Высота датчика температуры от пола
Обновлено: 15.05.2024
Такой элемент как датчик теплого пола играет важнейшую роль в процессе работы всей системы, ее стабильности и долговечности. Неправильная установка грозит снижением общего ресурса, а также потерей гарантийного периода.
В процессе его установки, нужно, в первую очередь, сопоставить длину имеющейся гофры (о принципиальности ее применения речь пойдет немного ниже) и кабеля датчика. В нескольких случаях проводов может быть два – питание и передача сигнала сопротивления на терморегулятор. В таком случае, помимо длины, нужно учитывать и внутренний диаметр гофры. Для двух проводников с одним датчиком – 16 мм, для одного – 10 мм.
Стоит также отметить, что нужно соблюдать не только технологию монтажа, но и место размещения. Оптимальное размещение, несмотря на особенности прокладки и рельефа пола (ступеньки или ровный пол), – верная тепловая зона. Более простыми словами – датчик необходимо завести между первым и вторым витком, при этом соблюдая равное расстояние между ними.
Что необходимо для установки датчика теплого пола?
- Перфоратор (альтернатива зубило и молоток).
- Шуруповерт.
- Отвертка.
- Плоскогубцы.
- Коронка (насадка на перфоратор или дрель).
- Пластиковая гибкая гофротруба ДКС (желательно наличие внутренней протяжки).
- Клипсы (дюбели-хомуты используют как замену, если напольное покрытие утратило свою прочность).
- Соединительная коробка.
- Пластиковый подрозетник.
- Стяжки для соединения элементов прокладки.
Процесс монтажа
Шаг первый – разметка места установки терморегулятора и штробления углубления под датчик
Оптимальная высота размещения регулятора – 0,5 метра. Прибегнув именно к такому значению, штатного провода датчика хватит для протяжки в ближайшую веерную зону, минуя частую ошибку – установку в холодной зоне.
В случае с кабельным нагревательным проводником или готовыми тонкими матами на синтетической сетке, место установки может быть лишь одним, так как определяется выводом кабелей питания от крайней точки кабеля.
Используя дрель с насадкой-коронкой, выполнятся углубление, в которое устанавливается подрозетник. Именно в нем будет происходить соединение кабеля датчика с регулятором и, собственно, кабеля питания с вводом бытовой сети.
От полученного углубления, на глубину нижнего входного сквозного отверстия подрозетника, выполняется вертикальное углубление перфоратором. Аналогичное дублируется и на полу.
Место соединения двух вертикальных углублений не должно иметь острых углов, так как это может спровоцировать повреждение проводника в результате подвижности сооружения и цикличности нагрева или остывания бетонной стяжки.
Шаг второй – установка подрозетника и подвод сети электропитания
Монтаж подрозетника (коробки) выполняется на стартовую или финишную шпаклевку. После схватывания последней, в верхнее отверстие заводят провод 220 В. На данном этапе не стоит спешить с отделкой подвода сети, так как длины провода может не хватить для установки соединительной клеммной колодки.
Шаг третий – укладка гофры с температурным датчиком
В первую очередь, необходимо протянуть датчик с проводом по всей длине гофры. Именно в данном случае понадобится упомянутая ранее внутренняя протяжка. Сам датчик должен выступать за пределы гибкой трубки на несколько сантиметров. Верхнюю часть проводника в гофре заводят в подрезетник, в котором будет находится регулятор.
Стоит сразу отметить, что при условии установки нескольких систем теплых полов с аналогичными датчиками, можно использовать один регулятор. Достаточно выполнить сквозное штробление стены и завести кабель с другой комнаты на место установки регулятора. Выполнить это необходимо до момента установки подрозетника.
Шаг четвертый – герметизация
Все соединения гофрированной трубы, начиная от коробки на стене, и заканчивая выводом датчика в свободный выпуск, необходимо герметизировать. Части гофры соединяют изолентой, а сам датчик закрывают заглушкой. Соединение последней также дублируют изолентой.
Тщательная герметизация необходима для защиты внутреннего пространства от попаданий раствора бетона или шпаклевки, что позволит произвести замену датчика, если, конечно, такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.
Таким образом, становится совершенно ясно, что гофрированная мягкая труба служит проходным элементом для быстрой замены датчика теплого пола без удаления плитки или другого напольного покрытия.
Шаг пятый – выбор заглушки на датчик
Как правило, в комплекте с теплым полом уже имеется все необходимое, в том числе и заглушка. Если она пластиковая или резиновая, ее стоит заменить на медную, которая обладает более высокими показателями теплопроводности.
Если и такую заглушку найти достаточно сложно, можно изготовить ее самостоятельно. Для этого необходимо взять кусочек медной трубки на 15 и, соответственно, заглушку по ее размеру. Не нужно использовать никакие герметики и уплотнители. Это может влиять на актуальные показатели в процессе нагрева и остывания стяжки.
Очень редко в специализированных магазинах можно встретить керамические заглушки. О цене говорить не имеет смысла, так как размер изделия невелик. Керамика очень хорошо проводит тепло, но обладает существенным недостатком – ее невозможно разделить с основным массивом бетонной стяжки.
Шаг шестой – крепление датчика
Уже упакованный в гофру и заглушку датчик теплого пола необходимо закрепить. Для этого, край размещенный на полу, непосредственно перед заглушкой, крепят к полу строительной металлической лентой, точнее сказать ее небольшим кусочком. Проложенный рядом силовой провод питания нагревательного кабеля или тонкого мата скрепляют с гофрированной трубой пластиковыми стяжками.
Сила затяжки должна быть минимальной, что исключит вероятность изменения формы трубки. Это очень важно для проведения дальнейших манипуляций.
Шаг седьмой – замазка канавки с датчиком
Используя плиточный клей, можно замазать датчик на уровень с черновой бетонной стяжкой. Для начала последующих кладочных работ не нужно выдерживать никакой временной промежуток.
Истинное предназначение гофры
Датчик теплого пола, как и любой другой предмет электроники, может выйти из строя. Благодаря мягкой гофрированной трубе и внутренней протяжке, на которой был сделан акцент в начале статьи, можно легко заменить неисправный элемент контроля за температурой.
Для этого потребуется:
После этого, нужно установить регулятор на место и проверить правильность проведенного ремонтного мероприятия. Благодаря протяжке, головка датчика достигнет медной заглушки (своего выносного места) и не запутается на изгибе между полом и стеной.
Какую гофру лучше использовать?
Цвет, марка и состав не имеют значения. Играет роль лишь внутренний диаметр. Фирменные датчики, которые идут в комплекте с готовыми теплыми полами, вплотную проходят в 10 мм гофру. Последняя также входит в серийное оснащение.
Если же, по какой-либо причине, датчик будет меняться на совместимую, но неоригинальную модель, в процессе монтажа стоит использовать 17 мм гофру. Для ее укладки потребуется лишь сделать глубже канавку.
Нужно ли поднимать головку датчика как можно выше к верхнему слою стяжки?
В теплых полах для бытового сектора, головка датчика в медной трубке поднимается максимально высоко. В промышленных системах это делать необязательно, так как сечение и мощность кабельного нагревательного элемента значительно больше.
На что стоит обратить внимание при установке датчика?
При монтаже любой нагревательной системы, датчик температуры обязательно заводится в веерную зону прогрева. Минимальное расстояние датчика от стены составляет 0,5 метра, между второй веткой нагревательных элементов или тонким нагревательным матом. Это позволит корректно отслеживать температуру пола именно в этой точке. Показания, которые снимаются с веерной зоны, максимально отвечают действительности, даже если речь идет о сотых.
Расположение датчика терморегуляторы между первой линией укладки кабельного нагревательного элемента приведет к фиксации неправильных данных и, как следствие, уменьшение срока службы теплого пола. Это будет спровоцировано перегревами проводника или частыми циклами включения/выключения в минимальном временном промежутке.
Если речь идет об установке интеллектуального терморегулятора с выведенным датчиком, который вычисляет скорость нагрева и остывания стяжки, игнорирование упомянутого размещения нарушит функцию «предугадывания». Также стоит отметить, что значительная разница в показаниях между фактических и фиксируемым нагревом может привести к выбросу такой ошибки, как обрыв датчика. На самом деле, с датчиком все в порядке, просто он расположен в более холодной зоне и не видит изменений теплового фона при нагревании и остывании стяжки над нагревательным кабелем теплого пола.
Отсутствие информации по сопротивлению для терморегулятора чревато не только износом всей системы, но и сбоем внесенных программ прогнозирования, которые устранить можно лишь путем обращения в сервисный центр.
С механическими регуляторами ситуация обстоит проще. Никаких программ и настроек, лишь механические кнопки управления, которые задают нужную температуру по данным из датчика. Размещение последнего в первой линии или холодной зоне укажет на недостаточный нагрев. Переход из комфортного режима на усиленный нагрев спровоцирует не только износ матов и кабеля, но и оплавление контактов в узловой коробке, где соединяется бытовая сеть с самим потребителем.
Что делать если датчик установлен неправильно?
Недостаток длины кабеля датчика исправляют путем перемещения настенного регулятора ниже по уровню или добавлением провода аналогичного сечения с последующей изоляцией.
Если работы завершены и проведена чистовая отделка – уложен кафель, необходимо:
- удалить кусок плитки, под которой размещен датчик теплого пола;
- расчистить конец углубления, в котором уложена гофра;
- удалить пробку (заглушку) датчика;
- отрезать датчик от провода;
- добавить необходимую длину провода;
- запечатать удлиненную часть в новой гофре 10 мм;
- уложить в добавленную канавку;
- нанести плиточный клей и положить плитку.
Возможные варианты подключения датчика теплого пола
Несмотря на всю простоту описанного выше процесса, существует несколько способов подключения датчика, а именно:
- прямое подсоединение «кабель – термостат»;
- с использованием распаечного короба.
Выше рассмотрен первый вариант подключения, который, по большому счету, является самым распространенным и легко реализуемым. Его можно выполнить самостоятельно, не имея должного опыта.
Второй, считается более надежным, но при этом требует больше затрат, как материальных, так и временных. В данном случае датчик теплого пола выводится на отдельную линию электрощитка. Для этого необходимо купить и уложить медные силовые кабели 2,5 кв. мм.
Такой подход требует, помимо выделенной линии, установить УЗО в распределительный щиток, а также вмонтировать на линию автоматический выключатель, который разрывает цепь при возникновении коротких замыканий и перегрузок на выделенной линии. Повторное включение возможно спустя несколько минут – после остывания откидной пружины.
В помещении с самим полом, необходимо установить аналогичную ранее упомянутой подрозетницу, в которую и подвести силовую линию от общего щитка на клеммную колодку. На последнюю выполняется подключение самого датчика и его вывод.
Такая схема основывается именно на безопасности – проведении всей системы теплого пола через автомат защиты в общем распределительном щитке.
Итог
В процессе установки датчика теплого пола, лучше использовать оригинальные модели, которые поставляются в комплекте с нагревательным кабелем или тонким матом. Отдельное применение китайских датчиков чревато износом системы.
Правильное функционирование и отображение актуального сопротивления на терморегуляторе – следствие выбора оптимальной веерной зоны, в обход холодной.
Всю дистанцию, вплоть до заглушки, необходимо выполнять прямо. Допускается один поворот под 45 градусов. В противном случае, замена датчика окажется невозможной.
Хотел продолжить цикл статей про умный дом выбором системы отопления, т.к. впереди зима, и опрос в одной из предыдущих моих статей показал, что 32% читателей интересна эта тема. Но, подготовив статью, задумался, что сначала нужно договориться о базовых вещах, таких как контроль температур, как он устроен, с какой точностью и скоростью его следует вести, а также контроль электричества и зачем он нужен.
Контроль температур в загородном доме точно нужен тем, кто часто приезжает туда по выходным и праздникам. Также тем, кто не опускает там температуру ниже +5°C. А нужен ли он тем, кто постоянно там проживает или тем, у кого есть возможность поддержания там температуры в районе +20°C?
На вопрос, нужен ли вам умный дом, часто получаешь ответ: у меня котел, температура постоянная, живу в доме постоянно, зачем мне умный дом?
И правда, думаешь, зачем ему еще что-то? Но в глубине сознания гложет мысль, что не может котел с теплыми полами и/или радиаторами дать постоянную температуру в доме из-за высокой инерции. Но ведь человек же говорит, что температура постоянная и нет оснований не доверять ему. Ведь он смотрит на метеостанцию, по его словам. Как тут не поверить?
И тут я провел эксперимент. Надо сказать, случайно. Поставил 2 разных датчика и метеостанцию рядом. Откалибровал и стал наблюдать за показаниями. Один датчик совершенно «голый», без коробки и других изоляционных материалов. Другой в коробочке, уже серьезный, целая плата. Ну и обычная метеостанция. Оказалось, что первый датчик ну очень чувствительный (что и не удивительно). Второй сильно «тормознутее» первого. Ну а метеостанция так и вообще нехотя реагировала на открывание балконной двери. После 3 минут проветривания при температуре на улице около +10°C первый датчик уже показывал снижение температуры на 1°C, второй на 0,5°C, метеостанция же показала снижение всего на 0,1°C. На рисунке показано поведение 2-х датчиков. Запаздывание одного от другого составляет от 10 минут до получаса и даже часа.
Датчики такие разные не потому, что кто-то из них плохой или хороший. А потому, что цели этих измерений разные. Есть специальные требования по установке термометров, типа вешать их только на уровне 1,5-2 м на внутренней стене вдали от солнца и дверей и т.п. Но нет требований по скорости измерений. Да и не может их быть, т.к. в разных случаях они разные. Так вот, тот человек, который греется котлом смотрит на метеостанцию с сильно заторможенной реакцией, и, возможно, еще и с низкой точностью. И хорошо еще, если это цифровая метеостанция, а не аналоговый (спиртовой настенный градусник). В случае с аналоговым вообще все понятно. Там точности и скорости можно не ждать. А цифровая метеостанция может показывать только в целых градусах (без десятых и сотых) или с десятыми. Но человек может «считывать» с округлением до целых чисел. Да еще и метеостанция может сильно запаздывать, как в моем случае. Я открыл дверь балкона, проветрил 5 минут и закрыл. Метеостанция снизила показания на 0,1°C, потом все опять нагрелось, и она опять поднялась на 0,1°C, как будто ничего и не происходило.
Так вот, о чем собственно и хочется сказать, что все датчики правильные, но нужно ли так точно и быстро измерять температуру? До какой точности нужно уметь её измерять и с какой скоростью? Или во мне это говорит перфекционист?
Давайте разбираться. Речь у нас идет о комфорте во всех его смыслах. Для комфорта лучше всего держать температуру точно на одном уровне, вне зависимости от открытого-закрытого окна, двери и т.п. Днем может быть одна температура, ночью – другая. Наше самочувствие может быть разным при одной и той же температуре. Может быть холодно при температуре +23°C и может быть жарко при температуре +21°C. Тут можно только посоветовать одеваться по самочувствию. Иногда, замерзая, достаточно просто посмотреть на градусник и, увидев, что температура +23°C – сразу согреться. Но это уже самокопание. Другая тема.
Температура должна быть объективно постоянной в каком-то определенном месте. Например, ночью в спальне – около кровати, а не рядом с обогревателем. Днем на кухне — вдали от солнца и кухонной плиты.
Итак, приходим к пониманию, что температура должна быть объективно постоянной. Желательно с высокой точностью и скоростью. При открывании окна, почти сразу же должен включаться безынерционной прибор обогрева необходимой мощности с адекватной компенсацией теплопотерь. При закрывании – выключаться. При этом он должен не мешать нам спать. Если он будет включаться-выключаться каждые 2-3 секунды, мы просто не заснем, это не комфортно. И это повод для следующих раздумий.
В примере на рисунке ниже показаны сутки управления радиатором центрального отопления на кухне в городской квартире. Сторона солнечная, поэтому днем батарея отключена. Окно стоит на микропроветривании. Сильных порывов ветра нет.
Ночью похолодало, температура несколько раз опускалась ниже 22°C. На картинке ниже подробно выбрано это время. В кратковременные переходы ниже 22°C включался электротермический сервопривод, открывающий радиатор отопления. Иногда он не успевал полностью открыться, как температура становилась уже выше установленной в 22,1°C для отключения привода. Он начинал закрываться, и температура опять падала ниже 22°C. Получается, что в некоторые моменты сервопривод находился в состоянии неполного открытия. Т.к. это кухня, ночью можно включать-выключать сервопривод хоть на несколько секунд. Никому это не помешает спать. Сам сервопривод беззвучный, но управляемая розетка чуть щелкает при включении-выключении.
Приборы обогрева есть разные. Это может быть радиатор центрального отопления, теплый пол, масляный или инфракрасный обогреватель и многое другое. Всеми ими можно управлять с помощью умного дома. Самый безынерционный из них – инфракрасный. Но он светится ночью (карбоновый). Каждые 2-3 секунды включение и выключение тоже не поможет засыпанию, т.к. будет щелкать и розетка, и обогреватель. Есть тепловентиляторы, но они тоже будут мешать спать своими вентиляторами. Остаются масляные обогреватели и радиаторы отопления с теплыми полами. Они достаточно бесшумные, но уж очень инерционные. Поэтому в каждой комнате и даже в разное время суток можно использовать разные виды обогрева. Можно даже комбинировать: теплые полы и радиаторы отопления можно держать на низких температурах, скажем, на 2-3°C ниже целевых показателей, а догреваться уже точными обогревателями. В принципе, как я заметил, многие так и делают. У многих, у кого есть теплые полы и/или радиаторы отопления, стоят еще и обычные электрические обогреватели.
Еще одна сторона поддержания точности температуры – энергоэффективность. Известно, что увеличение температуры на 2°C приводит к 15% перерасхода энергии при разности температур в доме и на улице 40°C. Т.е., например, вы хотите поддерживать температуру на уровне 22°C. На улице -20°C. Котел нагревает теплоноситель, который потом идет в теплый пол и/или в радиаторы. Объем теплоносителя составляет 100-150 литров. Чтобы его весь нагреть, скажем, на 10°C (с 50 до 60), потребуется, скажем, минут 15. Этот теплоноситель расходится по дому и нагревает материалы вокруг себя (полы, радиаторы, воздух и т.п.). Это огромная масса. И эта масса прогреется, скажем еще за 15 минут. И нагреется она не до 22°C, а до 30°C или даже выше. У вас стоит датчик теплого пола с низкой скоростью реакции и невысокой точностью. Хорошо, если цифровой. Через 15+15=30 минут до него дойдет изменение температуры, а он еще минуты 3 будет думать. Потом, поняв, что уже хватит, он дает команду контроллеру отключить обогрев. Команда подается на электротермический аналоговый сервопривод, который по паспорту отрабатывает цикл включения-выключения за 5 минут. Он перекрывает нужный контур в течение 3+5=8 минут, а нагретая до 30С вокруг масса греется дальше от теплоносителя с температурой 60С.
А теперь вопрос. До каких значений опустится температура, пока нагревается теплоноситель и та самая масса: 20-30 минут? Если при 21,9°C начался нагрев теплоносителя, а на улице -20°C. Вполне может быть, что температура реально опустится на 2С на небольшой промежуток времени. А термометр этого не увидит из-за его тормознутости и/или не совсем правильной установки. На взгляд, на метеостанции будет видно +22°C. Ну 21,9°C. А реально будет +20°C. Так потом начнется обратное действие. Все нагреется через 15+15+3+5=38 минут и не скоро реально отключится из-за большой нагретой массы. Это означает, что после принятия контроллером решения об отключения нагрева теплоносителя, дом нагреется выше установленной температуры на те же 2-3°C. А термометр по привычке будет показывать +22,2°C при реальной температуре уже +24°C и выше.
Вот так и создается впечатление, что температура постоянная, судя по показаниям метеостанции. А реально она скачет на ±2°C. Т.е. диапазон изменений температур составит 4-5°C. При этом +2°C – чистый перерасход (-15% рублей из кармана), а -2°C – это дискомфорт. Вот и получается дополнительно к нашему самочувствию еще и объективный фактор прыжков температуры. И так-то бывает холодно при +23°C, а тут еще и реально температура всего-то +21°C. Т.е. и комфорта нет и деньги лишние уходят на обогрев улицы.
Температурный датчик, по которому работает контроллер котла установлен в одном месте и с одной точностью и скоростью реакции, датчик метеостанции находится совершенно в другом месте. И время его реакции, и его точность сильно могут отличаться от того датчика.
Все это и влияет на комфорт и энергосбережение, хотя на первый взгляд, температура нормальная, постоянная, к тому же уже и привык к этому. В любом случае, если котел уже стоит, оборудование работает исправно, то вопросов нет. А если дом новый и системы отопления еще нет? Вот это повод подумать.
Никакой супер умный дом не сможет быть комфортным по температуре, если неправильно установить датчик температуры и/или использовать инерционные приборы отопления.
В заключении хочу сделать вывод: температуру надо знать объективную, точную и с высокой скоростью. Высокую скорость и точность всегда можно понизить логикой контроллера и/или исполнительного модуля. Наоборот – никак. Тогда теплопотери снизятся и комфорт повысится.
В связи с большим количеством измерений, проводимых форумчанами и некоторой путанице в погрешностях расскажу то, что я знаю про погрешности измерений на примере термодатчика DS18B20 в применении к терморегулированию дома.
DS18B20 это - один из наиболее точных современных цифровых датчиков массового использования. Он применяется в таких системах, как "Кситал GSM", термостатах RT-12-16, и других устройствах.
Сразу оговорюсь - всё писал по-памяти, никуда не заглядывая, поэтому терминология вполне может отличаться от ныне принятой и даже от советской (давно это было). Зато, правильность сути погрешностей - гарантирую .
Итак:
Общая погрешность любого цифрового измерения определяется суммой нескольких погрешностей:
- Погрешность дискретизации (12 разрядов) - 0.0625*С (для DS18B20 здесь и далее).
- Дискрет индикатора, например, - 0,1*С (RT-12-16).
- Статистическая погрешность аналоговой части датчика. Она нигде не прописана, но по моим ощущениям - не более 0,03*С (длительное наблюдение за его работой). Мне верить можно, никому другому - нельзя .
- Систематическая погрешность: смотрите ее график внизу (первый).
- Погрешность методики измерения.
- Погрешность (ошибка) оператора - когда оператор нарушил методику измерения. Смотрите ниже разделы "Установка термодатчиков" и "Как не надо делать".
Сумма этих погрешностей и дает общую погрешность, указанную в документации - 0,5*С.
О несущественности величины систематической погрешности для терморегулирования в доме.
Как видно (см. график), на интервале 0-30*С систематическая погрешность имеет отклонение от среднего значения меньше, чем на 0,05*С, а если учесть, что эта погрешность для терморегулирования дома нас не интересует (а она дает основной вклад в указанные в документации 0,5*С), поскольку всё очень сильно зависит от места установки датчика в доме (зимой в доме выше на пол метра - метр дает плюс 0,5*С и больше. ), а все остальные погрешности очень малы, то поэтому мы на 12-ти разрядном аналого-цифровом преобразователе (АЦП) можем получить очень малую погрешность, вполне сравнимую с его дискретом.
Ну, а для точного регулирования температуры нужен также малый гистерезис (дельта). Его минимальная величина, равная 0,1*С (RT-12-16) вполне соответствует описанной выше погрешности и не сильно влияет на результат регулирования температуры в доме.
Установка термодатчиков комнатных термостатов.
Для точного (а значит - экономичного) терморегулирования очень важное значение имеет правильная установка датчика (это - к вопросу о методиках измерения). Если говорить о термодатчиках, то абсолютно недостаточно устанавливать их просто в тени от солнца. Кроме этого нужно соблюдать еще следующие условия:
- надо устанавливать их не просто в тени, а - подальше от предметов, которые могут нагреваться на солнце, нагревая/охлаждая датчик своим вторичным излучением, или через конвекцию, или от других предметов (окон, стен, радиаторов, лампочек и т.д.);
- я устанавливаю датчик комнатного термостата обычно на высоте 1-1,5 метра от пола;
- мне кажется (не уверен), что при некоторой влажности возле датчика меняющийся ветер также будет оказывать определенное влияние на показания измерителя (для уличных датчиков).
Как не надо делать.
Вот очень хороший пример , когда, наверное, неплохие программисты и сисадмины занялись не совсем своим делом - то ли у них датчик с очень большой статистической погрешностью, то ли он совершенно неверно установлен. Потому, что - ну не может температура воздуха на улице за 10 минут измениться на 2 градуса. А если даже и может, то как результат измерения - не должна учитываться, т.к. тут требуется усреднение за некий заметный интервал времени (я бы усреднял за один час).
На втором графике это безобразие хорошо видно.
***
Megavolt1000
Просмотр профиля
Коллеги, прошу дельного и краткого руководства к действию по избитому вопросу (сам я программист, но в этом вопросе оказался крайним).
Вводная:
-коттедж 3 этажа, высота потолков - 3,3м, панорамные окна во всех стенах,
-радиаторы с управляемыми клапанами,
-VRV-система Daikin (около 10 внутр. блоков). На заборных решетках - температурные датчики.
-общая система управления на Crestron
Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности,
чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца, а также иметь возможность корректировать и согласовывать
работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления ("адын уставка хачу!")
Вопросы:
1.как правильно расставить датчики?
2.На каких стенах?
3.Сколько отступать от дверей?
4.Можно ли за картину?
5.Как быть, если в помещении на 3-х стенах есть окна?
6. На что еще обратить внимание?
PS. Термометр в казарме должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С. (С) Известный прапорщик.
tuguzak
Просмотр профиля
Freelance design of HVAC systems
. На заборных решетках - температурные датчики.
Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности, чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца,
а также иметь возможность корректировать и согласовывать работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления
не на сквозняке, не за радиаторами, не на стекле окна
. можно ещё в ящик стола, а чтоб удовлетворить заказчика, - который всегда прав ("адын уставка хачу!". должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С), - регулирование как было по вытяжному воздуху так и оставить, а на дисплей вывести показания с комнатного датчика вместо которого посадить переменный резистр: пущай себе крутилку крутит, любуется на цифру которую хочет видеть и не клюёт в мозг наладчика
Megavolt1000
Просмотр профиля
инж323
Просмотр профиля
Место установки датчика становиться характеризующей точкой для этого помещения т.е. по тому какие параметры будут в этом месте и будет обеспечиваться режим в помещении.
За картину- вот когда за ней станет Х градусов внутр. блок и отключится.А на диване где сидят люди сколько будет в это время?
Будет некоторое несогласование -когда на датчике 27,то у нас на диване уже 22.Сдвиг понятен?
Ну и смотрите планировки того куда это все ставить.
Можно обнаучить все, численные методы моделирования привлечь.Да только телу хозяина сам хозяин больше верит.
Методом "научного тыка" с поправкой на интерьер.
Датчики ставить подальше от окон, дверей и систем отпления так, чтобы показания данного датчика относились к данному помещению, а не измеряли тепло поступающее от солнца (солнечная радиация), конвективные восходящие потоки от систем отопления или тепло, поступающее из соседнего помещения. 150 см от пола вполне приемлимо. Наличие датчика в вытяжном канале позволит активировать каскадную функцию регулирования температуры и компенсировать тепловую нагрузку.
Что касается дизайна, то здесь всегда приходится искать золотую середину.
Astra tangens
Просмотр профиля
Хорошо бы уж тогда ставить в рабочей зоне(где клиент постоянно находится), если он согласится. Еще помнится кондиционеры некоторые имеют функцию "я чувствую", т.е. можно использовать либо датчик пульта, либо внутреннего блока. А пульт положить рядом с собой. Не знаю правда насколько это реализуемо независимо. Отдельно такого не встречал.
Ну а теперь по порядку, чем чревато отсутствие термостата:
1. В период межсезонья у вас идет дисбаланс системы, так как ночью на улице холодно(дом остывает как раз к утру) и люди с утра бегут включить подачу тепла, а под вечер становится жарко (солнце, плюс котел вбросил тепла в дом) и температуру снижают или открывают окна. В итоге, комфорта нет.
2. В зимнее время, приходится бегать добавлять температуру теплоносителя или снижать, так как холода неожиданно приходят и потом так же неожиданно уходят.
3. Это плюс, так как котел работает все время в штатном режиме и поддерживает постоянно заданную температуру.
Теперь переходим к его не правильной установке:
1. Например Вы его поставили в южную комнату и еще на солнце. Это чревато тем, что в этой комнате будет комфортно, все остальные комнаты будут недогреты. Плюс в этом один - экономия энергии.
2. Вы поставили его в северную комнату. В этой комнате будет комфортно, но все другие будут перегреты, так как в северной части дома, теплосъем больше чем в других и котел будет стараться его компенсировать своей работой. Что скажется на теплоподаче и перерасходе энергии.
3. Вы поставили его на внешнюю стенку или сквозняк. Дом всегда будет перегрет, так как датчик будет поздно "чувствовать" нужную температуру.
4. В комнате где есть теплые полы или другие источники тепла (электрический конвектор, камин )
А теперь переходим к самому важному - рекомендуемая установка.
Вообще способов регулирования много: регулирование работы котла, регулирование работы контура, регулирование работы отопителя заданного помещения. Мы рассмотрим общее регулирование, остальное будет по аналогии.
1. Датчик устанавливается в три вида помещения(чаще всего):
а) Большой зал, где можно понять общий климат дома, плюс частые движения перемешивают воздух, что увеличивает скорость реакции термостат.
б) Спальная комната. В этой комнате мы больше всего проводим времени в доме. Следовательно, это один из способов задать климат во время сна.
в) Детская комната. Большинство родителей заботятся о здоровье и комфорте своего ребенка.
2. Высота установки датчика примерно 120-170 см. В этом промежутке отражена средняя температура помещения. Ниже 50 см, как правило температура на 2-3 градуса ниже средней, у потолка наоборот.
3. Установка на внутренней стене, в северной комнате и желательно напротив радиатора.
Понимаю, что это общие рекомендации, но они позволят избежать ненужных ошибок и сэкономить средства..
Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.
Читайте также: