафеля с поверхностью. Дополнительную нагрузку может оказывать и сантехника.

Кухня

Кухня – еще одно место, где часто отходит плитка. На кухне скапливается много грязи и пыли, которые могут повлиять на сцепку покрытия. Помимо этого, из-за постоянной готовки и при отсутствии хорошей вытяжки или вентиляции, на кухне скапливаются пары, что отрицательно сказывается на фиксации плитки. Также, плитка может отойти из-за сильной вибрации во время ремонтных работ, крепления мебели и др. Плитка может отойти из-за механического повреждения, например, кухонными приборами, при ударах и пр.

Коридор

В коридоре плитка пола может вздуться по разным причинам. Чаще всего из-за некачественной обработки основания или из-за механических повреждений. Если плитка сошла не полностью, ее легко подклеить – полная замена не понадобится. Если же плитка вздулась и полностью отошла от поверхности или раскрошилась, необходимо тщательно очистить нишу от обломков, загрунтовать и выровнять ее и приклеить кафель заново.

Остальная жилая и нежилая зона

Плитку ставят как в жилых, так и нежилых зонах квартиры или зоны. Этот материал очень прост в уходе, за что его любят хозяйки. Но даже если домочадцы не часто находятся в помещении, это не гарантирует того, что плитка не отойдет. Основа причина – некачественно выполненная работа по укладке плитки. Восстановить ее можно. Метод укладки плитки зависит от того, как и насколько она отошла от поверхности.

Выход из сложившейся ситуации

Выход из сложившейся ситуации только один – реставрация. Плитку можно вернуть обратно. Если она отошла не полностью, ее можно аккуратно подклеить, не задев при этом остальную часть покрытия. Если плитка полностью отвалилась, потрескалась, потребуется укладывать ее с нуля.

Приклеивание плитки без демонтажа

Если вздулась плитка на полу, но при этом не отпала, ее можно приклеить без демонтажа. Понадобится клей, герметик или монтажная пена.

Перфоратором проделывают угловые отверстия около отслоившегося элемента. В зависимости от состава, которым будут фиксировать плитку выбирается диаметр отверстий. Для клея подойдет отверстие 4-5мм, а для монтажной пены – 8мм. Чтобы укрепить кафель на время работы устанавливают деревянные подпорки.

В отверстия вводят клей или другой фиксирующий состав. После введения клея подпорки нужно оставить, чтобы состав не сорвал облицовку. На время застывания состава можно использовать заглушки для отверстий. Когда клей застыл, отверстия заделывают межшовной затиркой.

Подготовка и монтаж покрытия

Категорически запрещается наносить плитку на неподготовленную поверхностью. Результат такой работы будет весьма плачевным.

Важно! Перед тем, как начать клеить кафель, необходимо убрать всю пыль, грязь или мусор.

Перед тем, как начать ремонт, нужно убедиться в чистоте покрытия. Стена или пол должны быть идеально чистыми, чтобы не нарушать сцепку плитки и покрытия. После уборки, стену или пол нужно выровнять и подготовить к установке плитки.

Для этого стену или пол штукатурят или шпаклюют. Штукатурка нужна в том случае, если поверхность очень неровная, неподготовленная. Если есть слой штукатурки, и она довольно прочная, можно использовать шпаклевку. После поверхность покрывают бетонной смесью – это основа будущей сцепки.

Начинают клеить плитку к стене только после полного просыхания бетонной основы. Клей необходимо выбирать в соответствии с типом и размерами плитки. Вместо клея можно выбрать другую адгезивную основу.

Спустя сутки можно заделать швы. Цвет затирки выбирают исходя из цвета всей затирки.

Временные способы укрепления плитки

Если нет возможности провести полноценный ремонт и замену вздувшейся плитки, можно попробовать применить временные способы.

Запомните! Временные способы укрепления работают только с плиткой, которая только начала отходить и еще довольно крепко держится на основании.

Для того, чтобы зафиксировать одну или несколько плиток, необходимо сделать угловые отверстия и тщательно закрепить плитку подпорками, чтобы ее не сорвало с облицовки во время работы. Принцип такой же, как и при приклеивании кафеля к стене без демонтажа.

В отверстия вводят клей или монтажную пену. Исходя из размера носика тюбика, выбирают диаметр отверстия. Смесь следует вводить постепенно. После того, как вы заполнили отверстия, дождитесь, чтобы клей или другой адгезив зафиксировались. Если состав жидкий и вытекает, используйте заглушки. На время высыхания состава подпорки лучше оставить. После высыхания, отверстия заделывают затиркой.

Такой метод не является полноценным ремонтом и позволяет лишь на время отсрочить проведение замены плитки.

Устранение недостатков: качественная работа плиточника

Чаще всего плитка вздувается именно из-за некачественной работы плиточника. Важно доверять установку плитки только опытным мастерам, которые разбираются в тонкостях установки разных видов плитки. Опытный мастер должен разбираться в адгезивных основах и уметь правильно подготовить поверхность для установки плитки.

а если попытаться шлифануть? типа как бетон шлифуют?
в принципе я ничего не потеряю если всё равно придётся выдалбливать
назад её уже не положиш
просто если получится шлифануть плитка станет просто матовой(сейчас хохглянц)

да нет,качество хорошее 20 евро за квадрат(недавно делали)
пол сильно кривой был,по нармальному делать,
то сначала пол выравнивают, а потом плитка
а так теперь думай что лучше придумать

Время зря потеряешь + грязь (пыль от шлифования) по всему дому/квартире распределишь. Выбей и сделай заново, или попроси тех кто это лучше умеет.

Если Чебурашку положить на асфальт и обвести мелом, получится очень неприличная фигура. Протёр пыль с телевизора. Оказывается он у меня цветной!

Ну да, конечно, специалист говорит. Для Feinsteinzeug это нормальная цена, а не дешёвка некачественная. Мы за 10 покупали - нормальная. Глянцевая - она дороже, да, около 30-ти стОит. У укладчика 2 левые руки - это мой диагноз, а плитка не при чём.

Выбивай плитку и ставь заново, не переборщи с клеем, поменьше на этот раз. Ты наверное гребёнкой не пользуешься - потому и так неровно. За счёт её возможность утопить плитку глубже намного проще, т.к. достаточно воздуха между шпурами. Дерзай!

Для уверенности прикинь,что будет с соседней плиткой,если ты выступающую сошлифуешь.На следующий раз возьми алюминиевую лату 2,5м., выставь по углам по уровню несколько плиток и каждую свежеположенную плитку проверяешь латой.По уровню выставленные плитки по ходу убираешь.Удачи.

Спустя год после ремонта в туалете поднялась напольная плитка вдоль стен, в ванной все нормально, материалы использованы одинаковые.

Причин очень много, ответить можно только в режиме "вопрос-ответ".

А так не зная ни чего можно назвать общие проблемы.

В туалете текут трубы, возможно не только из-за порыва мелкого, а из-за конденсата, конденсат собирается у стен в районе стыка плитка половая-плитка настенная.

Шов плохо промазан,

вода попала под плитку, клей влагостойкий, но важно знать какой именно клей использовался (очень много в продаже не качественного и откровенно "левого" клея).

В эту цепочку можно включить "забыли загрунтовать полы, перед кладкой плитки".

Следующая причина, клей наносили гребешковым шпателем, плитку не придавливали, контакт плитки с клеем плохой, вода попала под плитку, плитку оторвало от клея.

Возможно слишком рано начали пользоваться туалетом, желательно выждать не менее суток, а то и пару суток (тут всё зависит от температуры и влажности в помещении).

Следующий момент, клали на раствор, при такой кладке важно соблюдать правильные пропорции, цемента, песка, клея ПВА.

Раствор должен быть пластичным. Плитку (керамическую) при кладке на раствор, замачивают.

В начале положили полы, (в "букварях" написано что так правильно), не дождались пока клей полностью высохнет, начали класть стены, плитка "подорвалась" под весом стеновой.

Если коробка гипсовая, то плинтуса там идут бетонные армированные, их надо рубить "заподлицо" с полом.

Возможно , или вообще это не сделали (предпочли класть на очень большом слое, без "балласта"), или срубили не качественно, торчала арматура, или остатки бетона, в итоге половая плитка не полностью контактирует с поверхностью.

То есть частично лежит на полу, частично на не дорубленных плинтусах.

Если кабинка кирпич.

Под плинтусами в таких туалетах, иногда вообще ни чего не находится, то есть срубил плинтуса, а там сухой песок.

Иногда плиточники "ленятся" усиливать эти места, к примеру тем же плиточным клеем.

В итоге 30% плитки лежит в песке, то есть совершено не контактирует с полом.

Есть и ещё варианты, их десятки, в кладке кафеля нет мелочей, каждая мелочь может привести к проблемам.

Короче, это информация для тех, кто как я любит всё делать сам.
Или…
Для тех, у кого нет денег на специально обученных людей, которые вроде как должны всё уметь делать лучше)))
Или для обоих вариантов, что ко мне тоже относится… Тут кому как)))

Коротко так, есть квартира, есть помещение зигзагообразной формы, площадью чуть за 20м2 под укладку плитки, есть средненькая стяжка, приличная в общей массе, но не идеально ровная в деталях. Уровень то есть, но вот некоторые волнообразные неровности присутствуют. Выравнивать клеем плиточным — скажет любой! Естественно, кто ж спорит, но это же возняяяяя… Да и набитая рука нужна. А я один, после работы, нежрамши…)))
Опять таки уровень надо хороший (не покупал даже), правИло (есть), много времени для отдирания "провалившейся" плитки, увеличения слоя клея и выравнивания её снова с ранее наклеенными… Возня в общем. А главное, если через 2 метра некая ямка на стяжке? Или горочка? Неприятно когда углы плитки повылезают то! Ну и я сам по себе идеалист, раз делать, то идеально.
В общем я к чему, сразу всего не угадаешь, а кладу плитку я частями, вырывая время кусками после работы… Короче шансов на ошибку много, а хочется идеала, мне же потом с этим жить и по этому же своими ногами ходить!

И тут на помощь приходит СВП. Система Выравнивания Плитки то есть.
Вот как она выглядит — закладной "гвоздик" с резьбой, выравнивающая шайба и гайка, стягивающая всю систему и сжимающая соответственно плитки. Банку с полным комплектом из 150шт я купил за 1100р там же, где покупал плитку.

Суть простая — СВП или дожимает свежеположенную плитку к уже наклеенной, то есть вниз, или приподнимает проваленную по соседней или что правильнее — соседним плиткам. Удобство этой системы в том, что можно на большой длине или площади разом наклеить кучу плиток не заморачиваясь выравниванием, а затем "применить" систему. Весь ваш, только что выложенный участок плитки, будет разом выровнен. Кстати плавно повторяя изгибы пола, если они есть. А они чаще всего есть из-за чего я СВП и купил. Это особенно становится важным, когда плитка небольшого размера. Я вот очень хотел купить керамогранит 1,2м длиной, но цены кусаются. В итоге по акции недорого вымутил Керамо Марацци всего лишь 60х30см.

СВП бывают конусные чаще всего, но мне попалась именно резьбовая. У неё в теории показалось больше плюсов из-за круглой шайбы, которая может охватывать сразу 4 плитки одновременно, но на практике, как выяснилось, всё имеет свои ограничения и вытекающие проблемы. Точнее не проблемы, а особенности в применении.

Момент №1. "Гвоздик" вставляемый под плитку имеет одновременно задачу так же и крестика для межплиточного зазора и, как можно догадаться теперь, 4 плитку ему по зазорам выставить не под силу, только 2. Остальная пара выравнивается или на глазок или самим крестиком или ещё одним "гвоздиком", то есть ещё одним местом применения СВП. У СВП с клиньями так же проблема.

Момент №2. При затягивании гайки в процессе стягивания плиток, тот самый закладной "гвоздик" начинается скручиваться, в силу того, что он тонкий, что иной раз мешает выдерживать идеальный зазор между плитками и не даёт максимально возможно плитки стянуть. У СВП с клиньями, так же не безоблачно, потому что клинышек при затягивании может отодвигать соседнюю плитку, если она крайняя или клей не застыл и тп.

Момент №3. В условиях, когда поверхность для наклеивания плитки не ровная, а слой клея тонкий, при стягивании плиток может произойти отрыв какой то плитки от клея. Хотя в целом это проблема не СВП, а того, кто неумело её применяет.
Ну а дальше одни плюсы. Кинул плитки, подложил закладные "гвоздики", плитки выровнял по зазорам и затянул гайками. И всё. По высоте плитки система выровняет сама.

Кто не понял, как потом систему снять объясняю — дальше докручиваете гайку, в запрогнозированном месте у основания "гвоздика" происходит разрыв и всё, часть закладного элемента остаётся в клее, а шайба и гайка будут служить вам и дальше, докупить нужно лишь комплект закладных "гвоздиков".

Я долго прикидывал, как по минимуму применить детали СВП, что бы хватило на большее число плиток. А когда начал их класть понял, что некоторые всё же начали плавать по высоте и пришлось количество точек стягивания увеличить. Но это всё оттого, что я кладу плитку со смещением на треть, половинное смещение уже было бы проще, а уж просто квадратом так вообще идеально. Но я лёгких путей не ищу, мне красота рисунка плитки важнее.

Читайте также: