Выравнивание балок перекрытия под пол

Обновлено: 28.04.2024

Нас спрашивают: З дравствуйте. Хочу постелить полы на втором этаже дома. Второй этаж мансардного типа. Лагами для пола возможно будут являться балки перекрытия первого этажа. Балки выполнены из бревен стесанных с одной стороны. Проблема в том, что перепад по высоте до 70 мм. Поставить дополнительные лаги для выравнивания пола не могу (небольшая высота второго этажа).
Подскажите как с минимальными затратами его выравнять.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начнем с того, что в вашем случае вопрос полов в буквальном смысле «увязан» с вопросом устройства перекрытия в целом. В частности, как будет организована звукоизоляция, а так же черновая подшивка потолка, поэтому до начала работ желательно продумать и нарисовать (хотя бы эскизно) весь конструктив в в разрезах, продумать узлы.

Конечно наши рекомендации были бы полнее при наличии фото перекрытия. Жаль так же, что вы не указали пролет и шаг балок.

Итак, как выровнять пол мансарды при столь заметных перепадах и ограничении по высоте:
Совет «лежащий на поверхности» — использовать как лагу выравнивающий брус, уложив его сверху балки и сняв лишнее дерево. Там где балки имеют максимальную высоту брус срезается практически заподлицо с балкой, там где нужна высота — подрезается незначительно.

Недостатки — необходимость точной разметки, значительные отходы древесины. Кроме того вручную аккуратно снять такой слой древесины непросто, понадобится мощный эл. рубанок (шерхебель)

Следующий вариант — система регулируемого пола, при этом покрытие выполняется из листов фанеры, а регулировка осуществляется винтами выдвигаемыми на нужную высоту (см. фото).

Еще вариант, использовать лаги из доски 40-50 мм «на ребро», но поместить их не сверху балок, а сбоку, закрепив болтами, (шпильками, турбовинтами etc.) Либо предварительно связать балки поперечными перемычками выставив их в одной плоскости и закрепив стальными уголками. Сами лаги уже поместить на эти распорки. Варианты таких креплений ясны из рисунка.

Выравнивание балок перекрытия

Имеются перекрытия второго этажа исполненные деревянными балками.
С разбегом до З см. по высоте. Необходимо выровнять и настелить пол (деревянной рейкой). Помещения над и под перекрытием- жилые.
Вопрос: как исполнить выравнивание лагами?
Имеются два решения вопроса, обсудим их достоинства и недостатки.

Миниатюры Изображения

Первый вариант посерьёзней и более применим если будет стелиться фанера или другой листовой материал. Только неясно чем нивелируется перепад. Шумоизолирующими прокладками?. Второй вариант попроще и возможен при настиле шпунтованной половой доски. Только я никогда не уважал шурупы по дереву, тем более в таких силовых конструкциях. Прослабит их.

Первый вариант посерьёзней и более применим если будет стелиться фанера или другой листовой материал. Только неясно чем нивелируется перепад. Шумоизолирующими прокладками?. Второй вариант попроще и возможен при настиле шпунтованной половой доски. Только я никогда не уважал шурупы по дереву, тем более в таких силовых конструкциях. Прослабит их.

Кроме плотного войлока в комплекте с фанерой, пока ничего не придумаю, но и он уплотняется((((

Второй случай -милее, ибо проще)))) но шумоизоляция (ударная) хромает((((
Саморез универсальный и клей, ИМХО должны побороть прослабление.

Я выравнивал полосами линолеума-не просаживается и в какой то мере звук гасит
Войлок плох ещё тем,что обязательно моль заведется(уму непостижимо,откуда берется!)

Второй вариант плох тем,что вся нагрузка на шурупы на срез
Когда нибудь всё равно или сломаются-погнутся или вылезут

Имеются перекрытия второго этажа исполненные деревянными балками.
С разбегом до З см. по высоте. Необходимо выровнять и настелить пол (деревянной рейкой). Помещения над и под перекрытием- жилые.
Вопрос: как исполнить выравнивание лагами?
Имеются два решения вопроса, обсудим их достоинства и недостатки.

Второй вариант лучше. Менее трудоемкий и более дешевый.

Перекрыть его потом шпунтованной доской. Между балками уложить звукоизоляционные маты.

Восстановить старый дощатый пол намного проще, чем полностью менять покрытие на новое. Естественно, доски и лаги должны оставаться прочными, а деформированные участки быть небольшими. Варианты, как выровнять деревянный пол, будут зависеть от качества находящегося напольного покрытия и требуемого конечного результата. Если правильно выполнить все работы, то дощатый настил будет идеально гладким, а всевозможные неровности исчезнут.

Варианты выравнивание дощатого пола

Если доски надежные, без признаков образования гнили, а уровень перепадов незначительный, то есть несколько способов выравнивания:

циклевочная машина;
листовой материал;
наливные полы;
установка лаг.

Чтобы узнать, чем выровнять деревянный пол, нужно проверить перепады с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 метра. С учетом СНиП 3.04.01-87 неровности обязаны составлять не больше 2 мм на 1 м покрытия.

В случае, когда перепады локальные и дефекты появились на отдельных участках, то выступающие поверхности стесываются рубанком, а вогнутые – выравниваются с помощью древесной муки, герметика, шпатлевки. По завершении работ дощатый пол защищают лаком.

Если общие перепады на поверхности не более 1 см, используют паркетную шлифовальную машинку. Хотя это и шумный вариант, но довольно эффективный. Есть только один важный момент – после использования этого метода выравнивания пола высота деревянного слоя от шпунта до поверхности обязана составлять не меньше 3-4 миллиметров.

Для больших неровностей применяется песчано-цементная стяжка или листовой материал. В последнем варианте используется фанера, OSB, ДСП. В первом – классическое мокрое выравнивание с использованием разделяющего слоя гидроизоляции.

Циклевочная машина

Этот способ применяют, если нужно избавиться от старого верхнего слоя покрытия. Помимо этого, если перепады не больше 1 см, то их можно также убрать с помощью циклевки. Решая использовать выравнивание деревянных полов этим методом, нужно учесть толщину досок.

Прежде чем начинать работу, нужно провести осмотр поверхности. Она обязана быть чистая и сухая. Зазоры между досками – не больше 5 мм. Помимо этого, на них не должны находиться выступающие металлические детали – шурупы, гвозди и т.п. Выступающие шляпки углубляют в доски на 2-3 мм, при этом учитывается толщина слоя, который предполагается снять.

Как выровнять старый деревянный пол с помощью циклевки:

На циклевальную машинку устанавливаются насадки с крупным зерном.
Вначале очищение проводится вдоль волокон. Перемещаются не спеша, без рывков.
Зачистив одну полоску деревянного пола, следующую начинают, сместив машину так, чтобы она захватывала уже обработанную поверхность на 1/3.
Обработав полностью покрытие насадкой с крупным зерном, переходят к выравниванию пола, используя абразивную ленту зернистостью не меньше Р240.
Затем дерево покрывается антисептическими составами. Далее пол шпаклюется, производится зачистка и в конце его покрывают лаком, эмалью или красят.

Если неровности значительные, то необходимо использовать другие варианты.

Листовой материал

Если неровности составляют до 10 мм, то дощатый пол выравнивается жестким листовым материалом – фанера, OSB, ДСП. Мягкие аналогичные плиты наподобие оргалита не подойдут, поскольку они через время примут форму основания.

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, нужно подобрать листы толщиной не меньше 1 см. В идеале – 1,5-1,7 см. В тяжелых случаях устанавливается двухслойный настил, при этом швы смещаются на треть ширины плиты.

Если пол скрипит, то перед проведением работ доски притягиваются к лагам. Новый материал прикручивается к черновому полу, дистанция между крепежами должна составлять не больше 50 см. Симметрию крепления контролировать не нужно, поскольку сверху будет настилаться финишное покрытие.

Между черновым полом и новым деревянным настилом ничего стелить не нужно. Есть только один важный момент – покрыть материалы антисептическими составами, так можно избежать вероятности образования плесени.

Рекомендация! Не стоит применять для крепежа фанеры и ОСБ гвозди, поскольку листы просто потрескаются. Наилучший вариант – саморезы.

Если требуется выполнить утепление, то используется технология обустройства по лагам:

Сверху досок закрепляются лаги. Если требуется, то под бруски можно подложить куски фанеры.
Сверху подготовленного каркаса крепится диффузионная мембрана.
В промежутки укладывается теплоизоляция (минвата, керамзит и т.д.).
Сверху настилается слой пароизоляции с нахлестом 25 см. Соединения фиксируются строительным скотчем.
Укладывают фанеру, OSB или ДСП и закрепляют саморезами к лагам с интервалом 50 см.

Внимание! С деревом используются лишь материалы с коэффициентом паропроницаемости выше нуля. Так, вспененный полиэтилен или пенополистирол не дадут возможности дереву «дышать», это приведет к образованию грибков и дальнейшему гниению материала.

Для фанеры, OSB и ДСП характерны сезонные изменения размеров. Поэтому требуется оставить возле стены деформационный зазор не менее 4-6 мм.

Наливные полы

Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

Видео описание

Особенности выбора гидроизоляции под наливные смеси смотрите в этом видео:

Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

Видео описание

Как правильно заливать наливные полы показано в этом видео:

Установка лаг

Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

Как выровнять лаги под деревянный пол и установить новое покрытие:

для начала нужно выполнить подготовительные работы. Сюда относится осмотр пола на наличие нестабильных досок и появившихся зазоров. Производится усиление конструкции, заменяются непригодные элементы. Если находятся большие щели, то они очищаются от грязи и замазываются штукатуркой. Тем более это нужно выполнить, если между лагами будет уложена теплоизоляция. Как правило, для этого выбирают минвату;
после по уровню определяется горизонт, эта точка помечается на стенках по всему периметру помещения. Она указывается высоту нахождения лагов на различных участках. Определять высоту неровностей поверхности рекомендуется при помощи лазерного уровня, поскольку он показывает более точные замеры. Мастера иногда используют и гидравлический уровень – точность также довольно высокая, но эта процедура длится дольше по времени;

дальше нужно определиться, как выровнять лаги. Чаще всего их устанавливают с дистанцией 50 см между собой и на 10-12 см от стен. Но если каркас было решено накрывать фанерным листом, который имеет маленькую толщину (до 1 см), то лаги стоит монтировать с меньшим шагом – 40-45 см. Еще одним способом сделать каркасное основание более жестким – крепление между лагами перемычек, которые устанавливаются с шагом 50 см;
если было решено использовать лист толщиной 15 мм и больше, либо же планируется укладывать фанеру в несколько слоев, то 60 см между лагами. Это наилучший способ для их расстановки. Так, плиты минваты, которые, как правило, имеют такой же размер (60 см), идеально можно уложить враспор.

На дощатый пол лаги рекомендуется монтировать на регулируемые шпильки с широким основанием, закрепляющимся в нескольких местах. При помощи них можно точно установить горизонтальный уровень. Если эти элементы очень длинные, их верхушку обрезают после завершения регулировки лаг по горизонтали.

Дальнейшим этапом следует укладка теплоизоляции. Если материал находится под лагами, он монтируется на основание таким образом, чтобы между плитами утеплителя не было щелей. В случае, когда лаги приподняты над полом на незначительную высоту, то теплоизоляцию нужно уложить враспор.

Затем необходимо накрыть минвату паропроницаемым слоем, он не допустит проникновения влаги в утеплитель и даст возможность ему «дышать».

После лаги накрываются фанерными листами. Компенсационный просвет между плитами обязан находиться в приделах 4-5 мм. Деформационный зазор между стенкой и напольным покрытием – 9-12 мм. Каждый ряд фанеры монтируется и крепится, смещаясь на 50-60 см. Саморезы требуется вкручивать с дистанцией 30-35 см. Если необходимо несколько слоев фанеры, то соединения верхних листов не должны попадать на швы нижних.

Видео описание

Способ установки нового напольного покрытия подробно описан в этом видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем выровнять деревянный пол, нужно определить, какой из описанных методов является актуальным и выгодным в каждом конкретном случае. Узнать это можно с учетом таких критериев:

необходимость проведения работ;
реальные возможности для выравнивания;
трудоемкость процесса;
относительно низкая стоимость качественного материала.

После выравнивания дощатого пола любым из вышеописанных вариантов, он не будет гнуться, а новое деревянное покрытие получится ровным и без щелей. Полезно перед проведением работ просмотреть предлагаемые видео, которые описывают все этапы и особенности выравнивания пола.

Настил пола с помощью опорных брусьев, называемых лаги, — один из древнейших вариантов устройства ровного, теплого и долговечного пола. Такой способ укладки позволяет одновременно выровнять поверхность, создать надежную и прочную опору для любого типа напольного покрытия, утеплить перекрытия или основание, избежать сквозняков. Монтаж может быть осуществлен в строении любого типа.

2 Преимущества пола на лагах

3 Какие лаги использовать для пола

4 Укладка лагов

4.1 Полы с лагами на бетоне

4.2 Укладка деревянных лаг по грунту

4.3 Крепление деревянных лаг по балкам

5 Укладка пола на лаги

6 Пол на лагах на балконе своими руками — видео

6.1 Похожие статьи

Как уже было сказано, устройство деревянных лаг возможно в постройках произвольного типа. Однако в железобетонных зданиях они применяются сравнительно редко, поскольку проще устроить черновую стяжку. Наиболее удобен такой вариант монтажа в:

1. Деревянных домах (дикое или оцилиндрованное бревно, брус, доска). В этом случае лаги укладываются поверх деревянных (реже металлических) балок перекрытия, образуя прочную опору пола. При зашивке потолка в нижнем помещении промежутки между балками перекрытий и лагами уместно заполнить утепляющим и звукоизолирующим материалом;

2. Каркасных постройках. Допустим монтаж деревянных лаг поверх металлических или деревянных балок перекрытия. Обычно деревянные лаги применяют в домах с каркасом из древесины;

3. Здания любой конструкции из «тяжелых» строительных материалов (кирпич, бетон, железобетон, камень) с целью выравнивания и утепления пола. Оптимален такой вариант при нежелательности увеличения нагрузки на перекрытия и несущие стены (колонны), которую дает бетонная стяжка.

Если постройка не имеет подвальных помещений и под чистовым полом располагается грунт, укладка деревянных лаг – лучший вариант обеспечить тепло и сухость в помещении.

Каждый из вариантов применения пола на лагах имеет свои нюансы монтажа и дальнейшего использования.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

1. Равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;

2. Хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);

3. Выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей

4. Вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;

5. При устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;

6. Экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

1. Значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см);

2. Нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины. Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально;

3. Несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты.

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Какие лаги использовать для пола

В силу особенностей использования (под нагрузкой, в скрытом виде) оптимален выбор древесины хвойных пород. Чаще всего используют дешевую сосну, ель, пихту. Применение лиственницы оправдано в случае повышенной влажности в помещении. Брус на лаги не обязательно закупается первого сорта, достаточно второго-третьего при условии правильной геометрии пиломатериалов. Сечение бруса – прямоугольник с отношением сторон 1 к 1,5…2 (толщина лагов к высоте). Ровной и гладкой должна быть только одна сторона, хотя желательно использовать струганые брусья со всеми ровными поверхностями – это облегчит процесс выравнивания основы.

Размеры бруса подбираются в зависимости от планируемой нагрузки и размеров помещения. Во внимание принимается длина пролета (то есть расстояние между стенами) и тип опорной поверхности для лаг. Если брусья укладываются по сплошной поверхности (бетонная плита перекрытия, трамбованная насыпь по грунту, старый пол с прочной основой), допустимо снизить требования к сечению и прочности материала.

Если размер пролета находится в промежутке между двумя табличными значениями, принимается большее целое значение с учетом прочности. Например, для комнаты длиной 3,5 м принимаем пролет, равный 4 м. Соответственно брус (лаги под деревянный пол) должен иметь сечение 180х110 мм или больше.

Важно: при выборе направления укладки лаг следует учитывать направление падения солнечных лучей (в помещениях с окнами) или преимущественного движения (в узких проходных помещениях типа прихожей). В обоих случаях лаги кладут поперек (световых лучей или движения). Это обеспечивает их равномерный износ и нагружение, а также деформацию.

Расстояние между брусьями зависит от толщины настила (половой доски или плитных материалов). В среднем, без поправки на индивидуальные особенности помещения, можно брать данные по таблице. Для подробного расчета следует изучить нашу статью «Расстояние между лагами пола».

Следует отметить, что ВСЯ древесина для устройства пола на лагах должна иметь влажность не выше 12%, при покупке следует предпочесть дерево камерной сушки. При естественной сушке необходима выдержка материала не менее 5 лет.

Укладка лагов

Монтаж производится в зависимости от типа основания. Условно способы установки деревянных лаг можно разделить на три группы: по твердому и прочному основанию (бетон, железобетон, цементно-песчаная стяжка, каменная или кирпичная кладка), по грунту и по балкам. К обязательным для всех типов инсталляции мероприятиям относят предварительную обработку пиломатериалов (антисептики, фунгицидные препараты, огнезащита, влагозащита) и проверку ровности основы.

При наличии прочного основания необходимо провести такие подготовительные работы:

Устройство гидроизоляции. Оно необходимо для того, чтобы конденсат и другая влага не впитывались в древесину опорных брусьев, нарушая их геометрию и целостность;
Создание звуко- и/или теплоизоляционного слоя. Этот этап подготовки не обязателен, если планируется прокладывать изолирующий материал между лагами, под чистовой настил;
Организация цементно-песчаной стяжки или плотной насыпи («сухой» стяжки») поверх плиты или кладки перекрытия.

Монтаж лаг осуществляется либо на выровненное стяжкой основание, в этом случае брусья укладываются непосредственно на него, либо на подкладки (подставки). Их изготавливают из дерева или других материалов так, чтобы разной высотой подкладок компенсировать неровности основы и гарантировать ровную поверхность чистового настила.

Если планируется использовать деревянные подставки, лучше задействовать фанеру или другие тонкие плитные материалы, заранее напиленные в виде квадратных или прямоугольных фрагментов. Набор таких плиток позволяет выставить необходимую высоту. Размеры подкладок должны превышать ширину бруса в 1,5…2 раза.

Другой популярный вариант установки – на металлические регулируемые опоры.

Для их использования необходимо предварительно просверлить в брусья отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше диаметра крепежа. Чтобы головка стойки не выходила на верхнюю поверхность лаги, часть отверстия рассверливается до диаметра в 3…4 раза больше, чем первоначальный. Регулируется высота опоры перемещением навинченных на них гаек. Применяются также специальные (регулируемые) опоры для лаг. Для перекрытия пола лаги лучше крепить без возможности смещения.

Можно также крепить брусья на оцинкованные уголки. При этом одна сторона уголка фиксируется саморезами к боковой стороне бруса, вторая – анкером или дюбелем к бетонному или каменному основанию.

В некоторых случаях удобно также использование «плавающего» пола. Его конструкция и особенности подробно рассмотрены в статье «Шумоизоляция пола». Такой тип пола с демпфирующей прокладкой по всему периметру помещения иногда называют «стяжка на лагах».

Укладка деревянных лаг по грунту

Перед созданием каркаса необходимо утрамбовать грунт вручную или с помощью техники. Для большего удобства работ и утепления полезно устроить засыпку из керамзита, смеси керамзита с гравием, щебнем или песком.

В зависимости от того, как планируется уложить лаги – по деревянной обвязке или ростверку свай, непосредственно по выступу ленточного фундамента, на подготовленный грунт – выполняется разметки. Если расстояние между элементами ростверка (обвязки, фундамента) позволяет уложить лаги без сращивания, следует выбрать этот вариант. Если данный способ монтажа невозможен, устраивают опорные столбики, как показано на иллюстрации.

Таким образом получается относительно сухое вентилируемое подполье. Выбирая, какие должны быть лаги для такого монтажа, стоит отдать предпочтение лиственнице. Несмотря на ее высокую цену, материал оправдывает применение повышенной долговечностью и стойкостью к гнили.

Как на столбиках, так и на других опорных поверхностях обязательно устраивается гидроизоляция. При не одинаковом уровне используются также выравнивающие подкладки.

Если лаги опираются на обвязку или ростверк, ленточный фундамент, для уменьшения длины пролета можно использовать дополнительные опоры.

Крепление бруса к деревянным элементам осуществляется саморезами, к кирпичу, бетону или железобетону – анкерами или дюбелями.

Важно: лаги на землю можно класть только в случае организации временной постройки с периодом эксплуатации не более 2…5 лет, причем даже в таких ситуациях грунт необходимо трамбовать и дополнять гидроизолирующей отсыпкой.

Крепление деревянных лаг по балкам

Поскольку уровень балок перекрытия (металлических или деревянных) далеко не всегда совпадает, используют боковой способ крепежа. В этом случае деревянный брус фиксируется саморезами с боковой стороны балки, как показано на иллюстрации.

Если для перекрытия использованы металлические балки (швеллеры), брусья также крепятся к боковой поверхности так, чтобы верхняя сторона бруса была выше верхней поверхности швеллера.

Использование металлических балок в частном домостроении сравнительно редко, поэтому обычно рассматривают крепление лаг пола в каркасном доме к деревянным балкам.

Важно: при любом варианте монтажа соединение деревянных деталей саморезами производится с условием – длина самореза должна превышать толщину (высоту) присоединяемого элемента в 2…3 раза. Чтобы избежать раскалывания и растрескивания древесины, в деталях предварительно сверлятся отверстия с диаметром на 2…2,5 мм меньше, чем диаметр крепежа.

Укладка пола на лаги

Настил по лагам может быть выполнен:

Листовыми материалами (фанера, плита ОСБ или ДСП, другие) в один или несколько слоев;
Половой доской.

Паркет и другие напольные покрытия укладываются поверх сплошного настила. Древесина настила должна отвечать таким требованиям:

Высокая прочность;
Устойчивость к ударным и статическим нагрузкам;
Стойкость к истиранию и механическим повреждениям (при использовании настила как чистового покрытия);
Привлекательный вид (если планируется использовать настил как окончательный вариант декора и вскрывать его прозрачным лаком).

Перед тем, как начинать устраивать настил, необходимо обработать лаги пола в доме, если это не было сделано раньше (антисептик, огнезащита, фунгицидные и влагозащитные пропитки).

Обычно настил по брусу считается черновым полом, но при качественном выполнении работ и значительной толщине половой доски допустимо отсутствие дальнейшей отделки.

1. Проверка и при необходимости коррекция уровня верхней плоскости всех лаг

2. Выполнение утепления пола по лагам, а также звукоизоляции. Чтобы утепляющий материал не проваливался вниз, устраивают подшивку между лагами. В роли подшивки может выступать дощатая или гипсокартонная облицовка перекрытия нижнего этажа;

3. Крепление доски к лагам (укладка начинается от дальнего угла помещения) согласно схеме. При длине досок меньше, чем ширина помещения, их укладывают со смещением в две лаги. Это необходимо для улучшения прочностных характеристик настила;

4. Создание чистового покрытия (если оно предусмотрено) или финишная обработка половой доски.

Разобравшись в теории, как правильно класть лаги, лучше для начала попробовать свои силы на небольшом и мало ответственном участке – например, балконе или лоджии.

Если деревянный пол на даче качается, то жильцам это создаёт некоторый дискомфорт. Что же можно сделать?

Прежде всего нужно понять причину динамики.

1. Подгнили лаги, балки или настил.

2. Перекрытие изначально не рассчитано на нагрузку.

3. Расшатались крепления.

4. Неровности перекрытия.

6. Утонули или завалились поддерживающие столбики.

7. Переломы балок или лаг.

8. Проседание или деформация фундамента.

Что бы определить причину нужно понимать, как устроено перекрытие.

Настил .

Сверху пола располагается «покрытие». Это может быть линолеум, ламинат, кафельная плитка или просто лак или краска по деревянным доскам.

Под покрытием находится половой настил из досок, фанеры, ОСП, ЦСП, ДСП или подобное. Если половой настил сделан без расчета или неаккуратно, то динамика будет заметна точечно. Пол будет проминаться локально. Обычно в зонах между лаг. Это свойственно листам из фанеры и тонкого ОСП.

В этом случае настил нужно заменить на более жесткий. Хорошо применить шпунтованную половую доску. Даже тонкая шпунтовка (22мм) дает большую прочность, чем два слоя фанеры общей толщиной 40мм. Сама фанера уже минимум на треть слабее на прогиб, чем доска. Плюс малый размер (1,25х1,25м) и наличие стыков.

Достаточно жестко ведет себя на полу шпунтованное влагостойкое ДСП. Почти так же и шпунтованное ОСП.

Листовой материал, уложенный в два слоя с перехлестом, позволяет создать более ощутимую прочность. Второй слой монтируется с противоположного угла комнаты так, чтобы края листа стыковались на лагах и надежно притягивались к лагам.

Лаги .

Лага — брусок (или доска), предназначенный для настила на него напольной доски.

На прочность перекрытия влияет длинна лаги (пролета), шаг установки лаг, сечение лаги, конструкция лаги, сорт и качество древесины, влажность древесины, материала из которого изготовлены лаги, горизонтальные и диагональные связи, жесткость (прочность) прогонов или опор, жёсткость соединений, наличие ребер жесткости в виде стен-перегородок на перекрытии, условия эксплуатации, вес перекрытия, нагрузки (точечные и распределенные) и упрочняющие элементы.

Длина пролета лаги .

СП 31-105-2002 рекомендует минимальное сечение лаг для длины пролета делать по Таблица Б.1 - Максимальные пролеты балок (лаг) перекрытий. Общие случаи.

Читайте также: