Выпилить паз в бревне бензопилой

Обновлено: 27.03.2024

Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?

Стамеска, топор, бензопила.

в углах - нажовка и стамеска )
вдоль бревна - фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли- для механичекской прочности на мой взгляд лутче нагеля забивать , для защиты от задувания лутче конопатить

Когда восстанавливал сгоревшую баню (менял верхние венцы), пользовался бензопилой Stihl-026 и топором. Причем, топор должен быть острым как стамеска. Посредине предполагаемого паза пропиливал носком пластины бензопилы вдоль бревна паз на предполагаемую глубину. Потом в пределах границы паза делал поперечные запилы тем же носком шины б/пилы на расстоянии 10-15 см. Топором, сидя на бревне, вдоль волокон выбирал основную массу дерева. При определенной сноровке все можно делать только пилой. Бензина идет, правда, немеряно. И есть опасность перегреть пилу. Надо делать чаще перегазовки и давать ей отдохнуть. Успехов!

piligrim130 написал :
вдоль бревна - фрезер , циркулярка , а лутче пудумать а надо ли

Брёвна бывают самые разные. Если бревно калиброванное, то проблем с указанными инструментами не возникнет. Но натуральное бревно обычно очень не ровное. И паз выбирать правильно учитывая все вздутия и впадины. Тобишь профиль выборки переменный. Существует простая приспособа: чертилка! Этой самой загигулиной прочерчивают сразу по обоим соприкосающимся брёвнам и потом производят выборку в верхнем бревне по отчерченной линии. Бензопилой без проблем. Топор тоже нужен. Топор пока ни кто не отменял. Паз в жилых домах необходим. Мы не в мексике живём. Холодно у нас.

Эта чертилка называется чертой.
Черта представляет собой две пружинящие стальные ножки и кольцо с клином, которым регулируют величину раскрытия ножек. Черта незаменима при рубке сруба. С ее помощью проводят параллельные линии, определяющие толщину снимаемой стружки или щепы с обрабатываемого бревна при вырубке паза или врубке.
На рисунке под номером один.


Видел в инете узкие аккумуляторные рубанки нож шириной 50 мм , если поставить полукруглые ножи, то думаю удобно будет. А вместо аккумулятора подобрать источник питания от сети.

Если сумеете достать такую штуку будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Обалдеть, интересная штука

Прошлогодние "упражнения" с пилой


Хуторянин написал :

Хуторянин написал :
Если сумеете достать такую штуку будет вам щастье на всю оставшуюся жизнь

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском

Спасибо за ссылку. вот нашел на русском

Если предлагают в Питере, интересно, по чем обойдется?
Я уже было думал самому попробовать изготовить, купив для этого дешевый китайский эл.рубанок ради барабана, который установить в куске П-образного швелера подходящего размера. Да времени не было этим заниматься - баня еще не закончена.

Посмотрел, подумал. В качестве рубанка использовать? С плоским барабаном паз не сделать. Паз должен быть полукруглым. На крайний случай треугольным (приемлемо).

[ovn83] Здравствуйте, подскажите, чем при строительстве выбирают паз в бревне, вдоль(когда кладут стены) и поперёк в углах?]

Видел работу профессионалов,регулярно изготовляющих срубы - все пазы и выборки делают бензопилами,получается так,что просто зависть берёт! Других инструментов не заметил. Бензопила
в УМЕЛЫХ руках - это ВЕЩЬ,способная на очень многое! В одном из номеров журнала "Садовые дела"
читал про скульптора,работающего только бензопилой - впечатляюще! Эх,всем-бы так научиться!
ps1: Считается,что обработка топором обеспечивает лучшую долговечность,чем при пилении
(объясняют особенностями рубки-сминания или реза-разрыва древесных волокон)
ps2: Делать продольные пазы в брёвнах топором - занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Старлей написал :
Делать продольные пазы в брёвнах топором - занятие не для слабаков,и это ещё очень мягко сказано!

Кто умеет работать топором и у кого имеются хорошие топоры, те не сильно страдают по данному поводу. Но с бензопилой в скорости выполнения работы соревноваться не возможно. Желаю коротенько высказаться за такой способ рубки углов, как в чашку. Пришёл к заключению, что в избушку охотничью нет смысла рубить чашку. Так-как: 1. Теряется значительная длина бревна(до 80 см).
2 Сложно в дальнейшем проколочивать углы.
Мне понравилось ложить углы в лапу. Ласточкин хвост эффектно выглядит, но я так ложить не хочу по причине пункта № 2 и хлопотности. И квалификации у меня не хватает сделать такой угол тёплым. Мне лично простая "лапа" нравится более всего. Усохшийся в "лапе" мох можно хоть двадцать раз пополнять и проколачивать. Чего ни в чашке, ни в ласточкином хвосте не возможно. Отсюда и тепло углов и их долговечность. Для прочности углы скреплял 8 -10 мм. стальными обрезками из катанки. Всё очень просто и очень прочно. По окончании на углы нашиваются декоративные доски.
В случае с "лапой" 90 процентов работы выполняются пилой.
Да что я расписываю. Это и так все знают. В том году попробовал в бревнах дополнительно делать компенсационный надрез. Посмотрю через месяц, как это помогло в сушке.
Говорят, что бревно меньше по выбранному пазу разворачивает и сохнет оно с меньшим уровнем растрескивания. Посмотрим.

Привет, меня зовут Игорь, я продавец инструментов. Канал по прежнему называется "Инструментальный разговор" - поэтому давайте поговорим, про цепи для продольной распиловки древесины.

Чем отличается универсальная цепь от цепи для продольного пила

Цепи по своей структуре устроены полностью одинаково. Визуально их практически не отличить. Единственное отличие цепи для продольного реза - это угол заточки верхнего лезвия.

У продольного реза угол атаки "тупой" - от 5 до 15 градусов. У универсальной цепи - 30 - 35 градусов.

На фото справа цепь с градусом 10, слева градус 35.

Разница в работе между цепями

Угол атаки влияет на поведение цепи по время работы. Цепь с острым углом врезается в древесину и рвет волокна. Зуб работает по принципу ножовки по дереву.

Цепь с "тупым" углом работает по принципу стамески. Выбирает материал, по все ширине своего зуба.

На фото видно как угол атаки отражается на материале. Универсальная цепь, идет вдоль волокон и пытается заглубиться как можно глубже. Поэтому рез получается шире, идет больше вибрация, пиле тяжелее работать.

Цепь с тупым углом, снимает материал равномерно, слой за слоем. Поэтому рез более ровный, вибрации меньше. На агрегат меньше нагрузка.

Важно понимать - цепь для продольного пила, предназначена только для продольного пила. Попробуйте стамеской перерубить брус 100 на 100 мм .

Универсальная цепь - это универсальная цепь, а не цепь для поперечного распила. Она может работать как поперек так и вдоль.

Перетачиваем угол

Как я уже писал в первом абзаце цепи по своей структуре идентичные. Поэтому углы на верхнем лезвии можно перетачивать . На фото я взял новую цепь от STIHL 180 и на станке собираюсь переточить угол на 10 градусов.

Что в общем то и сделал. никаких сложностей не испытал, поэтому описывать процесс смысла нет.

Перетачивать или покупать

На фотографии две цепи на 50 звеньев, с шагом 3\8. Слева цепь с заводской заточкой на 10 градусов и справа точно такая же цепь с заточкой в 35 градусов.

Цены действительны в нашем магазине на момент написания статьи. Точную цену можно посмотреть провалившись на наш сайт по ссылке.

Как видно - цепи стоят одинаково, поэтому если есть возможность купить готовую цепь, то логичнее купить готовую, потому что как минимум не надо тратить время на переточку.

Наверное бывают случаи когда цепь нужна, а покупать смысла нет, потому что дороже ехать в магазин, или есть ненужная цепь, которую можно переточить. Тогда - ДА.

Но при переточке есть еще один минус, кроме трудо затрат - это потеря полезного места. Когда точишь, то неизбежно теряешь метал на резе. На фотографии справа новая универсальная цепь после переточки. Посмотрите насколько меньше стал зуб. Хотя фото не удачное и зубья стоят не ровно, но цепь все равно стала меньше. При стоимости металла сегодня - считаю такие потери непростительными ))))

Есть ли смысл использовать цепи для продольного реза ?

Я немного поразмышлял над вопросом. Поговорил с теми кто покупает продольные цепи и не покупает. И для себя сделал такой вывод - если тебе раз в год нужно распилить бревно для подката, то такой пил без проблем можно сделать обычной универсальной цепью, она на то и универсальная цепь, что может пилить и вдоль и поперек.

А вот если человек занимается распиловкой вдоль постоянно, то тогда смысл использовать специальные цепи есть точно. Меньше нагрузка на агрегат и шину. Да и экономия материала. Когда пилишь ценную породу древесины на плахи, то каждый лишний сантиметр стоит денег, и совсем ни к чему терять его в виде опилок.

Постскриптум

Канал называется "Инструментальный разговор" поэтому обязательно комментируйте и высказывайте свое мнение. Делитесь опытом. Мне кажется комментарии иногда интереснее читать чем статьи))) Тем более, что иногда есть реально глубокие и привальные мысли, до которых ты бы сам никогда не додумался.


Теплосбережение деревянного дома в значительной степени зависит от плотности прилегания бревен друг к другу. При возведении построек этого типа используют технологию выборки паза. Другими словами, вдоль каждого бревна проделывают определенный по ширине паз, задачей которого является обеспечение герметичности стен дома.


Выборку продольного паза выполняют тремя способами:
1) зубчатым;
2) открытым;
3) глухим.

Стоит подробно рассмотреть процесс по проделыванию паза наиболее популярным открытым методом



Чтобы получить на бревне открытый продольный паз, потребуются следующие инструменты и материалы:
1) бензиновая или ручная пила;
2) топор;
3) плотницкий циркуль;
4) бревна;
5) пакля.

Если бензопила долго не использовалась и по тем или иным причинам перестала работать, то лучше отдать ее специалистам в сервисный центр. Для самостоятельного ремонта это, конечно, не самый сложный инструмент. Сложность здесь состоит совсем в другом, а именно в диагностировании неисправности, которое без специальных знаний самому провести будет довольно сложно.

Итак, выборка открытого паза производится следующим образом:


1. Сначала на нижнем бревне подготавливают его верхнюю поверхность, для чего с нее удаляют неровности, сучки и прочие дефекты. Верхняя его часть должна иметь округлую и обязательно гладкую поверхность.
2. Берут верхнее бревно, после чего его укладывают выше нижнего бревна так, чтобы их торцы размещались в одной плоскости. Нижняя плоскость верхнего бревна при этом должна располагаться на определенном расстоянии от верхней поверхности нижнего бревна. В таком положении бревна закрепляют для прорисовывания линий будущего паза.
3. С помощью плотницкого циркуля проводят необходимые замеры на торцах бревен. Для этого на инструменте между его концами выставляют расстояние, необходимое для получения правильных линий.
4. На одном из концов обрабатываемого бревна границы паза отмечают так, чтобы линии получились как можно более ровными. Очень важно следить за положением концов циркуля. Воображаемая прямая между ними при непосредственном использовании инструмента должна находиться строго вертикально.
Острым концом циркуль ведут по гребню нижнего бревна. При этом рисующий элемент инструмента начерчивает линию на торце верхнего бревна. Образовавшуюся дуговую линию для придания ей большей четкости дорисовывают карандашом или маркером.
5. Вышеописанную процедуру проводят на противоположном торце верхнего бревна.
6. Используя тот же плотницкий циркуль, линии на торцах верхнего бревна соединяют между собой продольными линиями. При необходимости полученные линии дорисовывают карандашом. Так получают контур будущего паза.
7. Верхнее бревно освобождают от крепежей и переворачивают, то есть ставят будущим пазом вверх. Его надежно закрепляют на предварительно подготовленных конструкциях, например, отрезках бревен с выемками.
8. Пилой внутри контура будущего паза в поперечном направлении проделывают неглубокие прорези, не доходя до разметки около 2 см. Этим же инструментом прорезают продольные линии контура.
9. Топором сбивают прорезанные участки древесины внутри контура паза. Это делают до тех пор, пока не получится выемка с ровными стенками и дном.
10. Верхнюю плоскость нижнего бревна покрывают паклей или ленточным межвенцовым утеплителем, после чего эту плоскость стыкуют с пазом верхнего бревна. Когда будет завершено возведение стен, стыки между бревнами заделывают ватой для повышения их теплоизоляции.
11. Завершающий этап — это скрепление бревен между собой нагелями.
Как видно, создание открытого продольного паза на бревне не является чем-то особо сложным. Нужно лишь быть аккуратным и точным.


Создание глухого паза между бревнами — отзыв нашего эксперта

При строительстве деревянных построек следует учитывать много нюансов, один из которых – создание глухого паза. Глухой паз предназначен для надежного и прочного крепления бревен друг к другу. В этом случае вся нагрузка переносится на кромку края бревна и увеличивается долговечность здания. Сделать глухой паз можно быстро и просто. Главное заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы: бревна, паклю, тесак, пилу, молоток, плотницкие циркули, карандаш и другие.

Процесс создания глухого паза


В первую очередь подготавливают бревно, которое будет снизу. Его очищают, убирают все неровности, придают ему гладкость. Для этого используют тесак. После подготовительных процедур на бревне делают долевой надрез в том месте, где предположительно должен быть крепеж. Этот надрез предназначен для первичного крепления бревна.

В полученную прорезь кладут бревно и закрепляют его в горизонтальном положении. Далее с помощью специального циркуля с двух сторон бревна рисуют метку-зазор. После этого бревно переворачивают, закрепляют и продолжают с ним работу. Важно, чтобы отметины на бревне были отчетливо видны.

Сделанные на бревне отметки помогают в создании паза. Для его создания используют пилу, ножовку, бензопилу, тесак или любой другой удобный инструмент. Первоначальная форма паза должна быть похожа на английскую букву V. При этом необходимо следить, чтобы отростки по бокам не были слишком острые. Иначе они сломаются от тяжести других бревен. Глубина паза должна подходить для вкладываемой в него пакли.



Затем паз проверяют. Он должен быть ровным и выполнен правильно. На паз наносят специальное покрытие от гниения. После этого проверяют как улеглась древесина. Если результат после первого раза не устроил, то снова отмечаются все неровности и дерево дорабатывают.

Процесс доработки дерева осуществляется до того момента, пока бревно не ляжет идеально в паз. Как только это произошло верхнее бревно временно убирают и подготавливают паз на нижнем бревне. Паз заполняют паклей до того момента, пока она не начнет выступать за края. После этого сверху кладут бревно и начинают его вбивать. Для этой цели подходит деревянный или резиновый молоток, который не испортит дерево.


По окончании работы бревна скрепляют между собой. Чтобы крепление было надежным используют специальные шипы или как их еще называют — деревянные нагели. На место стыков наносят специальный раствор (антисептик), который не дает материалу быстро испортится. Постепенное выполнение всех этапов создания пазов, прокладка межвенцовым утеплителем в итоге позволяет сделать качественный паз между бревнами.

Пазы требуются для более плотной и надежной стыковки бревен между собой. Если вы приобретаете оцилиндрованные элементы, то они обычно уже готовы к сборке, но иногда требуется сделать паз самостоятельно, процесс этот не очень прост, поэтому стоит рассказать о нем подробнее, чтобы вы смогли разобраться в некоторых нюансах получше.

Важно проводить работы правильно, так как можно очень легко испортить элементы.

Инструмент для выборки паза в бревне

На фото: сделать продольный паз своими руками можно с помощью специальных приспособлений

Инструмент, необходимый для работы

Рассмотрим, какой понадобится инструмент для продольного паза в бревне, так как сделать его подручными средствами вряд ли получится. Перечень следующий:

Измерительное приспособлениеДля работы вам понадобится специальная плотницкая черта, которая представляет собой циркуль со шкалой, показывающей расстояние между ножками. Одна из опор острая, а во вторую вставляется карандаш для прочерчивания линии, также в конструкции присутствует уровень, чтобы вы могли контролировать положение измерительного элемента
БензопилаС ее помощью делаются продольные и поперечные пропилы, благодаря которым работа значительно облегчается и ускоряется. Конечно, можно использовать и электропилу, но для нее нужно электричество, да и провода постоянно будут мешать при работе, снижая мобильность
ТеслоЭтот инструмент напоминает топор, но лезвие в нем расположено поперек ручки и может быть как плоским, так и полукруглым. Именно с помощью этого приспособления производится снятие древесины и формирование паза в соответствии с вашей разметкой. Следует подбирать удобный инструмент с острым лезвием, это значительно упростит работы

Важно! Черту можно сделать из куска жесткой проволоки, из которой выгибаются ножки на нужную ширину, затачиваются, чтобы не оставляли царапины, и жестко крепятся на ручке молотка или на другом элементе.

Инструмент для выборки паза в бревне

Черта внешне похожа на обычный циркуль и отличается только большими размерами и более сложной конструкцией

Рабочий процесс

Теперь рассмотрим, как правильно подготовиться и в какой последовательности выполнять операции для получения хорошего результата.

Подготовка

На этом этапе необходимо провести целый ряд важных мероприятий:

  • В первую очередь надо определить, какая требуется ширина паза оцилиндрованного бревна, тут все просто: если зимой температура не опускается ниже -30, то соединение должно быть 15 см, если мороз может достигнуть и -40 – 17 см, а для самых суровых регионов показатель может составлять от 18 до 20 см . Если речь идет о холодных помещениях, то чаще всего делается узкий паз в 5-7 см.
  • Далее производится разметка, для этого отмечается центр, измеряется радиус и помечается профиль будущего паза, теперь вы представляете, как должен выглядеть конечный результат.

Инструмент для выборки паза в бревне

Самое важное – четко отметить границы пропила

  • Теперь можно приступать к разметке, но для этого нужно поместить два бревна друг на друга, так как они будут установлены после крепления. Элементы нужно выставить ровно и закрепить, чтобы они не упали на вас в процессе работы.
  • После этого берется чертилка, на которой выставляется нужная ширина, теперь можно приступать к продольной разметке, для этого аккуратно ведите приспособление по бревнам, чтобы на верхнем отчерчивалась линия, а на нижнем оставалась царапина. Именно по этим метка и должны бревна соединиться впоследствии, с другой стороны операция повторяется.
  • Также мы рекомендуем сделать из куска плотного картона или фанеры лекало будущего паза, чтобы в процессе работ вы могли быстро проконтролировать, нужно ли еще снимать материал или все уже нормально . Это простое приспособление значительно упростит работу, так как не придется постоянно присматриваться к плоскости.
  • Размеченное бревно снимается и переворачивается, положите его на ровную поверхность, чтобы вам было удобно работать и ничего не мешало, на этом подготовительный этап можно считать успешно завершенным.

Инструмент для выборки паза в бревне

Вычерчивание линии скрайбером – процесс, требующий аккуратности

Основной этап

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • В первую очередь по линии делаются наклонные пропилы, которые зададут границы паза и будут служить ориентиром для вас. Не стоит делать их слишком глубокими, так как при недостатке опыта вы можете нарушить конфигурацию выемки, и она получится слишком глубокой, что нежелательно.
  • Далее делаются поперечные надрезы, они предназначены для упрощения снятия древесины и должны иметь овальную форму. То есть, вы аккуратно торцом шины по всей длине делаете такие прорезы, расстояние может варьироваться, но помните, что если оно будет слишком большим, то дальнейшие работы усложнятся, поэтому лучше делать все, как нужно.

Инструмент для выборки паза в бревне

Пропилы очень сильно упрощают рабочий процесс и ускоряют его в несколько раз

  • Далее в работу вступает тесло, с его помощью вы аккуратно откалываете один элемент за другим, для этого и нужны поперечные прорезы. Мы рекомендуем вначале пройти по всей длине и снять материал, а подгонять профиль паза под лекало удобнее уже вторым заходом.

Важно! Следует соблюдать аккуратность и не снимать слишком много, конечно, все неровности компенсирует пакля или другой уплотнитель, но все-таки лучше, когда элементы подогнаны друг к другу поточнее, тогда они сами по себе хорошо противостоят продуванию и держат тепло в помещении.

Инструмент для выборки паза в бревне

Тесло – незаменимый инструмент для работы с бревном, при этом его цена достаточно демократична

  • После окончания работ и проверки всех участков лекалом можно производить монтаж, и не забудьте об уплотнителе.

Часто возникает вопрос, как сделать паз в торце бревна в дверных и оконных проемах, тут есть несколько вариантов проведения работ:

  • Если проемы довольно широкие, то в них чертятся линии на нужной ширине, после чего производится пропил бензопилой. Далее лишние части удаляются с помощью стамески по дереву. Самое главное – не пилить слишком глубоко, поэтому не стоит сильно усердствовать.
  • Если места немного, то нужен более компактный инструмент, мы рекомендуем применять фрезер с боковой ручкой мощностью от 2 кВт, с его помощью работа происходит достаточно быстро и с высоким качеством, единственный минус – необходимость держать приспособление на вытянутых руках, ведь весит оно немало, и при длительной работе накапливается усталость.
  • Для самых малых проемов подойдет только традиционный вариант – молоток и стамеска, так как доступ затруднен.

Чтобы не тратить время и силы, мы советуем приобретать уже готовые элементы, в наше время большой популярностью пользуется финский паз оцилиндрованного бревна, благодаря пазам он меньше продувается, точнее садится и не требует конопатки после сборки.

Инструмент для выборки паза в бревне

Финский паз упрощает монтаж и улучшает качество соединений

Вывод

Сделать пазы самостоятельно по силам почти любому, хоть это процесс и трудоемкий, поэтому, если возникла такая необходимость, не опасайтесь и смело беритесь за дело, а видео в этой статье поможет вам в этом (см.также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Выборка четвертей и пазов

Нередко бывает нужно выбрать в бревне или бруске четверть (рис. 47).

Четверть выбирают при изготовлении, например, оконных и дверных блоков. В бревне это делают так: его фиксируют, на торцах находят центры, радиусом малого торца чертят окружности, с помощью отвеса и угольника проводят вертикальный и горизонтальный диаметры, перпендикулярность которых проверяют отвесом и угольником. Далее их делят на 3 равные части. Через точки деления параллельно диаметрам прокладывают линии. Угол, образующийся между перпендикулярами и соприкасающийся с поверхностью бревна, и составляет четверть. После этого по меткам туго натянутым шнуром, покрытым мелом, отбивают нитки, между которыми делают насечки и выбирают древесину (это можно сделать и стамеской).

Инструмент для выборки паза в бревне

Рис. 47. Выполнение выборки четверти: а, б – разметка; в – выбранная четверть

Выборка прямоугольного паза (рис. 48) – тоже довольно часто встречающийся вид плотницких работ.

Инструмент для выборки паза в бревне

Рис. 48. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – выборка; в – готовый паз

Как обычно, бревно фиксируют, на торцах сначала проводят окружности радиусом малого диаметра, потом вертикальный и горизонтальный диаметр, контролируя их отвесом и угольником. Ширина паза чаще всего составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – четверть. После того как на торцах будут отмерены глубина и ширина выборки, ставят метки, к которым прикрепляют шнур и отбивают с его помощью нитки. Затем по ним топором делают насечки поперек волокон и скалывают древесину. В заключение паз зачищают стамеской.

Обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. Для этого используют, например, обратные скобы, хотя имеются и другие способы фиксации.

При изготовлении сруба может понадобиться выбрать овальный паз (рис. 49).

Инструмент для выборки паза в бревне

Рис. 49. Выполнение выборки овального паза: а – лекало; б – отбивка ниток; в – насечки; г – паз; 1 – лекало; 2 – бревно

Ширина паза определяется в зависимости от климатических условий. Так, например, при температуре – 30 °C она составляет 150 мм, при – 40 °C – 160–170 мм, при – 50 °C – 180–200 мм. Паз должен быть одинаковым по всей длине. Чтобы добиться этого, предварительно по малому торцевому диаметру изготавливают шаблон из доски или фанеры, затем на него по диаметру наносят деления. Деление 2 соответствует 50 мм, 5–75 мм и т. д.

На закрепленном бревне на торцах, контролируя действия отвесом, отмечают вертикальные диаметры. К ним прикладывают лекало таким образом, чтобы вертикальные линии совместились, затем наносят метки, на которых прикрепляют покрытый мелом шнур, и отбивают нитки. Между ними выполняют насечки по ширине паза, после чего выбирают паз, регулярно проверяя его форму, для чего прикладывают лекало.

При изготовлении срубов выборка пазов в бревне производиться дебаркером. Данное приспособление позволяет нам делать ровные пазы по всей длине бревна. Данную операцию по эффекту можно сравнить с проходом рубанка. Механизация данного этапа позволяет снизить влияние человеческого фактора.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

Читайте также: