Ввод кабеля в дверь
Обновлено: 02.05.2024
Дано: панельный дом, электрический щиток навесной, без задней стенки. Под щитком в панели квадратное отверстие примерно 10х10 см. Через это отверстие заводятся все провода (и вводной из подъезда и которые внутри квартиры разведены по комнатам). Есть подозрение, что там дальше в итоге сквозная дыра в подъезд. Иногда ветер оттуда дует и слышно всё, что в подъезде происходит. Чем бы лучше заделать эту штуку?
легкоудаляемой негорючей массой - см яндекс
karamba42 , Куском минваты, например. Как это сейчас делают застройщики.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh написал:
karamba42 , Куском минваты, например. Как это сейчас делают застройщики.
ИгорьPurnesh , минвата вымачивается например в шпатлевке, растворе и тд
Можно и купить массу.
Или сделать что-то типа:
Огнезащитный состав Формула КП представляет собой сухую смесь,
состоящую из вспученного вермикулита, неорганического связующего,
наполнителей и целевых добавок. Состав предназначен для приготовления
раствора, используемого в качестве заделочного материала универсальных
растворных кабельных проходок, заделки проемов при монтаже
воздуховодов, каналов дымоудаления, огнестойких дверей и т.п. Материал,
приготовленный из состава Формула КП, является легким, прочным,
высокоэффективным теплоизолятором, не теряющим своего внешнего вида
при огневом воздействии.
--заделка мест прохода труб через строительные конструкции должна быть произведена несгораемыми материалами (строительным раствором, цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 или другими негорючими материалами) по всей толщине стены или перегородки непосредственно после прокладки кабелей или труб
Асбест вымоченный в связующем.
Короче, то что не горит, и можно легко удалить/пройти для прокладки нового кабеля
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-10Ч. Исполнение: сталь; покрытие ПВХ; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D10 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-8Ц. Исполнение: сталь; покрытие: цинк; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D8 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Гибкий переход ПГ-8 ПВХ. Для предохранения проводов от механических повреждений. Внутренний диаметр 8 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-10Ц. Исполнение: сталь; покрытие: цинк; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D8 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Кабелепереход скрытого монтажа SMARTEC ST-AC102LC. Кабелепереход скрытого монтажа, длина 290 мм, диаметр 12 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-8Ч. Исполнение: сталь; покрытие ПВХ; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D8 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Гибкий переход ПГ-6 ПВХ (6 мм). Для предохранения проводов от механических повреждений. Внутренний диаметр 6 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-6Ч. Исполнение: сталь; покрытие ПВХ; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D6 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход гибкий J-LOCK ГП-6Ц. Исполнение: сталь; покрытие: цинк; тип крепления: накладное; страна-производитель: Россия; габариты: 400±10 мм, D6 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Кабелепереход усиленный SMARTEC ST-AC103LC. Кабелепереход усиленный, длина 410 мм, диаметр 8 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Гибкий переход ПГ-6 НЕРЖ. Для предохранения проводов от механических повреждений. Внутренний диаметр 6 мм, нержавеющая сталь.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Кабелепереход скрытого монтажа SMARTEC ST-AC112LC. Кабелепереход скрытого монтажа, длина 540 мм, диаметр 12 мм.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Гибкий переход ПГ-8 НЕРЖ. Для предохранения проводов от механических повреждений. Внутренний диаметр 8 мм, нержавеющая сталь.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход дверной гибкий длинный YLI DLK-402. Габаритные размеры: 290х25х12 мм; материал: цинк; покрытие: хром; вес: 0,29 кг.
Подробнее >
Способы получения
Способы оплаты
Запросить оптовую цену
Переход дверной гибкий длинный YLI DLK-402SS. Материал: нержавеющая сталь, утолщенный металл, покрытый высокотемпературной эмалью; габаритные размеры: 300x25x13 мм; вес: 230 гр.
Подробнее >
Посоветуйте как подключить квартирный щиток к этажному?
В канал для слаботочки кабель уже не войдёт, к тому же это очень плохо.
Открытой проводкой в кабель-канале и через дырку в дверной коробке?
Кабель нужен ВВГ-НГ-LS 3x6? Вводной автомат -С25.
Дом панельный, 9-ти этажный, 4-х подъезный.
Реконструкция стояка проведена.
Сейчас через канал для слаботочки протянут провод провод для стиралки, щиток временно подключен им.
Дырка в дверной коробке или все таки отверстие в стене над дверным проемом?
elgato , А как кабеля шли раньше.
elgato написал :
Открытой проводкой в кабель-канале и через дырку в дверной коробке?
Я бы пустил кабель там, где он не будет мешать при необходимости замены двери вместе с коробкой на новую.
Т.е. например сделал бы отверстие в стене сантиметров на 15-20 выше двери. Ну или в любом другом удобном месте.
В этих домах квартирного щитка нет. Дом панельный. От двух автоматов в этажном щитке кабели в стыках и в каналах плит расходятся по всей квартире. Распаечные коробки стоят под потолком.
Можно попробовать протащить в существующем канале
elgato написал :
Посоветуйте как подключить квартирный щиток к этажному?
Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку. Одна для силового ввода, другая для слаботочки. И никаких дверных коробок - только под самым потолком и в нужном месте через стеновую панель.
Чаще этот способ я использую в зданиях старой ( до 80-го ) застройки, где на расстоянии нескольких сантиметров от потолочной панели закрепить на стене что-либо очень сложно - сплошная труха из ЦПС подозрительных пропорций, обрывки женского нижнего белья и ещё какие-то неописуемые отходы текстильной промышленности.
Ещё этот способ хорош при сложной конфигурации стен.
В домах поновее и в новостройках, как правило, ввод я делаю двухсекционным коробом по стене под потолком. Один отсек для силового ввода, а второй, соответственно, для слаботочки. Силовой располагается в верхней части, слаботочка в нижней. Ввод обычно делается проводом ПВ-3, ПуГВ соответствующего сечения.
Чтобы вопросов не возникало, то отвечу сразу - ввод в новостройках приходится менять практически всегда. Чаще по причине того, что выполнен застройщиком ПВ-1, ПуВ и на выходе имеем покоцаный вид изоляции, а что творится с изоляцией в канале одному Богу известно. Не менее часто место для квартирного щита находится не в месте ввода. И, разумеется, ставшая уже традиционной причина - ввод сделан заниженным сечением .
DED@ПВО написал :
elgato , А как кабеля шли раньше.
На розетки алюминиевая лапша в канал в низ и в пол, на свет - в канал в стене вверх,
потом внутри пола на розетку в прихожей, оттуда два луча - на кухню и в комнату, остальные далее шлейфом.
Розетка в прихожей - главная.
На свет - к распредкоробке над дверью в прихожей. По полу верхнего этажа.
Ага, я понял. спасибо!
А почему крепите к потолку, а не к стене?
Стена хилая?
Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.
Если проводка идёт в кабель канале или гофре, то можно вместо кабеля использовать провод ПВ-1 или ПВ-3?
Shturman1 написал :
Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.
А когда в новостройке проектные решения - в кабель-каналах и / или в гофре? У меня три случая за пару лет.
Так что поступаю аналогично: в кабель-канале существующем (бывает и так, есть большой 40*40 кабель-канал), в гофре или в пластиковой трубе или в кабель-канале по потолку.
Потому что порнографических вводов (от застройщика порно! - то три 3*2,5 при наличии электроплиты, то 3*4 при вводном автомате С40 или же 3*6 при С63) почти 90 процентов. Могу только Шэлдом назвать - этот застройщик в высотках вводы прокладывает 3*16.
Shturman1 написал :
Оно то все так, но я представляю каким будет этажный коридор если в каждую квартиру протянуть короб или по две гофры. Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта. Чисто мое ИМХО.
ЖЭК пусть вначале кап ремонт проводки проведёт в доме 45-летней давности,
Ну я не просто так про гофру и короб. Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут. И формально он будет прав. Это хорошо, если не найдуться такие зануды.
Shturman1 написал :
Соседи да и ЖЕКи могут не понять поскольку это нарушение проекта.
Ещё ни разу управляющая компания не говорила, что это наша территория и коли мы сами приняли дом с такими вводами, то сами и заменим. Случается, что и главный инженер УК присутствует при прокладке нового ввода, но кроме любопытства ( чем ведёте, каким сечением, какой короб используете . ) никаких эмоций не проявляет - мотает на ус как выходить из положения, когда заявки посыпятся. Что касается нарушения мной проекта, то не думаю, что ПВ-1 без оболочки под штукатуркой сделан по проекту. Залитые раствором каналы тоже наверняка не из проекта, как и уделанная до голых жил изоляция проводов и, тем более, заниженное сечение.
elgato написал :
А почему крепите к потолку, а не к стене?
Стена хилая?avmal написал :
на расстоянии нескольких сантиметров от потолочной панели закрепить на стене что-либо очень сложно - сплошная труха из ЦПС подозрительных пропорций, обрывки женского нижнего белья и ещё какие-то неописуемые отходы текстильной промышленности.
avmal написал :
Случается, что и главный инженер УК присутствует при прокладке нового ввода, но кроме любопытства ( чем ведёте, каким сечением, какой короб используете . ) никаких эмоций не проявляет - мотает на ус как выходить из положения, когда заявки посыпятся.
Вы правы,вчера прокладывал новый ввод,гл.инженер ЖЭКа присуствовал,спросил какого номинала АВ установлю,и все.
Shturman1 написал :
Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут.
С домом который под ТСЖ,могут быть вопросы,сделали так по потолку протянули ввод,за счет заказчика в коридоре сделали потолок амстр.,вопросов от ТСЖ не было.
в коридоре сделали потолок амстр
Ну такое решение конечно снимает все вопросы
Shturman1 написал :
Вон помню не давно на соседнем форуме чел проложил по коридору гофру к себе в квартиру, а управляющий домом на него наехал мол "сделай как было, под штукатуркой, потому что это колективная собственность а не твоя" и всё тут.
К сожалению ни мы, ни вы не видели как проложен ввод и отчего у управляющего домом он вызвал отрицательные эмоции. Если сделано красиво и аккуратно, то кроме положительных эмоций работа ничего вызвать не может, но иногда так "прокладут", что хочется рвать и метать.
avmal написал :
Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку.
Дома тоже так кинул - две гофры ф25. Дом 82 года, от щитка до квартиры ~14 м, несколько поворотов, наполовину вмурованная в стену (ГВЛ с утеплителем у соседей со стороны подъезда) водосточная труба, проход сквозь металлическую решетку, ригель из какого-то "непроходимого" железобетона.
avmal написал :
Я обычно это делаю двумя "гофрами" 25мм на клипсах по потолку. Одна для силового ввода, другая для слаботочки.avmal написал :
В домах поновее и в новостройках, как правило, ввод я делаю двухсекционным коробом по стене под потолком. Один отсек для силового ввода, а второй, соответственно, для слаботочки. Силовой располагается в верхней части, слаботочка в нижней. Ввод обычно делается проводом ПВ-3, ПуГВ соответствующего сечения.
1) Провод ПВ-3, ПуГВ используете для удобства монтажа?
2) При укладке/протяжке стягиваете их между собой хомутами?
3) А как себя ведёт слаботочка на достаточно длинных расстояниях, проложенная почти впритык с силовым?
4) Насколько удобно потом снять/закрыть крышку на коробе (при какой то необходимости (допустим заменить лапшу телефонную на оптику)), если поджат короб к потолку почти впритык?
5) Проход через стену делаете с запасом (для добавления внеплановых линий)?
6) Гильзуете ли проход через стену, или по месту смотрите?
7) А если уже другие соседи своих коробов нацепляли, или по стенам просто пустили провода всякие и вам для прокладки своего придётся их пересекать, как тогда делаете?
8) Если бы пришлось вести новый ввод и слаботочку всем квартирам на этом этаже (или провести свой и уложить всё то, что уже весит на стенах от других квартир так же красиво), как тогда бы делали?
Спасибо.
Когда, определенное время назад, стали появляться центральные замки в автомобилях, это вызывало много споров и недоверия со стороны автомобильного сообщества. Но время прошло и сегодня, вряд ли кто-то серьезно будет говорить о опасности или трудности использования центрального замка в автомашине.
Аналогиченая ситуация сейчас происходит с дверными электрозамками и дверьми. С одной стороны множество недоверия и сомнений, с другой стороны, большие возможности, еоторые становятся доступнгыми при подклюячении электропровода к двери.
По результатьам последней выставки Bau (Мюнхен 2017) большая часть входных двыерей в европе уже имеют подключение к электрической сети.
Единственная проблема, из-за которой этот процес в нашей стране отстает- высокая стоимость таких решений. Ну и конечно – консерватизм произвожителей отечественных дверей. Производители дверей накопили огромный опыт в области обработки металла , дерева и часто стекла. Но они не имеют абсолютно никакого опыта работы с электрокомпонетами. Необходимость начать разбираться в электрических комплектующих вызывает в настоящее время у дверных фабрик эмоции , очень похожие на испуг. Но, это пройдет!
Примечание- можно встретить предложение дверей с установленным (или предложение установить) замком «невидимкой». Но это не совсем то решение, за которым будущее. Почему так, мы подробно объясним в части статьи , посвященной дверным замкам.
Сейчас на одних сайтах в интеренет размещены видеоролики в которых показано как за секунды злоумышленниками вскрываются дверные замки, а на других сайта размещено огромное количество объявлений о продаже (за умеренную стоимость) супер взломостойких дверей , в которых установлены замки – герои сюжетов о их вскрытии. И, самое интересно, что эти два типа информации как-то совместно существуют, растут в объеме и покупатели дверей делают вид (или на самом деле это так), что у них такая ситуация не вызывает вопросов.
Единственный, в сегодняшнем мире, вариант сделать дверь не поддающуюся вскрытию злоумышленником (если только остается вариант - дверь ломать), это использование в двери электронных компонентов. ВСЕ остальные варианты, якобы взломостойких дверей, – это, по сути, тот или иной обман!
Итак первый вопрос , который возникает, какие именно типы дверей имеет смысл «подключить к розетке».
Это могут быть входные двери или межкомнатные, технические , распашные или сдвижные.
В общем , практически – любые! И таких дверей старновится все больше потому, что появлене электричества в двери делает возможным использования различных , очень комфортных ддля пользователя, сервисных функций.
Это может быть встроенная система видеонаблюдения, система контроля доступа, система, повышающая взломостойкость (практически до абсолютного значения) , электрический привод открывания/закрывания двери.
И для всего этого к двери надо подвести электричество, а проще говоря завести внутрь двери провод. Как это сделать?
Рассмотрим существующие варианты:
Итак мы хотим подключить электричество чтобы дверь стала невероятно комфортной и взломостойкой.
Нам надо решить два вопроса, где электричесвто взять и как его внутрь дверного полотна завести. Начнем с рассмотрения вопроса, как завести.
Примечание - не всегда необходимо завести электричество внутрь дверного полотна, возможно, что достаточно провести электрически провод внутрь дверной коробки.
Хотя наше мнение, что технически правильнее подключать к электричеству именно дверное порлотно.
Устройсво с помощью которого электричесвто попадаент внуктрь дверного полотна получидо название какбельный ввод или кабельный проход.
Сегодня существует три основных варианта конструкции дверного кабельного ввода.
Наиболее простой вариант, представляющий обычный металлорукав.
Имеет два фланца, для крепления его с одной стороны - к лицевой плоскости дверного полотна, а с другой стороны - к дверной коробке.
Плюсами данного решения являются:
Минусы такого решения:
- «испорченный» внешний вид двери,
- возможность повреждения провода в процессе эксплуатации, связанная с тем, что кабель-ввод образует петлю значительного размера за которую, очень вероятно, можно чем-то зацепиться, проходя через дверь.
Второй вариант- врезной кабель –ввод имеет наиболее совершенную конструкцию. Поэтому мы используем такие кабель-вводы в дверях, которые производим.
Второй вариант - врезной кабель – ввод.
Он имеет наиболее совершенную конструкцию, по этому мы используем такие кабель-вводы в дверях, которые производим.
Плюсы врезных кабельных вводов :
- высокая надежность, высокая защищенность провода,
- не влияют на внешний вид двери.
Минусы:
- более высокая стоимость изделия,
- более сложная и, как следствие, дорогая установка в дверь.
Третий вариант - кабельные проходы не постоянного контакта.
Плюсы такого подключения:
- не потртят вид дверного полотна,
- простые в установке
Минусы:
- требуют использования аккумулятора в дверном полотне,
- требуют электронный блок управления работой,
- как следствие предыдущего пункта данное решение , в результате, имеют высокую стоимость.
В следующей части статьи мы рассмотрим вопрос о источнике электрического тока , который подключается к двери.
Еще раз хочется отметить, что активное растущее применение элекетрокомпонентов в дверях – это неизбежный процесс , который позволит дверям получить новые возможности и уровень взломостойкости , а потребителям – иметь сервис , который ранее был абсолютно не доступным.
При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?
Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.
Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.
Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.
А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.
Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.
Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:
- без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.
Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.
Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.
То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.
Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузки, но не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.
По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.
Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?
Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.
После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.
Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.
Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.
Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.
С учетом того, что под ним будет песчаная подушка в 10-15см, общая глубина траншеи должна быть не менее 900мм.
Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?
Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.
Самая главная причина такой глубины залегания – обеспечить оптимальный температурный режим работы кабеля.
Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.
Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.
Второй момент такой глубины закладки – давление. Чем глубже лежит кабель, тем равномернее на него распределяется давление сверху.
В особенности при внешних воздействиях - проезд авто по трассе КЛ, поставили сверху что-то тяжелое и т.п.
Если ваш ввод в дом проходит от опоры через дорогу, то здесь закапывать кабель нужно на еще большую глубину – 1000мм.
Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.
Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.
Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.
А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:
Читайте также: