Вспучило бетонный пол в цокольном этаже дома

Обновлено: 02.05.2024

Возведение строений с деревянными несущими конструкциями осуществляется в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011. Фундамент для гаража на пучинистых грунтах должен обеспечивать невозможность возникновения предельных состояний опорной конструкции под воздействием низких температур. При выборе типа основания для каркасных зданий и проведении расчетов во внимание принимается следующее:

Рельеф местности. Сооружение находится на склоне в непосредственной близости от него.
Наличие неподалеку от проектируемого здания котлованов или подземных пустот.
Предусмотрено ли строительство смотровой ямы, погреба или подвала.

Одним из решающих критериев при выборе типа опорной конструкции для гаража является его стоимость. Каркасные здания относятся к категории быстровозводимых и обходятся дешевле, нежели построенные с использованием иных материалов и технологий. Такие сооружения часто возводятся исходя из необходимости экономии средств, соответственно выбираются недорогие виды оснований.

Пучинистый грунт: что это такое

Пучение — процесс увеличения объемов грунта в процессе его промерзания. Такая особенность объясняется присутствием большого количества влаги. При замерзании жидкость кристаллизуется, что существенно отображается на объеме почвы.

В случае присутствия в грунте чрезмерного количества влаги — пучение неизбежно. К такой разновидности относятся грунты с преобладанием в их составе глинистых составляющих: суглинков, супесей и глин. Некоторые типы почв лишь слегка поддаются процессам пучения, а другие слишком заметно подвергаются этому воздействию.

Строители рекомендуют осуществлять заглубление фундамента в пучинистых грунтах, ниже уровня промерзания. Только в таком случае риск его разрушения в процессе эксплуатации постройки сводится к минимуму. Интенсивность и параметры глубины промерзания почвы определяются следующими параметрами в пределах каждого отдельного региона:

длительность холодов;
количество дней с минусовой температурой;
объем снега и толщина его покрова;
время выпадения твердых и жидких осадков относительно сезона; вид грунта, а также его состав;
показатели влажности;
растительность и экспозиция участка;
наличие грунтовых вод и их уровень;
рельеф территории.

Для самостоятельных подсчетов пучинистости земли стоит использовать формулу Е = (H-h)/h. Символ «h» — является высотой почвы до замерзания, а «Н» — высота грунтового массива после замерзания. По этой формуле можно вычислить внутренние изменения в объемах земли после ее замерзания. В случае превышения показателя в 0,01, почва относится к числу пучинистых. Другими словами: при промерзании почвы вглубь на 1 м, грунт вырастает на 1 см.

ЭППС под бетонную плиту на пучинистом грунте

Такой вариант обычно выбирают владельцы домов и других строений на участке, возведенных на утепленной шведской плите, убедившиеся в ее эффективности.

Использование ЭППС позволяет не только предотвратить воздействие сил морозного пучения на плиту, но и сократить толщину бетона.

При строительстве дома в качестве фундамента я предпочел УШП и доволен своим выбором. В следующем сезоне предстоит облагораживание участка и строительство парковки. Мне думается, что укладка на подготовленную подушку слоя ЭППС в 50 мм и последующая заливка плиты в 100 мм разумнее, нежели заливка плиты в 150 мм. Насколько я понимаю, на плиту парковки гораздо сильнее воздействуют силы морозного пучения, чем те автомобили, которые на ней стоят.

Свою тему IlyaIvanov открыл, чтобы выяснить некоторые нюансы и узнать мнения практиков, оказалось, что подобная конструкция вполне жизнеспособна. У одного из наших умельцев с ником smyra и отмостка, и подъездная дорога сделаны на базе ЭППС толщиной 30 мм, уложенном на слой песка в 10 см. По словам умельца, по весне на 10-15 см поднимает заборные столбы, забетонированные на глубину 1,2 метра, а дорога и отмостка в полном порядке. Утепление основания практикуют и при строительстве дорог общего назначения.

По ходу обсуждения в теме прояснилось следующее:

Разуклонка для плит не требуется – достаточно выдержать угол наклона в 3⁰.
Предпочтительнее не самомесный бетон, а заказной, в идеале – класса В 22,5 (М300).
Можно не делать температурный шов, если правильное армирование и марочный бетон.
От грызунов утеплитель защищает засыпка щебнем по всему периметру.
Минимальная толщина бетона под легковой автомобиль – 10 см.
Минимальный защитный слой для арматуры можно сократить – с 4 до 3 см, так как ЭППС дополнительно защитит от влаги.

Кроме того, не стоит экономить на верхнем армировании.

Просчитал примерно (грунт под плитой принимаем за абсолютно упругий) под один автомобиль в три с половиной тонны весом. Нижний слой арматуры – 8 мм, А 400, сетка 200х200 мм, верхний слой – 6 мм, А 400, сетка 200х200 мм. Верхняя сетка оказалась нужна, так как у машины четыре колеса, в плите могут возникать изгибающие моменты разных знаков. Толщина плиты – 10 см, бетон В 20.

Высказывались мнения, что вместо железной арматуры можно использовать композитную, и микрофибру добавить в плиту не помешает. Но это личный выбор каждого, у стеклопластика масса как сторонников, так и противников.

Как говорится, сапожник без сапог, вот и топикстартер в итоге решил сэкономить на утеплителе, но никому не советует повторять свой эксперимент.

Как зачинщик отчитываюсь – ЭППС под плиту нужен. Я не положил. Песчаная подушка – 30 см толщиной, с проливкой и трамбовкой; гравий – 15-17 см с послойной трамбовкой; бетонная плита – 15 см толщиной, с армированием сеткой 150×150 мм (восьмерка). Нарезал деформационные швы, по периметру положил дренажную трубу. Несмотря на все, угол одной плиты подняло на 1,5 см, а вторая треснула. Мораль – не экономь на ЭППС.

Чем чревато вспучивание почвы несущей конструкции

В случае заложения фундамента на уровне промерзания при склонных к пучению грунтах, то как только наступят холода и он начнет увеличиваться в объемах, фундаментная плита начнет подниматься. Данная ситуация может пагубно отразиться на целостности строения. После укладки основания ниже уровня земли, который подвергается замерзанию, процессы пучения будут воздействовать на дом по касательной, а не только на основание конструкции.

Данная ситуация также не гарантирует сохранность фундамента, так как деформирующие процессы оказывают сильное влияние на стены снаружи. Часто такие проблемы затрагивают деревянные и каркасные строения, которые отличаются незначительной массой.

Наиболее крупные проблемы с фундаментом возникают при оттаивании замерзшей воды, когда вспученная земля начинает опускаться и вызывать конструкционную просадку. Порой такая ситуация чревата перекосом дома, в худшем случае он становится вовсе не пригодным для использования по причине разрывов основания.

Вспучивание и методика борьбы с ним

При необходимости возведения фундамента на пучинистых грунтах, в процессе строительства необходимо воспользоваться следующими мерами для предотвращения воздействия на постройку:

Полнейшая замена почвы на не склонные к пучению виды. Под несущее основание засыпают песок и щебень. Из непучинистых составляющих осуществляется обратная отсыпка, которая позволяет уменьшить процессы воздействия на стены.
Обустройство основания идеально-гладкими стеновыми конструкциями снаружи, которые достигаются посредством слоев гидроизоляции. Наличие этих прослоек предотвращает сцепление почвы с основанием строения.
Обустройство несущего основания подобного расширенному монолиту в нижней его части. Этот способ уместен для свайного фундамента, ленточного и даже столбчатого.
Укладка теплоизоляции горизонтально по периметру всего строения. Этот способ особо действенен, если в строение проводится отопление и утепляется цоколь.

Влияние вспучивающих сил особо заметно в местах приближения влаги к поверхности. Избыток влажности в грунте чреват его размытием.

Особенности устройства фундамента на пучинистом грунте

Пучинистая почва является не безупречным вариантом для строительства того или иного здания. Дело в том, что для возведения какого-либо сооружения на таком участке понадобится решить ряд задач.

Основным направлением здесь является устранение пучения грунта, что негативно сказывается на целостности фундамента и всего строения. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать на такой почве незаглубленные ленточные фундаменты, которые легко справляются с нагрузками. Особой популярностью здесь пользуются мелкозаглубленные конструкции.

Способы решения проблем с пучением почвы

Первый вариант заключается в замене пучинистой почвы на песок до уровня промерзания. Этот метод признан самым эффективным. Единственный недостаток – высокая стоимость. В связи с этим специалисты рекомендуют акцентировать свое внимание на втором варианте.

Он предусматривает использование заглубленных фундаментов, который закладываются ниже линии промерзания почвы. К таким конструкциям относятся столбчатые и свайные фундаменты. Конечно, их сооружения не всегда являются финансово выгодными.

Мелкозаглубленные и незаглубленные фундаменты

Как уже было сказано, для возведения дома или другого здания на пучинистых грунтах используют определенные типы основания. Оптимальным вариантом здесь станет сооружение мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента. Такие конструкции легко противостоят пучению грунта, которое возникает в зимний период. Особой популярностью здесь пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент. С его помощью можно создать надежное и долговечное основание для будущего дома. Он отличается простотой возведения и довольно невысокой ценой.

Неплохим вариантом является и устройство мелкозаглубленного ленточного основания. Оно обладает довольно высокой прочностью и обеспечивает устойчивость строения. Такая конструкция хорошо противостоит пучению, что позволяет исключить опасные для строения усадки. Основание представляет собой монолитную конструкцию из железобетона, которая располагается на небольшой глубине.

Установка мелкозаглубленного основания осуществляется на песчаную подушку. Она покрывается гидроизоляционным слоем, а сами стенки траншеи укрепляются специальными материалами. Чтобы повысить устойчивость конструкции, в бетон добавляют специальные гидрофобизирующие добавки.

Когда фундамент будет сооружен, приступают к устройству дренажной системы, с помощью которой будет осуществляться отвод влаги от строения. При заливке бетона не стоит забывать об устройстве армированного пояса, а также использовании вибраторов. Это позволит качественно провести бетонные работы и в результате соорудить надежное основания для дома.

Конструкция представляет собой замкнутую ленту из бетона и пояса, который состоит из армированных металлических прутьев. Возведение фундамента выполняется по определенной схеме. Вначале вырывается котлован глубиной 50-70 см. Дальше на откосы укладывают гидроизоляцию из толи или плотной полиэтиленовой пленки.

После этого котлован слоями засыпается песком. Здесь толщина одного слоя составляет от 20 до 30 см. Перед тем как насыпать новый слой, предыдущий необходимо тщательно утрамбовать. После того как это будет сделано, приступают к установке опалубки. На дно опалубки, непосредственно на песок, укладывается слой гидроизоляции и металлические пруты диаметром 12 см. Теперь можно приступать к заливке бетона. При этом стоит помнить, что еще один армированный пояс будет укладываться непосредственно на сырой бетон.

При сооружении ленточного фундамента стоит учесть множество факторов. Так, например, для соединения прутов в армированном поясе используют исключительно вязальную проволоку. Один пояс сооружается из пяти прутов, которые соединяются между собой перемычками. Шаг между перемычками должен составлять не меньше 50 см. Если не учесть такие незначительные нюансы, то это может негативно сказаться на прочности основания.

Возведение основания на склонных к пучению грунтах

Глубокое обустройство фундамента будет максимально уместным на пучинистых грунтах. Для возведения основания постройки пригодятся инструменты и материалы:

цемент;
песок;
вода;
гравий;
щебень;
арматура;
бетон и бетономешалка;
лопата.

Боковые стены конструкции будут под надежной защитой от пучения в грунте. Для укладки днища на большую глубину, потребуется много стройматериала, поэтому будут существенные затраты.

Приходилось ли вам ранее строить дома на пучинистых грунтах?

Сравнительный анализ типов фундаментов и характеристик

При строительстве каркасных зданий на пучинистых грунтах опорные конструкции должны закладываться ниже расчетной глубины промерзания почвы. При решении вопроса, какой фундамент лучше для гаража каркасного типа со смотровой ямой обычно выбирают между ленточным или свайным. Рассмотрим подробнее преимущества и особенности каждой из конструкций.

Ленточное основание для зданий обеспечивает высокую несущую способность и отличается надежностью. Вместе с тем мелкозаглубленная опорная конструкция на пучинистых грунтах неприменима. Для возведения надежного основания потребуется проведение больших объемов земляных работ, создание толстой гравийно-песчаной подушки и засыпка пазух такой же смесью. Конструкцию необходимо армировать, а при заливке бетона произвести его уплотнение вибратором.

Свайный фундамент для каркасного гаража значительно проще по устройству и имеет одну важную особенность. Площадь боковой поверхности основания у такой конструкции небольшая, что снижает негативное воздействие пучинистых грунтов на него до минимального уровня. В качестве материалы для опорной конструкции могут быть использованы стальные трубы диаметров 100-150 мм или швеллер с шириной полки не менее 120 мм.

Неравномерная осадка основания постройки и ее особенности

В холодный сезон особенно подвержены промерзанию пучинистые слои грунта с повышенным содержанием влаги. Из-за кристаллизации воды они увеличиваются в объеме и выпучиваются. Грунтовые пласты начинают приподниматься в пределах глубины промерзания, поэтому все строения подвержены усадке. Серьезные неприятности возникают у построек, периметр которых не защищен и не способен противостоять пучению. Фундаментальная плоскость вскоре даст трещину, которая приведет к разрушению.

Для эффективного противостояния возможной осадке основания, в том числе свайного, необходимо взвешенно подходить к вопросу о строительстве стен здания, так как они могут иметь очень разнообразный вес. Обустройство фундамента должно учесть конечные нагрузки стен на основание, они не должны быть слишком тяжелыми.

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

1. Оцените масштаб проблемы и возможные угрозы.

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

1.1) Перед выполнением работ провести проветривание. При работе избегать использования пламени для освещения и проведения работ. Ни в коем случае не спускаться в погреб, хранилище, заглубленное сооружение, если в нем гаснет зажженная спичка. Работы вести с напарником.

2.1) Обесточить электрокоммуникации, по крайней мере, до тех пор, пока не будет установлено, что поступление воды никак не грозит коротким замыканием или электрическим пробоем. Использовать на первом этапе автономные электрические фонари. Ни в коем случае не спускаться в затопленный подвал, цоколь, хранилище, если в нем не обесточены электрокоммуникации. Работы вести с напарником. При работах использовать резиновые сапоги и резиновые перчатки, а также непромокаемую изолирующую верхнюю одежду.

2.2) На будущее. Устройство электрокоммуникаций, используемое электрическое оборудование и его монтаж должны предусматривать возможность поступления воды.

3.1) Не допускать загромождения путей эвакуации. Не устанавливать у путей эвакуации предметы и конструкции, которые в случае затопления могут изменить свое положение и загородить путь эвакуации. Не спускаться в подвал, цоколь, хранилище, если объём поступившей воды или скорость её поступления представляют опасность для нахождения в нем или могут затруднить эвакуацию, в т.ч. из-за наличия плавающих предметов и угрозы обрушения конструкций в подвале, цоколе, хранилище. Работы вести с напарником.

3.2) На будущее. Организовать разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды. Выполнить работы по гидроизоляции.

Примечание:

Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.

Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.

Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.

Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

1. Оцените целесообразность немедленной откачки воды.

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

Скорость поступления воды
Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции пола, выполненного из грунта (в т.ч. песка и щебня), а также для кирпичных стен. Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования. Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи :

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

"расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

В прошлом году в своем строящемся 2-х этажном доме в летний период, был отлит бетонный пол по грунту.

Габариты 8х8м, основание - ПГС утрамбованный виброплитой, толщина бетонной плиты - 120 мм, арматура 10мм с шагом 220х220мм в нижней части плиты, защитный слой - 30 мм.

Снаружи недоделанная отмостка - слой утрамбованной глины толщиной 150мм + слой щебня 150мм, ширина отмостки - 1 метр. забетонировать не хватило времени - зима началась.

По весне, как началось таяние снега с удивлением обнаружил, что один из углов плиты пола приподняло примерно на 15-20мм, а вместе с полом подняло и перегородки из ПГП (местами перегородки лопнули), на поверхности плиты примерно по периметру локальной зоны поднятия (габаритами 2х5м) появилсь трещина шириной около 0,3-0,5 мм.

У меня вопросы: как бедет вести себя плита при потеплении? Вернется в исходное положение или останется так как ее вспучило? Можно ли как-то плиту отремонтировать? Вообюще: на сколко ситуация серьезна? Что делать что-бы не допустить повторения такого-же следующей весной?

Добрый день. Если Вы залили пол по пучинистому грунту и дом в настоящее время не отапливается, то пучение будет продолжаться ежегодно. После оттаивания грунта весной пол вернется на свое место. Что бы этого не повторялось, необходимо, что бы дом отапливался, и грунт внутри дома не замерзал.

Скоро узнаете
Может обратно и не сесть, если оттаивание будет неравномерным, могут останутся пустоты.
Подумайте над водоотведением. И пригрузите плиту.
Ну и вопрос - Вы точно уверены, что угол подняло? Может это противоположный угол опустился?

Пучинистые грунты при размораживании проходят стадию текучепластичного состояния и в этот момент плита под действием веса перегородок может не только "вернуться" в исходное положение, но и дать заметную осадку в другом направлении. Точный прогноз тут затруднителен. Во всяком случае дополнительно пригружать плиту не следует. В водоотведении тоже никакого смысла не просматривается, грунты связные, воды не получится удалять, если только вместе с мокрым грунтом. Утеплять на зиму надо плиту. тогда может быть этого больше не случится.

AndreyKo, а ничего не делать. )))
У Вас дом будет отапливаться?- пучения не будет ( если правильно понял- выпучило армированные полы внутри неотапливаемого (пока) здания?)
Насчет водотведения (п3) нужно- отмостка и можно дренирующую канаву (если слишком влажно) с уклоном для отвода поверхостных вод.
Насчет разуплотнения пучащегося грунта (п 4) -да есть такое- поэтому осадка после пучения может быть (с учетом пригруза от перегородок)
Дождитесь середины-конца апреля ( по Уфе не могу точно сказать- не знаю тамошних условий)- пучение прекратится. В следующую зиму заводите тепло- пучения внутри дома не будет.

Спасибо за высказанные мнения!

Насчет трещин с растянутой стороны бетона. их не должно быть если плиту нагружать снизу с самого края плиты. а если не с края, а одинаковой силой на участке шириной 2м от стены? Тогда перемещение плиты у стены будет больше, чем на расст. 2м от нее, при этом сверху как-раз на край плиты давит перегородка. Вот верхний слой плиты и лопнул.

Еще такое уточнение: эта плита - черновая, планурую на нее положить плиты XPS 50 мм
уже по ним чистовую стяжку с водяным теплым полом. В связи с этим встает вопрос: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой появилась насущная необходимость прогревать грунт под плитой для предотвращения пучнения.
Как быть? может быть уменьшить толщину XPS, взять не 50, а например 30мм?

Еще такое уточнение: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой .

утеплитель не "перекрывает" подачу тепла под плиту - он как бы "размазывает" этот процесс - делает его более продолжительным по времени
Поверьте- даже в самом "утепленном" помещении без отопления зимой будет стабильный "минус"

В начале декабря на даче в цокольном этаже строители сделали стяжку. До морозов 28 дней набирала мощность. А вот после крепких крещенских морозов приехал, а тут горки сантиметров по 10-20 у перегородок, а у наружних стен ровненько на 5 см поднялась, ну и трещины конечно появились. То ли строители засыпки сэкономили, то ли армировать надо было. Что теперь делать? Может ли помочь устройство теплого электрического пола, а сверху выравниющий слой стяжки? Станет ли стяжка на место весной?

dimario написал :
В начале декабря на даче в цокольном этаже строители сделали стяжку. До морозов 28 дней набирала мощность. А вот после крепких крещенских морозов приехал, а тут горки сантиметров по 10-20 у перегородок, а у наружних стен ровненько на 5 см поднялась, ну и трещины конечно появились.

Что-то все молчат. ИМХО сложно сказать, но выглядит так словно под ЦПС оказалась вода, т.е. только она может так разорвать. А что ещё?? Ведь 28 дней уже прошло, ЦПС схватилась, т.е. в ней влага ещё осталась, но не на столько же. Есть ещё такая хар-ка бетона как морозостойкость , но я бы попробовал проконсультироваться у строителей

dimario написал :
То ли строители засыпки сэкономили, то ли армировать надо было.

Насколько я знаю обычно армирование ЦПС делается когда стяжка "плавающая" (т.е. под ней находится тепло-, звуко- и прочий изоляционый материал, т.е. она не связана жёстко с основанием), когда марка смеси недостаточная (т.е. не соответствует предполагаемым условиям эксплуатации), когда особые условия (например, вибрации - дом стоит около дороги), когда просто так - для спокойствия души. Всё равно если ЦПС треснула, то состояние финишного покрытия (та же плитка, ламинат и т.п.) уже будет под вопросом, т.е. армирующая сетка просто не позволит трещинам увеличиваться, но ЦПС будет "играть"

dimario написал :
Что теперь делать? Может ли помочь устройство теплого электрического пола, а сверху выравниющий слой стяжки?

Не совсем понял как может помочь ТП хотя бы теоретически?? Нужно смотреть состояние и проверять прочность всей ЦПС

dimario написал :
Станет ли стяжка на место весной?

А как по-вашему она может "встать на место"?? К сожалению, скорее всего уже нет. Удачи

всем доброго дня!
хотелось бы услышать критику.советы.

есть подвал 18м.кв (3х6)
пол бетонная стяжка
по весне, да и в дождливую осень - поднимается уровень воды см на 10(не выше!) потом сама уходит.
читал про гидроизоляционные растворы но нет веры в них + цена, да и просушить нужно пол, а это врятле получится.

так вот есть мысли поднять уровень пола например строительным песком см на 30-40,
утрамбовать и покрыть внахлест на стены гидроизолом или аналогом и сверху залить бетонный раствор.
далее на стены нанести гидроизоляционную мастику(грунтовку) и покрасить!

желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

08gti написал :
желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

Надо делать дренаж вокруг фундамента - единственный надежный способ. По материалам совсем не дорого. Но очень много земляных работ.
Все остальное - сил и средсв потребует немалых, а результат призрачен.

Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.

08gti написал :
желательно достаточно бюджетно решить сложившуюся проблему.

Это у всех разное( понятие о бюджете).

Klod написал :
Подвал где?Какие стены? Под строением?Гараж, дом?
Варианты есть- можно и пол поднять и гидроизоляцию сделать внутри и гидроизоляцию снаружи и вторые стены выложить и дренаж вокруг и скважину дренажную( и снаружи и внутри). Многие способы помогают и люди делали. Надо смотреть более конкректно в вашем варианте.

Это у всех разное( понятие о бюджете).

прошу прощения! подвал в гараже, гараж кирпичный в гск, метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода "в гости к нам".
уже который год подвалом невозможно пользоваться полноценно! вода, сырость, грязь. выгребать, выкачивать(опять придет), просушивать думается это нереально, поэтому в голове мысль поднять пол выше уровня и сделать гидроизоляцию

Vladimir_Vas написал :
Надо делать дренаж вокруг фундамента - единственный надежный способ. По материалам совсем не дорого. Но очень много земляных работ.
Все остальное - сил и средсв потребует немалых, а результат призрачен.

к сожалению подкопать не получится, выше написал почему.

08gti написал :
к сожалению подкопать не получится, выше написал почему

Не понял - возле ГСК нельзя копать? Там все заасфальтировано? И где ручей течет - тоже?

в том и дело! с лицевой стороны не будешь же асфальт долбить! а с других сторон примыкают другие гаражи

08gti написал :
а с других сторон примыкают другие гаражи

Тогда делайте в полу приямок - литров на 50-100 и в него дренажный насос с поплавком.

хотелось бы иметь сухой пол, а приямок подразумевает, что поступающая вода будет собираться с пола. я прав?
поэтому и думаю в сторону "повысить уровень пола"

08gti написал :
читал про гидроизоляционные растворы но нет веры в них + цена

кстати, зря вы в них не верите.. мне несколько лет назад с их помощью удалось сделать канализационный колодец практически герметичным, который до герметизации наполнялся водой за несколько часов.. Использовала гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию. Гидротекс(буковки сейчас не помню точно, если интересно-могу уточнить) Повозиться конечно пришлось немало..

поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

08gti написал :
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

Высоты подвала потом хватит? И бетонировать придется- а то слой песка или щебенки будет сырой- воды возможно не будет- но сырость останется, если просто насыпать ,( сосед подобную процедуру проделал).

08gti написал :
метров в 10 от стены гаража протекает ручей(не большой) по весне при повышении уровня собственно и приходит вода "в гости к нам".

Есть возможность увеличить скорость прохождения воды по ручью. Например углубить ниже по течению .Если вода приходит из ручья.
Или действительно попробуйте

Nadejda написал :
гидропломбу и проникающую обмазочную гидроизоляцию.

но там определенные условия и цена( если большое количество) кусается.
Вот здесь у людей похожие проблемы встречаются можно посмотреть .

08gti написал :
поднимать уровень песком, или лучше слой щебенки и сверху слой песка?

что-то мне кажется, что лучше делать комплекс работ. приямок, только не герметичный, а чтоб он выполнял роль понижающего колодца, плюс маленько подсыпать щебня и забетонировать, и пройти часть , которая может сыреть-обмазочной гидроизоляцией. у нее расход небольшой совсем,, много денег не надо будет. ну или даже без подсыпки с бетонированием можно будет обойтись, если правильно приямок сделать.

Vladimir_Vas написал :
Тогда делайте в полу приямок - литров на 50-100 и в него дренажный насос с поплавком.

эх. по весне так топит до крышки
кидаю насос, который до 7 кубов качает в час.. ну минут подъем и шланг 10 метров.
12 кубовый погреб откачивает за 2-3 недели.. пока лето не начнется ((

Klod написал :
Высоты подвала потом хватит? И бетонировать придется- а то слой песка или щебенки будет сырой- воды возможно не будет- но сырость останется, если просто насыпать ,( сосед подобную процедуру проделал).

Есть возможность увеличить скорость прохождения воды по ручью. Например углубить ниже по течению .Если вода приходит из ручья.
Или действительно попробуйте
но там определенные условия и цена( если большое количество) кусается.
Вот здесь у людей похожие проблемы встречаются можно посмотреть .

высоты хватит! бетонировать обязательно планирую! в дальнейшем в борьбе с сыростью попробую с вентиляцией поиграть, а то в подвал спускаешься и как по сердцу ножом, устал смотреть

по ручью - углубление не поможет, да и вообще никогда не было проблем, пока НПО "Энергия" та, что в космос ракеты запускает на слила в этот ручей сотни кубометров мазута. Приехали мчсники очищали, очищали и после гск, закатали в трубу весь ручей, а перед входом сделали минидамбу, уровень поднялся и к нам стала приходить вода, благо см10 всего, но вот третий год уровень не поднимается - стабильность, как ни как)

пока вижу фронт работы такой:
рою не большую яму
помещаю туда пластиковую емкость с отверстиями, чтобы вода не застаивалась
от емкости вывожу трубу см 40
засыпаю гравием. (или просто песком??/ или то и то) - тут ваш совет нужен !
прокладываю полиэтилен или подобную гидропрослойку
и заливаю бетоном пол, с небольшим уклоном в сторону выведеной трубы, на случай если когда-нибудь опять будет проблема
ну далее уже проще, в емкость помещаю насос(по весне при повышении допустимого уровня откачивать + по тому же уровню можно уже будет оценивать как близко вода)
а уж с хорошим полом под ногами можно уже и к стенам перейти.

Читайте также: