Высота стен в каркасном доме

Обновлено: 02.05.2024

Несомненно, стена каркасного дома — ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских — неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.

Перед вами каркасная стена.

Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка — это доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены — стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома.

Стойка — это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность — шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними.

Классический канадский шаг лаг — около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом.

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.

У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента — оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая — вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа. По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно — проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер — это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 — 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 — 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя — выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот получившийся проём!

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки — частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод — проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.4K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

@moderator, очередной рекламный аккаунт с названием сайта в названии. У этих кренделей сейчас сезон по стройке начинается вот и решили через пикабу бесплатную рекламу своей шаражмонтажрогаикопыта фирмы сделать. Вы сколько это еще поощрять будете?

ТС добавляйте текстовое описание о чём рассказываете. просто смотреть 22 минуты. увольте.

Сорри, ребят, не изучил местных правил входа в комьюнити, мой косяк, приложу сюда текст, все что могу сделать, в следующий раз (если он будет), сделаю все красивее:

Перед вами каркасная стена.

Давайте покрутим камеру и осмотрим ее получше. Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

Низ стены или нижняя обвязка.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Ну и теперь завершающие штрихи.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана «скандинавская». То есть — одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной «ригель», на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге — последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что — семь раз отмерь…

Пришла очередь врезать «ригель». По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй — после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед «на пробу». К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был «соскок» стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

Перед началом строительных работ обязательно составляется проект и строительная смета, основной частью которой является расчет стен каркасного дома. Конструкция каркаса и структура «пирога» стены – важнейшие составляющие. От того, насколько правильно они будут спроектированы и из каких стройматериалов собраны, зависит теплоэффективность и долговечность дома.

Порядок и правила расчета

На стоимость стен каркасного дома, а также на количество материалов, используемых при их возведении, влияет площадь, этажность строения, количество и планировка комнат. Многоэтажный дом тяжелее, поэтому для его строительства потребуются более прочные материалы в большем количестве.

Каркас дома состоит из следующих элементов:

стойки – основа каркаса, изготавливаются из деревянного бруса или досок;
«пирог» стены.

Расчет стоек каркасного дома

Высота стоек зависит от количества этажей дома и высоты потолков, обычно она составляет не менее 2,5 м. В технических помещениях и санузлах можно использовать минимальные значения. Сечение стоек преимущественно – 150х150 мм.

Расстояние между стойками при сборке каркаса на стройплощадке определяется шириной утеплителя. Важно, чтобы он плотно размещался между брусьями и не спрессовывался. Производители готовых каркасов из ЛСТК часто устанавливают шаг стоек 3 м, поэтому при размещении утеплителя важно закрывать места стыков для герметичности всей конструкции.

При выборе деревянного каркаса важно, чтобы древесина была высушена, это исключит усадку конструкции. Кроме того, нужно правильно подобрать породу дерева и обратить внимание на наличие антисептической обработки, чтобы продлить срок службы.

Расчет стенового «пирога» каркасного дома

Каркас стен состоит из слоев:

утеплителя;
ветро- и влаг
озащитных
мембран;пароизоляции;
плит ОСП;
внутренней и внешней отделки.

Толщина утеплителя зависит от региона строительства дома и его назначения – для сезонного или круглогодичного проживания. Обычно теплоизоляционный слой равен толщине стоек – 150 мм, в районах с низкими температурами увеличивают толщину и усиливают каркас дополнительными стойками.

Популярный, долговечный и экономичный стройматериал, рекомендуемый специалистами – минеральная вата. С внутренней стороны дома на утеплитель обязательно крепятся пароизоляционные пленки.

Стойки также не должны оставаться без теплозащиты, поэтому снаружи места выхода стоек на улицу изолируют.

С внешней стороны поверх слоев утеплителя закрепляют плиты ОСП, на которые укрепляют пленки для ветровой и влагозащиты. ОСП усиливают жесткость конструкции. Между ветрозащитной пленкой и внешним отделочным материалом всегда оставляют вентиляционный зазор, в него выводят точку росы, регулируя слои утеплителя.

С внутренней стороны каркас также может быть обшит плитами ОСП меньшей ширины либо для этих целей выбирают листы гипсокартона. Для внешней отделки дома используют различные материалы: виниловый или металлический сайдинг, штукатурку, кирпич, камень, вагонку – это зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

При расчете стен каркасного дома используют коэффициент «показатель сопротивления теплопередачи» – Rp. Принят СНиП, учитывающий данный показатель для каждого региона, исходя из средних температур в зимнее время года. Примеры показателей коэффициента Rp по городам, Вт/(м·°C):

Москва – 3,28.
Краснодар – 2,44.
Сочи – 1,7.
Санкт-Петербург – 3,23.
Красноярск – 4,84.
Екатеринбург – 3,65.
Магадан – 4,33.

Этот коэффициент определяется как деление толщины материала (м) на коэффициент теплопроводности материала (Вт/(м·°C)). В том случае, когда стена состоит из нескольких слоев, то значения всех составляющих стройматериалов нужно сложить, чтобы получить общую цифру. Теплопроводность материалов указана на упаковке, также ее можно найти у производителя.

Пример расчета

Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:

Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
3,23 = толщина стены / 0,043.
Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.

Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.

Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.

Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.

Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

«в полдерева» и «в лапу»;
«ласточкин хвост»;
«коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
Его укрывают слоем гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
Укрывают его пароизоляционным материалом.
Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

Оптимальное соотношение цены и качества.
Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
Не боятся грызунов.
Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
Хорошо сохраняют тепло.
Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

Большой вес.
Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
Экологически безопасный.
Плиты имеют малый вес.
Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

не боится низких температур;
легко поддается обработке;
высокая прочность на сжатие;
доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Любому потенциальному владельцу частной недвижимости воображение рисует радужную картину – великолепный просторный дом без ограничения по этажности. Такое вполне возможно, но при соблюдении одного условия. Жилое строение должно быть возведено из негорючих материалов – кирпича, бетона, керамзитовых и прочих блоков. В отличие от упомянутых типов строений высота каркасного дома строго регламентирована.

Факторы, влияющие на выбор высоты дома

Дом приобретает этажность не спонтанно, а под влиянием ряда определяющих факторов. В их числе желание самого владельца, размер участка, технические возможности конструкции, особенности грунта, рельеф местности, климатические условия, стоимость сотки земли, состав семьи и, конечно же, нормативные документы.

К жилым постройкам предъявляются повышенные требования. В первую очередь – полное соответствие прописанным в НПБ 106-95 и регламентирующим частное строительство нормам пожарной безопасности. Согласно им каркасные деревянные дома, возведенные с использованием негорючего утеплителя, не должны иметь более двух полноценных этажей.

Следует знать, что эти два регламентируемые НПБ 106-95 этажа не включают мансарду и цоколь. Утепленная, обустроенная для проживания мансарда приравнивается к жилой площади дома, но формально не учитывается. Не стоит сбрасывать со счетов и цокольный этаж. Если он более чем на два метра возвышается над уровнем земли и полностью приспособлен для проживания, то такой цоколь считается жилым этажом дома, но ни под какие ограничения не попадает.

Максимальная высота

На основе всего вышеизложенного и в соответствии с требованиями НПБ 106-95 и СНиП 2.08.01-89 максимальная высота деревянного дома, возведенного по каркасной технологии, может быть увеличена до четырех этажей за счет жилых мансарды и цоколя. При этом высота этажей должна быть не менее 2,5 м, жилой мансарды – более 2,3 м, цоколя – от 2,0 м.

Двухэтажный дом с мансардой и цоколем

Это уже не просто дом, а внушительный особняк. Такие проекты нельзя отнести к категории бюджетных, но они имеют море преимуществ. Жилые квадратные метры цокольного этажа можно совместить с мастерской, тренажерным залом, бассейном, баней, сауной. В цокольном этаже всегда сохраняется приятный микроклимат, что обеспечивает высокий уровень комфорта. Помещение мансарды легко превращается в зону отдыха, куда гармонично впишется домашний кинотеатр, бильярдная, библиотека.

Оптимальная высота

Понятие оптимальная высота несколько субъективно. Кому-то по душе небольшой одноэтажный домик с обычным чердаком, а кто-то мечтает о четырехэтажном особняке. Поэтому, чтобы не выпасть из рамок объективности, стоит присмотреться к мировой практике. Если обратить внимание на видео и фото небольших городков в Швеции, Финляндии, Норвегии, Канаде, то можно заметить, что жилые кварталы в подавляющем большинстве представлены одноэтажными домами, в том числе с жилыми мансардами.

Одноэтажный дом с мансардой

Это оптимальный вариант для тех, кто желает получить максимальную площадь за относительно небольшие деньги. Подобное решение в первую очередь придется по душе дачникам и небогатым владельцам шести соток. При вполне неплохой жилой площади такой дом займет минимум территории, оставив на участке достаточно места для небольшого сада, огорода, стоянки автомобиля. Одноэтажный каркасный дом с мансардой остается оптимальным вариантом и для тех, кто владеет большими земельными участками. Не обремененные дефицитом свободного места, они даже заметно выигрывают.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства - от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Читайте также: