Выступ фундамента от стены

Обновлено: 09.05.2024

6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5.

Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при сейсмическом микрорайонировании получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения.

смежные участки здания или сооружения имеют перепады высоты 5 м и более, а также существенные отличия друг от друга по жесткости и (или) массе.

Допускается устройство антисейсмических швов между высокой частью и 1-2-этажными пристраиваемыми частями зданий путем шарнирного опирания перекрытия пристройки на консоль высокой части. Глубина опирания должна быть не менее суммы взаимных перемещений плюс минимальная глубина опирания с обязательным устройством аварийных связей.

Для случаев, когда устройство осадочного шва не требуется, допускается не устраивать антисейсмические швы между зданием и стилобатом при расчетном обосновании совместности их работы и выполнении соответствующих конструктивных мероприятий.

Не допускается устройство антисейсмических швов внутри помещений, которые предназначены для постоянного проживания или длительного нахождения маломобильных групп населения.

В одноэтажных зданиях высотой до 10 м при расчетной сейсмичности 7 баллов антисейсмические швы допускается не устраивать.

6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.

6.1.4 Расстояния между антисейсмическими швами не должны превышать для зданий и сооружений: из стальных каркасов - по требованиям для несейсмических районов, но не более 150 м; из деревянных конструкций и из мелких ячеистых блоков - 40 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 30 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов. Для зданий остальных конструктивных решений, приведенных в таблице 7, - 80 м при расчетной сейсмичности 7-8 баллов и 60 м - при расчетной сейсмичности 9 баллов.

При различных конструктивно-планировочных решениях разных этажей здания следует применять меньшее из приведенных в таблице 7 значение параметров для соответствующих несущих конструкций.

Ширину антисейсмического шва следует назначать по результатам расчетов в соответствии с 5.5, при этом ширина шва должна быть не менее суммы амплитуд колебаний смежных отсеков здания.

При высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты.

6.1.7 Конструкции примыкания отсеков здания или сооружения в зоне антисейсмических швов, в том числе по фасадам и в местах переходов между отсеками, не должны препятствовать их взаимным горизонтальным перемещениям.

6.1.8 Конструкция перехода между отсеками здания может быть выполнена в виде двух консолей из сопрягающихся блоков с устройством расчетного шва между концами консолей или переходов, надежно соединенных с элементами одного из смежных отсеков. Конструкцией их опирания на элементы другого отсека должно быть обеспечено взаимное расчетное смещение элементов, исключена возможность их обрушения и соударения при сейсмическом воздействии.

Переход через антисейсмический шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений.

6.2.1 Проектирование фундаментов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по основаниям и фундаментам зданий и сооружении (СП 22.13330, СП 24.13330).

6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.

В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.

При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.

6.2.3 Фундаменты высоких зданий (более 16 этажей) на нескальных грунтах следует, как правило, выполнять свайными, свайно-плитными или в виде сплошной фундаментной плиты с заглублением подошвы фундаментов относительно отметки отмостки не менее 2,5 м.

Вертикальная арматура стен и элементов каркаса, в которой расчетом на особое сочетание нагрузок допускается растяжение, должна быть надежно заанкерена в фундаменте.

6.2.4 При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов из бетонных блоков следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300-400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.

В случае выполнения стен подвалов из сборных панелей, конструктивно связанных с ленточными фундаментами, укладка указанного слоя раствора не требуется.

6.2.5 В фундаментах и стенах подвалов из крупных блоков должна быть обеспечена перевязка кладки в каждом ряду, а также во всех углах и пересечениях на глубину не менее 1/2 высоты блока; фундаментные блоки следует укладывать в виде непрерывной ленты.

6.2.6 В зданиях при расчетной сейсмичности 9 баллов должна предусматриваться укладка в горизонтальные швы в углах и пересечениях стен подвалов арматурных сеток длиной 2 м с продольной арматурой общей площадью сечения не менее 1 .

В зданиях до трех этажей включительно и сооружениях соответствующей высоты при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение для кладки стен подвалов блоков пустотностью до 50%.

6.2.7 Гидроизоляцию в зданиях и сооружениях следует проектировать из условия недопустимости взаимных горизонтальных смещений фундаментов и основания грунта.

6.3.1 Перекрытия и (или) покрытия следует выполнять как жесткие горизонтальные диски, расположенные на одном уровне в пределах одного отсека, надежно соединенными с вертикальными конструкциями здания и обеспечивающими их совместную работу при сейсмических воздействиях.

В случае необходимости расположения перекрытий и (или) покрытий в разных уровнях в пределах одного этажа и отсека здания в расчетах должна приниматься пространственная РДМ. Поэтажная масса должна быть приложена к каждому соответствующему уровню перекрытия.

соединением плит путем устройства замоноличиваемых шпонок с арматурной скобой, соединяющей петлевые арматурные выпуски из плит перекрытия;

устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит;

6.3.3 Конструкция и число соединений элементов перекрытий должны быть рассчитаны на восприятие усилий растяжения и сдвига, возникающих в швах между плитами, а также в элементах каркаса или стенах.

Боковые грани панелей (плит) перекрытий и покрытий должны иметь шпоночную или рифленую поверхность. Для соединения с антисейсмическим поясом или для связи с элементами каркаса в панелях (плитах) следует предусматривать выпуски арматуры или закладные детали.

Здравствуйте! Я проектировщик, напишите, пожалуйста, как правильно спроектировать новый фундамент здания вплотную с существующим (планируется осадочный шов между строениями), чтобы при этом существующие -- фундамент и вышележащие над ним конструкции не обрушились?

Новый фундамент проектируется ниже последнего (глубина залегания 80 см), глубина существующего -- 20-40 см, сам новый фундамент - монолитный ленточный с монолитной подушкой, при том, что один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом, а лента вплотную к последнему (только осадочный шов между ними).

В данной в проектной ситуации очень важный вопрос по поводу риска обрушения существующей стены с фундаментом и крышей, так как будет производиться подкоп под фундаментом вплотную.
В моем понимании, необходимо укрепить снизу существующий фундамент с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием), вот только как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

Новый фундамент проектируется ниже последнего. один из выступов подушки будет заливаться под существующим фундаментом

Признаться, коллеги, не вижу ничего запрещенного. Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса. Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2. Залить захватки, подождать застывания участков - рыть следующие. Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.
ЗЫ ну и расчеты никто не отменял.

Очень сильно зависит от качества и культуры выполнения (при должном качестве можно и выгоду поиметь - сущ. фундамент подлечить) и от того из чего выполнен сущ. фундамент (монол. лента? сборный? бутовый камень?). Моделирование ситуации в плаксисе крайне желательно.

Ну это уже не осадочный шов в классическом понимании. Дополнительные осадки существующего фундамента от нового фундамента гарантированы, полезут трещины в стенах.

Все зависит от состояния существующей избушки - переживет ли ее стена кратковременный вывес и каков допустимый пролет этого вывеса.

Пусть копают сначала до низа существующего фундамента, затем делают подкопы захватками, ну так скажем, порядка 1 метра с шагом метра 2.

Новый фундамент получится, может, избыточно пухлым, и да, еще и не жестким в продольном направлении - но в этом отношении он ничуть не хуже ленточных сборных фундаментов.

- Контроль укладки и уплотнения бетонной смеси под фундаментом? - А зачем?
И да, не забываем, если три фундамента построить друг над другом - они выдержат тройную нагрузку!

- Консоли? - Нет, не знаем!

Надо было не Сергей БСМ 1981 назваться, а Сергей БСК 1981.

А зачем делать фундамент нового здания на 60 см ниже фундамента существующего?

Копали под чужой. Строяки в нарушение проекта даже вредительскую самодеятельность учинили - и все равно стоит, собака.

И почему это он недостижим?

ЗЫ Мальганов? нет, не слышали

Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----

Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----

----- добавлено через ~8 мин. -----

В реале у Вас может получиться вообще все вертикально выкопать. Но воображаемый "откос" под 45 градусов у Вас нагрузку все равно нести не будет. Итого получаем захватка - 1,8 м, остающееся основание - 1,2 м. Страшновато!

Нарисовать - легко.
Выполнить - трудно.
Проконтролировать - никак!

----- добавлено через ~3 мин. -----

Под чужим - главное вовремя выскочить!

----- добавлено через ~4 мин. -----

----- добавлено через ~8 мин. -----

Никаких откосов у вас не будет, копать будете почти все руками, так что нормальные захватки по метру вместе с плитной частью нового фундамента сразу, прогрев, холодные и деформационные швы с армированием по захваткам
Если существующая стена не пройдет на период вывешивания или есть опасения по ее состоянию - заведите расчетную балочку усиления в штробу поверх старой ленты на болтах, потом зачеканить - работы минимум, балку потом можно убрать(на металлолом)

у вас по факту будет новое основание у существующего здания - на откосе с подпорной стенкой, вот функции этой подпорной стенки и будет выполнять новый фундамент, соответственно и посчитать его

как правильно спроектировать по нормам, не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

смотрите скорее в усилениях и реконструкциях а не в новом строительстве, так то вполне себе серийное решение, эксперты по итогам обследования в промышленном масштабе такое рисуют - например дополнительную колонну под балку/ферму на столбчатом фундаменте рядом с кирпичной стенкой на ленточном, в таком случае по другому и не получится кроме как под старый фундамент закапываться что бы старая стена не упала.

а зачем рыть все сразу? в таких условиях бетон легко потянет нагрузку через 2 дня прогрева, и только не надо говорить про дорого там или еще чего. В итоге захватки в два раза реже - а общий срок увеличится максимум на несколько дней

Что бы выполнить - надо как бы непосредственно в этой суете в ямке участвовать. Ну и проконтролировать - тоже в общем необходимо и достаточно просто на площадке присутствовать

единственное непонятно - а нафига такое вообще городить в таком случае, нагрузки судя по всему ниочем, плиту залейте в уровне существующего и все, если что надо так приямки добавьте потом

Если технологию проработаете то работать будет. Если инженерная проработка и сопровождение слабое то лучше применить другие решения.

да бросьте вы, это уровень стройтехникума, один мастер на площадке, а не шпилит в кондейке на ноуте. Если прораб нормальный - еще и половину бетона на сторону загонит, о чем узнают лет через сорок когда еще здание рядом/выше строить будут

СП 22.13330.2016 "Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*"
(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр)

5.5.10 Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов без специальных защитных мероприятий на разных отметках их допустимую разность определяют исходя из условия .

Если проанализировать математическое выражение, то станет ясен основной вывод: чем меньше расстояние в свету между условно старым фундаментом и условно новым - тем меньше допустимый перепад. Конечно, речь о фундаментах разных деформационных блоков.
Т.е., если вплотную, то перепад 0.

А так, да. Не ссы, Славик, я сто раз так делал (с). Если не повезет, меняй "Славик" на "Ваша честь" и повторяй как мантру.
Тьфу-тьфу

Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом. Подсобирал деньжат, продал квартиру. Нашел строителей, точнее одного. Бригадира. Дикого. С ним разговаривал, ему деньги платил. А уже тот рабочих подбирал. Строили без проекта, естессно. Бригадир у мужика брал много, а рабочим платил мало, поэтому текучка была страшная и качество соответственно. Долго, коротко ли - построили. И начал мужик там жить. Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная. Вот только стены без перевязки оказались (см. фото ниже). И фундаменты тоже. Т.е. я так думаю, что рано или поздно все равно треснуло бы, но не так, как получилось. И в один прекрасный день решил мужик дом кирпичом обложить. Но: стены - 400мм, и ФБСки тоже 400. Кирпич опирать некуда. Решили сделать под кирпич фундамент. Бригадир в своей манере объемы нагоняет. За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно. Зачем бригадиру лишние деньги тратить, хотя у нас подработки.
Хозяин: "Начало трещать вечером. Часом к 12-ти треск усилился. Я жене говорю - Жена, беда идет. В два часа ночи детей из дома забрали - и на улицу". Рассказывает и чуть не плачет.
Короче, сложилось все за полчаса. Треск стоял на весь поселок - бабушки подумали что война началась.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.

Давно хотел рассказать. История 3-х летней давности.
Решил мужик построить дом
Строили без проекта, естессно.
Дом 2-х этажный, в шлакоблок, пустотные плиты, кровля деревянная.
За один день оккопали весь дом по периметру траншеей шириной 700-800мм и глубиной до 2-х метров. На 300-1000мм НИЖЕ подошвы фундамента из ФБСок. Поясов никаких нету, конечно.
Итог: семья на улице, бригадир в бегах. Мужику конечно пообещали его найти и в суд. Чем закончилось - не знаю. Думаю ничем. Документов то нет никаких.

cool story, bro
чем то эта история похожа на обсуждаемую тему

Я проектировщик
с последовательными по очереди, частичными подкопами и подливками (бетоном с армированием)
как правильно спроектировать по нормам
не могу найти типовые проектные решения в нормативно-технической документации.

А вообще, есть один такой аргумент, который в общем не особо перешибается.
Вот есть студент, будущий проектировщик. На каникулах и на старших курсах он фигачит в стройотрядах, официально, на всяких разных сложных случаях пытает прораба и вообще самообразовывается. И потом лет через 10-15 он эти "сложные" случаи не боится пихать в свои проекты, он их все своими руками перебрал, и понимает что в общем ничего военного, да и "что бы не было гундежу делай все по чертежу".

И есть второй студент. Он подрабатывает в охране/магазине, считает себя крутым расчетчиком на матерых программных комплексах которые считают по формулам которые он, этот расчетчик, ни вывести ни нормально творчески переработать не может, это для него черный ящик. А что бы спокойно спать и не кормить свою совесть - он же не знает какие там строители будут, да и вообще материалы полное Г - он закладывает, по-шамански, запасец раз в 5, удорожание на порядки, да и вообще - так нельзя, надо все нафиг снести и построить с нуля по новым бюджетным расценкам А потом ракеты падают - эх, запасец маловат, да и камлали мало - надо в следующий раз 10 кратные запасы с соответствующим удорожанием и ДВУХ, нет, ТРЕХ шаманов

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Цоколь – привычная деталь большинства проектов

Зачем он нужен

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Западающий цоколь не требует дополнительных устройств для стока влаги

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Деревянным постройкам необходимо высокое основание

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Фундамент и стены цокольного этажа обычно делают шире несущих стен, в результате чего на их стыке образуется выступ, который не всегда перекрывается фасадной отделкой. На горизонтальной плоскости скапливаются осадки, и влага со временем разрушает даже прочное бетонное основание. А грязь и мусор не добавляют привлекательности внешнему виду дома. Эти проблемы можно решить разом, смонтировав отливы для цоколя фундамента – специальные накладки, которые подбирают под экстерьер здания по виду, цвету, размеру и другим параметрам.

Фрагмент цоколя, разрушенного осадками

Когда и зачем нужны отливы

По отношению к несущим стенам дома его цокольная часть может быть параллельной, западающей или выступающей.

Западающий цоколь находится под выступающей наружу стеной или фасадной отделкой. Он хорошо защищен от стекающих по стенам осадков нависающей над ним конструкцией, поэтому совершенно не нуждается в отливах.

Параллельный цоколь находится в одной плоскости со стеной. Необходимость в отливе в этом случае определяется индивидуально. Если фасадная отделка перекрывает стык, он не нужен.

В этом случае небольшой отлив необходим, он защитит стык цоколя со стеной от проникновения в него влаги

Отлив для цоколя всегда необходим, если он выступает за плоскость стен. На образующейся ступеньке постоянно скапливается влага от росы, дождя, снега, которая проникает в поры бетона, швы каменной или кирпичной кладки, под слой штукатурки. Замерзая при отрицательной температуре воздуха, она расширяется, вызывая напряжение в материале, а с наступлением тепла оттаивает с образованием трещин.

Скорость разрушительных процессов со временем увеличивается, трещины становятся глубже. В результате отслаивается наружная отделка цоколя, из него выпадают кирпичи, холод и сырость проникают внутрь, в подвальных помещениях появляется плесень, остановить разрастание которой очень трудно. Все это ослабляет основание дома, уменьшает срок его службы, придает обшарпанный вид.

Западающий цоколь защищен от осадков нависающими стенами

Избежать подобных проблем легко, достаточно установить вдоль линии стыка стен с фундаментом цокольный отлив – наклонную планку, отводящую влагу от стен. Он производится из разных материалов, что позволяет подобрать этот элемент под любой фасад.

Виды отливов по материалу изготовления

Выбирая отлив, в первую очередь ориентируются на то, чем отделаны фасады и цокольная часть дома, чтобы элементы наружной отделки и декора создавали гармоничный ансамбль. В этом вопросе очень важно, из чего сделана отливная планка. Некоторые виды хорошо сочетаются с любыми материалами, но есть и такие, которые не могут похвастать такой универсальностью.

Например, не стоит устанавливать пластиковый отлив на цоколь, облицованный натуральным камнем – он визуально упростит и удешевит роскошное основание дома. А изделия из бетона или керамики будут смотреться чужеродно на фоне фасада, отделанного виниловым сайдингом.

Не самый удачный выбор отлива

У каждого вида цокольных планок есть свои преимущества и свои недостатки в зависимости от материала их изготовления. Они отличаются как внешне, так и размерами, способом монтажа, практичностью, долговечностью. Поэтому каждый вид стоит рассмотреть отдельно.

Металлические

Эта разновидность отливных планок самая популярная и широко используемая. Материалами для их изготовления служат стальные, медные и алюминиевые сплавы, причем стальные лидируют как по ценовой доступности, так и по разнообразию декоративных решений.

Все металлические отливы на фундамент объединяют такие достоинства, как:

стойкость к механическим повреждениям и температурным перепадам;
долговечность;
влагостойкость;
достойный внешний вид;
простота установки;
универсальность применения.

Общей для них является и конструкция в виде широкой полочки с двумя отгибами, верхний из которых служит планкой для фиксации к стене, а нижний – капельником для отвода стекающей воды.

Конструкция металлического отлива

Недостатком можно считать способность усиливать шум дождя, падающего на металлическую поверхность, но вряд ли он перевесит достоинства.

Отличаются изделия из разных металлов ценой, весом, коррозионной стойкостью, внешним видом. Алюминий и медь не боятся влаги, поэтому отливы из них выпускают без дополнительной защитной отделки в натуральном цвете. Зато стальной цокольный декор может похвастать весьма разнообразным выбором цветов и текстур. Полимерное защитное покрытие таких изделий может иметь любые оттенки, имитировать камень, кирпич, дерево.

Стальные изделия с полимерным покрытием

Благодаря разнообразию декоративных решений, металлическими отливами можно украшать цоколи зданий с любой отделкой. Пластичность листового металла позволяет изготавливать из него изделия с самой разной шириной полочки от нескольких сантиметров до полуметра, в том числе и на заказ. Установка отливов на цоколь также очень проста и не вызывает затруднений.

Обратите внимание! Для оформления углов лучше заказывать специальные угловые элементы либо резать прямые планки электрическими ножницами, чтобы не повредить защитный слой.

Пластиковые

Профильные изделия из ПВХ конструктивно похожи на металлические. Они дешевы, абсолютно не боятся влаги, их легко устанавливать, они не создают лишнего шума при дожде. Но пластик боится механических повреждений, становится очень хрупким на морозе, выцветает на солнце. Виниловые отливы для фундамента нельзя назвать долговечными, они нелепо смотрятся с дорогой фасадной отделкой, поэтому их используют в основном в сочетании с навесными фасадами из такого же винилового сайдинга. И выпускают их в основном производители сайдинговых панелей наряду с прочими доборными элементами.

Бюджетный вариант отделки фасада и цоколя

Большой плюс таких отливов в том, что их легко ремонтировать, заменив поврежденный фрагмент целым.

Керамические

Керамические отливы – это клинкерные плитки особой формы со скошенной верхней гранью. Стоят они гораздо дороже изделий из пластика и металла, при монтаже требуют прочного основания и аккуратности при подгонке плиток друг к другу и создании ровной плоскости. Но выглядит такой отлив цоколя очень достойно, особенно с кирпичной или каменной отделкой фасада.

К его достоинствам относятся:

высочайшая прочность;
непроницаемость для влаги;
долговечность;
возможность быстрой замены поврежденной плитки без демонтажа остальных.

Бетонные

Цокольные отливы производят из бетона высокой марки с пластификаторами и другими добавками, обеспечивающими повышенную прочность и морозостойкость изделий. Они создают надежную и долговечную защиту для верхней части фундамента. Выпускаются в виде удлиненных скошенных плиток, бывают с простым закругленным краем и с водостоком.

Бетонный отлив с водостоком

Бетонные плитки весьма громоздкие и тяжелые, они создают дополнительную нагрузку на фундамент и цокольную отделку, поэтому их применение желательно планировать заранее при проектировании дома.

Выпускают бетонные отливы обычно в натуральном цвете, но их можно покрывать фасадной краской по бетону и гидрофобизирующими лаками, подбирая оттенок к основной отделке.

Каменные

Самые дорогие отливы на цоколь фундамента делают из природного камня – гранита, мрамора, песчаника и других твердых пород, определяющих цвет и ценность изделий. Они привлекательны, долговечны, прочны, прекрасно сочетаются с отделкой из кирпича, камня, фактурной штукатурки, фиброцементных и керамогранитных панелей.

Цоколь, отделанный гранитом

Как и бетон, камень обладает большим весом, что ограничивает его применение в отделке цоколей.

Выбор по габаритам

Выступ фундамента относительно стены может иметь разную величину, поэтому большинство отливов из всех перечисленных материалов выпускают в нескольких типоразмерах по ширине полочки. Например, металлические изделия делают шириной от 5 до 40 см с шагом 5 см, а их стандартная длина 2 метра.

Габариты тяжелых бетонных отливов каждый производитель устанавливает сам, но чаще всего в продаже встречаются цокольные бортики длиной 39 и 61 см.

Подбирая отлив по ширине полочки, следует прибавлять к ширине выступа свес в 2-5 см, необходимый для отвода атмосферной влаги от стены, а также небольшой уклон для лучшего стока.

При покупке металлических изделий их берут с запасом по длине, так как соединить отливы между собой можно только с нахлестом в несколько сантиметров или завальцовкой стыков. Штучный каменный, керамический и бетонный декор укладывают встык с затиркой швов, поэтому перерасхода по длине не бывает.

Коротко о главном

Фундамент – основа дома, чем он крепче, тем дольше будет служить здание. Самым уязвимым местом его надземной части является выступ под стеной и стык с ней, где постоянно скапливается дождевая и снеговая влага. Замерзая и оттаивая, она медленно, но верно разрушает цоколь, лишая его прочности и привлекательности. Такая простая деталь, как цокольная отливная планка, закрывающая этот выступ, устраняет данную проблему. Она бывает металлической, бетонной, пластиковой, сделанной из керамики и природного камня. Можно выбрать готовые изделия в магазине или заказать их изготовление по своим размерам.

Читайте также: