Выход докембрийского фундамента карельский перешеек

Обновлено: 15.05.2024

1935 - Кирха Святой Марии Магдалины на 1800 человек. В 1928 году витражист Леннарт Сегерстроле выполняет в окне западного фасада великолепный витраж на библейскую тему «Христос и 4 ангела». Это был самый большой по площади (46 м2) витраж в Финляндии. За время зимней войны 1939—1940 года кирха не пострадала. К концу первого десятилетия XXI века кирха (в том числе и из-за многочисленных реконструкций и нецелевого использования) серьёзно обветшала.

Валкъярви (Мичуринское)

1930 - После войны, когда южная часть Карельского перешейка стала частью Ленинградской области, Валкъярви переименовали в посёлок Мичуринское (1948). Железную дорогу до Выборга, разрушенную во время войны, восстанавливать не стали, оставшиеся рельсы разобрали, а станция, вместе с постройками, со временем, превратилась в пионерский лагерь. К настоящему моменту основные сооружения бывшей станции Валкъярви разрушились либо сгорели.

Куолемаярви (Рябово)

Петяярви (Петровское)

Каарлахти (Кузнечное)

Яаски (Лесогорский)

Sortavala (Сортавала)

Маяк рядом с Симолой (Соловьево)

Käkisalmi (Приозерск)

1937 - Кирха сохранилась до наших дней. В марте 2014 года прокуратура Ленинградской области провела проверку объектов культурного наследия г. Приозерска и признала неудовлетворительное состояние кирхи. Администрации объявлено дисциплинарное взыскание и выдано предписание о проведении противоаварийной и реставрационной работы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Река Вийсйоки (Вьюн) возле деревни Корлее

Кююрёля (Красносельское)

1938 - Kyyrola, автобус местных линий у заправки. Видны кооперативный магазин справа и церковь на дальнем плане.

Перкъярви (Кирилловское)

Мустамяки (Горьковское)

Уусикиркко (Поляны)

Кивеннапа (Первомайское)

Райвола (Рощино)

Устье реки Ваммелйоки (Молодежное)

Вид на мост с левого берега (Серово)

Куоккала (Репино)

Рауту (Сосново)

Кирха (1935). Разрушена во время Зимней войны. Ее фундамент был использован при строительстве дома культуры.

Раяйоки (Rajajoki). Белоостров

Железнодорожные мосты Карельского перешейка

Промышленная инфраструктура

Плотина на реке Саянйоки была построена в 1928 году. В комплекс, которым владел Леонард Сяяксярви, входили гидроэлектростанция, мельница и лесопильня. Этот комплекс был самым крупным частным гидросооружением в довоенной Финляндии.

Лютеранские кирхи

Каукола (Севастьяново)

1925 - Кирха Святого Иоанна. Церковь была уничтожена в пожаре, устроенном психически больным человеком в июне 1932 года.

1934 - Новая кирха Святого Иоанна. Новую церковь построили из красного кирпича в 1932—1933 гг. на месте старой. Здание церкви было рассчитано на 1100 посадочных мест. Над помещением ризницы храма размещались библиотека и небольшой читальный зал с панорамным обзором.

Кирха в Таликкала (пригород Выборга)

1926 - В последствии стала называться церковью святого Михаила. В 1933 году был произведён капитальный ремонт церкви. Работами руководил архитектор Ялмари Ланкинен. Внутренние стены были украшены картинами выборгского художника Лаури Вялке. Первоначальный запрестольный образ "Иисус, стучащий в двери" кисти Элен Ханнула был заменен на "Воскресение Христово", взятый из закрытой православной церкви. Церковь святого Михаила полностью сгорела в конце Зимней войны в 1940 году. В советские годы на месте бывшей церкви был построен жилой дом (ул. Приморская 11). До наших дней сохранились лишь два гранитных столба от церковной ограды.

Во времена, когда Карельский перешеек по большей части принадлежал Финляндии, поселок Мичуринское назывался " Валкъярви " и был центром одноименной волости. Границы у волости Валкъярви были совершенно другими, нежели у современного поселения Мичуринское.

Блин, вот же слово дурацкое - "поселение"! У меня оно всегда ассоциировалось с каторжниками, сосланными куда-либо к черту на кулички "на поселение". Может быть, такое название административной единицы в России - оно не случайно? И нас просто подсознательно приучают к мысли. Да ну! Бред! Просто очередная чиновничья глупость!

Не знаю почему, но всегда считал, что в наши времена на Карельском перешейке проживает куда больше народу, чем это было у финнов до войны. Причем, старую финскую статистику по волости Валкъярви видел давно, но особо ее никогда не анализировал. Тогда, до войны, в волости проживало примерно 7700 "финских человеков".

А сколько же живет сейчас? Для того, чтобы корректно подойти к вопросу, необходимо для начала восстановить старую волость в прежних границах. Не пугайтесь! Я вас не к революции районного масштаба призываю! Мы все это тихо-мирно на бумаге сделаем! Никто и не догадается!

Вот финская карта-схема волости. На ней я указал существующие в наше время деревни и поселки с указанием численности населения.

Видно, что почти все населенные пункты, сохранившиеся в наши дни, вытянуты в линию вдоль существующей шоссейной дороги, а окраины бывшей волости обезлюдели.

У финнов волость включала в свой состав более 40 различных населенных пунктов. Большинство из них было хуторами и местечками.

Хуторов было много. Группа близлежащих хуторов формировала из себя местечко под каким-нибудь своим названием. Названия местечек на карте вы тоже видите. "Местечек" и отдельно стоящих хуторов в волости было, как уже говорилось, более 40.

После войны, согласно существовавшей в СССР концепции развития сельского хозяйства, на базе многочисленных финских хуторов формировались совхозы и колхозы. Уцелевшие финские дома разбирали и переносили в какое-то одно место, поближе к основной дороге, где и строились фермы, гаражи, мастерские, администативные здания и прочая инфраструктура. Мой отец, будучи ребенком, жил в 50-е годы в деревне Васильево и был очевидцем всех этих событий.

В наше время не нашел данных по Колокольцеву. То есть, на карте эта деревня есть, но данных по населению в Инете нет. может, просто плохо и не там искал. Не думаю, что там какое-то значимое для нашего исследования количество проживающих. Но для статистики Колокольцево нам очень важно! Вместе с Колокольцевым у нас получается 10 "живых" населенных пунктов! Круглое число)). Все остальные населенные пункты финской Валкъярви сохранились только в виде заросших лесом фундаментов. Финны умели делать очень крепкие фундаменты, скажу я вам!

Если сложить количество жителей в существующих сейчас населенных пунктах, мы получим примерно 3540 человек. Это более чем в два раза меньше, чем количество проживавших здесь до войны финнов.

О чем это говорит? Вмещающий ландшафт стал хуже кормить своих аборигенов? С работой в наших краях действительно есть проблемы. Многие местные советские предприятия не смогли пережить "блаженные девяностые" и канули в Лету. У меня есть данные о количестве жителей в Мичуринском в 1990 году. Жителей было более чем 2200 человек. Сейчас - 1850.

Классы в мичуринской школе раньше были по 25-30 человек. Это я сам помню, как школьник (1981-1991) . Сейчас в классах местной школы 10-15 учеников. А то и меньше!

С другой стороны, в Мичуринском и окрестностях очень много дач. Место красивое, туристическое. В округе много баз отдыха и горнолыжных курортов. По выходным дням, в новогодние праздники и летние месяцы, когда дачники и отдыхающие буквально наводняют наш поселок, наверное, мы все-таки приближаемся финским показателям. Они же (дачники и отдыхающие) теперь и обеспечивают доходом значительную часть местного населения, которые работают на вышеупомянутых базах отдыха и горнолыжных курортах. Строят и охраняют для зажиточных петербуржцев их "загородные поместья".

А еще помню, что в конце восьмидесятых - начале девяностых можно было бесплатно приватизировать заброшенный финский хутор, если сохранился фундамент. В позднем СССР эти программы всячески финансово поддерживали. И многие этой возможностью успели воспользоваться. Правда, настоящими фермерами никто из моих знакомых так и не стал. А халявные гектары были со временем проданы горожанам под те же дачи.

Многие из окружающих нас вещей кажутся незыблемыми. Ну куда, например, может пропасть вот эта гора или река? Нет, мы конечно слышали про геологические катаклизмы, но в нашем сознании это было очень-очень давно . В эпоху динозавров. А потом появились люди и мир стал таким, каким мы его видим на карте.

Самую причудливую партию сыграла река Вуокса . Ее не щадили ни природа, ни обитавшие на ее берегах люди. Сейчас трудно понять, что такое вообще Вуокса. Есть одна река и два озера с таким названием. Специалисты осторожно называют все это « озерно-речной системой ».

Как родилась Вуокса

Итак, перенесемся на 4000 лет назад . К тому времени была уже и Ладога, и Балтика примерно в таком виде, в каком мы их знаем сегодня. Правда, превышение уровня Ладоги над Балтикой в то время составляло больше 20 метров, а сегодня всего 5. И самое главное – не было Невы!

Задачу сброса ладожской воды решал Хейнйокский пролив , проходивший примерно посредине современного Карельского перешейка. Сейчас так называется популярный у водных туристов маршрут от Ладоги до Балтики. Проходит он по цепи рек и озер, кое-где в засушливый сезон экстремалам приходится перетаскивать волоком свои лодки. Пять тысяч лет назад здесь свободно проходили бы круизные суда .

Но в этот время освобожденная от растаявшего ледника территория Карелии, словно с облегчением приподнималась, примерно по 1 мм в год . В результате в и без того небедный водой пролив «подачу воды» включило крупнейшее Сайменское озеро . Раньше оно сбрасывало воду на север в Ботнический залив. Теперь через рожденную реку Вуоксу стала сбрасывать на юг , в район современного Выборгского залива.

Одновременно прекращал свое существование и Хейнйокский пролив. Из-за подъема уровня Ладоги 3700 лет назад озеро отделило его от себя песчаной пересыпью. Так образовалось современное оз. Суходольское (Суванто) , которое служило началом пролива.

Но потребность в сбросе воды не пропала.

Как у Вуоксы родилась сестрёнка

Известно, что вода дырочку найдет. А большая вода найдет «большую дырочку». Так и случилось. Переполненная Ладога нашла новый выход в рождении Невы . Между двумя устьями рек: Тосны и Мги , впадавших в Балтику и Ладогу соответственно, образовалась перемычка, которая привела к образованию Невы. Тосна и Мга довольно быстро стали лишь ее притоками .

Так у Вуоксы перед началом нашей эры родилась младшая сестра – Нева. А Карельский перешеек на какое-то время оказался островом. Из Ладоги в Балтику можно было попасть и по Неве, и по Вуоксе.

Появление Невы превратило Карельский перешеек в остров. Вплоть до 16-17 веков было два пути из Балтики в Ладогу: Вуоксинский и Невский

Правда, Вуоксинский путь оказался для людей менее предпочтительным. Он был длиннее и причудливее. К тому же сначала надо было идти против течения (до Саймы), а потом по течению.

Так получилось, что к 13-14-му веку Вуоксинский путь был разделен между шведами и новгородцами , а вот Невский – полностью принадлежал новгородцам. И это притом, что через Балтику и Ладогу к этому времени сложился «путь из варяг в греки». В те времена, как и сегодня, владение хорошим торговым путём было залогом процветания государства.

Варяги против греков

Причуды природы на века определили отношения между наследниками варягов и греков: от шведов с новгородцами , до финнов с россиянами .

Вуоксинский путь значительно мелел , особенно между Выборгом и Саймой. Это заставляло шведов постоянно работать над его искусственным углублением (исследователи находят на остатках западного рукава Вуоксы следы работ), а заодно все серьезнее присматриваться к Неве. Этот фактор 500-летней шведской экспансии почему-то часто упускается в учебниках истории.

К началу 17 века Швеция оказывается даже без части пути из Балтики в Ладогу. Красным условно показана граница Русского государства и Швеции на тот момент.

В итоге к 16-17-му веку Вуоксинский путь прекратил свое существование из-за непригодности западного рукава (Выборг – Сайма). В этот момент, кстати, и наступает кульминация экспансии шведов на Невские берега. Столбовский мирный договор 1617 года на сто лет закрепляет аннексию у Русского царства приневских земел. Появляется город Ниен и огромная провинция Ингерманландия.

Трагедия Вуоксы

Озеро Суходольское… Шведы называли сего « Суванто », новгородцы – « озеро Сванское ». Скорее всего, это остаток того самого Хейнйокского пролива.

Строго говоря, суходол – высохшее русло реки. Что-то не очень подходит к полноводному Суходольскому озеру. Но всего двести лет назад береговая линия вдавалась в сушу кое-где на 2 км , а уровень был на 10 метров выше !

Объяснение тут в катаклизме, который случился в 1818 году. К тому времени почти целый век местные жители пытались провести протоку , которая соединила бы Суходольское озеро с Ладожским. Первое было по уровню на 12 метров выше второго.

Местных жителей несильно заботили последствия восстановления исчезнувшего Хейнйокского пролива. В том числе и для других местных жителей, которые жили «ниже», на берегу Ладожского озера. Это сейчас для нас финны – образец заботливого отношения к природе. Но их предки смотрели на мир проще и не от хорошей жизни. Спуск «озера Сванского» сулил обнажение огромных заиленных плодородных земель.

Серьезной строительной техники не было, строительство протоки шло медленно. И тут на помощь им пришла природа. После обильных осадков воды «озера Сванского» по недостроенному рукотворному руслу устремились в Ладогу. Образовалась река Бурная (она же Тайпале). В результате уровень Суходольского озера упал на 7 метров , обнажив к радости местных жителей 50 кв. километров земли, покрытых плодородным илом.

Довершение Вуоксинской драмы

Но на этом издевательство над Вуоксой не прекратилось. Идея сбрасывать воду по всей длине Вуоксы была поставлена на государственном уровне – то есть правительством почти независимой уже тогда Финляндии.

Сегодня в районе станции Лосево река Вуокса через бурную Лосевскую протоку уносит свои воды в озеро Суходольское.

200 лет назад все было наоборот. Суходольское озеро по уровню было на метр-два выше. Но после его спуска, оказалось, что протекавшая мимо и уходившая на север Вуокса стала уже наоборот: выше на 5-6 метров.

Возникла здравая идея пробить небольшой перешеек между поворотом Вуоксы и озером Суванто, соединить их каналом, в перспективе судоходным со шлюзом, возможно плотиной и мельницей.

До сих пор не очень понятно, достигнуты ли были хоть какие-то цели проекта. Подготовительные работы заняли около месяца и 17 сентября 1857 г. произошел подрыв 54 зарядов черного пороха. Небольшая речка, текшая когда-то из Суходольского озера в Вуоксу, изменила свое течение на противоположное и превратилась в гремящую Лосевскую протоку. Вследствие этого уровень воды в самой Вуоксе упал на 2,5-3 метра. Сегодня это крупнейший в России искусственный порог. С тех пор река Вуокса стала уходить в Ладогу через Суходольское озеро и реку Бурная.

Вуоксинская система после изменений 19-го века и строительства Сайменского канала. Пунктиром показан старый рукав Вуоксы. Красным - искусственные перемычки 1818 и 1857 года.

А северное русло Вуоксы, которое вело в Кексгольм (Приозерск) , пришло в забвение. Сегодня местами оно вовсе непроходимо. Пропало какое-никакое судоходство по восточному рукаву Вуоксы, процветавший Кексгольм пришел в запустение. Многие жители, которые кормились рыболовством, оказались на грани существования. Как в известном фильме: «Я выкрутился, теперь выкручивайтесь вы».

Сайменский канал

Сегодня для нашего северного соседа он так же важен, как для России Волгодон или Волгобалт. Из-за сложных событий 20-го века в 1940-е годы часть Сайменского канала стала территорией Советского союза . Но его жизненная необходимость для Финляндии была настолько велика, что президент Урхо Кекконен в начале 1960-х годов, рискуя собственным импичментом, пошел на заключение договоры аренды советской части канала и прилегающих земель. Этот важный документ многократно перезаключался и в очередной раз продлен до 2063 года !

По иронии истории, важный торговый путь Карелии снова находится в сфере двух государств, которые должны договориться между собой. На этот раз общая судьба исчезнувшей и разделенной Вуоксы стала залогом дружбы между нашими странами.

Использованы материалы статьи Григория Анатольевича Исаченко "Вуоксинская эпопея", а также сервис Яндекс.Карты

Если вам понравился рассказ, ставьте, как говорится, «лайк». Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами больше узнать о Петербурге и его Юго-Западной части и вообще окрестностях Северной столицы вплоть до Москвы и Севастополя.

Схема начала маршрута. Доезжаем от метро Пр.Просвещения до окраины деревни Агалатово, выходим на остановке, что уже за поселком. И по грунтовой дороге вдоль поля идем к долговременным огневым точкам времен войны

ДОТы 453, 441 и 468 Карельского Укрепрайона в Агалатово, расположенные на краю леса, к северу от поселка.

С исследования этих советских оборонительных сооружений мы начали пятничный поход. Первый ДОТ оказался захвачен местными активистами, которые проводят рядом какие-то мероприятия. Поставлена дверь с замком, он превращен в их собственность, доступа туда больше нет. Второй ДОТ ожидает явно та же участь - рядом уже режутся кусты, что-то копают. Пока он свободен, и мы смогли зайти в него, а также спуститься на нижний этаж. Третий ДОТ, являющийся одновременно и наблюдательным пунктом, пока никем не тронут, поэтому доступен для осмотра, и ему вроде ничего не грозит.

Фотографии окультуренного и запертого на замок ДОТа номер 453. Осмотреть можно лишь снаружи, внутрь не попасть

Реконструкция траншей и укрытий. Современная, пару лет назад ее не было

Дверь. Теперь доступ туда есть только для избранных.

После ДОТа доходим до Офицерского озера, расположенного рядом.

На нем была корочка льда, покрытая водой - лед интенсивно таял. В 2019-2020 году зимой льду встать было не суждено.

На остров в центре озера ведет настил. Можно пройти

Даже перила есть

Часть озера покрыта плавающим болотистым ковром

На острове площадка для отдыха из деревянных мостков

Дыры во льду обозначают места, где бьют подводные ключи. Они и растопили лед

Доходим до второго ДОТа - с номером 441

Кусты вырублены - свидетельство того, что кто-то положил глаз на ДОТ, и его тоже планируют захватить . Ну один ДОТ сделали частным местным музеем, и ладно, но зачем же все закрывать на замок?

Пока еще двери с замком нет, и внутрь попасть можно

Есть люк на нижний этаж

Спустились на 2 этаж

Деревянная дверь в комнату отдыха, что располагалась в подземелье

Остатки полок для отдыха

Идем к третьему ДОТу. Они все недалеко друг от друга, на окраине леса, перед полем

Тут тоже есть люк вниз, но не спуститься. В предыдущем ДОТе можно было встать ногами на дверь в нижнем этаже, тут ее нет

Зато мы видим тут очень необычные окошки с заслонками. Они до сих пор поднимаются и опускаются при помощи этого рычага. Это значит, что ДОТ был одновременно и наблюдательным пунктом, где сидел командир

Остатки откидного сиденья

Остатки двери . И пулеметная амбразура

Амбразуры заложены кирпичем - так ДОТы консервировали на будущее

В потолке есть колесико для перемещения грузов.

По глухому лесу идем к третьему ДОТу, наиболее сохранившемуся . Этот путь непростой. Дороги нет, надо преодолевать препятствия в виде крутых холмов, ручьев, бурелома. Да еще по пути очень много следов от кабанов, видимо их тут обитает немало

Проходим советский противотанковый ров

ДОТ в лесу. Карельский укрепрайон, Агалатово

Наиболее сохранившийся из всех ДОТов Карельского укрепрайона. Спрятан глубоко в лесу, дороги отсутствуют, а все подступы охраняются стадами кабанов, чьи следы мы видели повсюду в каких-то невероятных количествах. Хороших людей с благими помыслами они пропускают, а плохих людей ждет плохой конец, имейте в виду!

ДОТ уникален - у него есть решетчатая ограда вокруг люка, ведущего на нижний этаж. Есть и необычная пристройка, вероятно технического назначения, а также колодец рядом, а внутри - окошки для наблюдательно пункта. В ДОТе два этажа, оба в отличной сохранности, что делает его ценнейшим памятником военной истории.
Координат не дадим - кабаны против.

Какая-то пристройка к ДОТу, скорее всего послевоенная -- еще лет 20 после войны ДОТы стояли на вооружении. Здесь мог быть еще один командный пункт. Или узел связи.

Решетчатая дверь. Тут ее не спилили

Труба над дверью

Амбразура для пулемета

Дверь внутри обита железом. Поэтому и сохранилась, а в предыдущем ДОТе деревянная дверь уже частично рассыпалась

Вот то богатство, ради которого мы ломились через джунгли!

Чудом сохранившаяся металлическая ограда вокруг люка, ведущего в подвальный этаж

Пулеметные станки, прицельное устройство, система наведения на цель и ящик-гильзоприемник

Сюда устанавливался пулемет

Пулеметные станки мало где сохранились. В последние годы их массово спиливают под предлогом "борьбы с радиацией", после чего оборудование из ДОТов отправляется в частные коллекции или приемку металла. А тут все уцелело - потому что трудно добраться

Справа висела пулеметная лента, а стрелянные гильзы отправлялись в этот ящик

Вниз можно спуститься по лестнице - она тоже сохранилась

Спускаемся. Изучаем нижний этаж

Здесь замечательно сохранились интерьеры: можно увидеть и систему фильтрации и очистки воздуха, и спальные места.

Сохранились полки для отдыха личного состава (Спать на них можно и по сей день - проверено!)

Часть полок откидывалась. Если их поднять, то спать одновременно могли 8 человек. А гарнизон ДОТа мог составлять 20-30 человек

Ручка крутится,все работает! Воздух гонялся по трубам, проходил через баки с угольной пылью, фильтровался там, и возвращался очищенным назад.

Возвращаемся в лес

С трудом находим нужную нам дорогу, иначе снова пришлось бы идти через джунгли. Теперь мы сможем вернуться в Агалатово нормальным путем. Это будет чуть дольше, но попроще

ДОТ 454 Карельского укрепрайона. Агалатово, Боровское озеро
И вертолеты-памятники в центре Агалатово.

Дорога нас вывела к Боровскому озеру

На самом деле, это не озеро, а явно затопленный песчаный карьер . Но здесь отдыхают местные жители, и они привыкли называть карьер озером. Почему-то это место популярно и любителей езды на внедорожниках

Последний осмотренный нами ДОТ вызывал грусть. Отдыхающие на озере, коих, судя по следам, не меньше, чем кабанов в лесу, а вреда в сотни раз больше, оставили в изобилии свой мусор как рядом с ДОТом, так и внутри.

Мусор фотографировать не стал, но он в техническом тамбуре ДОТа, вот в этом выступе (Памятник военной истории нуждается в уборке и защите, весной понадобится здесь субботник).

По конструкции этот ДОТ весьма интересен - у него необычный упрощенный вход с выходами в противоположные стороны, два почти одинаковых прямоугольных боевых каземата, и 4 амбразуры, позволяющих вести огонь почти во все стороны. Мы побывали в нем впервые, было интересно познакомиться с новым объектом. Далее несколько фотографий

Уже в сумерках, которые в декабре наступают рано, мы вышли в центр Агалатово, где полюбовались подсвеченными вертолетами

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1941 году гитлеровская Германия нападает на СССР. Воспользовавшись случаем, Финляндия пытается вернуть себе захваченные у нее в ходе Зимней войны земли, а при возможности - еще и прихватить немножко сверху. Считалось, что Советско-финская война 1939-1940 годов имела своим итогом укрепление границ и обороны СССР, однако на деле оборона скорее оказалась ослаблена, так как Карельский укрепрайон был частично разоружен, а на присоединенных землях надеждой обороны так и не было организовано, зато получили врага с севера. Финны без особых трудностей отбросили советские части на рубеж старой границы, местами даже ее перейдя - но дальше идти не смогли, да и не особо хотели, несмотря на все просьбы Гитлера. Во-первых, часть войск стала бунтовать и отказываться воевать дальше, во-вторых, на старой границе успели вооружить большинство объектов Карельского укрепрайона (КаУР), и финны начали нести большие потери, а им это совсем не нравилось, в итоге фронт стабилизировался примерно вдоль старых границ, лишь местами финны зашли чуть дальше. Судя по всему, финское командование крайне скептически относилось к Гитлеру, не особо веря в его способность победить, поэтому уже с 1942 года начинается возведение финской оборонительной линии - Карельского Вала ( VT-линии), взамен разрушенной и морально устаревшей Линии Маннергейма. Работы велись до 1944 года, когда Советская армия перешла в наступление, и часть линии не была достроена, но все же Карельский Вал был весьма могучей преградой, на прорыв которой пришлось потратить значительные силы. Летом 1944 года финская оборонительная линия была прорвана, а к концу года Финляндия не только вышла из войны, но по условиям мира еще и начала воевать с немцами, которые были на севере страны, держа там свои базы. Тем не менее, упорное финское сопротивление позволило им сохранить дважды свою независимость и выйти из войны с минимальными потерями, если сравнивать их с другими государствами.

Финские укрепления в Ленинградской области - ценный исторический памятник. Вообще, только Ленинградская область может похвастаться таким обилем фортификации. Тут есть крепости и Древней Руси, и Российской Империи, и СССР, и шведские, и финские, и немецкие - в общем, наша область - сплошной музей, где можно изучать историю на каждом шагу, и это здорово!

Итак, поселок Первомайское.

Крупное в прошлом финское село, ныне - тоже крупный поселок Российской Федерации. Здесь есть больница, есть школа - настолько крупная, что поглотила и уничтожила школу в соседнем поселке Ленинское, а также птицеферма и всякие другие промышленные объекты. Построенное шведами на перекрестке дорог, где была небольшая шведская крепость на холме, село оказалось очень важным стратегически. Поэтому в годы войны, в 1942-44, при строительстве обороны - укреплению Кивеннапы уделили немало времени, и здесь сопротивление было особо сильным. Взять село так и не удалось, финны сами ушли, когда создалась угроза окружения - после прорыва обороны в Лебяжьем (Куутерселькя).

На фото - руины шведского строения, скорее всего башни той самой крепости, на горе Крепостной

В поселке Первомайском есть на что посмотреть , здесь и красивый вид с Церковной горы, где финское кладбище

И замечательные озера посреди не менее замечательных лесов

Но главное, что нас интересовало - все же финские укрепления. Мы доехали до поселка автобусом от Зеленогорска, хотя есть и другой способ - прямая маршрутка от м.Парнас. День был суровый - лил дождь, причем был настоящий ливень, с мощными потоками воды, затапливающими все вокруг. Фотографировать было очень тяжело, приходилось постоянно прятаться под зонтиком. Однако наш турклуб остановить невозможно, лишь одна новенькая девушка сбежала через 10 минут, а все остальные - около десяти человек - мужественно отправились дальше. И не пожалели.

Первым объектом для рассмотрения стал разрушенный финский ДОТ (долговременная огневая точка) на Крепостной горе. Отсюда финны контролировали дороги, уничтожая мощным огнем из бетонного бункера все, что по ней движется. Руины впечатляют, сооружение было очень большим. После войны оно было взорвано.

Кстати, возле ДОТа можно увидеть и шведские каменные руины, и валы шведской крепости 16-17 веков, уничтоженной русскими войсками, так что, кому интересно - приходите сюда, не пожалеете, исторических памятников тут много, да и вообще место красивое.

Ну а мы спустились с горы и пошли по шоссе в сторону поселка Ольшанники. Вскоре справа от нас показались руины финского ДОТа.

Я здесь уже бывал зимой, но не мог пройти в лес, чтоб посмотреть , что есть дальше, так как был очень глубокий снег. А посмотреть хотелось, так как Карельский Вал был линией непрерывной, с множеством траншей и огневых точек, идущих сплошной полосой через весь Карельский перешеек. Сейчас же не мешает ничего, поэтому углубляемся в лес. И не зря - видим там руины второго бетонного сооружения.

Сюда даже можно войти.

Бетон в бункерах не очень толстый. Ресурсы финнов были весьма ограничены.

Внутри надпись на финском языке, оставшаяся с тех пор. Говорят, это какое-то предупреждение, типа будьте осторожны, или берегитесь осколков, точно не помню.

Коридор вел сюда. Это стрелковая позиция. Наверно здесь было небольшое орудие или мощный пулемет.

Вокруг очень приятный сосновый лес. Здесь бы погулять побольше. Но лил сильный дождь, и отклоняться от маршрута мы не могли - чтоб хватило сил на запланированные объекты. Когда-нибудь сюда вернемся.

От второго ДОТа ведет траншея, которая связывает его с руинами первого, а дальше сворачивает вбок, образуя в итоге круг. Что же в центре этого круга? Идем по траншее.

А вот и ответ ! Траншея обходила по кругу подземный бетонный бункер, в котором укрывались защитники укрепления. Бункер был ядром обороны.

Это не ДОТ, из этого помещения не стреляют, оно скрыто в холмике, в нем укрывались и жили.
Удивительно, как хорошо сохранилось все - ведь прошло 75 лет! И чисто внутри, что радует.

Хоть сейчас заноси мебель - и живи внутри, весьма комфортно.

Внутри был колодец, чтоб набирать воду , не выходя из бункера.

Внутри поселился паук.

На дереве - ценная информация об этом убежище, размещенная энтузиастами из исторического кружка.

Слева от дороги был тоже холм. Логично было предположить, что там внутри холма тоже что-то скрывается. Проверили - и правда, еще одно убежище! Дождь сделал свое дело, и фотографии стали смазываться.

Внутри хорошо, дождя нет! Настроение поднимается у туристов.

По опыту прошлых походов сюда знаю, что дальше можно пройти по шоссе, а там грунтовая дорога направо, в лес, где противотанковые надолбы и еще один ДОТ. Но туда уже идти сил не будет - дождь продолжает лить, как из ведра, мы все мокрые. А хотелось ведь и озера посмотреть. Так что - идем к озерам. По пути выясняется, что карта вообще не соответствует реальности, указанных дорог не существует, и приходится идти напролом, по мокрому чавкающему мху, под сильным дождем. Но мы все же дошли, и перед нами показалось красивое озеро с островком - озеро Червонное. Вода в нем прозрачная и чистая.

На дне видно каждую песчинку

Назло дождю, мы искупались, и случилось чудо - дождь кончился! Мы его испугали своим поведением.

Напоследок прикреплю фотографии еще одного ДОТа в Первомайском, который мы посетили за год до этого. Он совсем с другой стороны - к югу от поселка. Очень большой был, судя по руинам.

А вот сферическое убежище еще южнее, спрятанное в лесу.

И это все - лишь малая часть того, что здесь есть! Потенциал для исследования местности, изучения истории - здесь очень велик, и сюда надо приезжать еще и еще, тем более, что и природа вокруг - замечательная.

Читайте также: