Встроенный шкаф как крепится к стене

Обновлено: 30.04.2024

Перед установкой каркаса встроенного шкафа-купе на постоянном месте я сначала собрал его на полу, чтобы впоследствии не столкнуться с разного рода "сюрпризами". К тому же сложно было бы точно просверлить отверстия под конфирматы для крепления полок в уже установленных стенках каркаса из-за ограниченного пространства.

Последовательность предварительной сборки каркаса:

- для крепления полок в каркасе, , , для крепления каркаса к задней капитальной стене, - закрепим конфирматами полки на стенках каркса.

Размечаем стенки из ЛДСП и делаем в них отверстия под конфирматы для установки полок

Укладываем на полу две стенки каркаса из ЛДСП и располагаем их так, чтобы их задние торцы были вместе, а лицевые «смотрели» наружу. То есть мы видим внутреннюю часть правой секции шкафа-купе (см.рисунок ниже).

На этих сторонах стенок мы и будем делать разметку. Это нужно для того, чтобы отверстия под конфирматы, которыми полки будут крепиться к стенкам, максимально точно совпадали с отверстиями в торцах полок.

Выравниваем нижние торцы стенок по одной линии.

Далее на каждой стенке делаем разметку отверстий под конфирматы для крепления полок.

На рисунке выше указаны координаты отверстий для нашего примера. Красным цветом - для полок правой секции шкафа-купе, синим цветом - для полок левой секции.

Как видно на рисунке, расстояния необходимо отмерять от нижних и внутренних торцов стенок из ЛДСП.

В стенках и торцах полок сверлим отверстия сверлом 3,5 мм для конфирматов. В полках правой секции шириной 600 мм - в обоих боковых торцах (без кромки), в полках левой секции и в верхней длинной полке - только в правом торце, где нет кромки.

Все расстояния отмеряем от заднего торца (с кромкой 0.4 мм) - потому что на стенках каркаса эти же расстояния отмерялись также от их задних торцов.

Переходим к установке на стенках шкафа-купе напрявляющих для выдвижных ящиков.

Устанавливаем направляющие для выдвижных ящиков

Рассчитываем уровни установки направляющих на стенках каркаса

Теперь на боковых стенках в правой секции шкафа купе нужно закрепить вторые «половинки» направляющих для выдвижных ящиков.

«Половинки» направляющих должны быть закреплены на стенках каркаса точно в соответствии с уровнями, на которых уже установлены «половинки» направляющих на ящиках.

Как определить уровень установки направляющих на стенке каркаса относительно нижней полки показано на рисунке (выделено синим шрифтом).

Расстояние от дна нижнего ящика до верхней плоскости нижней полки составило 5 мм - это сумма величины зазора между нижним краем фасада нижнего ящика и нижней полкой - 3 мм, и отступа 2 мм от нижнекго края фасада до дна ящика, который был сделан при расчете выдвижных ящиков.

К указанным 5 мм добавляем расстояние от оси шариковой направляющей до дна ящика - 60 мм - одинаковое для всех ящиков.

Итого расстояние от верхней плоскости нижней полки до оси центров отверстий в направляющих составло 60 + 5 = 65 мм.

От этого уровня для направляющей каждого следующего ящика будем откладывать по 195 мм - сумма высоты фасада 160 мм и зазора между фасадами соседних ящиков 35 мм - по сути "шаг" установки направляющих по высоте.

Размечаем стенки каркаса - горизонтальные уровни

Перенесём результаты расчёта горизонатальных уровней на эскиз с "развернутыми" стенками каркаса.

Снова укладываем на полу правую и левую стенку задними торцами друг к другу, выравниваем нижние торцы. Размечаем уровни крепления направляющих по центрам их крепёжных отверстий.

Прочерчиваем карандашом линии уровней всех четырёх направляющих на каждой стенке.

Какой должна быть глубина установки направляющих на стенках?

На самом выдвижном ящике сделан отступ от передней стенки (не от фасада!) до торца направляющей, равный 15 мм. Но к отступу 15 мм нужно прибавить еще расстояние, равное толщине фасада 16 мм, потому что в моём примере фасад «утоплен» внутри правой секции. Итого размер отступа составил 15 мм + 16 мм = 31 мм (красным шрифтом на рисунках выше).

В вашем проекте шкафа-купе отступ может отличаться от 15 мм. Поэтому нужно ориентироваться на отступ направляющей для крепления на стенке, равный сумме = ваш отступ + 16 мм.

Глубина стенок в моём примере разная – 550 мм у левой стенки и 650 мм у правой стенки. Поэтому отступ 31 мм действителен только для стенки с глубиной 550 мм. Для стенки же с глубиной 650 мм отступ будет равен 650 мм – 550 мм + 31 мм = 131 мм (см.рисунок выше.).

Устанавливаем направляющие

Далее отмечаем на линиях горизонтальных уровней соответствующие отступы и накладываем на стенки «половинки» направляющих.

Размечаем места, куда будем вкручивать шурупы. Крепим направляющие на стенках шурупами 4х16 мм .

Устанавливаем уголки для крепления каркаса к стене

И заканчиваем со стенками каркаса из ЛДСП установкой на них металлических уголков для закрепления на задней стене комнаты и на полу.

В своем шкафу-купе металлические уголки для крепления к стене я максимально разместил в местах, которые не будут видны после установки полок (красные квадратики на эскизе).

После того, как мы определились с местами установки уголков, закрепляем их на стенках шурупами 4х16 мм.

Пластиковые уголки для крепления правой стенки к потолку будем устанавливать по месту - во время установки каркаса на постоянное место.

Итак, стенки каркса полностью подготовлены. Можно переходить к его сборке.

Собираем каркас

На полу собираем каркас встроенного шкафа-купе.

Убедившись, что каркас собрался нормально, разбираем его, оставив только верхнюю полку левой секции. Снятые полки правой и левой секций подписываем на торцах без кромки, чтобы впоследствии их не перепутать местами.

В моём примере я пронумеровал полки правой секции снизу вверх - номер 1 у самой нижней полки, номер 4 - у верхней короткой полки.

В ходе сборки и установки каркаса встроенного шкафа-купе на постоянное место:

на левой капитальной стене,
• в несколько приёмов соберём и выставим по вертикали и горизонтали каркас, закрепив его на задней капитальной стене, на полу и на потолке.

В результате какркас встроенного шкафа-купе будет установлен на постоянное место, выровнен и стянут. После чего в каркас можно будет установить остальные элементы наполнения - выдвижные ящики и мебельную штангу.

Установка декоративной планки и уголков для полок

На левой капитальной стене комнаты в месте установки шкафа-купе нанесём разметку для установки левой декоративной планки и полок - см.рисунок. На рисунке в левой его части синим цветом выделены места, где будем сверлить бетон/кирпич (под планку и уголки). В правой части рисунка изображён эскиз наполнения, чтобы было понятно какие уровни разметки каким элементам наполнения соответствуют.

Декоративную планку устанавливаем на расстоянии 550 мм от угла левой стены.

Предварительно в декоративной планке сверлим сквозные отверстия диаметром 5 мм.

Прикладываем планку к левой стене, отмеряем от её правого края 550 мм до угла стены. Строительным уровнем проверяем вертикальность декоративной планки.

Используя приложенную к стене и установленную строго вертикально декоративную планку как шаблон, через отверстия в ней размечаем на стене места установки дюбелей.

Перфоратором сверлим в стене отверстия под дюбели диаметром 6х36 мм. Вставляем дюбели. Прикручиваем к стене подходящими шурупами декоративную планку. Шурупы вкручиваем не до конца - чтобы декоративная планка немного на них "болталась".

Пластиковые уголки для полок крепятся на стене также шурупами в дюбели.

На левой стене делаем разметку под пластиковые уголки как на рисунке выше.

Прикладываем к разметке уголки, и, используя их как шаблон, наносим на стене метки, по которым будем сверлить стены под дюбели для крепления на них уголков.

Перфоратором сверлим отверстия под дюбели 6х36 мм, вбиваем дюбели, крепим уголки к стене любыми подходящими по длине и диаметру шурупами (см.фото).

Проверяем горизонтальность линии установки уголков на каждом из трёх уровней.

Установка каркаса наполнения

Последовательность установки каркаса показана на мини-анимации. Цифрами обозначен порядок установки деталей из ЛДСП:

Металлические уголки для крепления правой и левой стенок каркаса на капитальную стену обозначены серыми квардратиками. Когда каркас закрепим шурупами еа капитальной стене, квадратики станут красными.

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.

Напомню, что все перечисленные ниже действия производятся с деталями каркаса наполнения встроенного шкафа-купе из ЛДСП, который мы предварительно собирали на полу. То есть все отверстия для конфирматов уже просверлены, полки подогнаны и пронумерованы.

1 Аккуратно поднимаем с пола левую стенку каркаса из ЛДСП с предварительно прикрученной к ней верхней полкой.

Перемещаем конструкцию к месту установки, укладываем левый край полки на уже прикрученные уголки на левой стене. При этом стенку из ЛДСП ставим почти вертикально, но с небольшим уклоном к левой стене комнаты. Это нужно для её минимальной устойчивости.

Придвигаем стенку из ЛДСП с полкой вплотную к задней стене, придерживая полку, чтобы она не слетела с уголков.

Аккуратно «прихватываем» шурупом полку к одному из двух пластиковых уголков. Шуруп закручиваем не до конца. Выравниваем стенку до вертикального положения (см.фото).

2 Устанавливаем левую нижнюю полку – закрепляем только к стенке конфирматами.

Левая часть полки свободно лежит на уголках, прикрученных к стене.

Проверяем горизонтальность левых полок и вертикальность стенки при помощи строительного уровня.

Убедившись, что полки лежат горизонтально, а стенка встала абсолютно вертикально, отмечаем карандашом на задней стене через отверстия в металлических уголках места, где будем сверлить стену под дюбели (3 шт.).

Чтобы просверлить в капитальной стене отверстия под дюбели, конструкцию разбираем в обратном порядке.

Сверлим в задней стене комнаты по нашим меткам три отверстия под дюбель 6х50 мм. Вставляем дюбели во все три отверстия.

Снова устанавливаем левую стенку, прикручиваем ее к стене шурупами через металлические уголки – не до конца, чтобы стенка немного двигалась.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю левые полки – крепим к стенке конфирматами, затягиваем их до упора. Левые стороны полок пока просто лежат на уголках.

3, 4 Узкую верхнюю полку правой секции вешаем на один конфирмат на левую стенку (см.фото).

Правую стенку аккуратно подносим к месту установки и упираем в повисшую полку, "прихватываем" конфирматом (см.фото).

Поворачиваем полку в нормальное (горизонтальное) положение, закрепляем её оставшимися двумя конфирматами на правой и левой стенках (см.фото).

Устанавливаем в правой секции самую нижнюю (узкую) полку. Конфирматы затягиваем до упора.

Устанавливаем самую верхнюю (широкую - на всю шириную каркаса) полку и закрепляем её только на правой стенке конфирматами. Конфирматы затягиваем. Левая часть полки свободно лежит на уголках, предварительно закрепленных на левой стене комнаты (см.фото).

Таким образом, получили достаточно жесткий каркас, который в небольших пределах можно двигать по полу. Мы и будем его двигать с целью как можно плотнее «вжать» в угол комнаты.

Необходимо прижать стенки каркаса как можно ближе к задней капитальной стене комнаты, и чтобы при этом все полки слева (пока ещё не закреплённые на пластиковых уголках) как можно плотнее упирались в левую капитальную стену.

После "вжатия" каркаса проверяем вертикальность обеих стенок. При необходимости их выравниваем.

Снимаем размеры для установки напольного плинтуса внутри каркаса.

Размечаем на задней капитальной стене места, где будем сверлить в стене отверстия под дюбели для крепления металлическими уголками правой стенки (см.фото).

Размечаем места установки пластиковых уголков для крепления правой стенки к потолку (на брусок) – разметку наносим как на стенку, так и на брусок (см.фото).

Размечаем места крепления металлических уголков на полу (см.фото).

Снимаем в обратном порядке полки правой секции и правую стенку.

Нарезаем напольный плинтус, сверлим в капитальных стенах отверстия под дюбели для установки плинтуса. Вбиваем дюбели.

Сверлим перфоратором 4 отверстия в задней капитальной стене, вставляем в них дюбели 6х50 мм. Снова собираем правую секцию. Окончательно выравниваем каркас шкафа и «намертво» крепим стенки к капитальной стене подходящими шурупами через металлические уголки.

Крепим шурупами 4х16 мм полки левой секции к уголкам на левой стене.

Закрепляем верхнюю полку конфирматами - сверху, в торец левой стенки. Отверстия под конфирматы сверлим по месту.

7, 8 В правой секции устанавливаем оставшиеся полки, закрепляем их конфирматами.

Теперь все полки установлены. Проверяем их горизонтальность.

Особое внимание обратите на горизонтальность cамой нижней (узкой) полки в правой секции. Эта полка располагается под нижним выдвижным ящиком, и по ней мы будем ровнять фасады всех выдвижных ящиков.

Проверяем вертикальность стенок.

Прикручиваем уголки на полу и на потолке.

Левую декоративную планку придвигаем вплотную к полкам левой секции, проверяем её вертикальность, до упора вкручиваем шурупы.

Устанавливаем напольный плинтус.

Закрываем (заклеиваем) заглушками на самоклеящейся бумаге шляпки конфирматов - на собранном каркасе и на левой декоративной планке.

Встроенные шкафы – удобная вместительная мебель, которая не занимает лишнего места. При этом можно купить готовые шкафы или заказать в мебельной мастерской по любым размерам, который точно встанет в выбранную нишу.

Но что если сделать его своими руками? Возможно ли? Если есть минимальные навыки работы с материалом – нет ничего запредельно сложного в изготовлении и сборке по месту встроенного шкафчика. Разберёмся, как это сделать.

Как смастерить встраиваемый в стену шкафчик в прихожую самому: пошаговая инструкция

Инструменты, материалы

Чтобы сделать встроенный шкаф (купе или с распашными дверями), потребуется минимальный набор инструментов:

• Измерительные приборы: рулетка, метровая линейка. Линейка потребуется, чтобы чертить прямые линии на заготовках. Без этого придётся пользоваться куском ровной доски.
• Угольник, а лучше – столярный угломер.
• Уровень – для контроля горизонтальности/вертикальности поверхностей. Особенно он пригодится на этапе регулировки готового шкафа.
• Столярный карандаш. Можно взять канцелярский или использовать перманентный маркер для нанесения линий, которые не стираются.
• Электродрель. Она необходима, чтобы делать отверстия в элементах каркаса, а также привязывать несущие конструкции к стенам, перекрытиям. Альтернатива — мощный шуруповёрт.
• Шуруповёрт – для крепления элементов.
• Пила. В крайнем случае подойдёт ручная ножовка с небольшими зубцами, но лучше использовать ручную электроциркулярку.
• Электролобзик – если используются листы гипсокартона или ДВП.
• Молоток. Желательно дополнительно иметь ещё деревянную или резиновую киянку для подгонки элементов.
• Плоская и крестовая отвёртки – для точной регулировки.

• Комплект свёрл по металлу и дереву, а если планируется шкаф, который не стоит свободно, а крепится к стене, то ещё по бетону. Желательна даже не дрель, а перфоратор.
• Набор коронок по дереву.
• Канцелярский нож.
• Клей.

Выбор материалов зависит только от возможностей и желания мастера:

• Массив дерева – прочный, надёжный, дешёвый, но трудоёмкий и тяжело обрабатываемый.
• ДСП – обычная или ламинированная.
• Ламинированная фанера.
• Гипсокартон.

• Кромочная лента – для отделки краёв, срезов.
• Фурнитура – ручки, петли.
• Крепёж – саморезы, гвозди, дюбели.

Подготовка чертежа

Сначала надо выбрать место, где будет стоять шкаф. Вариантов несколько:

1. В нише. Тут обычно размещают встроенные шкафы. Используется пустующая площадь, а стены ниши служат дополнительной опорой.
2. В углу. Расширяется пространство внутри шкафа, используется не самая удобная площадь.
3. Между стенами – например, в тупике коридора. Этот вариант мало отличается от того, который используется для ниш.

Когда место определено, надо обмерить его, определяя габариты будущего изделия.

• Высота. Зависит от пожеланий хозяина, в идеале – под потолок, чтоб не оставалось пустого места. Высота мебели будет зависеть от высоты потолков в квартире.
• Глубина. Минимум для шкафчика, где планируется вешать одежду — 500–550 мм, это размер стандартных «плечиков». Если это будет купе, надо добавить ещё минимум 10 см – это расстояние съедят дверцы, ролики и направляющие. Надо учитывать, что не слишком глубокая мебель (от 300 до 400 мм) потребует обязательного крепления к стене, иначе пользователь рискует опрокинуть шкафчик на себя.
• Ширина. Она определяется шириной той ниши или простенка, где будет стоять мебель.

Записав результаты измерений, можно перейти к построению чертежа. Его можно делать по старинке на бумаге либо можно построить картинку в компьютерной программе – её легко приобрести или найти бесплатную версию.

Построение чертежа ведётся так:

1. Измеряют ширину и высоту задней стенки. Делают это сверху, снизу, посредине. Вертикальные линии измеряют по левому, правому краю, а также по центральной линии.
2. Отступив на расстояние, равное глубине шкафа, делают новые измерения – тоже в трёх точках.
3. Данные на листе или в программе сводят воедино.
4. Делают допуски на толщину материала, который будет использоваться.
5. Проверяется вертикальность/горизонтальность поверхностей. Если обнаруживаются строительные дефекты, их нужно сначала заделать, выровняв стены, пол, потолок, либо строить чертёж с учётом кривизны.

Разработка чертежа – один из сложных этапов работы. Здесь важны навыки хотя бы школьного курса черчения, хотя их может быть мало. В крайнем случае можно обратиться за помощью в любую фирму, занимающуюся разработкой и изготовлением мебели и предоставляющую за отдельную плату услуги замерщика и конструктора.

Нужно учитывать тип конструкции: шкафы с распашными дверями проще в изготовлении, зато купе компактнее, не требуют свободного места для открывания дверей.

Проработка дизайна и оформления фасада

Когда общая конструкция шкафа продумана, а чертёж выполнен, наступает время самого творческого этапа – выработки дизайна и оформления. Здесь трудно давать какие-то рекомендации, кроме следующих:

• Не нужно всё усложнять. Чем проще дизайн, тем легче изготовить мебель. Лаконичность тоже может быть признаком мастерства.
• Оптимально найти готовые чертежи с готовыми примерами оформления, затем подогнать их под свои потребности. Сейчас в сети даже бесплатно есть много вариантов необычного оформления шкафов.
• Отталкиваться следует от того, что вы сможете сделать, а не от того, что вам очень хотелось бы видеть. Если уверенности нет, лучше мебель заказывать у мастеров с опытом.

Возможные варианты дизайна:

1. Модерн. Минималистичное оформление, прямые линии, минимум цветов.
2. Хай-тек. Обилие блестящей фурнитуры, чёткие линии, сложные системы крепления, стекло, пластик.
3. Классика. Имитация колонн, декорирование под золото, обилие зеркал.
4. «Деревенский» (или прованс). Имитация резных узоров, обилие натурального дерева.

Распиловка, проверка комплектации, покупка фурнитуры

После подготовительных работ наступает пора изготовления. Делается это так:

Чертёж переносится на листы материала. Если форма детали простая, можно просто построить фигуру по месту, нанеся на лист опорные точки и соединив их прямыми линиями.

Для сложных по форме деталей можно сначала изготовить бумажные шаблоны (начертив их на листе бумаги или распечатав на принтере, а затем вырезать), а потом их обвести уже на материале – примерно так поступают автокузовщики, изготавливая заплатки для повреждённых деталей машины.

После этого нужно проверить комплектность: все ли детали сделаны? Проще всего это сделать, сверяясь с чертежом, заштриховывая на нём имеющиеся элементы. Если комплектность совпадает, приходит момент для установки фурнитуры. Потребуются:

• Петли для распашных дверей.
• Ручки для ящиков, дверец.
• Упоры для полок.
• Направляющие для ящиков.

Какие они, сколько их будет – всё зависит от чертежа и дизайна. Крепить надо всё, кроме петель. Они устанавливаются позднее.

Сборка корпуса (каркаса)

Корпуса у встроенного шкафа может вообще не быть – вместо него может использоваться крепление к стенам фальш-панели, на которую затем будут монтироваться держатели для полок, направляющие для ящиков и раздвижных дверей, а также петли для дверей распашных.

Процесс этот выглядит так. При креплении к стене:

1. На стенах размечают линии для каркаса.
2. Крепят направляющие либо брусья, на которых будут подвешены фальш-панели (каждую полку крепить к стене нецелесообразно). Крепление выполняют перфоратором на дюбели и саморезы, которым дюбели ввинчиваются в пластиковые обоймы.
3. С помощью уголков или шкантов крепят верхнюю и нижнюю фальш-панели (пол, потолок будущего шкафа).

Сборка шкафа с опорным каркасом проводится так же, но без привязки конструкции к стене.

1. Размечаются места для креплений.
2. Элементы каркаса фиксируются на уголках или шкантах.
3. Задняя поверхность закрывается фанерной стенкой мелкими мебельными гвоздями.

Подготовка дверей

Двери изготавливаются так же, как элементы конструкции шкафа:

1. Разметка листа материала под распиливание.
2. Распил листа по нанесённым линиям.
3. Отделка краёв.
4. Установка ручек.

Дальше начинается установка элементов дверей. Для распашных делается это так:

1. На боковине и самом полотне отмечаются места, где будет установлена петля.
2. На боковине фрезеруется посадочное гнездо под петлю.
3. Петля устанавливается в гнездо, закрепляется там.
4. На полотне надсверливаются отверстия для крепёжных болтов.
5. Производится навешивание с регулировкой дверного полотна.

Если используется сдвижная дверь, как в купе, то выглядеть процедура будет так:

1. На верхнем и нижнем элементах каркаса крепятся направляющие для роликов.
2. На дверь монтируется верхний и нижний профили.
3. На профиль ставятся роликовые механизмы – верхний и нижний.

Монтаж полок и штанги

Чтобы установить полки и штанги, нужны крепёжные элементы. Как установить:

• Если боковины из гипсокартона, между элементами каркаса ставят опорный брус из дерева, на котором будет лежать полка.
• Если полки, боковины из плотного материала (ДСП, древесный массив), используют конфирматное крепление. Конфирматным сверлом сверлится отверстие в торце полки диаметром 5 мм и в боковине, но уже диаметром 8 мм с зенковкой, чтобы утопить головку конфирмата в материале боковины. Затем конфирмат закручивается в отверстие, скрепляя полку с боковиной, а отверстие закрывается пластиковой заглушкой.
• Если используются шканты, то в боковине и торце полки сверлятся глухие отверстия. В них вставляют пропитанный клеем шкант, затем ставят и прижимают полку.
• Если используются уголковые полкодержатели, то в боковине шкафа сверлят глухие отверстия, в которые на саморезы или винты сажают уголки. На них сверху кладётся полка.

Можно использовать эксцентриковые крепления и рафиксы, однако их установка требует от мастера высоких навыков.

Как установить штангу:

1. Торец заготовки с надетым на него держателем прикладывается к любой ровной поверхности (стене, полу, столу).
2. Отмеряется расстояние от торца, равное ширине секции шкафчика, где будет стоять штанга. Учитывают глубину креплений держателя, которые будут утоплены в боковины секции.
3. Заготовка отпиливается на нужную длину.
4. Выбирается место в шкафу под штангу – обычно строго по центру секции, при этом до потолка или верхней полки расстояние должно быть не менее 50 мм, чтобы удобнее было снимать одежду вместе с плечиками.
5. На боковинах отмечают место под установку держателей.
6. Держатели винтами крепятся к боковинам секции. Если одной из боковин служит стена квартиры (без фальш-панели), отверстия сверлятся в ней, а держатели монтируются на дюбели.
7. Штанга вставляется в держатели.

Подсветка

Это полезная, очень удобная вещь во встроенном шкафчике. Обычно такие шкафы устанавливаются в слабоосвещённых тупиках жилых комнат, не всегда там достаточно света, чтобы искать вещи, что-то доставать или класть на полку. Поэтому разумным бывает организовать внутреннюю подсветку в самом шкафу: при грамотном изготовлении она может быть удачным элементом дизайна.

Подсветку можно сделать несколькими способами:

1. Традиционные лампы накаливания. Достоинство – простота, однако обычно такие лампы слишком мощные.
2. Галогенные светильники. Выглядят лучше обычных ламп, но недостатки те же – чрезмерная мощность, высокая температура при работе.
3. Светодиодные светильники – в виде комплекта из трёх и более отдельных элементов или длинного диода, где светящиеся элементы расположены линейно. Экономичны, надёжны, не нагреваются, вмонтировать можно в пластиковые или гипсокартонные элементы.
4. Люминесцентная подсветка. Достаточно редкий, сложный вариант. Их ставят для освещения пространства перед зеркалом либо над штангой для плечиков.
5. Светодиодная лента самая удобная, поскольку наклеенная полоса освещает любой участок мебели, может служить элементом внешнего оформления.

Все приборы подсветки требуют монтажа кабеля питания. Он может крепиться:

Само же питание может быть от электросети квартиры либо от автономных аккумуляторов или батарей.

• Первый способ надёжнее, но мастеру нужны навыки электрика, второй требует регулярной замены батарей или зарядки аккумуляторов. Сами же приборы могут устанавливаться накладным или врезным способом.
• Если используется второй вариант, выемки под светильники надо предусмотреть ещё на стадии чертежа.

Управлять освещением можно несколькими способами:

• Традиционный выключатель – самый простой.
• Датчик движения, реагирующий на подходящего к шкафу человека или на открывание дверцы – это современное, но технически сложное решение.
• Контакты на стыках дверцы с боковиной шкафа (по принципу освещения в холодильнике) – свет загорится при открытии дверцы. Не очень удобно, поскольку требует плотного прилегания.

Установка дверей

Сдвижные двери устанавливаются так:

1. Полотно двери поднимается, ставится на нижний опорный ролик.
2. Перемещая полотно, верхний ролик заводится на направляющие так, чтобы нижний не потерял контакта.
3. После установки проводится регулировка роликового механизма.

Установка распашных дверей проводится так:

1. Чашки петель устанавливают в отфрезерованные заранее гнёзда.
2. Дверцы привинчиваются к петлям винтами.
3. Подкручивая регулировочные винты, нужно добиться правильного положения полотна в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также исключить перекос.

Советы мастера по сборке и встраиванию купе

Изготавливая шкаф-купе, учитывайте следующее:

• Чем больше используются стены квартиры и крепление на дюбелях, тем надёжнее конструкция.
• При сборке постоянно проверяйте уровнем вертикальность/горизонтальность поверхностей, чтобы не допустить перекоса.
• Если шкаф встраивается в нишу с неровными стенами или полом, сначала лучше сделать небольшой ремонт, чтобы добиться геометрической правильности самой ниши. Это сэкономит время и силы при сборке конструкции.

Фото с примерами

Видео

В видео рассказано и показано, как сделать встроенный шкаф своими руками:

Монтаж мебели в домашних условиях — это несложная задача, с которой справится каждый человек при наличии знаний и подходящего набора инструментов. Дополнительно мастеру нужно изучить современную мебельную фурнитуру, выбрать подходящий в конкретном случае способ прикручивания шкафов. Необходимо соблюдать инструкцию, чтобы избежать досадных ошибок с неприятными последствиями.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа отдельных секций мебели, их крепления к стене понадобятся следующие инструменты:

• дрель или перфоратор;
• строительный уровень;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповёрт или отвёртка;
• дюбели с саморезами;
• крепёжные элементы.

Последние рассмотрим подробнее.

Виды крепёжных элементов

• мебельные уголки;
• монтажные планки;
• специальная функциональная фурнитура.

Их докупают, если в доме нет подходящих элементов или они не входили в комплект. Каждая деталь обладает уникальными особенностями, преимуществами и недостатками.

Мебельные уголки

Уголки — самый простой по своему строению крепёжный элемент. Состоит из одной пластины гнутой формы. Место сгиба — это ребро, а грани — это полки. Между полками сформирован угол: тупой, прямой или острый. Сама пластина из металла.

Характеристики уголков:

1. Универсальность. Элемент монтируется в любом углу, не требует использования профессионального инструмента. Закрепляется саморезами, иными винтовыми крепежами с шайбами и гайками.
2. Надёжная фиксация. Подходят для монтажа лёгких и массивных конструкций. Если выбрать усиленный мебельный уголок, можно прикрутить тяжёлые шкафы с дополнительной нагрузкой.
3. Разнообразие размеров и форм. В зависимости от размеров и конструктивных особенностей мебели подбирается тип крепления.

Недостатки есть. Во время монтажных работ мастеру нужна помощь второго человека. Он будет поддерживать шкаф под углом, чтобы фиксация прошла успешно.

Недопустима покупка пластиковых крепежей. Они имеют минимальный срок службы. Хуже справляются с серьёзными нагрузками.

Монтажные планки

Конструкция — металлическая планка с крючком. Последний крепится изнутри к боковой стенке шкафа. Со стороны такие элементы практически незаметны.

Достоинства конструкции:

1. Простая установка. С монтажом планок справятся как люди с базовыми навыками строительных работ, так и новички.
2. Измерять и сверлить отверстия под каждый шкаф отдельно не нужно. Достаточно отметить единый уровень.
3. Анкерными болтами регулируется положение мебели. Наличие дефектов на стене не помешает фиксации.
4. Планки показывают хорошую выносливость и надёжность. Если несколько саморезов ослабнут, остальные будут справляться с высокими нагрузками.

Недостатков у монтажных планок нет. Оценивать важно их материал: некачественный элемент будет сильно гнуться, в итоге сломается при монтаже.

Специальная регулируемая фурнитура

Встречаются различные её виды. Для прикручивания применяются:

1. Навесы под запрессовку для подвесной мебели Traser-6. Монтируются на боковой стенке шкафчика. Регулируются по вертикали (18 мм), горизонтали (16 мм), фронту (25 мм). Один подвес выдерживает нагрузку до 65 кг. Дополнительно требует ответной планки. Фиксируется дюбелями.
2. Навесы с предохранением. Выполняют функцию скрытого монтажа за задней стенкой. Выдерживают нагрузку до 130 кг. Требуют дополнительной рейки и сквозного отверстия в стенке для доступа к регулировке.
3. Навесы Scarpi-4 из металла. Регулируются по вертикали (13 мм), горизонтали (8 мм), фронтально (17 мм). Доступ к регулировочным винтам изнутри шкафа.
4. Навесы регулируемые под шурупы. Популярные надёжные конструкции. Имеют трёхмерную регулировку: вниз на 7 мм, вверх на 11 мм, назад на 3.5 мм, вперёд на 12.5 мм.

Предложенные крепления не универсальны. Для грамотного навешивания нужны правые и левые подвесы.

Как правильно закрепить своими руками?

Ниже предложены основные рекомендации по установке различных элементов конструкции. Плюс способы крепления дверей к шкафу-купе, полок в кухонных шкафчиках.

Петли и навесы к дверцам

Перед установкой мебельных петель выполняются разметка и заготовки для сверления.

1. Предварительно определяют количество элементов на одну дверцу:
   • если её размеры составляют 200–250 см, а вес достигает 20 кг — потребуется 5 петель;
   • 200 см и 20 кг — 4;
   • 100–150 кг и 15 кг — 3;
   • 100 см и 9 кг — 2.
2. Во время разметки придерживаются следующего порядка:
   1. монтируют крепежи в 20–22 мм от края;
   2. выдерживают расстояние от торцов дверки до петель в 70–120 мм;
   3. последующие элементы размещаются равномерно друг от друга;
   4. после разметки высверливают отверстия так, чтобы они соответствовали размерам петель.

   В видео рассказано о том, как прикрепить петли к дверцам шкафа:

   Ручки и другую фурнитуру

   Инструкция по фиксации ручек на створке шкафчика:

   1. Выполняется разметка. Строгих стандартов нет. Ручки монтируются в желаемом положении: возле края, посередине, в центре края. Например, от низа отступается 4.5 см, сбоку — 4 см.
   2. Просверливается отверстие под крепёжный винт. Он идёт в комплекте с ручкой. Предварительно с обратной стороны дверки закрепляется кусок доски или фанеры при помощи струбцины.
   3. Ручка прикручивается винтом обычной отвёрткой.

   Если монтируется нестандартная ручка в виде планки, достаточно отступить от краёв дверки по 20 мм, снизу — 20 или 30 мм. Равномерно распределить рукоять, зафиксировать по тому же принципу — как стандартную ручку.

   Из дополнительной фурнитуры чаще монтируют магниты, располагая их с внутренней стороны дверки и на нижней части основания обычными маленькими саморезами.

   В видео показано, как прикрепить ручку к мебели:

   Ножки

   Все варианты монтажа ножек разделяются условно на три вида:

   
   

   1. Стандартный. Популярный и простой метод установки. Вокруг опоры равномерно распределяются четыре отверстия для крепежа.
   2. Винтовой. Есть у цилиндрических и шарообразных опор. Центр оснащён винтом с резьбой, который будет вкручиваться в шкафчик. Многие модели комплектуются ответной гайкой для фиксации ножки сквозь «пол».
   3. Нестандартный. Этот метод подходит для ножек нестандартных форм. При этом количество точек фиксации зависит от вида опоры. Например, у треугольных три точки крепежа.

   Если у мебели нет заводских отверстий для ножек, работы выполняются своими руками с учётом трёх правил. Это:

   • соблюдение дистанции от краёв нижней части — не менее 5–8 см;
   • при необходимости крепёж промежуточных ножек происходит под поперечной перемычкой или по центру;
   • со стороны фасада отступ должен быть таким, чтобы опоры не мешали подходить близко к шкафу.

   Длина саморезов должна быть на 3 мм короче толщины нижней крышки. Например, для основания с толщиной 18 мм подбираются крепежи длиной 15 см и меньше.

   В видео рассказано о том, как прикрепить ножки к шкафу:

   Двери к шкафу-купе

   Шкаф-купе имеет в своём комплекте инструкцию по сборке. Обычно установка дверей выглядит так:

   
   

   1. Закрепляются направляющие саморезами с пресс-шайбой. Процесс начинается с верхнего проёма. Нижняя устанавливается примерно на 20 мм вглубь.
   2. Фиксируются ролики. Некоторые производители сразу монтируют по 2 колеса на нижнюю и верхнюю части двери. Иначе отступается по 10–20 см с каждого края, в эти места прикручиваются ролики.
   3. Монтаж двери. Она заводится в верхнюю направляющую, затем подгоняется основание. Проверяется правильность фиксации всех элементов: дверь должна свободно передвигаться по направляющим.

   Дверцы к мебели на кухне

   1. Перед установкой на дверце кухонного шкафчика и внутренних боковых панелях делают разметку. Снизу отступается по 20 мм.
   2. Высверливаются отверстия, монтируются петли. Потребуется помощь второго человека, поскольку придётся поддерживать створки.
   3. Элементы проверяются на лёгкость открытия/закрытия. Если были допущены неровности, петли с одной стороны снимаются и вновь подгоняются.

   В видео показано, как прикрепить фасады к шкафам на кухне:

   Полки

   Для установки полок используются крепежи в виде евровинтов, пластиковых или металлических уголков, эксцентриков, рафиксов, мебельных шкантов, полкодержателей. Процесс простой:

   1. на нужной высоте отмечаются места под крепежи;
   2. на полках выполняется разметка, соответствующая предыдущей;
   3. крепёж монтируется на основание полки;
   4. полка подстраивается под разметку в шкафчике, прикручивается саморезами.

   Не рекомендуется сразу затягивать саморезы. Лучше отрегулировать положение полки, а затем закрепить результат.

   В видео рассказано, как прикрепить полку в шкафу:

   Монтаж шкафчика на стену

   
   

   1. После фиксации на шкафчике крепёжных элементов на стене отмечаются места будущего соединения.
   2. Измеряется расстояние от первого до второго уголка, полученный результат переносится на основание.
   3. Монтируется шкафчик на саморезы.
   4. Результат ещё раз проверяется на ровность, качество, затем крепежи затягиваются. Без помощи не обойтись. Поэтому стоит попросить второго человека подержать шкаф. Иначе возникнут неприятные ситуации.

   Частые ошибки и советы мастеров

   Чтобы несколько раз не переделывать выполненную работу, следует помнить о нескольких правилах.

   1. Выбирать простые крепёжные элементы, например, повседневные металлические уголки. Работать с ними легко.
   2. Всегда выполнять разметку перед монтажом навесов, петель, опор, роликов. Лучше потратить время на расчёты, чем потом разбирать конструкцию.
   3. Использовать саморезы меньшего размера, чем толщина основания. Иначе кончики крепежей будут торчать, портить вид мебели и станут причиной травм.
   4. Закреплять результат только после окончательной регулировки.
   5. Обзавестись поддержкой второго человека, чтобы исключить ошибки.
   6. Если мастер не уверен в собственных силах, лучше попросить помощи у специалиста.

   Выполнять мелкие работы по дому несложно, если помнить об основных правилах. Главное — подготовить набор инструментов, подобрать крепёж, не забывать о разметке. При наличии минимальных знаний сборка кухонных шкафчиков или купе будет происходить быстро.

   Полезное видео

   В видео рассказано о системах крепления и о том, как навесить шкаф на стену:

   
   

   У любого хозяина дома хоть раз появлялся вопрос, как повесить шкаф на стену. Дело это, по сути своей, несложное, но ответственное, требующее ловкости, физической силы, умения обращаться с инструментами. Из-за неверного решения шкаф может в лучшем случае упасть и разбить содержимое, а в худшем — нанести серьёзную травму тому, кто окажется рядом с ним. Разберёмся, как правильно вешать шкафы, какие есть нюансы в этом деле, о чём стоит помнить.

   Инструменты, материалы и крепёж

   Из инструментов вам понадобятся:

   • строительный уровень;
   • рулетка;
   • перфоратор (либо электрическая дрель) с хорошим набором свёрл по дереву и бетону;
   • отвёртки: плоская, крестообразная (с какой будет удобнее работать, определите уже по ходу дела);
   • шуруповёрт;
   • простой карандаш или маркер;
   • молоток;
   • крепёжная арматура: навесы, монтажная рейка, винты, дюбели;
   • струбцины (чтобы скрепить шкафы).

   Как правильно подвесить верхний модуль самому?

   Выбор высоты

   Советуем вам учитывать рост владельца кухни. Примерно расстояние составляет 450–600 мм, если отмерять от столешницы до нижней планки навесного короба (по ГОСТУ – 450 мм). Нижняя полка находится как раз на 450 мм, средняя — на 900 мм, третья — на 1100. Полагается, что этих размеров достаточно для комфортной работы с плитой и продуктами (на кухне): протяни руку — и вот она, нижняя полка.

   Если шкаф нужно повесить над холодильником или иным бытовым прибором, отталкивайтесь от размеров этих предметов.

   Виды креплений к стене

   Самые популярные виды креплений — на уголки и на монтажную планку.

   На уголки

   
   

   Уголки — элемент простой, этакий маленький кусочек металла, согнутый пополам в форме буквы «Г» с отверстиями на обеих сторонах. Подходит для монтажа и крепления шкафов, но вам придётся попросить о помощи кого-то из близких: проделать одному все манипуляции достаточно сложно. Металлические уголки без проблем крепятся на гипсокартон, неровные стены. Но важно, сможете ли вы просверлить лунку, поскольку потом отрегулировать положение уже будет нельзя.

   О том, как повесить шкаф на уголки, рассказано в видео:

   На монтажную рейку/планку

   
   

   Монтажная планка представляет собой продольную рейку из металла. В ней проделаны отверстия длиной от 3 мм до 5 см.Такое крепление проще остальных видов крепежей, поскольку не нужно держать конструкцию на весу для расчерчивания мест для сверления лунок. Сначала на стену крепится рейка, выравнивается строительным уровнем, а потом уже на неё вешают шкафчик.

   Преимущества этих креплений:

   Недостатки:

   • набор из монтажной рейки и навески недешёвый;
   • поскольку шкафчик невозможно плотно приткнуть к стене, между ней и задней стенкой образуется заметный зазор (мало того, что это может нервировать хозяина, к тому же мелкие предметы могут попасть в этот промежуток);
   • стены должны быть ровными.

   Порядок действий будет таким:

   
   

   1. Заднюю стенку шкафа снимают.
   2. На дальние углы крепятся навесы (оставьте между ними допуск около 4–5 мм). Если конструкция массивная — кронштейны прикручиваются болтами со сквозными шпильками. Если шкаф небольшой, лёгкий — достаточно будет саморезов.
   3. Определяется верхняя граница, чертится горизонтальная линия по длине всех шкафов (используя уровень).
   4. На задней панели проделываются отверстия под кронштейны (см. пункт 2) дрелью или перфоратором. Размеры окошка — 32×55 мм.
   5. Снятую заднюю стенку шкафа ставят на место, прибивают. ДВП ножом не разрезать — нужна ножовка по металлу.
   6. Под планку на стене расчерчивают горизонталь. Верхняя часть монтажной рейки должна быть примерно на 35 мм ниже соответствующей кромки короба.
   7. Поскольку стандартная рейка в длину миллиметров 200, чтобы отсечь кусок, нужно будет воспользоваться насечками для разлома. Планку кладут на стол, затем тихонько двигая туда-сюда, разламывают. Оптимальный шаг при сверлении кирпичной или бетонной стены — 30–40 см, пеноблоков или газоблоков — максимум 15 см, при работе с гипсокартоном — 10 см. Учитывают разметку на рейках.
   8. Далее планка фиксируется саморезами в дюбель либо анкерами.
   9. Коробок вешают на место: крючками цепляют за края рейки. Все прикреплённые шкафы соединяют мебельными шурупами друг с другом, можно установить декоративный карниз (к верхнему основанию).

   В видео рассказано о креплении шкафов на монтажную рейку:

   Подготовка стен и фурнитуры

   Стена, на которую будет вешаться шкафчик, должна быть подготовлена: выровнена, окрашена или покрыта обоями. Заранее нужно закончить все работы с розетками для вытяжки и по электромонтажу. Кухонный фартук тоже советуем установить — потом будет проще.

   Как правильно и ровно крепить навесной: пошаговая инструкция

   На бетонные и кирпичные поверхности

   
   

   Бетонная стена отличается высокой степенью прочности: не всякое сверло сможет её одолеть. Победитовое подходит лучше всех остальных, но поскольку во время работы оно сильно накаляется, время от времени охлаждают его в холодной жидкости.

   Помните: при сверлении на инструменте должен быть выставлен ударно-вращательный режим или режим на средних оборотах. Попавшая под сверло арматура отобьёт ему наконечник, поэтому постарайтесь обойти препятствие заранее.

   Схема работы:

   1. нанести на поверхность разметку простым карандашом;
   2. проделать отверстия в указанных местах;
   3. забить в дыры дюбели, вкрутить саморезы;
   4. повесить шкафчик на крепёж.

   Кирпичные стены надёжные, выдерживают практически любую навесную мебель. Инструкция:

   1. Поставьте на поверхности несколько точек: в эти места вы будете вкручивать саморезы.
   2. Используйте уровень — он поможет проставить аккуратно метки на нужном расстоянии. На «глазок» действовать можно, если у вас уже есть опыт. Иначе придётся цементировать старые отверстия, ждать, пока они застынут, а затем сверлить всё заново.
   3. После просверливания и проверки возьмите молоток и кернер, сделайте небольшие лунки под будущие отверстия. Обычно кирпичные стены штукатурят, но если уверенности в прочности отделочного слоя нет, ударный режим не включайте. Начинайте работу со сверла меньшего размера, постепенно переходите на большее.
   4. Готовая лунка должна быть на всю длину анкера или дюбеля. Смахните остатки пыли, выдуйте оставшийся внутри мусор.
   5. Установите на место дюбель, вкрутите шуруп с крючком. Если крепёж выполняется с помощью анкеров, заверните гайку гаечным ключом посильнее. Ничего страшного, если одна из лунок была просверлена на шве между кирпичами: крепление там будет таким же прочным, как и на самом кирпиче.

   Заранее просчитайте места расположения швов. Подсказка: размеры стандартного кирпича — 25×12×6 сантиметров, а шва — 1,5 сантиметра.

   В видео показано, как повесить шкаф на бетонную стену:

   На гипсокартон

   
   

   Гипсокартонный короб несущей стены — не редкость, поэтому без стальных шпилек тут не обойтись. Они должны быть длинными — не менее 12, но не более 16 мм. Работа проводится так:

   1. сделайте разметку;
   2. прикрепите монтажную планку при помощи шпилек (такая планка снимает часть нагрузки с тонкой стены);
   3. повесьте шкафчик.

   Если есть только гипсовая перегородка, дело осложнится. Придётся сначала поискать магнитом металлический каркас внутри, а затем уже на него прикреплять планку.

   Ни в коем случае нельзя вешать шкаф прямо на гипсокартонную стену: под тяжестью мебели стена начнёт разрушаться, а шкафы упадут.

   В видео рассказано об особенностях навешивания шкафа на гипсокартон:

   В ванной на плитку

   Вариант «молоток в руки и вперёд» здесь не подойдёт: новый ремонт после подобных действий обеспечен. Нельзя также использовать паяльник (в попытке стереть глянец с керамики) или ставить крестики на плитке стеклорезами или гвоздями. Опасно сверлить на стыках между плитками: они могут расколоться.

   1. Приготовьте дрель, сверло из твёрдого сплава с шестигранным хвостовиком или с алмазным наконечником (для керамогранита). Трубчатые свёрла с напылением быстро придут в негодность.
   2. Поставьте на кафеле метку маркером, приклейте монтажную ленту (прозрачную, чтобы маркер был виден).
   3. Включите режим отбойника на дрели, поставьте её под прямым углом. Медленно, на минимальных оборотах войдите сверлом в метку. Монтажная лента не даст сверлу скакать по кафелю, она смягчит удары. Обороты увеличивайте постепенно, пока не дойдёте до 200 в минуту.

   Сверлите до того момента, пока не достигнете конца сверла. Смените его на более подходящее, если это необходимо, но диаметр сверла должен быть одинаковым, иначе кафель разрушится.

   Если лунка очень широкая, используйте насадку на дрель — кольцевую пилу с направляющим сверлом (там алмазная поверхность).

   В видео рассказано о креплении шкафа на плитку в ванной:

   Рекомендации мастера по монтажу

   Мастера советуют соблюдать следующие правила при размещении шкафов:

   
   

   • Учитывайте рост проживающих в доме.
   • Монтажную планку (если использовать её приходится) крепить нужно чуть ниже верхнего уровня шкафа, отступив на 2–3 см.
   • Проверяйте уровнем линии.
   • Если во время сверления стена крошится, вставьте в агрегат сверло меньшего диаметра. Лунка получится немного уже, чем нужно, но её можно будет потом расширить насадкой нужного размера.
   • Всегда проверяйте перед началом работ, где проходит электрическая проводка.
   • Не размещайте шкафы над газовой плитой, не закрывайте ими вентиляционные отверстия. Следите, чтобы раскрытая дверца не мешала открыть, например, холодильник.
   • Сверло во время работы сильно накаляется. Чтобы избежать его порчи и быстрее остудить, смачивайте его время от времени невыработанным машинным маслом, а потом протрите сухой тряпкой. Если сверлить лунку нужно на полу, можно сделать так: сформировать из пластилина арену вокруг рабочей зоны, затем налить туда немного охлаждающей жидкости.

   Надеемся, что мы смогли дать вам максимум полезной информации о том – как правильно повесить шкаф. Ничего сверхсложного, правда же? Лёгкой вам работы!

   Читайте также:

     
   • Высотные отметки на плане фундамента
     
   • Рулонный утеплитель для пола размеры
     
   • Как крепится урса к стене
     
   • Как нумеровать бревна при разборке дома
     
   • Почему не цветет земляника на балконе