Выравнивание деревянного пола монтажной пеной
Обновлено: 05.05.2024
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?
Стяжка-то будет по-любому, меня вопрос неровного пола у основания волнует.
PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?
ну если из расчёта дешевизны-думаю и песок пойдёт.если высоты позволяют его сыпать и трамбовать.пенопласт+стяжка с сеткой.нагрузка вся в стяжке останется.песок никуда не денется.я бы попробовал.почему нет..)пенопласт марок 25-35.и всё.
Ну перепады вроде-бы небольшие, максимум 2 см. А что насчет маяков? Как их крепить, сквозь пенополистерол? А как насчет гидроизоляции пленкой? Если насквозь шурупом в плиту, то ведь в пленке будут дырки, или это не смертельно?
PadloPikasso написал :
Здравствуйте! Искал ответ на форуме, но не нашел (возможно плохо искал или не там где надо :confused. Дело вот в чем: купил дом, кривые деревянные полы выламал, под ними имеется плита. Решил залить стяжку с утеплением её пенополистиролом. Одна загвоздка - плиты перекрытия пола местами неровные, а также имеются перепады между плитами. Перед укладкой пенополистирол кв.м.а обязательно выравнивать пол? И если выравнивать, то чем? Площадь дома 93кв.м., поэтому раствором выравнивать дорого получается. А что если песок хорошо утрамбовать? В общем помогите советами если не трудно.
Кстати на плиты я хотел постелить плёнку для гидроизоляции, потом пенополистирол, далее армирующая сетка и сантиметров 7 стяжки раствором.
Ещё возник вопрос по поводу установки маяков после укладки пенополистирола. Как их крепить и куда?
Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.
PadloPikasso написал :
А что если песок хорошо утрамбовать?
именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.
Грядку из раствора, в нее приморозить маяки. Под грядку также приморозить сетку.
Том написал :
Надо нанять специалистов по полусухой стяжке. Они расскажут как правильно сделать пирог. Обычно используют ЭППС с L- кромкой. Такой утеплитель под собой не требует гидроизоляции, т.к. сам не пропускает влагу. И черновой пол под ним особого выравнивания в ноль не требует, можно просто резкие перепады чуть сравнять раствором. Специалистам маяки в виде болтов или труб не нужны, т.к. они натирают себе маяки во время работы прямо из раствора. И вместо сетки просто добавляют в раствор фиброволокно.
Такой вариант не подойдёт, ввиду отсутствия золотого запаса. Делать всё буду сам.
BV написал :
именно так и делать. При укладке плиты чуть притереть на песке. Лучше не пенопласт, а ЭППС. Пленку поверх ЭППС. Маяки натертые в процессе укладки. Сетка 5х5см в середине слоя стяжки.
а почему плёнку сверху ЭППС? А маяки прямо на плёнку лепить раствором?
Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?
AndyMirror написал :
Плёнка то вам зачем если вы купили дом, да ещё с бетонными перекрытиями?
в землю забиты сваи, на сваи поставили блоки, на блоки положили плиты. Под плитами должна быть земля, но её там маловато совсем, по центру насыпано, а края пустые (рабочий когда менял канализацию подкапывал под блок и залазил под плиты, о чем потом и поведал. ). Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.
PadloPikasso написал :
Вот боюсь сырость будет оттуда тянуть.
Тогда вам гидроизоляцию делать надо, используя наплавляемые рулонные материалы. И проверить её наличие в стенах.
Думаю, что плёнки и ЭППС будет всё-таки достаточно.
Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?
Да как удобнее. Я ЭППС клею, потом плёнка, потом стяжка. Но у нас главная задача соседей не затопить.
PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?
потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.
ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.
Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением.
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом. может и плиту лучше утеплять снизу. на грибках
да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема - на форуме есть - ищите.
BV написал :
потому, что она будет в теплом слое и на ней не будет конденсата.
ЭППС думаю лучше 150мм общий слой.
Да и по уму цоколь утеплять снаружи с заглублением.
И по хорошему надо представлять всю конструкцию в целом. может и плиту лучше утеплять снизу. на грибках
да и вообще правильная теплоизоляция отдельная тема - на форуме есть - ищите.
Дом из керамзитных панелей, и впоследствии я хочу его обложить кирпичем. А между кирпичем и домом заполнить каким-нибудь утеплителем. но это как Вы заметили совсем другая тема.
PadloPikasso написал :
но это как Вы заметили совсем другая тема.
эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.
Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.
И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.
BV написал :
эта тема имеет прямую связь с утеплением плиты.
Уж лучше забить на кирпич снаружи и сделать нормальный фасад мокрым способом из ПСБС -35, включая утепление цоколя с заглублением там уже ЭППС, либо с уходом в сторону метра на 1.5 под слоем почвы.
И . подумать. возможно плиту лучше утеплять снизу.
Спасибо за совет конечно, но нет, сначала я сделаю стяжку в доме с ЭППС как и собирался.
PadloPikasso написал :
Так что там насчет ответа на 10-й топик? Подскажет кто?PadloPikasso написал :
а почему плёнку сверху ЭППС?
Потому что ЭППС паронепроницаем и ему без разницы влага снизу. В отличие от цементной стяжки, которая вберет в себя влагу и в доме будет сыро. С другими утеплителями (ПСБ, минплита) такое не пройдет. Гидропароизоляцию придется делать снизу.
PadloPikasso написал :
А маяки прямо на плёнку лепить раствором?
Ну . Падле Пикассо видимо придется вспомнить детство? Песочницу детскую.
Укладываете ЭППС таким образом, чтоб будущие маяки приходились на середину листа ЭППС. Укладываете пленку или, что там у Вас будет гидроизоляцией.
Отбиваете используя лазерный уровень, на стене базовый уровень пола, он должен быть выше финишного реального пола см 10. Ставите напротив маяков метки реального пола, БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТОЛЩИНА ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ - 10 см.
Отбиваете на полу малярной шнуркой линию будущих маяков. Из остатков ЭППС режете кубики и прямоугольные параллелепипеды, ориентируясь на высоту стяжки. Клеите, используя монтажный клей или что там есть под рукой, кубики в столбики через 40-50 см по линии маяков. Эти столбики Вам заменят саморезы-маяки, что вкручивают при устройстве обычной (неплавающей) стяжки.
Проверяете и настраиваете уровень столбиков используя длинное правило-уровень.
Замешиваете раствор густой, как творог пластичности. Набрасываете по линии маяков грядку. Кладете в грядку карту сетки так, чтобы было 2 см сверху-снизу и был выпуск для перехлества с сеткой, которая будет между маяками.
Берете штукатурный маячок и утапливаете его в грядку опираясь на столбики-маяки. Прихлопываете с середины маяка и шпательком замазываете так, чтоб получился треугольник с острием кромкой маяка.
Ну а дальше раствором как с обычной стяжкой, только выкладывать сетку.
Кстати, Вам тут про рулоную изоляцию подсказали. Подметаете плиту перекрытия, промазываете ее битумным праймером. Покупаете и приклеиваете рубероид с нахлестом и с заводом на стену. Это если под ПСБ или минплиту. Если ЭППС то на него. Потом на рубероид клеите столбики-маяки..
Недавно один из посетителей моего сайта задал мне примерно следующий вопрос: можно ли стелить на старый деревянный пол фанеру с использованием монтажной пены?
Возникает такой вопрос потому, что существующие технологии с использованием лаг, минилаг или точечных опор при укладке фанеры для выравнивания пола требуют достаточно высокого уровня квалификации и занимают много времени. А хочется выровнять пол быстро и просто.
Сразу скажу, я лично деревянные полы с использованием монтажной пены не разу не выравнивал, но теоретически это возможно при разумном подходе к проблеме. Ниже я выложил свой ответ на вопрос в таком виде, как это было сделано в комментариях.
2017-03-01: Александр
Здравствуйте! Очень познавательная у Вас статья, спасибо за изложенную информацию.Читая комментарии с проблемами, пришла на ум следующая идея. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Что если при укладке фанеры на деревянные полы с неровностями, неравномерными "вспучиваниями", использовать монтажную пену, которую нанести на пол в необходимых местах непосредственно перед монтажем фанеры, затем сразу фанеру и закрепить. Обеспечит ли пена дополнительную жесткость фанеры в проблемных местах, где большие зазоры для исключения ее прогиба, Как думаете?
01-03-2017: Доктор Лом
Идея интересная, но с реализацией могут возникнуть проблемы. Монтажная пена даже дверные коробки заметно выгибает, если распорок мало или креплений недостаточно, а уж фанеру толщиной 10-12 мм так и подавно может выгнуть. Тем более, что пена будет задуваться в "ямы" и толщина слоя пены будет достаточно большой.
В итоге у вас пол может быть опять не ровный, да еще могут быть перепады по высоте на стыках фанерных листов. Можно конечно чем-нибудь нагрузить фанеру на время застывания пены, например старыми столами, а сверху мешками с песком для надежности, но это на мой взгляд куча возни и сильное замедление процесса. Причем одинаковая отметка пола на стыках все равно не гарантирована. Я когда-то деревянные подоконники толщиной в 4 см на пену ставил, и пригружал и выравнивал и слой монтажной пены был примерно равномерный, но все равно получилось не идеально, как на мой взгляд. А тут большие листы относительно тонкой фанеры, да и цена у монтажной пены сейчас не малая.
Но вообще пена конечно же обеспечит дополнительную жесткость фанере, а кроме того может немного увеличить шумо- и теплоизоляцию и снизить вероятность скрипа, так что пробовать можно. К тому же монтажные пены сейчас бывают разные, вроде есть и такие, что не сильно расширяются при застывании, но я с такими не работал. А если рассматривать обычную монтажную пену, то например, можно попробовать следующий вариант, но сразу скажу, это чистая теория, на практике я ее не проверял:
Если пол более-менее ровный, вы просто стелите и крепите фанеру к старому полу, а потом по факту проверяете, прогибается ли где-нибудь фанера при ходьбе. В таких местах можно просверлить отверстие и задуть пеной пространство между старым полом и фанерой. После этого пригрузить фанеру по месту. Так на мой взгляд будет технологичнее, правда потом придется заделывать отверстия, но это уже детали.
На этом пока все.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье "Записаться на прием к доктору"
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Для Украины - номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630
Люди так боятся расширения пены, шопипец.
Вы ей вообще когда-нибудь работали? Не так страшен черт как его малюют.
Под подоконники при установке пластиковых окон загоняется пена. Так вот, чтобы подоконник не выгнуло - на него просто кладется 2 кирпича. Но подоконник просто лежит, даже ничем не придерживается, а вы говорите что у вас листы фанеры 12мм выгнет! Причем, наверняка фанера еще и к старому полу прикручена саморезами будет.
Пена просто очень сильно уплотнится и не более того, что наоборот очень хорошо для жесткости (поры станут меньше размером).
Я бы даже рекомендовал пену нанести и выждать перед укладкой фанеры 20-25 минут, чтобы пена расширилась и образовалась корочка. В таком случае все уплотнится очень хорошо и будет отличный толстый слой полиуретана под полом.
Стелил пол на балконе листом ДСП 12мм и поверх линолиум. Пол имел неровности. В местах где под ногой лист ДСП прогибался и гулял делал сверлом отверстия а потом в отверстия вдувал пену. стыки между листами ДСП притянул временно толстой доской на шурупы (через сутки эту доску убрал). Постелил линолиум - получилось довольно ровно. Я доволен.
Виталий, спасибо за подробности. Надеюсь, другим посетителям сайта ваш опыт также пригодится.
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье "Записаться на прием к доктору" (ссылка в шапке сайта).
Собственно, указания на недостатки хотелось бы получить от "всезнающего All". Буду благодарен за конструктивную критику, исключая т.наз. "экологию". О плюсах я и сам расскажу - далее отчет о проделанном безобразии
Вводная: дом конца 50-х, 1-й этаж, перекрытия ж/б, пол паркетный щит - сверху паркетные плашки, под ними два слоя диагонально переклеенных реек. Точнее были переклеены, соединения разрушились и этот пирог просто лежал, свободно разбираясь руками. Весь этот "лесоповал" был выброшен. Под щитом необрезная доска по лагам, обзолом вниз, все доски растрескались по длине на 2-3 части, т.е. на некоторые доски наступать не стоило. Лаги - брус 150-200 мм, между лагами хорошо слежавшаяся засыпка - доменный шлак.
Ремонт, как положено, в жилой квартире, силами одного человека, с редким привлечением жены-родных-друзей.
Изначально планировалось выровнять уровень текстолитовыми вставками (текстолита у меня, как гуталина ) и застелить сверху фанерой, но в одной комнате обнаружилась неприятность: лаги там были уложены с шагом более метра. И, как на зло, именно в этой комнате планировалось сделать два нагруженных шкафа, каждый с нагрузкой более полутонны. К тому же получалось, что шкафы будут стоять вдоль лаг, т.е. задняя стенка на лаге, а фасад в центре между лагами. Разбирать "в одно рыло" пол, выгребать шлак, устанавливать лаги (где брать сухой брус?), растрескавшиеся доски обратно не уложишь да и смысла нет. Шлак не полностью прогоревший - облака угольной пыли обеспечены, а квартира, напомню, жилая. Фанеру потолще тоже не выход, при всех достоинствах она очень гибкая, хоть 40 мм. стели - под постоянной нагрузкой прогнется.
Теперь, собственно, о монтажной пене. Сделал "колхозную" прикидку - какую нагрузку без заметной деформации выдержит 1 кв.см. пены ? В районе единиц килограмм. Пусть с запасом на порядок - 100 гр. Все равно на кв.м. получится тонна (и это с запасом в разы). По долговечности - идеальные условия - полная темнота и никаких температурных перепадов. Купил в ближайшем ларьке 25 баллонов "пистолетного" макрофлекса (5 тыр) на 18 кв.м., "два разА перекрестился" и вдул все это под пол. Доска, напомню, необрезная, щели 1-3 см., так что "вздутия" не опасался. Баллона 3-4 наружу вылезло, но результат не обманул ожиданий - после попрыгал по доскам со скакалкой (а весу во мне без малого центнер), пол монолит. Сверху, через вставки для выравнивания, настелил фанеру 21 мм, под нее, просверлив, тоже задул пены. Уже сделал шкафы и максимально нагрузил для теста, под тонну каждый, стоят, соответственно, три месяца и месяц. Регулярно прикладываю уровень - ничего не проседает.
Результат мне понравился, думаю, может везде в квартире так сделать? 5 тыр на комнату вполне терпимо. Каковы минусы такой "технологии" ? Не может же быть без минусов
Появилось мнение, что монтажная пена разрушает дерево. Как выровнять пол, покрытый ДСП? Каким образом выложить плитку на печь, чтобы она от температуры не обвалилась?
Монтажная пена
Вопрос
Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок. А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.
Ответ
Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.
Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.
И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.
Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?
Выравнивание пола
Вопрос
Затеяли мы в деревенском доме ремонт. Дошла очередь до пола. Конструкция дома представляет собой обложенный кирпичем финский дом, ну и конечно же самый популярный, наверное, на тот момент отделочный материал-ДСП. Этим ДСП обито всё:стены, потолок, пол. Пол представляет собой грут, черновой пол из досок, рубероид и ДСП. Есть небольшие неровности, но более 3 мм. Чем можно выровнять пол. Я думал о залитии ям раствором, но не знаю, как поведет себя ДСП, не стало бы хуже.
Ответ
Я не знаю, что такое грут. Извините.
По сути. То, что в вашем доме все отделано ДСП - очень плохо. ДСП содержит формальдегид, который очень вреден. Я бы на вашем месте отодрал бы весь ДСП и выбросил. Вместо ДСП я бы использовал гипсокартон, гипсоволокно или ЦСП, то есть цементно стружечную плиту.
Для выравнивания пола Я бы, в вашем случае, поступил бы так.
Первым делом, я бы определил причину его неровности. Если провисают лаги, то укрепил бы их.
Теперь выравнивание пола
Для начала пол выравнивается деревянными маяками. Это могут быть доски, а могут быть куски досок разной толщины. Толщина должна подбираться, исходя из характера ваших неровностей. Ровность пола проверяется длинным прав`илом из аллюминия. Маяки кладутся в шахматном порядке и довольно плотно друг к другу. Пространство пола между маяками, в принципе, можно и залить раствором, только не обычным. Существуют специальные растворы для наливных полов. Я в свое время использовал Фугенфюллер для заделывания мелких неровностей и швов в полу. Он себя не плохо показал. В этом случае маяки помогут выровнять раствор.
После того, как пол с учетом маяков (и раствора) будет ровный, на пол и на маяки укладывается какой-нибудь подходящий листовой материал. Например, гипсоволокно или ЦСП. Плиты крепятся к полу или маякам черными шурупами. Мелкие неровности и швы можно заделать фугенфюллером. На плиты можно класть ламинат, ковровое покрытие, паркет и т.д.
Во-первых, вы снимаете и выбрасываете подальше все ДСП с пола. Во-вторых, вы делаете на черном полу каркас из реек. Рейки выравниваете клиньями, которые не забываете укреплять, чтобы от вибрации не выпали из-под реек. Потом на рейки кладете листы гипсоволокна или ЦСП. В этом способе мне нравится то, что выравнивать рейки легче, чем возиться с маяками. По рейкам можно легко сделать наливной пол.
Во-первых, вы снимаете и выбрасываете подальше все ДСП с пола. Во-вторых, вы делаете на черном полу наливной пол приличной толщины. Сантиметра 3. Чтобы раствор не пролился сквозь доски, нужно чем-нибудь их прикрыть. Например, полиэтиленом. Как делать наливной пол такой толщины нужно проконсультироваться у тех, кто его продает. Возможно нужно какое-нибудь армирование.
Лично мне больше всего нравится второй способ, потом третий, потом первый. Заметьте, что второй и третий не сильно друг от друга отличаются.
Облицовка печи плиткой
Вопрос
Каким образом выложить плитку на печь, чтобы она от температуры не обвалилась?
Ответ
Плитка обваливается не от температуры, а от того, что у плитки, печи и материала, которым она прикрепляется, разные коэффициенты теплового расширения.
Нужно советоваться со специалистами и читать специальную литературу. С большой уверенностью скажу, что если печь сделана из красного кирпича на глине, то и плитка должна приклеиваться на очень тонкий слой глины с какими-нибудь добавками для повышения адгезии. Тут я не специалист.
Я вижу другой, неожиданный вариант. Приклеить плитку на печь силиконовым герметиком. Минусы вижу следующие. Силикон, похоже будет теплоизолятором, так что печь будет хуже греть.
Всякий деревянный пол однажды заскрипит. Какой бы ни был за ним уход, он всё равно просядет, будет потихоньку сыреть и всячески отражать на себе неумолимое течение времени. Если час Х настал и ваш пол начал издавать скрип, не пытайтесь тренировать выдержку, стараясь не замечать раздражающих звуков.
Мы расскажем вам, как убрать скрип деревянного пола без разборки при помощи нескольких известных способов, благодаря которым вы сможете запросто решить проблему.
Запенивание пола пеной
Но если не глядя на низкую эффективность метода, вы всё же решите прибегнуть именно к нему, тогда инструкция здесь следующая:
- Сперва нужно вычислить, какая из половиц издаёт скрип. Затем взять в руки баллон с монтажной пеной, закрепить прилагающуюся к нему насадку и хорошенько взболтать (секунд двадцать). Это нужно для того, чтобы компоненты перемешались и произошли нужные химические реакции.
- Теперь доску нужно запенить. Для этого в щель между половицами нужно вставляется насадка и нажимается спуск. Объём пены постепенно увеличится. Затем нужно дождаться пока пена полностью просохнет, после чего удалить её остатки с поверхности пола (срезать ножом). Будьте внимательны, так как удалить монтажную пену с одежды или рук не так просто.
Ещё раз оговоримся, что этот способ не даёт долгосрочного результата: вскоре пена просядет и скрип возобновится. Поэтому подробно мы метод запенивания описывать не стали, и теперь спешим перейти к изложению других, более эффективных приёмов устранения скрипа пола без разборки.
Фиксация половицы деревянными клиньями
Как же еще можно устранить скрип деревянных полов без разборки? Выявив доску, которая при нажатии на неё издаёт скрип, можно попробовать закрепить её в одном положении деревянными клиньями. Но данный метод не универсален, поскольку не подходит для хозяев, не имеющих свободного доступа к половицам со стороны подпола. К ним относятся жители квартир, доступ которых к полу затруднен из-за перекрытия в виде бетонных плит. А вот владельцы частных домов могут задержать своё внимание именно на этом способе.
Приступая к работе, нужно иметь под рукой ножовку, топор, молоток, а также деревянные клинья, предварительно запиленные под углом. Будет идеально, если ещё вам удастся найти напарника, который возьмёт на себя функцию контроля за состоянием пола во время процедуры.
Дело в том, что расклинивая половицу, сложно правильно рассчитать усилия. Чрезмерность усилий приведёт к тому, что половица или весь настил приподнимутся, а недостаток не даст нужного результата (половица снова начнёт поскрипывать).
Но бывает и так, что не одна половица «поёт», а целый «хор». Здесь уже нужны методы посерьёзнее.
Усиление половицы
Метод усиления половицы подразумевает придание скрипучей доске вспомогательной точки опоры. Делается это следующим образом. Половица просверливается насквозь тонким сверлом и сквозь образовавшееся отверстие меряется расстояние от доски до бетонной плиты. Если в деревянном полу имеются щели, дырку можно и не сверлить.
Затем берутся саморезы нужной длины и закручиваются в скрипящие половицы. При этом саморезы нужно вкрутить как можно глубже, чтобы шляпки не торчали на поверхности, а были, как следует вдавлены. Как правило, на одну половицу требуется 5-10 саморезов, чтобы полностью устранить скрип.
После вкручивания саморезов, выемки нужно будет зашпатлевать, а когда шпатлёвка высохнет – сверху нанести слой похожей по оттенку краски. Если правильно подобрать оттенок, следы ремонта останутся незаметны. А вот скрип уйдёт на долгий срок.
Кстати говоря, есть смысл полностью переложить пол на саморезы (если до этого доски фиксировались гвоздями). Крепление на гвозди плохо тем, что со временем они выходят из гнёзд из-за неизбежного рассыхания половиц. И такой процесс влечёт за собой различные неприятности.
С этой точки зрения саморезы – намного более приемлемый вариант крепления, поскольку их резьба отлично скрепляет доски с лагами. Поэтому фиксация половиц при помощи саморезов – это не только прекрасный способ избавиться от надоедливого скрипа, но и возможность изменить эстетические характеристика пола в лучшую сторону.
Кроме того, — и это немало важно, — крепление на саморезы устраняет множество щелей между половицами, в результате чего пол становится менее холодным.
- Перекладывание половиц на саморезы подразумевает несколько этапов. На первом, подготовительном этапе из помещения нужно убрать все предметы мебели. После этого, вооружившись гвоздодёром и топором, можно приступать к разбору пола на отдельные элементы.
- А затем пол собирается в прежний вид, но уже с применением саморезов, а не гвоздей. Если удастся успешно провернуть эту масштабную кампанию, пол станет абсолютно бесшумным (а кроме того, красивым и более тёплым).
Покрытие пола фанерным настилом
Если пол старый, то скрип могут издавать не то что несколько половиц, а добрая половина. Как устранить скрип деревянных полов без разборки в этом случае? Здесь может помочь такой радикальный метод как создание фанерного покрытия. Применение данного метода гарантирует избавление от скрипа до состояния полной тишины. Кроме того, большой плюс этого способа в том, что не нужно ремонтировать каждую поющую половицу в отдельности, — проблема решается одним махом.
Чтобы скрип не возобновлялся как можно дольше, следует обзавестись толстой фанерой (толщиной не менее 10 мм). Нельзя сказать, что тонкая фанера не будет выполнять своих функций, однако в недалеком будущем она деформируется, и скрип снова напомнит о себе.
Делая фанерный настил, особенно тщательно прорабатывайте стыки методом шлифовки. Чем более гладкой будет поверхность, тем приятнее будет ходить по полу.
Читайте также: