Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов

Обновлено: 10.05.2024

Откуда может поступать в подвал вода

Подвал — это то помещение, которое находится под землёй и соответственно подвержено воздействию грунтовых вод и поверхностной воды, которая насыщает грунт влагой (дожди, снег и т.д..). Основная причина возникновения протечек в помещении подвала это отсутствие гидроизоляции с внешней стороны стен подвала и его фундамента. При отсутствии гидроизоляции или её некачественной установки, вода впитывается в бетон, блоки и кирпич, из которого сделаны стены или фундамент, а затем попадает внутрь помещения через холодные, межблочные и другие швы, а также через микротрещины, капиллярные каналы и поры в основании, образовавшиеся в результате воздействия той самой воды на стены подвала снаружи.

Пористая структура бетона

Последствия протечек воды в подвальном помещении

Нарушенная гидроизоляция или её отсутствие, могут привести не только к протечкам, но и к более серьёзным последствиям, связанным с разрушением структуры бетона, кирпича и других материалов, что в свою очередь может угрожать надёжности всей конструкции.

К чему приводят протечки:

Затопление подвала – Проникшая в подвал вода может его затопить, повредив при этом элементы отделки, мебель и электрическое оборудование;
Трещины в стенах подвала или фундаменте – При возникновении протечки, вода впитывается в бетонные или кирпичные стены, через которые просачивается внутрь помещения и замерзает в структуре при отрицательной температуре. Весной эта вода оттаивает, расширяется и разрушает основания, образуя микротрещины и поры, которые со временем увеличиваются и превращаются из микротрещин в полноценную проблему;
Плесень и грибок – Протечки образуют постоянную влажность бетона, блоков ФБС или кирпича, и тем самым способствуют образованию сырости, плесени и грибка, которые развиваются за отделочными элементами и угрожают здоровью человека.

Что делать и как устранить протечку ?

Устранить протечку не всегда бывает просто и дёшево, особенно если подходить к проблеме капитально и решать её корень, а не последствия. Корень такой проблемы находится, как правило, с внешней стороны дома или здания и кроется в отсутствии качественной гидроизоляции стен или фундамента с внешней стороны.

Важно: Устранить образовавшеюся протечку можно изнутри помещения или снаружи. При выполнении работ снаружи мы восстанавливаем гидроизоляцию внешних элементов дома, защищая все элементы дома, находящиеся ниже уровня грунта от воздействия воды и влаги. Именно внешняя защита решает корень проблемы с протечками внутри помещения.

Методы устранения протечек снаружи: Поэтапный план

При выполнении работ по устранению снаружи необходимо добраться до самого основания стены или плиты фундамента, а это значит что нужно предпринять следующие шаги:

Демонтировать отмостку;
Откопать здание или частный дом;
Демонтировать утеплитель;
Удалить старую изоляцию;
Зачистить основание от пыли и грязи;
Смонтировать галтель на примыкании горизонт и вертикаль (для устройства плавного перехода);
Нанести новую надёжную гидроизоляцию на плиту фундамента (при её наличии) с заходом на вертикальное основание;
Восстановить теплоизоляцию методом её крепления при помощи цементного клея на водной основе;
Установить шиповидную мембрану для защиты сделанного пирога, а также для устройства дополнительного водоотвода;
Выполнить обратную засыпку;
Смонтировать отмостку.

При выполнении 6 этапа можно использовать различные защитные системы, такие как:

Жидкая резина
Рулонная гидроизоляция

Для дополнительной защиты дома от протечек и грунтовых вод, также рекомендуется, установит следующие системы:

Дренажная система
Ливневая канализация
Отмостка

Жидкая резина

Жидкая резина – это уникальный материал, обладающий такими свойствами, как высокая эластичность, водонепроницаемость, экологичность, устойчивость к агрессивной среде и стойкость к различным температурным перепадам.
Помимо вышесказанного, этот материал образует надёжное бесшовное покрытие с 100% сцеплением к основанию, что сводит к минимуму возможность образования протечек.

Подробно об этом материале можно прочитать в статье – « Гидроизоляция жидкой резиной ».

Рулонная гидроизоляция

Для защиты подвала снаружи также можно применить рулонные материалы. Основной отличающий фактор этих материалов — это наличие множество швов и стыков между листами, а также отсутствие 100% адгезии (сцепления) с основанием. Эти отличительные черты будут и основными недостатками рулонных материалов по сравнению с резиной.

Виды рулонной изоляции:

ПВХ мембраны – Монтируются при помощи прижимных планок. Швы сшиваются горячим воздухом.
Наплавляемые битумные рулоны – Наплавляются при помощи горелки с живым огнём.

Подробно об этих рулонных системах можно прочитать в статье – « Устройство рулонной гидроизоляции ».

Устройство дренажа

При высоких грунтовых водах или протечки грунтовых вод в подвал рекомендуется помимо выполнения защиты снаружи сделать качественную дренажную систему.

Дренаж необходимо установить ниже отметки залегания фундамента на 0,3-0,5м, так чтобы сделанная дренажная система не только отводила воду подходящею к дому со стороны, но и ту грунтовую воду, которая находится под домом, тем самым ослабив давление воды на выполненную защиту, что в свою очередь будет способствовать отсутствию протечек в будущем.

Важно: Дренаж не является гидроизоляции, он служит вспомогательной системой, благодаря которой выполненная изоляция прослужит в 5 раз дольше, так как не будет находиться под постоянным давлением воды.

Методы устранение протечек изнутри: Поэтапный план

При невозможности устранить корень проблемы, протечки можно остановить и изнутри помещения. Методы устранения и борьбы с протечками отличаются характером протечек и тем где они проявляются. Ниже описаны подробные шаги по устранению и остановки образовавшиеся течи воды в подвале.

В холодных, межблочных швах, трещинах и стыках:

Расшивка швов или трещин методом устройства небольшой штробы;
Послойное уплотнение качественного расширяющегося герметика в сделанную штробу;
Установка пакеров по периметру шва или трещины под уклоном в 45 градусов (5 пакеров на 1м.п.);
Инъектирование специальных инъекционных составов через насосное оборудование;
Удаление установленных пакеров и заделка инъекционных центров специальным герметиком;

Подробно об устранении различных протечек через швы можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция швов – бетонных, холодных и деформационных ».

Подробно об устранении течи воды через трещины можно прочитать в статье – « Гидроизоляция и герметизация трещин в бетоне, кирпиче и других основаниях ».

В местах ввода коммуникаций в дом или здание:

Необходимо сделать штробу вокруг гильзы или трубы и послойно уплотнить туда расширяющейся герметик;
Установит по периметру трубы пакера и произвести инъектирование полиуретанового состава для заполнения всех возможных пустот;
Демонтировать инъекторы и заделать отверстия специальным составом.

Подробно об остановки поступления воды через места входа кабелей и труб в подвал можно прочитать в статье – « Герметизация и гидроизоляция вводов коммуникаций в здание ».

Схема устройства инъекционной гидроизоляции мест ввода коммуникаций

В теле конструкции:

Установить пакера (инъекторы) в определённом порядке;
Инъектировать в тело конструкции заполняя все поры, пустоты и микротрещины в бетонном или кирпичном основании;
Снять пакера и заделать отверстия безусадочным герметиком;
Нанести на стену полимерцементную гидроизоляцию способную выдерживать отрицательное давление воды.

Далее более детально рассмотрим вышеуказанные методы.

Инъекционная гидроизоляция

Способ, в котором при помощи специального насосного оборудования и давления нужные составы нагнетаются вовнутрь основания и распространяются там во все возможные поры, пустоты, капилляры и микротрещины, тем самым выдавливая существующею влагу, устраняя возможные протечки и делая эти участки водонепроницаемыми.

Подробно о методе инъектирования можно прочитать в статье – « Инъекционная гидроизоляция ».

Схема работы инъекционного метода:

Схема работы инъекционного метода

Проникающая гидроизоляция

Проникающие составы редко способны в одиночку остановить активные протечки, однако они могут посодействовать в плане их будущего недопущения. Проникающие материалы применяются в основном изнутри помещения подвала и после остановки активной течи, при помощи различных гидропломб и инъектирования.

Схема работы проникающей изоляции:

Схема работы проникающей изоляции

Полимерцементная гидроизоляция

Также как и проникающие материалы, цементные полимеры, несмотря на то что некоторые из них работают на отрицательное давление воды, неспособны в одиночку остановить её активное поступление. Перед применением цементной изоляции рекомендуется выполнить инъектирование, в противном случае цементные составы могут не выдержать давление воды, что послужит образованию протечек в подвале.

Подробно о цементной гидроизоляции и её свойствах можно прочитать в статье – « Гидроизоляция на цементной основе: Особенности, виды и способы её нанесения ».

Общие рекомендации

Дом — это значительная и ценная инвестиция. Как таковой вы должны всегда оказывать ему наилучший уход. Очень важно, чтобы вы воспользовались услугами профессиональной компании, которая сможет обеспечить защиту вашего подвала, фундамента, стен, крыши, балкона, кровли и других конструкций от протечек в долгой перспективе.
Сегодня проблема состоит не в том, чтобы заказать работы по гидроизоляции в принципе, а в том, где найти и заказать профессиональное и качественное выполнение этих работ, так чтобы не пришлось потом всё переделывать.

Обратите внимание: У крупной компании, всегда есть офис, где работают как минимум 10 человек, собственный автопарк, рекламные брошюры, визитки и другие атрибуты серьёзной компании.

Инженерные коммуникации являются необходимой составляющей современного жилья. За исключением очень редких случаев, все коммуникации заводятся в дом извне под землёй, а значит, ещё на этапе подготовки фундамента надо предусмотреть, как сквозь него будут проходить трубы водоснабжения, канализации и прочие. В противном случае, после затвердевания бетона, придётся заказывать услуги по его сверлению. Далее разбираемся, как фундамент готовится к проведению через него труб, и какие при этом надо соблюдать нормативы.

Основные нормативы

Для прокладки коммуникации под будущий фундамент необходимо соблюдать Своды правил № 31.13330 и № 32.13330. Будущий ремонт инженерных магистралей зависит от особенностей фундаментных конструкций.

Требования свода правил № 31.13330 для водопроводной магистрали

При создании опалубки гильзы нужно заложить в фундамент. Во время разработки проекта прокладки водопроводных линий через фундамент следует помнить:

Размер диаметра трубы (гильзы) системы водоснабжения минимально равен 50 мм.
Использование компенсаторов поможет во время перепада сезонной температуры.
Обогрев трубы обеспечит использование скорлупы из полистирола или греющего кабеля. Иначе водопроводную магистраль следует заложить на полметра выше, чем расположена отметка промерзания земли.
Движение транспорта влияет на грунт.
Размер диаметра трубы уже отверстия ввода минимум на несколько миллиметров. Разницу в диаметрах нивелирует прокладка или уплотнительная резина.

При плавающем фундаменте коммуникации заводят вертикальным способом. В подвальный этаж их надо заводить горизонтально.

Нормативы свода правил № 32.13330 для канализации

При монтаже канализационных конструкций под будущим фундаментом здания нужно соблюдать следующие требования:

От отмостки необходимо отступить минимум 70 см, чтобы избежать механического дефекта от деятельности людей, машин или обработки грунта.
Чтобы обеспечить самотек нужно наклонить гильзу на несколько градусов.

Канализационные стоки идут из помещения, поэтому у них всегда температура выше, чем у труб водоснабжения. Промерзают они меньше, поэтому толщина утепления может быть меньше, чем у водопровода.

Прокладка трубопровода под дома с заглубленным ленточным фундаментом

Перед подготовкой опалубки ленточного фундамента гильзы нужно заложить с учетом следующих требований.

Для водопроводных труб следует учитывать кратчайшее расстояние между колодцем/ центральным водопроводом и местами в доме, куда будет подаваться вода (кухня, ванная, туалет). Следует учитывать климатические особенности перед закладкой труб на глубину. Она бывает от одного метра до трех. В опалубке монолитного фундамента необходимо сделать проем и пропустить трубы нужного диаметра или заложить гильзу. Если фундамент будет из стеновых блоков, то в нем следует оставить технологические отверстия, которые закладывают кирпичом. Гильзу нужно замуровать в кладку.

Если уровень грунтовых вод меньше метра от подошвы ленты, то стыки надо герметизировать водостойкими растворами и пластичными материалами. Если грунт мокрый, то можно использовать различные сальники.

При подготовке к установке канализационной магистрали гильзы нужно заложить на глубину меньшую, чем для водопровода. Степень промерзания и отстойник влияют на укладку гильзы, которую можно заложить на 0,7 м или на 1,5 м. Для герметизации подойдет водостойкий раствор или пластичный материал. Использование труб ПВХ коричневого цвета, которые обладают большой прочностью, подойдет для внешних контуров водоотведения.

Чтобы повысить ремонтопригодность водопроводных путей можно использовать металлопластиковые трубы с диаметром 25-40 мм. Они будут проходить внутри полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД). Если возникнет необходимость замены внутренней части, то трубу можно легко вытащить, не прибегая к разборке магистрали.

Монтаж канализации и водопровода под МЗФ

Здесь коммуникации закладываются глубже, чем незаглубленный и малозаглубленный фундамент. Их следует проложить подстилающим слоем под фундаментной подошвой. Если дом на ФМЗ будет стоять на пучинистом грунте, то необходимо уложить кольцевой дренаж.

Для канализационной магистрали в своде правил № 18.13330 прописано, что между внешними поверхностями трубопровода расстояние должно быть более 20 см. Для водопроводных систем – 40 см. При этом водопроводные трубы должны быть выше уровня дренажа.

Инженерные системы следует вводить до того, как начали делать подстилающий слой. Выводить конструкции в стояки конструкций нужно через пол по земле. При этом будет легче провести ремонт магистрали. Если укладывать металлопластиковый водопровод в ПНД, то можно избежать проведения земляных работ.

Монтаж канализации и водоснабжения под плитный фундамент

При постройке дома, который будет иметь плитный фундамент, разводить трубопровод необходимо закончить до начала подготовки подстилающего слоя или перед установкой сетки из арматуры. На это влияет особенность методики плитного фундамента:

Перед монтажом опалубки надо отсыпать фундаментную подушку и залить подбетонку.
Тяжело угадать с выходом стояка, если укладывать конструкции до монтажа опалубки.

Укладывать инженерные коммуникации после обретения фундаментом конкретных очертаний. Земля может промерзнуть на глубину до двух метров на краю отмостки дома. Поэтому для наилучшего результата водопроводные коммуникации надо уложить в канавки на расстоянии 2 – 3 метров, а затем сделать уклон к стояку, наклонив трубу на несколько градусов.

Канализацию прокладывать таким способом категорически нельзя. Если уклон составляет больше 7 градусов, то начинаются засоры. Жидкость при этом быстро стекает в септик и не успевает вынести за собой крупные фракции. Чтобы уложить стояк под одним углом до септика используется следующая технология:

Траншея должна быть глубиной не менее 0,7 м – там, где она пересекается с фундаментом.
Если размер диаметра трубы равен 110 мм, то необходимо создать уклон со значением 2 см на 1 м трубы.
В помещении угол не должен превышать это значение. В ином случае стояки нужно собрать внутри здания горизонтальным способом, после сбросив через вертикальный стояк к внешней части канализации.

Необходимо выкопать люк или колодец снаружи для прочистки магистрали. Большую долговечность обеспечат трубы из чугуна или пропилена. Отводы в 90 градусов лучше заменить двумя коленами по 45 градусов.

Монтаж канализации и водоснабжения под свайный фундамент

Верхняя часть фундамента на сваях не соприкасается с землей, что отличает этот вид фундамента от плиточного или ленточного. Здание может просаживаться вместе с коммуникациями, давить на них, но при свайном фундаменте этой проблемы нет, так как между плитами и землей остается расстояние до 20 см., которое защищается листовым материалом. При этом грунт не оторвет ростверк от свай.

Если высота ростверка низкая невысокая, либо он находится под землей, то коммуникации нужно вводить, как под малозаглубленный или незаглубленный фундамент. Высокий ростверк нужно дополнительно утеплить:

Канализационная труба обертывается минватой, скорлупой из пенополистирола.
Глубина заложения канализационной трубы – 0,7 м, а водопроводной – 1 – 2,7 м.
Для вывода канализации или ввода водопровода траншеи должны располагаться на одинаковом расстоянии от свай. Во время засыпки траншеи нужно трамбовать каждые 20 см, что укрепит жесткость всей конструкции.

Видео описание

Наглядно про ввод «инженерки» в дом на сваях, смотрите в этом видео:

Коротко о главном

При проектировании фундамента, в обязательном порядке надо рассчитать, как через него будут проходить трубы водопровода, канализации и другие необходимые коммуникации. Все требуемые нормативы прописаны в пунктах СНиП – №№ 31.13330 и 32.13330.

Если в случае с ленточным фундаментом можно ограничиться закладкой гильз, через которые впоследствии будут проведены трубы, то при выборе плитного основания, работы по заводу «инженерки» нужно будет проводить параллельно.

Трубы, которые заводятся в дом на свайном фундаменте, нужно обязательно утеплять.

Газовый котел в подвале разрешено устанавливать при условии, что выбранное помещение соответствует требованиям, прописанным в СНиП. Такой вариант монтажа чаще допускается в загородных домах или дачных коттеджах. Есть случаи, когда организовывать подобное оборудование в выбранном помещении запрещено. Если вы хотите знать все подробности относительно этого вопроса и не стать жертвой наложения штрафа и уж тем более несчастного случая, рекомендуем изучить наш сегодняшний материал до конца.

Какие технические условия должны быть соблюдены

Чтобы монтаж отопительного оборудования в цокольном или подвальном помещении оставался законным, необходимо соблюдать некоторые технические условия. Подробнее о них ниже:

количество котлов, которые будут отвечать за обогрев дома в целом, не должно превышать четыре единицы;
суммарная мощь приборов, которые составляют единую систему отопления, не должна превышать отметку в 200 кВт;
на руках у хозяина имеется разрешение на монтаж котла, работающего исключительно на природном газе.

Даже если все перечисленные требования фактически соблюдены, приступать к установке источника отопления еще рано. Необходимо заказать в соответствующих органах проект будущей котельной. Этот документ должен быть подписан и официально утвержден предприятием, имеющим лицензию.

Требования, предъявляемые к помещению, в котором будет организована газовая котельная

Предположим, что условия из раздела выше уже соблюдены, запускать систему все еще нельзя до тех пор, пока не убедитесь в соответствии помещения ниже перечисленным требованиям:

Достаточная высота потолка. Оптимальные значения расстояния от пола до потолочного покрытия — 2,2-2,5 метров. Но лучше отталкиваться от максимальной точки.
Подвальное помещение не должно граничить с жилыми комнатами. То есть, если подвал располагается под коридором или кухней, то установка газового котла допустима. В случае, если это гостиная, спальня или комната отдыха, то от монтажа отопительного оборудования лучше отказаться.
Соблюдены параметры входа. Необходимо, чтобы организация входа в подвал проводилась правильно. Оптимальная ширина проема — не менее 80 см, а при монтаже дверного полотна следует отказаться от установки порога (то есть под дверью должна образоваться достаточно широкая щель. Также дополнительно в полотне лучше оставить несколько конвекционных отверстий.
Соблюдено расстояние между стеной и котлом. В данном случае от перегородки до задней стенки агрегата должно быть минимум 1 м. Это действует даже в том случае, если дымопровод будет организовываться через стену.
Наличие принудительной вытяжки. Она способствует самопроизвольному выветриванию газов и взрывоопасных веществ из помещения. В холодное время суток не стоит закрывать такие отверстия тряпками и утеплителями. Они должны работать круглогодично. Раз в год при выполнении ТО работоспособность вытяжки обязательно проверяется специалистами.
Применение для отделки негорючих материалов. Декоративные обои, пенопласт, ламинат, дерево, пластик — все это запрещено использовать для отделки поверхности в газовой котельной. Следует отдать предпочтение кафелю, штукатурке, бетонной стяжке.
Обязательно присутствие оконного проема. Причем параметры рамы должны быть выбраны в расчете 0,03 м2 на каждый 1 м3. Важно, чтобы проем выходил на улицу, а форточка открывалась. Обратите внимание: если окно в помещении соотносится, как менее ¼ на 1 м2, тогда, данная комната не подходит под котельную. Учитывается и расстояние от окна до котла: не меньше 1,5 метра.
Наличие защитных щитов в помещении. Такие необходимы, чтобы уберечь окружающие объекты от возгорания. В идеале от них вообще лучше избавиться.
Удобство обслуживания и эксплуатации. Время от времени газовое оборудование нуждается в проверке на исправность. Для того, чтобы удобно было проводить ТО (техническое обслуживание) устройства, необходимо обеспечить доступ к нему со всех сторон, а это не меньше 1 метра.

На заметку! Атмосферный тип газового котла лучше не монтировать в подвальном помещении. Сюда целесообразно поместить отопительное оборудование с внутренней камерой сгорания.

Нужно понимать, что все эти условия имеют свойство меняться в зависимости от характеристик выбранного помещения, а также региона проживания. Чтобы отопление организовать правильно с первого раза и сэкономить время и финансы, необходимо пройти консультацию в органах местного надзора.

Перечисленные выше требования в основном действуют на котлы, обладающие открытой топкой. Современные модели обладают герметичной закрытой камерой, поэтому их зачастую можно устанавливать в подвальное помещение любого объема. Причем, если это строго цокольное помещение, тогда важно позаботиться об организации дополнительного выхода на улицу. Его изготавливают из огнеупорных материалов.

Правила монтажа котла отопления

Газовый котел в подвале организовывают с учетом специальных требований. Эти данные взяты из СНиП:

для подвальных помещений строго рекомендована установка оборудования закрытого типа. Его особенность в том, что устройство самостоятельно захватывает воздух с улицы для улучшения розжига;
если необходимо выполнить подвешивание котла, то учитывают, что расстояние от пола не должно превышать 80-160 см, при этом важно, чтобы до потолка оставался промежуток от 1 метра и более.

Из года в год требования в СНиП могут меняться и корректироваться; есть и те, которые и вовсе теряют свою силу. Поэтому, чтобы знать точно о нормативных требованиях, лучше проконсультироваться в вопросе отопления с действующим инженером-теплотехником.

Требования, как организовать дымоход в помещении

Дымоход для газового котла в цокольном или подвальном помещении тоже необходимо устраивать в соответствии с требованиями. Необходимо учитывать следующие:

труба дымоотведения не должна проходить через жилые комнаты;
«горлышко» дымохода запрещено закрывать декоративными предметами, чтобы спрятать неэстетичный внешний вид;
количество дымоотводов должно быть равно количеству установленных газовых котлов. Нельзя, чтобы через одну систему выводились продукты горения от нескольких газовых агрегатов;
дымоход нужно организовывать отдельно, а не использовать для него заранее подготовленную вентиляционную шахту.

Самый оптимальный способ дымоотведения — по наружной стене строения, так как этот способ является самым простым. Для котлов с внутренней камерой сгорания монтируют коаксиальный дымоход вертикального типа.

Соотношение с другими коммуникациями

Чтобы котельная в цокольном этаже хорошо функционировала, нужно, чтобы в ней были организованы все необходимые коммуникации. Поэтому помещение, в котором будет установлено отопительное оборудование должно соответствовать ряду условий:

при монтаже однофазной электрической цепи обязательно уделяют внимание напряжению. Его значения должны быть минимальными (220 Вольт), а что касается силы тока, то она должна достигать не более 20 Ампер. Также здесь положена обязательная установка заземления и автоматического выключателя в случае возникновения короткого замыкания;
в случае установки одного котла в котельном помещении запорный механизм должен быть один. В случае, если установлено несколько агрегатов, то количество запорных кранов должно быть аналогичным;
водопровод в помещении, где обустраивается отопление, должен являться частью единой системы водоснабжения, которая присутствует в доме. Также в этом же помещении должен быть предусмотрен вентиль и патрубок, через который будет проводиться запитка системы перед отопительным сезоном;
такие объекты, как водопровод, дымоотвод, вентиляционная шахта, расположенные в подвальном помещении, нуждаются в защите от конденсата. Поэтому придется организовать еще и отвод избытка влаги;
присутствие датчиков обнаружения газа. В идеале, если это будет модель сигнализатора с предусмотренным в комплекте запорным клапаном.

Позаботившись о наличии перечисленных коммуникаций, можно браться за установку газового оборудования.

Как установить настенный газовый котел в подвале

Зачастую для обустройства котельной в цокольном этаже стараются за основу оборудования брать именно настенные агрегаты, несмотря на то, что они отличаются трудозатратами. Главное условие, которому должен соответствовать монтаж — это надежное крепление оборудования.

При попытке монтировать газовый котел, необходимо учесть рядом находящиеся конструкции. Расстояние от котла до близлежащего объекта (труб, прочих конструкций) должно быть не менее 20 см.

При монтаже к стене, необходимо оставлять около 2-3 см от нее. Также по нормативам разрешено делать монтаж газового котла над другим оборудованием, главное, чтобы были соблюдены требования по расстоянию от потолочной поверхности (как указывалось выше — не менее 1 метра).

Начало монтажа обязательно выполняется с подготовительного этапа. Выполняется сборка необходимого инструмента, элементов крепления, прочих комплектующих. Установку можно доверить специалистам или действовать по инструкции, которая идет в комплекте к газовому оборудованию.

На заметку! На газовом котле обязательно присутствует табличка, в которой прописаны технические характеристики. Прежде чем делать монтаж агрегата, нужно убедиться, что в инструкции прописаны точно такие же данные.

Не исключено, что перегородка в подвальном помещении будет обшита деревом. Если на нее приходится крепить газовое оборудование, то предварительно закрыть такую стенку нужно огнеупорным материалом. Минимальная толщина такой изоляции составляет 3 мм.

Далее приступают к монтажу кронштейнов. Для них подготавливают штробы, а затем ввинчивают крюкообразные крепежи в отверстия или же вбивают (если это анкерные дюбели). К любому настенному оборудованию в комплекте идут крепежные планки и фиксаторы, а также схема крепления. Чтобы газовый котел надежно держался на стене, необходимо действовать строго по схеме.

Навесив и немного зафиксировав все крепежи, следует проверить в горизонтальном ли положении находится отопительный прибор. От этого зависит его эффективность работы. Из-за установки не по уровню есть риск, что фитиль время от времени будет затухать при попадании воздуха с улицы в патрубок.

Важно! Так как при транспортировке котла трубы, через которые будет проходить теплоноситель, засоряются, их необходимо прочищать. Делать это лучше под напором воды (например, с керхера, но главное не переусердствовать). Что касается ввода воды, то на патрубок необходимо поставить фитинг с фильтром и запорным краном. Он предупредит попадание крупных частичек грязи в систему.

Установка данного типа оборудования требует профессионализма. Даже если монтаж устройства можно выполнить самостоятельно, то для подключения придется прилечь специалистов газовой службы, но котельная в цокольном этаже должна соответствовать нормативам.

Особенности выполнения монтажа напольной конструкции

Данный процесс тоже требует соблюдения нескольких этапов:

Подготовка инструментов и инвентаря.
Обустройство специальной фундаментальной подушки или опорной рамы.
Организация дымопровода, подвод водопровода.
Ревизия вентиляционной шахты или ее монтаж (если ранее система отсутствовала).
Непосредственно монтаж оборудования.

В целом нет ничего сложного, но после установки нужно убедиться, что газовый котел стоит параллельно полу. Если в нем предусмотрены регулирующие ножки, то скорректировать положение установки не составит труда.

Только после того, как добились идеального уровня, можно приступать к установке фильтра на вводной водопровод и присоединению дымоходного патрубка непосредственно к организованному каналу. Все соединения нужно обработать герметиком. В случае с дымоходом, придется отдать предпочтение варианту, выдерживающему нагрев.

Обустройство вентиляции: важные моменты

Наилучший вариант — естественная вентиляция. Ее организовывают чаще в потолочной зоне. Если такое невозможно, то делают в стене, непосредственно под потолком. Отмечается, что для качественной вентиляции помещения с установленным оборудованием мощностью в 1 кВт, достаточно 8 см2 притока.

Бывает такое, что организовать вентиляцию с улицы сложно, поэтому осуществляют забор воздуха с соседнего помещения. В таком случае, для котла с мощностью 1 кВт потребуется до 30 м2 притока.

Иногда естественную вентиляцию реализовать невозможно. В таком случае прибегают к искусственным способам, например, устанавливают вентилятор, который подключают к электричеству. Также пользуются канальными установками. Выбирать механические устройства необходимо по мощности, которую предварительно рассчитывают по такому принципу: ширина и высота комнаты умножается на длину.

Наибольшей эффективностью отличаются вентиляционные установки, имеющие алюминиевый или медный корпус. Известно, что эти материалы устойчивы к плавлению.

Требования касательно расширительного бака

Расширительный бачок с точки зрения действующих нормативов должен был организован в системе газового автономного отопления обязательно. Установка такой конструкции необходима, чтобы компенсировать недостающее количество взятой воды из водопровода при запуске запитки системы.

Также расширительный бак необходим для сброса образовавшегося давления воды при нагреве. Дополнительно может выполняться врезка устройства, которое будет отвечать за подпитку основного контура отопления.

На заметку! Действующим СНиП разрешено применение полипропиленовых труб с алюминиевым усилением для спайки системы отопления. Важно, чтобы применение такого материала соответствовало двум условиям: выдерживало давление до 3 бар и температуру теплоносителя в 105 градусов.

Преимущества и недостатки газового котла в цокольном помещении

Размещение газовой котельной в цокольном этаже оправдано многими положительными особенностями. Определим достойные качества:

удобная организация пространства (если котел расположить в подвальном помещении, то он не будет занимать свободные сантиметры в таких помещениях, как кухня или кладовая);
не портится дизайн габаритными отопительными установками. Обычно газовые котлы выглядят габаритными, что не совсем уместно для выбранного интерьера.

Также выделяют и негативные качества:

встречаются случаи, когда газовые хозяйства используют устаревшие СНиП, которые запрещают обустройство котельной в цокольном этаже;
требуется проведение капитальных строительных работ для того, чтобы организовать достаточную ширину оконных и дверных проемов;
обязательно необходимо применять огнеустойчивое сырье, так как подвальном помещении становится огнеопасно.

Как показывает многократная практика запреты на обустройство газовой котельной в цоколе действуют на частное домовладение с постоянным проживанием. На основании этого рекомендуем не спешить с выполнением монтажа до тех пор, пока на официальное обращение в органы надзора не поступит ответ.

Экономичность и автономность: какой котел лучше выбрать с учетом этих характеристик

Установка в цокольном помещении отопительного оборудования также допустима, если источником будет не голубое топливо, а другой вид, например, твердое сырье. Здесь придется определиться, какой вариант идеально подойдет для данной цели. Ориентироваться при выборе нужно на автономность и экономичность.

Под понятием автономность подразумевают минимальное участие хозяина в процессе подключения отопления. Если необходима полная независимость от человека, тогда лучше отдавать предпочтение именно электрическим котлам.

По поводу экономичности нужно отдать должное именно оборудованию, источником которого является магистральный газ. Это топливо считается самым дешевым. По состоянию на апрель 2021 года один кубометр газа обходится в 5 руб.56 копеек (это данные для Республики Крым).

Заключение

По информации из нашей статьи вы можете понять, что установка газового котла в подвале возможна только по предварительному согласованию предлагаемого проекта котельной с газовой службой по месту регистрации. Так как требования и нормативы, указанные в СНиП, постоянно меняются, лучше сначала их уточнить, чтобы потом не пришлось демонтировать уже установленное отопительное оборудование в ходе плановой проверки.

Для подвальных и полуподвальных помещений можно определить любое применение – но изначально, они предназначены именно для размещения технического оборудования. Этому способствует тот факт, что вводы трубопроводов, прокладываемых под землёй, удобнее всего осуществлять через цокольные стенки.

Соответственно, коммуникации цокольного этажа дома, расположенные в его фундаментной части, являются наиболее оптимальным решением. При условии, конечно, что в здании такой этаж вообще предусмотрен. Если у вас именно такая ситуация, то предложенные нами инструкция и видео в этой статье – как раз то, что вас заинтересует.

Обустройство технического этажа

Цокольный этаж идеально подходит для размещения любых коммуникаций – даже и электричества и газопровода, если они прокладываются подземным способом. Но главной потребностью обитателей дома всегда является вода. Поэтому первый вопрос, который хозяину придётся решать – это где её брать.

Это может быть и централизованная подача, и водоснабжение от общепоселковой артезианской скважины, и забор воды из индивидуального подземного источника, расположенного на приусадебном участке.

Обратите внимание! Есть и ещё один вариант водозабора, просто идеально подходящий для домов с заглублённым этажом. Это трубчатый (абиссинский) колодец – мини скважина, которую можно пробурить прямо в полу подвала. При этом, трубам не придётся пересекать наружные стены, так как водопровод уже находится в доме. На приведённом ниже фото показано, как может быть организовано такое водоснабжение.

Там где есть водопровод, должна быть организована и система отвода стоков, которые в частном доме могут так же сливаться в центральную трубу, либо собираться в септики с последующей очисткой. Поэтому коммуникации, располагаемые в цокольном этаже, прежде всего, включают в себя оборудование и разводку для организации подачи и отвода воды.

Это позволяет сконцентрировать в одном месте все помещения, требующие установки сантехнических приборов и оборудования, работающего за счёт воды. В первую очередь, это водонагреватели (бойлеры) – а затем уже душевые кабины и ванны, стиральные и посудомоечные машины.

Если холодное водоснабжение в доме ещё может быть централизованным, то подача горячей воды в частный сектор из центральной магистрали – это большая редкость. Городские котельные обслуживают многоэтажки и предприятия, а частникам чаще всего приходится решать этот вопрос самим.

Где горячая вода – там и отопление. Чтобы его организовать, в доме должен быть котёл, который может работать на самых разных теплоносителях. Его, кстати, тоже устанавливают в цокольном этаже, в непосредственной близости с бойлером. Так что, как ни крути, в цокольном этаже будут сосредоточены не только коммуникации, но и сопутствующее оборудование.

Нюансы проектирования

Коммуникации цокольного этажа – это наиболее сложная и дорогостоящая часть строительства. К тому же, их проектирование и прокладка может занять немало времени. Что поделать, если при подключении к магистральным сетям невозможно обойтись без бюрократических проволочек? Ускорить дело может организация снабжения водой из подземного источника и её автономного отведения.

Однако это ещё не даст гарантии бесперебойной и эффективной работы, если, не разбираясь в этих вопросах, пытаться в целях экономии всё делать своими руками. На прокладку всех коммуникаций должен быть проект, и разрабатывать его имеют право только лицензированные организации, имеющие в своём распоряжении дипломированных специалистов.

Проще всего, когда владелец земельного участка заказывает полный индивидуальный проект на строительство дома.

ЭР – эскизного раздела;
рабочего проекта, содержащего два раздела: архитектурные (АР) и конструктивные решения (КР);
инженерного проекта, который, в свою очередь, состоит из трёх разделов:

ОВ – отопление и вентиляция
ЭО – электрооборудование
ВК – водоснабжение и канализация;

архитектурного паспорта.

Обратите внимание! Некоторые проектные организации, пользуясь некомпетентностью частных заказчиков, и предлагая полный проект, на самом деле предоставляют только одну его часть – а именно: рабочий проект. В этом случае, вам придётся платить ещё и за проектирование инженерных коммуникаций, либо вообще, заказывать его в другой фирме. И это не смотря на то, что этот раздел уже входит в состав полного проекта. Так что, не дайте себя обмануть!

Зависит ли инженерная часть от других разделов проекта?

В проекте нет ничего неважного. Взять тот же эскизный раздел – ведь это база, от которой отталкиваются все вопросы проектирования конкретного объекта. Здесь приводятся геологические и инженерные изыскания, без которых, кстати, невозможно обустроить автономный источник воды, и правильно осуществить прокладку коммуникаций.

Одним из разделов эскизного проекта, является расположение строения на участке – то есть, его привязка к местности. Здесь учитывается местоположение соседних дворов и улиц, обозначен рельеф и имеющиеся насаждения. На основании всех этих данных, и принимаются решения, касающиеся расположения трасс прокладки коммуникаций.

Так что, в ЭР планировка участка осуществляется комплексно. Что касается внутренней планировки дома и каждого этажа в отдельности, то она так же прорабатывается в эскизном проекте. На этапе создания данного раздела полного проекта, по согласованию с заказчиком могут быть внесены некоторые коррективы в конструктив объекта.
Это может быть количество или размер окон, расположение дверей, встроенных или пристроенных помещений типа веранды или террасы. Только когда все эти вопросы будут проработаны, можно думать о том, как расположить отопление дома на цокольном этаже, или на каком участке стены предусмотреть ввод коммуникаций.
Рабочий проект является основным документом, которым руководствуются строители в процессе производства работ.

В его архитектурной части содержатся поэтажные и маркировочные планы, разрезы и фасады, генплан, экспликация полов и заполнений проёмов, а так же узлы вентиляционных и дымовых каналов и системы водостока.
В конструктивной части проработаны размеры и несущие способности всех конструкций, их сопряжение, изоляция, и т.д.

При наличии полного проекта на строительство дома, все эти данные являются комплексными. Каждая последующая часть основывается на данных другой. Не является исключением и инженерный проект, который, как мы уже подчёркивали, входит в состав полного проекта.

Но бывает и так, что осуществить прокладку тех или иных коммуникаций требуется в уже эксплуатирующемся здании. Допустим, вы купили старый дом: электричество в нём, конечно же, есть, а вот прочие удобства находятся во дворе. Вы хотите произвести капитальный ремонт, а заодно и провести воду, разместив в подвале все коммуникации. С чего начать в этом случае?

Проект инженерных коммуникаций

Даже не имея на руках рабочего проекта на уже эксплуатирующийся дом, инженерный проект можно заказать отдельно. Разница только в том, что у инженеров, занимающихся его разработкой, не будет возможности воспользоваться уже готовыми данными, а придётся ориентироваться на месте, производя замеры, и осуществляя необходимые изыскания.

В результате, заказчику будет предоставлена такая документация:

Пояснительная записка с общими указаниями по ТМ (тепломеханическому решению);
Поэтажные схемы разводки с расстановкой оборудования;
Система отопления в аксонометрическом варианте;
Спецификации материалов и оборудования.

Схема ХП водопровода с подающим трубопроводом и внутренней разводкой;
Схема подачи горячей воды;
Схема организации сбора и отвода бытовых стоков;
Схемы обустройства вводов трубопроводов в помещения
Полная спецификация материалов и оборудования.
Для систем с централизованной подачей и отводом воды, это может быть ещё и схема установки приборов учёта.

Принципиальная схема силового щита (ЩРН);
Схема расположения розеток – поэтажный план;
Схема выводов на освещение – поэтажно;
Схема ОСУП (уравнивания потенциалов) в развёрнутом варианте.

Что касается электрической части. С освещением и розетками всё понятно – а вот что такое схема ОСУП? Проще говоря, это система, оберегающая обитателей дома от поражения током. Сейчас дома ведь просто напичканы электрическими приборами, корпуса и прочие элементы которых имеют определённый потенциал проводимости тока.
В нормальной ситуации, он почти нулевой, а вот если где-то произойдёт повреждение изоляции, или накопление статического электричества, их потенциал может даже быть выше 220В.
При одновременном прикосновении к двум металлическим, а значит, небезопасным предметам с разным уровнем потенциалов, может произойти удар током.
Чтобы этого не случилось, их потенциалы уравниваются за счёт внедрения в сеть РЕ – нулевого защитного проводника. Вот в этом и есть смысл схемы ОСУП.
Если прокладка кабелей будет осуществляться подземным способом, то их ввод в дом, по большому счёту, не отличается от ввода того же водопровода. Ведь кабели не лежат прямо в земле, а находятся в трубах.

То же самое и с вводом газа – но документацию на его ввод в дом подготовит и выдаст вам на руки только газоснабжающая организация. К общему проекту (если строится новый дом) она никакого отношения не имеет.

Размещение коммуникаций в помещениях цокольного этажа

Помещение, в котором обычно размещают коммуникационное оборудование, конечно же, не занимает всё подполье. Более того, для этой цели бывает достаточно небольшой комнатушки, сравнимой по площади с кухней в хрущёвке.

Типовой пример

Собственно, именно такой вариант вы и видите на плане типового частного дома, представленном ниже в качестве примера, в котором площадь цокольного этажа составляет ни много ни мало 156м2.

На чертежах такое помещение можно видеть под названием «бойлерная», или, как в нашем случае, «топочная». Как видите, чуть более шести квадратов площади вполне достаточно, чтобы установить печь, бойлер и гидроаккумулятор, которые являются наиболее габаритным оборудованием. Коллекторы и трубопроводы не требуют много места, так как монтируются вдоль стен.

Организационные моменты

Место положения технического помещения на этаже, определяется проектировщиками после того, как обозначены точки ввода трубопроводов в здание.

Обратите внимание! Бойлер должен стоять в непосредственной близости к вводу. Иначе, подающему трубопроводу придётся либо огибать дом снаружи, либо тянуться через весь этаж. Точно так же, трасса трубопровода, ведущая от водозабора до фундамента дома, делается максимально короткой – от этого зависит конечная цена системы.

Это относится и к системе канализации. Разница только в том, что септик, в который сливаются стоки, находится от колодца или скважины на существенном расстоянии, определяемом санитарными нормами. Соответственно, и вводы будут находиться в разных точках. Но, как правило, ведут они в одно помещение – и это прекрасно видно на представленной ниже 3D-схеме.

Если водоснабжение будет организовано от абиссинской скважины, пробуренной прямо под домом, то её устье, как и насосная станция, тоже могут располагаться в бойлерной. Ну, разве что, площадь под неё можно отвести побольше. В крайнем случае, это может быть небольшое соседнее помещение.

В любом случае то, что инженерные коммуникации цокольного этажа находятся в одном месте, очень удобно. Это позволяет минимизировать расходы на внутреннюю разводку – особенно, если в цокольном этаже сосредоточить все помещения, в которых традиционно устанавливаются сантехнические приборы.

На этапе нулевого цикла в плитном и ленточном фундаменте следует предусмотреть узлы ввода коммуникаций. Под землей обычно проходят две инженерные системы – водоснабжение и водоотведение. Поэтому необходимо заложить гильзу под канализацию и трубу для водопровода.

Узел ввода газопровода обычно расположен на высоте 1,2 – 1,8 м от уровня отмостки, поэтому при проектировании фундаментов не рассматривается. Ввод электроэнергии в коттедж может осуществляться как по воздуху, так и под землей. В последнем случае глубина заложения кабеля составляет 0,7 м минимум, поэтому гильзу для его прохождения необходимо заложить перед бетонированием ленты или плиты.

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Если фундамент уже залит

При необходимости изготовления отверстий в эксплуатируемом фундаменте или вновь изготовленной конструкции, в которой забыли уложить гильзы, используется несколько технологий. Самым сложным случаем является плавающая плита, проще всего завести коммуникации под ростверк на сваях или столбах.

Плитный фундамент

В отличие от пола по грунту плавающая плита является несущей конструкцией, целостность которой запрещено нарушать. Единственным вариантом подземного ввода коммуникаций в плитном фундаменте является наклонное бурение.

Мобильный станок монтируют только после высверливания отверстия в железобетоне алмазной коронкой под соответствующим углом. Долото бурового станка не сможет пройти сквозь арматурные сетки без полного разрушения конструкции. Метод обходится очень дорого, применяется редко.

Поэтому чаще всего трубы канализации и водопровод вводят через стены или цоколь:

вплотную к стене коттеджа сооружается кессон;
инженерные системы заглубляются на необходимую глубину;
внутри кессона монтируется запорная арматура, приборы учета, фильтрующее оборудование;
сверху возводится легкая конструкция (будка);
внутри нее организуется отопление любым удобным способом.

Важно! Ввод инженерных систем по этой схеме обладает существенным недостатком. Пассивного утепления для будки недостаточно, активное утепление обычно производится электроприборами. При отключении электроэнергии существует вероятность размораживания водоснабжения.

Ленточный фундамент

При эксплуатации НЗЛФ, МЗЛФ особых проблем с вводом инженерных систем обычно не возникает. Снаружи разрушается отмостка, прокапывается траншея к зданию на проектной глубине. Изнутри частично вскрывается черновой пол или демонтируется пол по грунту на отдельном участке. Трубопроводы пропускают под лентой в гильзах для обеспечения ремонтопригодности систем.

В стенах заглубленного ленточного фундамента коммуникации проще всего пропустить при наличии в коттедже подвального этажа. Если внутри заглубленная лента засыпана полностью, по аналогии с предыдущим случаем вскрывается пол по грунту или перекрытие. После чего отрывается шурф изнутри, траншея снаружи. Отверстия в железобетоне можно изготовить несколькими способами:

алмазное бурение – оптимальный вариант, не повреждающий конструкционный материал фундамента, обходится дорого, даже если брать станок в аренду;
перфоратор – ударное бурение, долбежка одинаково вредны для бетона, так как в этом материале возникают микротрещины, происходит отслаивание бетона от арматуры;
сверление безударное – вариант безопасный, но очень долгий, по периметру большого отверстия высверливается множество мелких, бетонная пробка разрушается ударным инструментом, арматура срезается ножницами или сваркой.

Алмазное бурение отверстия в фундаменте.

Важно! Канализационную трубу необходимо монтировать под уклоном, поэтому диаметр отверстия должен быть больше на 10 – 20 мм.

В свайных и столбчатых фундаментах единственной проблемой является изготовление шурфа внутри ростверка. Если балки расположены ниже 1 м от земли, так же вскрываются перекрытия и полы. В высоких ростверках никаких сложностей при проводке коммуникаций не наблюдается.

Таким образом, дешевле и качественнее всего осуществить ввод водопровода можно на этапе изготовления фундамента. В плиты гильза монтируется вертикально, в ленты горизонтально или под углом для канализации. Провести инженерные системы в готовую плавающую плиту проблематично и очень дорого, поэтому будьте внимательны при планировании работ.

Читайте также: