Второй этаж из газобетона на кирпичном доме

Обновлено: 28.04.2024

Толщина стен дома из газобетона – очень важный параметр, который нужно уметь правильно рассчитать, ориентируясь на действующие ГОСТы, СНиПы, особенности климата в регионе строительства, используемые отделочные материалы и т.д. Ввиду того, что пористый бетон демонстрирует прекрасные теплосберегающие характеристики, оптимальная толщина газобетона обычно в разы меньше в сравнении с другими материалами при условии тех же свойств.

Газобетон производят из цемента, песка, воды, алюминиевого порошка, который выступает в роли газообразователя, благодаря чему внутри структуры камня формируются воздушные поры. Наличие воздушных пузырей в застывшем материале уменьшает плотность и вес блока, повышает тепло/звукоизоляционные характеристики.

При выборе газобетона для строительства важно найти баланс между прочностью и теплосбережением – плотные и прочные блоки хуже сохраняют тепло, материал с большим числом пор гарантирует более высокий уровень теплосбережения, но недостаточно прочен для строительства. Таким образом, марки с низкой плотностью используют для изоляции, высокой – строительства.

Обычно газобетон не утепляют – стандартной толщины стен из газобетона марки D400-D500 с оптимальной прочностью и теплопроводностью на уровне 0.117-0.147 Вт/(м*К)) вполне достаточно и без утеплителя. Если же дом возводится в особо холодных регионах, то тут нужно выполнить верные расчеты и дополнить газобетон подходящим по показателям теплоизоляционным материалом.

Плюсы и минусы блочного материала

Как и любой другой строительный материал, газобетон обладает определенными преимуществами и недостатками. Ключевой фактор в определении главных особенностей газобетонных блоков – их особая пористая структура, которая влияет как на процесс монтажа, так и на эксплуатацию.

Высокие показатели теплосбережения – благодаря наличию воздуха в структуре материала он прекрасно сохраняет тепло внутри здания, не требуя дополнительной изоляции и позволяя экономить на отоплении при проживании в доме до 30-40%.
Прекрасная звукоизоляция, что также важно для жилых домов.
Огнестойкость, безопасность и экологичность – для людей газобетон не представляет никакой опасности, плохо горит, в процессе эксплуатации не выделяет токсинов и т.д.
Простой, легкий и недорогой монтаж – за счет большого размера, идеальной геометрии и малого веса блоков строить дом можно своими руками, не привлекая дополнительно сотрудников или спецтехнику.

Возможность реализовать любой проект – за счет того, что газобетон хорошо режется и пилится, создание доборных блоков осуществляется быстро и без усилий.
Широкий выбор отделочных материалов – для защиты газобетона снаружи и внутри, и также придания ему эстетичного внешнего вида.
Малый вес всей конструкции, что позволяет сэкономить на фундаменте, некоторых элементах.
Возможность еще понизить теплопотери, выполняя кладку блоков не на цементный раствор, а на специальный клей, исключающий вероятность появления мостиков холода.

Из недостатков материала стоит отметить такие, как сравнительно невысокая прочность (поэтому из газобетона строят предпочтительно малоэтажные здания и перегородки внутренние в высотках), гигроскопичность (способность впитывать воду высокая, поэтому отделывать дом из газоблоков нужно правильно подобранными материалами, ассортимент которых сегодня достаточно велик).

Толщина несущих стен

Определяя, какая оптимальная толщина стены должна быть у дома в определенном регионе, желательно предварительно выполнить геологические изыскания, принять во внимание все климатические факторы, изучить свойства выбранной марки газобетона, других материалов, использующихся в строительстве. Обязательно выполняют расчет, составляют проект.

Требования и нормы СНиП 23-02-2003, который дает все нужные данные для экономии энергии и поддержания комфортной температуры внутри помещений, а также регламентирует все правила для здания с отоплением, постоянным проживанием.
Стойкость выбранной марки газобетона к температурам, морозу, влаге и т.д.
Материалы, используемые для защиты газобетона от увлажнения, утепления стен и т.д.
Планируемые расходы на отопление (и расчеты, стоит ли на этапе строительства вкладывать средства в дополнительные меры и материалы, чтобы потом экономить определенную сумму).

Определяясь с тем, какой толщины должна быть газобетонная стена, лучше всего выполнять теплотехнические расчеты по существующим правилам, что делают специалисты.

Если же оплачивать работу квалифицированного мастера не хочется или нет возможности, можно попробовать высчитать все самостоятельно.

Минимальная толщина любых ограждающих конструкций для домов, дач сезонного проживания – 20 сантиметров для самонесущих конструкций из блока марки D400. Но специалисты советуют останавливаться, все-таки, на минимальных 30 сантиметрах.
При наличии подвала, цокольного этажа – из-за высоких нагрузок лучше брать D500-D600 с прочностью класса В3.5-В5, стены делать толщиной 40 сантиметров.
Минимальная толщина внутренних перегородок из блока марки D500 должна составлять 10-15 сантиметров, межквартирных – 30 сантиметров.
Несущие стены из газоблоков автоклавного твердения должны быть толщиной минимум 37.5 сантиметров, самонесущих – от 30 сантиметров.
Объекты в теплом климате, одноэтажные – толщина стен может быть 25 сантиметров.

Толщина перегородочных стен

Толщина стены из газобетона внутри помещения (перегородки) может быть меньше, чем толщина несущей, так как нагрузки тут меньшие. В расчетах учитывают несущую возможность материала и высоту перегородки. Так, если высота стены не превышает 3 метров, то достаточно будет толщины в 10 сантиметров. Если же высота доходит до 5 метров, лучше использовать блоки толщиной в 20 сантиметров.

При определении показателя лучше выполнять точные расчеты, но если нет, можно воспользоваться стандартными значениями. Перегородки несущего типа строят из блоков марок D500/D600 толщиной 7.2-20 сантиметров. Обычные перегородки можно возводить из блоков марок D350/D400 для улучшения тепло/звукоизоляционных характеристик.

При длине перегородки 8 метров и больше, высоте от 4 метров желательно обустройство армирующего пояса для повышения прочности и надежности всей конструкции.

Толщина стен для разных регионов

Рассчитывать, какой толщины должны быть внутренние и несущие стены, лучше специалисту, который знает все нормативы и требования, сможет учесть особенности и нюансы. Обычно при выборе толщины ориентируются на требуемые показатели теплосбережения и прочности. Основные расчеты касаются несущих стен, внутренние ненесущие перегородки можно делать тоньше.

Общие советы от мастеров такие: для средних регионов (по Москве и ближайшим городам) достаточно стандартных 40 сантиметров толщины, в теплых регионах берут за основу 30 сантиметров, в холодных – от 50 сантиметров. Но это достаточно усредненные показатели, ориентироваться желательно на максимально точные расчеты.

Принято брать за основу такие данные: для средней полосы России сопротивление стен теплопередаче, согласно СНиП, должно быть равным 3.2 Вт/м*С. Для регионов холоднее показатель выше, соответственно, теплее – ниже. Нужный уровень теплозащиты (указанный показатель в 3.2) дают такие варианты: 30 сантиметров толщины стены из блоков D300, 40 сантиметров из D400, 50 сантиметров из D500.

На общий показатель тепловой эффективности здания влияют толщина стен, утепление (не только стен, но и перекрытий, кровли, пола, армопоясов, окон, перемычек). Через недостаточно толстые стены здание теряет около 30-40% тепла. Для домов с постоянным проживанием оптимальным считают выбор блоков D400/D500 и толщину стен до 40-50 сантиметров. Дачный дом можно строить из блоков марки D400 с толщиной стен 25-30 сантиметров.

Если планируется утеплять стены, то они могут быть тоньше. Тут важно получить в итоге должный показатель теплозащиты, основывающийся на значениях газобетона и выбранного утеплителя (в его качестве могут выступать пенопласт, минеральная вата и т.д.). Таким образом, повышаются затраты на утеплитель, но понижаются на газобетон.

Чем выше значение теплозащиты материала, тем лучше. Показатели указаны в таблице:

Это таблица с коэффициентами теплопроводности газобетона разных марок (тут работает правило чем ниже, тем лучше):

Для понимания алгоритма выполнения расчетов можно рассмотреть такой пример. При желании построить дом в Москве и окрестностях тепловое сопротивление должно быть R=3.28. Применяется автоклавный газобетон D500 толщиной 30 сантиметров, используется утеплитель.

Зная стандартные значения, можно легко выполнить расчеты для любых марок газобетонных блоков и видов утеплителя.

Требования ГОСТов

Все строительные работы с использованием пористого легкого бетона должны выполняться в четком соответствии со специальными требованиями.

Максимальная высота стены определяется только расчетным путем.
Высота и этажность зданий строго ограничены: из автоклавного газобетона допускается возводить здания до 5 этажей и не более 20 метров в высоту. Если постройки девятиэтажные, то самонесущие стены не должны быть выше 30 метров. Пеноблоки используются для строительства здания из трех этажей при условии максимальной высоты в 10 метров.
Важно соблюдать показатели прочности с учетом этажей: блоки класса В3.5 используют для 5-этажных объектов, для 2-3-этажных домов подойдут блоки классов В2 и В2.5 соответственно.
Для самонесущих стен используют блоки прочности класса В2-2.5.

Отзывы строителей

Задумываясь о том, какой толщины строить стены, желательно обратить внимание и на отзывы тех, кто уже работал с материалом и может делать определенные выводы.

Лучше всего использовать для кладки блоков специальный клей, который наносят на поверхность материала тонким слоем. Важно соблюдать оптимальную толщину слоя шва, так как в противном случае он может пропускать холод и понизить теплоизоляционные характеристики дома.
В холодных регионах дополнительно к выбору оптимальной толщины стены нужно позаботиться о теплоизоляции (с обеих сторон желательно).
При выполнении расчетов прочности берут во внимание дополнительную массу, которую создают теплоизоляционные материалы.

Сезонность – для дачных домов будет достаточно толщины стен в 20 сантиметров, которые успешно выдержат массу кровельного перекрытия, защитят от осенней и весенней прохлады. Если жить планируется круглый год, то толщина должна составлять минимум 40 сантиметров.
Все несущие стены делают на 10-15 сантиметров больше толщины внутренних стен.
Наращивая высоту дома, выбирают блоки с более высокой прочностью. Для одноэтажного объекта достаточно стены от 25 сантиметров из конструкционно-изоляционных блоков, для двух и более этажей выбирают конструкционные блоки и толщину стен в 30-40 сантиметров (велика вероятность необходимости в теплоизоляции).
Сколько длится холодное время года, какова среднесуточная температура – все это требует учета при выборе толщины стен и теплоизоляции. Значение всегда выше для сибирских регионов.
Уменьшение толщины блоков осуществляется пропорционально увеличению слоя теплоизоляции или выбору более эффективного материала.

Заключение

Толщина газобетона – чрезвычайно важный параметр, определять который нужно по правилам и с учетом максимально широкого круга факторов. Самые главные из них – коэффициент теплопроводности материалов, климатические особенности региона, наличие/отсутствие слоя теплоизоляции и его характеристики, особенности конструкции и проекта здания. Лучше доверить расчеты специалистам либо ориентироваться на принятые стандарты.

Попытки "подружить" газобетон и кирпич встречаются в практике частного домостроения очень часто, но только некоторые из этих сочетаний полезны, другие же оказываются бесполезными или даже вредят. В этой статье рассмотрим наиболее распространенные комбинации кирпича и газобетона.

Свойства материалов

Рассмотрим, чем эти стеновые материалы отличаются друг от друга.

Обладает высокой прочностью по сравнению с газобетоном - класс по прочности на сжатие B7,5 и выше (в зависимости от марки). Класс по прочности на сжатие у газобетона, применяемого в частном строительстве B1,5 - B7,5.
Хорошо аккумулирует тепло, но при этом обладает высокой теплопроводностью (0,4 - 0,7 Вт/м*С) по сравнению с газобетоном (0,1- 0,7 Вт/м*С).
Кирпич обладает вертикальной капиллярной структурой, из-за которой влага легко поднимается по нему вверх.
Высокая плотность кирпича (1000 - 2000 кг/м.куб) делает его хорошим звукоизолятором.

Обладает низкой теплопроводностью, но при этом имеет низкую теплоемкость, поэтому не может служить аккумулятором тепла.
Имеет замкнутую структуру и высокую однородность, поэтому не поднимает влагу, при этом может насыщаться влагой из-за высокой паропроницаемости.
Для строительства обычно используется газобетон низкой плотности (300 - 600 кг/м.куб), который часто нуждается в дополнительной шумоизоляции.

Теперь рассмотрим, как эти два материала будут взаимодействовать.

Полезные и нейтральные сочетания

Наружные стены из газобетона, внутренние перегородки и стены из кирпича - удачное сочетание двух материалов. В этом случае газобетон создает теплозащитный контур дома, который снижает теплопотери, а кирпич создает хорошую звукоизоляцию между комнатами.

Дом из газобетона и печь из кирпича. В этом случае используется способность кирпича аккумулировать тепло, а газобетон препятствует уходу этого тепла из дома.

Кирпичная облицовка на газобетонной стене - фактически кирпич тут является декоративным элементом. Он в этом случае не выполняет несущей функции.

При облицовке газобетонной стены кирпичом полезно сделать вентилируемый зазор, он позволит газобетонной кладке беспрепятственно высыхать. Также две стены должны быть соединены гибкими связями. В некоторых случаях устройство облицовки сочетают с утеплением стен.

Внутренняя облицовка кирпичом также используется в качестве декоративного элемента. Позволяет оформить интерьер в стиле "лофт".

Вредные и бесполезные сочетания

Кирпичный пояс под кладку из газобетона - этому вопросу на нашем канале посвящена отдельная статья (ссылка в конце). Фактически это решение не приносит никакой пользы. Как мы разобрались выше кирпич поднимает влагу лучше газобетона, поэтому он не защитить от капиллярного подсоса от фундамента и не позволит выровнять поверхность.

Для защиты газобетона от влаги фундамента лучше использовать слой битумной рулонной гидроизоляции, а выровнять первый слой поможет слой цементно-песчаного раствора.

Утепление кирпича газобетоном - в этом случае роль облицовки выполняет не кирпич, а газобетон низкой плотности. Такое решение не имеет смысла, так как газоблоки сами по себе могут выполнять несущую функцию.
Создание вентиляционных каналов из кирпича в газобетонном доме - такое решение стоит уже отнести к ошибкам, так как оно не приносит никакой пользы, но делает здания менее "теплым". Кирпич - более теплопроводный, поэтому в зоне вентиляции будут выше потери тепла.

Кирпичные подушки под перемычки и откосы - это локальные включения кирпича, по задумке они должны замещать железобетон. При этом сетки, которые кладут в швы не всегда способны заменить арматуру. В дополнение к этому кирпичные вставки создают мостики холода и отличаются от газобетона по деформативности, что может стать причиной появления трещин.

Прежде всего хочу дать пояснения к картинке.
На фото изображена следующая ситуация:

Строится дом из газобетона. В качестве фундамента использована монолитная "плавающая" плита. Начальный ряд кладки выполнен из полнотелого кирпича.

Казалось бы, что тут необычного. рядовая ситуация, которую можно часто наблюдать при строительстве из газобетонных блоков.
А, вместе с тем, такая технология является ошибочной и говорит о некомпетентности строителей и из неспособности грамотно освоить даже такую простую технологию.
Речь идет о кирпичной кладке первого ряда выполненного из кирпича.

Кирпичная кладка, в качестве стартового ряда, по монолитному основанию не нужна!

Это ошибка! Ошибка не критичная, но она говорит о низкой квалификации строительной бригады. Как правило, люди допускающие ее, строят так, только по тому, что они где-то это видели и не потрудились элементарно разобраться что это и для чего нужно, а так же проконсультироваться с производителем газобетона.

При возведении стен из газобетона по монолитному основанию первый ряд должен выполняться сразу из основного материала.

Задайте вопрос строителям, реализующим такое техническое решение - чем это оправдано?
Варианта ответа будет два:

1. Это нужно для предотвращения намокания газобетона и таким решением мы защищаем основной материал от всасывания влаги из фундамента.

Это не так! Гигроскопические свойства кирпича и газобетона, как минимум, сопоставимы и потому кирпичная кладка не будет, в данном случае, выступать в качестве преграды для воды. Отсекать поступление влаги из фундамента нужно с помощью гидроизолирующих материалов между фундаментной плитой и первым рядом блоков.

2. Это необходимо для распределения нагрузки на кладку в случае подвижек фундамента.

Это тоже неверно! Монолитная фундаментная плита многократно прочнее и устойчивее кирпичной кладки и в случае ее подвижек и изломов никакая кирпичная кладка стены не спасет.

Так откуда же появился такой конструктивный элемент и почему его многие продолжают тиражировать его из объекта в объект?

Все очень просто! Вплоть до начала 2000-х годов использование монолитных технологий в строительстве было крайне ограниченным и применялось, по большей части, в сейсмоопасных регионах и на объектах стратегического назначения.
В обычном жилищном домостроении, а тем более в частном строительстве, ни о каких монолитных фундаментах речи не шло. Классическая технология подразумевала возведение фундаментов на фундаментных блоках.

Такие блоки укладывались и фиксировались на месте с использованием собственного веса, не имея конструктивных связей друг с другом.
Совершенно очевидно, что такой фундамент обладал существенно большей подвижностью, по сравнению с монолитными конструкциями.
Помимо этого, даже при самом аккуратном строительстве, практически невозможно обеспечить идеальные геометрические параметры верхней плоскости блочного фундамента.

В случае применения блочного фундамента исполнение цоколя из кирпича - оправданно и необходимо!

Кирпичная кладка, в этой конструкции, позволяет выровнять геометрию и плоскость перед началом укладки основных блоков (газобетонных, силикатных, керамзитобетонных, арболитовых или теплой керамики) и компенсирует и перераспределит напряжения в случае подвижек основания.

Блочные фундаменты уходят в прошлое, а строительные стереотипы остаются!

Увидев на строительстве такое конструктивное решение - задумайтесь, стоит ли доверять таким специалистам!

Подписывайтесь на мой канал и получайте много полезной информации по загородному строительству!

Плюсы и минусы комбинированных домов логически вытекают из самой концепции подобных проектов. Как правило, это фундамент, цоколь или первый этаж, выстроенный из тяжелых крепких материалов (бетон, кирпич, ракушечник), и более легкие верхние этажи (брус, бревно, «каркасник»).

Подобные сочетания позволяют по максимуму использовать преимущества материалов и нивелировать их недостатки. К тому же строительство такого дома обойдется дешевле, чем, к примеру, здания полностью кирпичного. Подробнее о комбинированных домах и выборе материала для их возведения читайте далее.

Комбинированные дома как идеальный компромисс

Все плюсы и минусы комбинированных домов лучше всего знают французы, швейцарцы и немцы, которые возводят такие строения уже достаточно давно. Раньше подобные здания можно было встретить в альпийских горах. Чаще всего они строятся из камня и дерева.

Другое название комбинированного дома – шале. Их возводили так, чтобы множество построек были расположены под одной двускатной кровлей. Благодаря тому, что у крыши есть крылья с огромным выносом, придомовая площадка, а также стены всегда защищены от дождя и снега.

У такого коттеджа есть цокольный этаж, а также мансарда. В Альпах подобная постройка отлично защищала от осадков и даже от нападения бандитов.

Подобная технология строительства встречается во многих странах. Например, раньше в России нередко возводили комбинированные дома, выполненные из древесины и камня.

С каждым годом шале становятся все более популярными. Если вы не можете решить, из чего строить коттедж: из камня или дерева, то выбирайте комбинированный дом. Данное строение будет максимально надежным и прочным, поскольку первый этаж у него каменный (кирпичный, газобетонный или из керамоблоков), а второй выполнен из древесины: бруса либо бревна.

Главный плюс комбинированных домов заключается в том, что они объединяют в себе два совершенно разных стройматериала. В таком коттедже вы сможете выполнить 1-й этаж в современном стиле, на 2-ом этаже оборудовать зону отдыха, где вы будете релаксировать, вдыхая сосновый, кедровый или еловый аромат натуральной древесины.

Плюсы комбинированных домов

Комбинированные дома обладают плюсами каменных и деревянных строений. За счет использования двух материалов, которые дополняют друг друга, получается устранить минусы. Какие особенности есть у шале:

Каменные дома прочные и надежные, они сохраняются в первозданном виде спустя много лет, однако прогреть такой дом будет сложно. Отделочные работы также достаточно трудоемкие. Строение из древесины получится быстро протопить, данный материал экологически чистый, приятный на ощупь и 100 % натуральный, но, к сожалению, легко воспламеняется и быстро портится.
Если объединить данные стройматериалы в комбинированном доме, плюсы будут следующие: получится возвести шале быстро, при этом денежные расходы снизятся, дом будет теплым, ведь он объединил в себе достоинства древесины и камня.
На первом этаже лучше всего расположить кухонную зону, котельную либо камин, чтобы в доме не образовывалась плесень и не появлялся грибок, повышенная влажность и вредные насекомые.
Каменный материал первого этажа не испортится от попадания грунтовых вод и осадков. Основание комбинированного дома может быть невысоким, поэтому вы сможете сэкономить на строительстве.
Второй уровень, выполненный из древесины, не нужно дополнительно отделывать, также не потребуется никакой декор. Деревянные стены задерживают тепло внутри дома, который отлично нагревается от солнечных лучей, а это значит, что расходы на отопление будут небольшими.
Благодаря использованию легкого стройматериала, получится уменьшить вес строения, поэтому вам удастся сэкономить на основании дома.
Нет необходимости во внутренней отделке второго этажа, а используемый стройматериал позволяет реализовывать любые дизайнерские задумки.
Древесина – натуральный, экологически чистый и дышащий материал. В таком коттедже образуется особый микроклимат, который благотворно воздействует на организм человека.
Возводить шале достаточно просто, у вас получится построить такой дом, даже если бюджет ограничен. Усадка второго этажа пройдет быстро, в течение этого времени вы сможете находиться на этаже из камня. Кроме того, такие строения прочные и прослужат много десятилетий.

Чтобы убедиться в том, что комбинированные дома смотрятся великолепно, изучите фотографии готовых объектов. Шале – отличное решение, если вы планируете проживать в пригороде или перебраться поближе к природе.

Основные минусы комбинированных домов

Плюсы комбинированных домов мы рассмотрели, теперь перейдем к минусам, которых не так уж много. Главный недостаток шале заключается в том, что древесину придется пропитывать защитными составами против возгорания, плесени и насекомых. Брус потребуется изолировать от влаги.

Цена на стройматериалы достаточно низкая. Однако не стоит выбирать самые дешевые варианты. Чтобы дом простоял как можно дольше, его основание должно быть надежным. Еще один недостаток комбинированного коттеджа – древесина неустойчива к климатическим условиям. Если для строительства вы используете клееный либо профилированный брус, не потребуется внутренняя и внешняя отделка. Специалисты считают, что данные материалы идеально подходят для возведения верхнего этажа шале.

ТОП-5 статей по строительству:

срок службы древесины меньше по сравнению с камнем;
физико-технологические характеристики этих двух материалов разные, поэтому при низких либо высоких температурах можно столкнуться с проблемами;
несмотря на то что первый этаж выполнен из камня, древесина второго легко воспламеняется;
облицовочные материалы на древесине и на камне держатся по-разному. С течением времени внешний вид отделки может стать неприглядным. Рекомендуется обрабатывать древесину верхнего этажа специальными пропитками.

Вес камня достаточно большой по сравнению с пеноблоками либо керамзитом. Поэтому если вы строите шале из этого материала, чтобы исключить проседание, необходимо оборудовать высокое основание.

Зная все плюсы и минусы комбинированных домов, вы можете выбрать данный вариант, если ваш бюджет не позволяет построить 2-х этажный кирпичный особняк.

Кроме того, опытные строители советуют выбирать шале, если из-за высокой нагрузки основание дома из кирпича или камня не выдержит: пойдут трещины, образуются перекосы. Дело в том, что для комбинированного дома подойдет стандартный фундамент, как для одноэтажного строения.

Не забывайте также про то, что на камне облицовочный материал может держаться отлично, а на древесине плохо. Также необходимо обязательно пропитать дерево защитным составом.

Наиболее популярные сочетания в строительстве комбинированных домов

Когда для строительства коттеджа используются камень и дерево, можно реализовать самые смелые дизайнерские и архитектурные задумки. В результате вы получите визуально привлекательный и необычный комбинированный дом.

Существуют материалы, которые строители наиболее часто сочетают между собой. Например, монолитный железобетон и оцилиндрованное бревно (либо грубый рубленый кругляк). Первый стройматериал используют для возведения цокольного этажа, затем его облицовывают клинкерной плиткой либо любым другим способом. Данное основание можно возводить на непучинистых почвах, когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.

Первый этаж может быть кирпичным, а второй из бруса. В этом случае основание дома должно быть ленточным железобетонным, также можно залить монолитную плиту. Фундамент следует подбирать с учетом типа почвы, а также уровня расположения грунтовых вод. Данная комбинация стройматериалов встречается в фахверковых строениях, так как идеальная геометрия кирпича и бруса наилучшим образом подходит для этой технологии.
Если вы планируете построить трехэтажный комбинированный дом, необходимо цокольный этаж сделать из монолитного железобетона. 1-й этаж выполняется из пеноблоков, 2-ой и 3-й из древесины. Для облицовки фасада можно использовать любые материалы, поэтому здание будет выглядеть эффектно. Не потребуется декоративная отделка верхних этажей, так как древесина имеет привлекательный внешний вид.
Когда бюджет ограничен, следует нижний уровень сделать из бруса либо бревна, а второй из каркасно-щитовой конструкции. Данная технология подходит для возведения компактных строений.

Важно! Благодаря тому что первый и цокольный этажи каменные либо бетонные, строение устойчиво к возгоранию. Дело в том, что воспламенение обычно происходит в тех зонах, которые расположены в подвале или на первом этаже (гаражное помещение, кухонная зона, котельная, мастерская, камин).

Выбор материала для первого этажа комбинированного дома

Минус комбинированного дома, где первый этаж выполнен из камня, заключается в том, что этот материал достаточно дорогой. Кроме того, технология строительства сложная.

Нижний уровень может быть также железобетонным либо кирпичным, эти материалы обладают высокой прочностью. Однако дом придется утеплять, в противном случае в нем будет холодно.

В случае, когда применяется железобетон, строение получается тяжелым. В результате придется оборудовать мощное основание. Прочный фундамент под массивное здание нельзя заливать на торфяных, илистых почвах, а также на мокрой глине. В такой ситуации железобетон не годится.

Какое может быть решение? Использовать блоки ячеистого бетона. Этот стройматериал имеет пористую структуру, поэтому не потребуется оборудовать сверхпрочное основание. Кстати, теплоизоляционные качества данного материала лучше, чем у железобетона.

Стоит отметить, что ячеистый бетон – экологически чистый материал, не боится температурных перепадов, хорошо переносит даже сильные морозы и жару.

Данный материал дышащий и пропускает воздух лишь немного хуже, чем древесина. Поэтому в комбинированном доме создается оптимальный для здоровья человека микроклимат, не появляется грибок и плесень.

Однако у ячеистого бетона есть недостаток: он хрупкий. Если дом будет комбинированный, где верхний этаж сделан из древесины, бетонные блоки не будут испытывать высокую нагрузку.

Лучшие материалы для строительства второго этажа комбинированного дома

Прежде чем выбрать стройматериал для верхнего этажа шале, следует изучить все его плюсы и минусы. Оптимальный вариант – клееный брус, он практически не дает усадку, стены будут без щелей, строение выглядит привлекательно. Также можно использовать цельный профилированный брус, высушенный в камере. Стоимость его небольшая, однако он даст усадку от 6 %. Это может привести к образованию щелей на стенах, а значит, потребуется дополнительная отделка.

Труднее всего работать с оцилиндрованным бревном. Придется ждать как минимум 12 месяцев, чтобы комбинированный дом дал усадку, в течение этого времени вы не сможете отапливать здание. Кроме того, потребуется уплотнять швы между бревнами с помощью полусинтетического или синтетического уплотнителя, льняных канатов. Также их можно законопатить.

Нельзя возводить второй этаж из сырого нестроганого бруса. Дело в том, что не получится уплотнить стыки между брусьями, поэтому вы никак не избавитесь от щелей. Придется использовать дорогостоящие отделочные материалы.

Специалисты рекомендуют использовать для 2-го этажа комбинированного дома стройматериал, который не придется утеплять снаружи. Иначе потеряется смысл строительства шале. Для климата в нашей стране лучше всего подойдет брус 20–25 см, а также бревно 32–38 см. Дело в том, что такая древесина обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Советы экспертов по проектированию и строительству комбинированного дома

В комбинированном доме можно размещать комнаты как угодно, главное чтобы в помещения проникало естественное освещение как можно дольше. Чаще всего не требуется облицовка фасада – натуральная древесина имеет эстетичный внешний вид. Нижний этаж из камня многие декорируют так, чтобы воссоздать деревенский стиль. Брус зачастую украшается резьбой.

Однако в некоторых случаях комбинированный дом отделывают в едином стиле. Здесь важно помнить о том, что камень и древесина обладают разными свойствами. Например, облицовочный материал на первом этаже спустя 5 лет будет как новый, а на втором разрушится.

Разработать проект шале получится вне зависимости от желаемой площади дома. Изучите фотопримеры готовых строений: все они имеют разные габариты и отделку. При возведении такого здания следует учесть особенности почвы. Не стоит располагать дом в том месте, где земля не способна выдержать даже одноэтажное строение.

Шале получится возвести в сжатые сроки. Больше всего времени потребуется на то, чтобы залить, просушить основание, а также сделать каменный этаж. Второй уровень из древесины достаточно легкий, его получится построить быстро, отделочные работы также не потребуются. Даже если на первом этаже будет проходить оформление, вы сможете жить на втором уровне. Прежде чем выполнять декоративную отделку, следует проложить коммуникации. Профессионалы рекомендуют размещать их внизу.

Многие владельцы комбинированных домов объединяют в здании комнаты для работы и отдыха. Например, на 1-ом этаже можно оборудовать помещения для бизнеса, а на 2-ом этаже жить. Чаще всего в таких случаях вход и коммуникации выполняются отдельно.

Зная все плюсы и минусы комбинированных домов, вы сможете сделать правильный выбор. Шале можно оформить в любом стиле, который вам нравится. Такая технология строительства позволит реализовать любое дизайнерское решение. Чтобы результат вас порадовал, обращайтесь в надежную строительную фирму.

Ситуация следующая. Был дом 11*5 из ракушняка (марку не знаю, но скорее всего самого дешевого). К нему сделали пристройку из силикатного кирпича (в 1 кирпич) размером 5*11. В итоге вышел домик 11*10 на разных фундаментах. Простоял уже в таком состоянии 15 лет. В доль стен между ракушняком и кирпичем есть небольшие трещины (вероятно образовавшиеся в процессе усадки двух разных фундаментов). Трещины зашиты пенопластом, и особо не волновали. Крыша ломанная с мансардным этажом. Перекрытия НЕ плиты. Состоят из деревянных и железных балок в перемешку + глина. Фундамент под ракушняком шириной 30 см шлаколитой, 50 см. в почву и + 65см над землей до начала ракушняка уложенного в 1/2 блока (т.е. блоки лежат в длину). по верху 2х половинок дома выложенно несколько рядов силикатного кирпича, что бы поставить общую крышу. Фронтоны из кирпича. Географическое положение Днепропетровск (Украина).

Сейчас есть желание сделать полноценный 2й этаж выложив его из газобетонных блоков 600*300*200 (длина*ширина*высота). Существующие фронтоны (по 11 метровой стороне) завязать с газаблоками (они будут идти по 10 метровой стороне) что бы сэкономить газоблоки и деньги, не разбирая существующие фронтоны. А сверху уже обычную двухскатную крышу под шифером.

В связи с этим возникло несколько важных вопросов.

Выдержат ли стены ракушняка нагрузку из газобетона, нужны ли армирующие пояса между этажами и над газобетоном (т.к. в некоторых источниках говориться, что газобетон сверху необходимо усилять армопоясом перед крышей). Выдержит ли мой фундамент (он не очень глубокий) и не пойдет ли трешина между ракушняком и кирпичем на 1 этаже из-за увеличившейся нагрузке на него.

а) Начнет ли расти старая тонкая трещина (3 мм), которая стабильна уже 14 лет и находится в месте стыка кирпичной стены и стены из ракушечника. И в итоге, не развалит ли она мне надстройку из газобетона и весь дом?

в) Нужно ли делать армированный бетонный пояс под укладку газоблоков и сверху получившихся стен под укладку стропил и балок перекрытия?

Смотрите, поймите нас правильно. В вопросе надстройки - самое важное, - выдержит ли фундамент. Не ракушка, а именно фундамент. Армопояса нужны будут точно (и перед газоблоками и после них перед крышей), и трещина между пристройкой и домом, скорее всего, пойдет дальше. Но основной вопрос сейчас в том, можно ли вообще это делать. Поэтому мы и задаем все эти вопросы. И это еще не все.

Я правильно понимаю, что фундамент лежит на черноземе? Что под фундаментом - чернозем? Не на поверхности, а на глубине заложения фундамента.
Нужна схема старого фундамента. Где половина из кирпича, где половина и шлаколитая, нужно показать на схеме.
На самом фундаменте точно нет трещин?
Отмостка была вокруг фундамента все эти годы? Если была, то какое ее состояние (может вода под фундамент попадать или нет)?
Очень бы пригодилось фото дома, чтоб было видно его со всех сторон.

Ждем Ваших уточнений, спасибо.

1. Да, лежит именно на черноземе (подкапывал на всю глубену шлаколитого фундамента (50 см)). Копали погреб, чернозем залегает где то на 1,5 метра, глубже - смесь глины и песка.

2. Схема прилагается.

3. На кирпичном трещины отдельных кирпечей, на шлаколитом трещины есть - показаны на фото.

4. Отмостки не было никогда, во время сильных дождей лужи возле фундамента.

5. Фото во вложении.

Далее продолжу я. Спасибо большое за фото, очень информативно и наглядно. Показала их технадзору, посмотрел трещины и дал добро на дальнейшее строительство.

Отвечаю на Ваши вопросы и расскажу что же Вам нужно сделать, чтобы сохранить дом и достроить 2-й этаж.

1. Чтобы стены ракушечника выдержали нагрузку от газобетона, Вам конечно же, необходимо выполнить армопояс под плиту перекрытия 2-го этажа и крышу. Поэтому фронтоны все-таки придется разобрать и сделать все по уму. Так как Вы собираетесь на стену толщиной 20 см положить блок 30 см, нужно будет сделать армопояс с выступающими боками на 5 см с каждой стороны, это делается при помощи опалубки. Параметры армопояса будут следующие:

Высота 20-25 см, ширина 30 см. Армирование: 2 ряда по 2 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечная арматура диаметром 8 мм. Схема:

Армирование армопояса

Второй армопояс делать с таким же армированием, только уже на весь блок газобетона шириной 30 см, высотой 20-25 мм.

2. По всем параметрам Ваш фундамент хоть и сделан неверно, но Вам повезло и он простоял столько лет. Раз он простоял без отмостки на черноземе 14 лет, то по всем законам он сел на свое место и те трещины, которые мы видим, это мелочь. Обычно фундамент показывает все неполадки через 10 лет, у Вас таковых проблем мы не видим. По нагрузке должен выдержать. Хотя есди бы второй этаж Вы сделали каркасным (легче), то было бы лучше по нагрузкам.

3. Трещина между кирпичем и шлаком - стабильна, а главное старая ( по ней видно). Соответственно, она не растет. Должна остаться на своем месте.

4. Обязательно выполнить гидроизоляцию видимой части фундамента до верха цоколя. Битумной мастикой, можно с 2-мя слоями рубероида. Или какую-то обмазочную гидроизоляцию другую.

5. Сделать отмостку, так как трещины, которые мы видим, на 50% из-за влаги от осадков и 50% - усадка дома на мокром черноземе. Почитайте нашу статью как это сделать Отмостка. Устройство отмостки дома.

А если стены делать каркасного типа - можно ли отказатся от стяжки между 1 и 2 м этажом, а так же какой толщины брать брусья для каркаса? Пойдут ли 150*50 мм и какой толщины утеплитель в листах нужно укладывать в каркас стены?

Елена прокомментирует, можно ли убрать армопояс при каркасной надстройке.

Брус для каркаса можно брать 150х50, можно и 100х50, шаг 60 см. Утеплитель нужен минвата, плотность 40-60 кг/м3. Изнутри нужна пароизоляция, снаружи супердиффузионная мембрана. Утеплителя по толщине нужно 100 мм. Если будет стойка 150 мм, то можно и 150 мм утеплителя положить.

А какой толщиной OSB на обшивку снаружи? Можно ли использовать 12 мм? И можно ли внутри после утеплителя и пароизоляции установить сразу гипсокартон?

ОСБ 12 мм, как правило, и используют, все верно. Да, изнутри после пароизоляции можно сразу смонтировать гипсокартон. Я так понимаю, что Вы беспокоитесь о том, что зазора не будет между пароизоляцией и гипсокартоном, так? Если да, то ничего опасного, можно делать без него.

Если 2-й этаж будет каркасным, то вместо армопояса достаточно уложить лежневые брусья, на которые крепят каркас. Перекрывать Вы можете только деревянными полами по лагам, при чем их Вам нужно будет укладывать только на лежни, так как эти брусья выполняют функцию армопояса. Фото:

Деревянные полы - из досок сплошняком или можно будет использовать плиты ДСП или ОСБ (тогда какой толщины они нужны) и что закладывать в образовавшееся пространство между лагами для утепления и звукоизоляции. Особенно актуально между 2 м этажом и крышей?

Можно ли делая каркас оставить 2 фронтона? Просто половина дома жилая и демонтаж фронтона разрушит 2 комнаты на 2 этаже, чего хотелось бы избежать. (По крайней мере пока - из-за финансовых проблем).

Т.е. каркас сделать по 2 сторонам (которые 10 метров) и увязать их между собой верхними балками и лагами над 2 этажом. А сам фронтон немного разобрать (чтобы он поместился под балки и заанкерить его к этим балкам). Как на рисунке.

Я сейчас выскажу свое мнение и приглашу еще одного нашего специалиста Сварога, чтобы он прокомментировал данный вопрос.

1. Полы можно делать из плит ДСП толщиной не менее 3 см (мебельное) и ОСБ - 2 см, но Вы учтите, что лучше доски ничего нет. ОСБ и ДСП будут как не крути сильно "играть" под покрытием. ДСП вообще со временем может разбухнуть от мытья пола. Поэтому в качестве чернового пола лучше использовать доску. Хотя из экономии подходит все в Вашем случае. Почитайте нашу статью Каркасный дом своими руками. Укладка пола на лагах. Много полезной информации. В качестве утеплителя подходит только дышащий утеплитель, а это минеральная вата. По расчету получается, что между крышей и 2-м этажем нужно 150 мм, а лучше 200 мм. 150 мм - это на грани нормы утеплителя для Вашего региона. Минеральная вата рулонная плотностью 20-30 кг/м.куб. а в пол между 1-м и 2-м этажем вата кладется для шумоизоляции, здесь можно взять толщину 100 мм. ЭППС и обычный пенопласт не подходят. В статье все описано подробно и с рисунками.

2. Вот с этим вопросом, я Вам отвечу так, чтобы Вы сели и подумали, что важно - безопасность или экономия. Дело в том, что я Вам разрешила убрать армопояс, заменив на лежни, имея ввиду, что Вы сделаете это по всему периметру стен. Фронтоны не анкерятся и Вам нужно распределить нагрузку на 4 стены, а не на 2. Нужно обеспечить данное условие, иначе смысла нет надстраивать этаж. Это очень опасно.

Читайте также: