Вскрытие полов на балконе

Обновлено: 24.04.2024

Квартира маленькая, с местом вечная проблема - прикинул, что если реализовать это дело не просто пол, а с люками - в получившийся подпол влезет значительное число всякого барахла!

*Однако, опыт возведения полов - нулевой. Абсолютно, даже не случалось вскрывать, не видел, так сказать, "устройства" пола изнутри. Только на картинках да по статьям. А тут я не пол буду делать, а какие-то крышки-люки-щиты.. на какие грабли можно напороться?

Нашёл на форуме, но она как-то заглохла, поэтому создаю свою.*

По бюджету - абсолютно всё равно (в разумных пределах), балкон небольшой, поэтому тысяча-две-три роли не играют.

Размер балкона: 130*280 см (буду всё писать в сантиметрах, чтобы лишние нули не таскать, не знаю, правильно ли это)
Вдоль внешней стенки балкона планируются полочки.

предварительно накидаю, из чего подпол собрался сделать я: доска - сосна, толщина 2,7см ширина 11,5, на лаги продаются бруски 4,5*10,5см

Вот первые из стотыщ вопросов, которые у меня возникли при попытке возведения этой конструкции:

в туториалах пишут, что при столь тонкой (2,7 см) толщине доски, расстояние между лагами должно быть не менее 50 см. Я хочу 70. Чем это чревато? С учётом того, что у меня доски не во всю длину, а будут напилены для крышек подпола.

Но делается ли так? быть может, лучше под брусок положить какой-нибудь кирпич или газобетонный блок?

AnTe написал :
в получившийся подпол влезет значительное число всякого барахла!

Отсыреет там всё и испортиться.

По сути вы задумали подиум с системой хранения.
На балконе или лоджии это всё нужно делать из влагостойкой фанеры.
Делаете ячеистое основание, а сверху крышки на петлях. Чтобы они не прогибались на большой длине, их можно усилить металлическим профилем.
Для финишного покрытия можно использовать линолеум, ламинат или виниловую плитку.
Во! Нашел-таки фото. Что-то вроде такого только по высоте меньше и крышки укрепить

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Как вариант , читайте внимательно- фиксируем лаги в длину, отойдя от стен по 15 см [желаемую высоту регулируем так- подрезаем необходимую высоту под лаги ,ставим перпендикулярно через каждые 50 см и крепим на саморезы и сорматы опоры с двух сторон к полу и к лагам мебельными металлическими уголками размер 40 на 40 мм].Остается пространство 89 см во всю длину ,далее нужны стальные уголки 25 на 25 мм толщина 4мм -устанавливаете необходимый размер можно на 5 досок [получается 57,5см] можно размер люка сделать 57,5 на 50 см их будет 2 .Обрешетку сделать из стального уголка 25 на 25 мм концы в длину будут на лагах и уголки должны лежать буквой Т ,между собой стянуть болтами .посередине между досками [не люки],будет прибита та же доска с фиксацией посередине самодельным 10мм болтом к полу ,такие же фиксации по одной буде там где люки .Если что-то не поймете будем подробно каждый шаг разбирать.И перед всем этим необходимо буде пропитать пропиткой лаги и доски .

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

Вариант предложенный Revelator ,на мой взгляд более функционален и практичен -заценил.Мой вариант для сплошного использования всего подполья на всю длину исходя из фиксированной высоты.К варианту Rеvelator добавлю - можно при входе на лоджию высоту пола поднять на те 27-29 см, а дальше приподнять в виде подиума на 3-4 лаги по желанию,будет хорошая вместимость.

Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.

роман сирож написал :
. можно при входе на лоджию высоту пола поднять на те 27-29 см, а дальше приподнять в виде подиума.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
По сути вы задумали подиум с системой хранения.

Точно! Подиум! Исчерпывающий ответ: погуглив в течение пары минут по запросу как делать подиум - я нашёл массу вариантов. А до этого не знал, с какой стороны подступиться.

И огромное спасибо за фото подиума с ящиками (и где Вы их нашли?? ) - сразу стало видно, к чему можно придти . Определились по материалу. Жена очень хочет простую доску, пока остановился на этом варианте.

Накидал приблизительный чертёж сначала в чертёжной программе, но потом подумал и решил воспользоваться натурным методом в общем, вот он на полу балкона.

Со стороны входа:

и то, как в будущем планируем ставить велики (только их будет не два, а три)

справа, т.е. под подоконником будут располагаться полочки, с какими-нибудь задвижными дверцами (этим я ещё себе голову не забивал), поэтому дверцы будут прикрепляться не к краю, аналогично со второй стороны, с точки зрения эстетики сделан пропуск в две-три доски.

Доски планирую располагать вдоль длинной стороны балкона, лаги как раз на пересечениях дверец, в сфотографированном варианте они расположены с шагом в 70 см (получилось как раз, 70*4 = 280 см - длина балкона)

AnTe написал :
И огромное спасибо за фото подиума с ящиками (и где Вы их нашли?? )

В телефоне. Заимел хорошую привычку фотографировать свои работы

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Вопрос о том, как поднять лаги, думаю решить следующим образом. Понравилось решение из статьи

(только у меня высота гораздо меньше)

крепить столбики наверное как-то так (из той же статьи)

В качестве лаг использовать планирую бруски 45*105, положив их на столбики плашмя (всё таки на пересечения дверец попадает)

Revelator написал :
В телефоне. Заимел хорошую привычку фотографировать свои работы

Красиво я тоже хотел фанеру, но жена категорично хочет дерево, нравится ей всё "природное"

с доской засада выходит, в продаже поблизости со шпоном только 27 мм.

Не знаю, нужно ли искать что то иное. Напрягает, что между лагами рассчитал по 70 см, наверное, это многовато, с другой стороны - это ведь не квартира, а балкон, по полу будут ходить не так уж часто.

лиственница, наверное, тяжеловатая будет для люков, по этой причине планирую брать сосну. Хотя, как ни странно, судя по приведённым ценникам она мне выходит дороже лиственницы

AnTe написал :
Вопрос о том, как поднять лаги, думаю решить следующим образом. Понравилось решение из статьи

(только у меня высота гораздо меньше)

На мой взгляд бруски-подпорки не технологичное решение. Я бы вместо брусков использовал монтажные шпильки с креплением в пол анкером вот так:
только вместо фанеры использовать лаги.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

Revelator написал :
На мой взгляд бруски-подпорки не технологичное решение. Я бы вместо брусков использовал монтажные шпильки с креплением в пол анкером вот так:
только вместо фанеры использовать лаги.

хм, интересно.. а для поднятия лаги аж на 20 см шпильки бывают? я по видео понял так, что шпильки нужны когда поднимают именно небольшую высоту, хотя. почему бы их везде не применять.

меня тут отвлекли, ответил не всем, вопросы задал не все

эммм. разве? вот я этого боялся, но потом подумал - а с чего? В шкафах что лежало на лоджии - не отсыревало и не портилось, а тут какая разница? Лоджия крытая, окна простые, без утепления, но влаги минимум.

Тот же вопрос и про заботу о пропитке. Может, действительно, проблема есть, и может даже лучше в качестве материала использовать не сосну, а лиственницу?

роман сирож написал :
Как вариант , читайте внимательно- фиксируем лаги в длину, отойдя от стен по 15 см [желаемую высоту регулируем так- подрезаем необходимую высоту под лаги ,ставим перпендикулярно через каждые 50 см и крепим на саморезы и сорматы опоры с двух сторон к полу и к лагам мебельными металлическими уголками размер 40 на 40 мм].Остается пространство 89 см во всю длину ,далее нужны стальные уголки 25 на 25 мм толщина 4мм -устанавливаете необходимый размер можно на 5 досок [получается 57,5см] можно размер люка сделать 57,5 на 50 см их будет 2 .Обрешетку сделать из стального уголка 25 на 25 мм концы в длину будут на лагах и уголки должны лежать буквой Т ,между собой стянуть болтами .посередине между досками [не люки],будет прибита та же доска с фиксацией посередине самодельным 10мм болтом к полу ,такие же фиксации по одной буде там где люки .Если что-то не поймете будем подробно каждый шаг разбирать.И перед всем этим необходимо буде пропитать пропиткой лаги и доски .

Роман, если честно, я не смог понять большинство из написанного не строитель если собирался делать столбики - то я хотел не отступать на 15 см, а прибить к стене с одной и другой стороны, ещё один столбик посредине - наверное, хватит-то? длина лаги 1м30см. к лагам прикрутить уголками 40*40 мм, к полу наверное тоже такими же..

если ставить на шпильки - то, наверное, почаще? с шагом в 30 см

лаги между собой скреплять как-то отдельно нет смысла: на моих чертежах которые выше я сфотографировал, отмечено, что вдоль стен балкона будут лежать половые доски (к которым, собственно, люки и прикручу)

Если Вы решили поменять пол на лоджии, совсем не обязательно прибегать к помощи мастера. Намного дешевле позаботиться о его ремонте самому. Переживаете, что не справитесь? Оставьте все сомнения, ведь все намного проще, чем кажется. И, ознакомившись с нашей информацией, Вы в этом убедитесь.

Ремонт полов лоджии своими руками: выбор материала

Для начала Вы должны внимательно выбрать материал для отделки. Выбор его настолько же важен, как и правильная техника укладки пола. Ниже мы приведем самые популярные решения, которые используются в качестве напольного покрытия.

Сразу стоит сказать, что чаще всего деревянные полы настилают именно на балконах, а не на лоджиях. В отличие от других материалов, дерево намного легче, что уменьшает нагрузку на опорную плиту и увеличивает срок эксплуатации балкона. Ну а чтобы пол не сгнил от сырости и не «скончался» раньше, чем балкон, необходимо обеспечить его защиту.

Чтобы Вы могли использовать балкон долгие годы – позаботьтесь о его остеклении. О самом процессе Вы найдете информацию в статьях нашего сайта.

Внимание! Чтобы защитить деревянный пол от насекомых и гниения, необходимо обработать его с помощью специальных составов.

Скорей всего, у Вас возникает закономерный вопрос: «Какие породы дерева будут самыми подходящими для лоджии или балкона?». Если хотите, чтобы пол прослужил даже Вашим потомкам, отдавайте предпочтение тису или дубу, так как они относятся к твердым породам дерева. Мягкие породы (вишня, липа, сосна) здесь будут неуместны, так как подвергаются гниению. Средний вариант – береза.

По сравнению с деревом, плитка является более долговечным материалом. Она прекрасно смотрится и не требует особого ухода. Но даже в летнюю жару по ней неприятно ходить босиком – уж очень она холодная. Выход может быть только одним – либо пол утеплять, либо ходить в тапочках.

Выбирая плитку, нужно учитывать, каким нагрузкам она будет подвергаться. Например, класс плитки для лоджии необходимо выбирать, опираясь на условия эксплуатации, чем на балконе будет холоднее зимой, тем более высокий класс должна иметь плитка.

В продаже предлагается пять классов «износостойкой» плитки. Если Ваш балкон неостекленный, и Вы часто прогуливаетесь по нему в обычной уличной обуви, то придется покупать плитку 4 и 5 класса. Если же наоборот, у Вас на лоджии тепло, и Вы можете себе позволить выйти на нее в мягких тапочках – используйте плитку 2-3 класса. Ну а что касается 1 класса, то он для этого помещения точно не подходит.

Наливной пол тоже прекрасно подходить для лоджии и используется в качестве самостоятельного напольного покрытия. Хотя его можно использовать и как основание для ковролина, линолеума и деревянного пола. Смесь наносится легко и быстро, правда, обойтись без определенных навыков в этом деле будет сложно.

Этот искусственный материал ничем не уступает по качеству остальным. Но при этом лоджия должна быть застекленной, иначе пол будет расслаиваться и терять цвет. Линолеум застилается на пол сплошным куском, что не доставит Вам никаких сложностей.

Как сделать ремонт пола лоджии своими руками: технология устройства пола, фото и видео

Ниже мы рассмотрим основные процессы каждого из способов ремонтов пола на лоджии или балконе.

Вариантов, как сделать деревянный пол на лоджии и какие материалы использовать, море. И дальше будет описаны самые распространенные из них.

Прежде чем делать новый пол, зубилом и молотком демонтируется старая стяжка (если, конечно, ее еще нельзя использовать). Для новой стяжки можно воспользоваться цементом М400 и сделать раствор в соотношение к песку 1:3. Чем толще будет стяжка, тем лучше она будет держаться. Укладка стяжки должна осуществляться по уровню и с помощью маяков, чтобы пол не вышел косым.

Как только стяжка застынет, можно продолжить ремонт. Если Вы хотите, чтобы пол был теплым, положите на стяжку фольгированный утеплитель, на который уже будут монтироваться лаги. Деревянные брусья крепятся на длинные шурупы, чтобы в последствие положить на них доски.

Основание для шурупов в плите нужно подготовить заранее, вставив туда дюбеля. Если у Вас не очень большая лоджия, то достаточно будет 3 лаг (например, 2 по краям и 1 по средине). Таким образом, половицы точно не провиснут, так как у них 3 точки опоры.

Следующий этап – укладка досок, что нужно делать поперек, исключив их провисание. Казалось бы, здесь нет ничего сложного. Однако во время выкладки необходимо постоянно замерять ширину помещения, чтобы доски входили в него впритык. Когда убедитесь, что все доски имеют подходящие размеры, прикручивайте их саморезами к брусьям.

Завершающий этап – придание деревянному полу красивого внешнего вида. Конечно, такой ремонт пола лоджии своими руками отнимет немало времени, но если подойти к процессу с умом, то у Вас обязательно все получится.

Отделать пол плиткой будет более простым вариантом. Для начала, как и в случае с деревянным напольным покрытием, избавляемся от старой стяжки и выполняем новую. Когда она высохнет, важно не забыть ее прогрунтовать. Можно приобрести в магазине готовую грунтовку или использовать клей ПВА или обойный клей, разбавленный водой.

Выполнять грунтовку поверхности стяжки важно особенно тщательно и в несколько слоев. Грунтовку можно наносить на поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Лучше всего перед нанесением грунтовки – хорошо ее пропылесосить.

Для более эффективного результата можете использовать готовую грунтовку, предназначенную для внутренних работ (например, «UNIS»). Грунтовку пола нужно наносить не меньше, чем в два слоя.

Затем наносим на пол специальный раствор для закрепления плитки. Его можно приготовить даже в домашних условиях, так как понадобится только цемент и песок в соотношении 1:4. Но, как показывает, лучше использовать покупной готовый клеевой состав для керамической плитки.

Учтите, что клей для плитки тоже нужно выбирать, исходя из того, остеклена ли Ваша лоджия, отапливается или нет. Какой выбрать клей, Вам подскажут в любом строительном магазине. Разница цен на него незначительная.

Раствор распределяется ровным слоем на поверхности с помощью шпателя-гребенки. Важно, чтобы Вы наносили его в умеренных количествах. На него кладется плитка, которая простукивается деревянным молотком (можно обернуть в тряпку обычный металлический).

Такая плитка плотно «вдавится в пол» и не повредится. Чтобы она ложилась ровнее, рекомендуем использовать специальные крестики. Они нужны, чтобы швы между плиткой имели одинаковый размер. В продаже Вы увидите крестики разного размера — от 1 до 10 мм в ширину. Они существенно упрощают укладку плитки.

Внимание! Во время укладки кафеля важно следить, чтобы он ложился ровно, без всяких наклонов. Для этого кладите уровень на каждую закрепленную плитку.

Когда плитка будет выложена на всю площадь балкона, нужно заделать швы с помощью затирочной смеси. Такой пол не стоит сразу «обновлять». Подождите несколько дней, пусть раствор полностью высохнет, после чего можете спокойно по нему ходить.

Наливной пол, как уже понятно по его названию, имеет специфическую укладку – он просто разливается по полу, после чего разравнивается обычным шпателем. Но не думайте, что его можно применять без стяжки и грунтовки, и что все неровности разгладятся, а дыры – зальются. И стяжка, и грунтовка – необходимы.

Когда стяжка высохнет, а грунтовка будет распределена, можно приступать к следующему этапу – разведение наливного пола. Помимо смеси, нам понадобится: широкий шпатель, ведро для заливки, игольчатый валик и миксер. Разводить смесь нужно, строго следуя инструкции на упаковке.

Внимание! Наливной пол на лоджии делают исключительно в теплое время года. В том случае, если температура будет ниже +5 градусов, состав замерзнет, плохо растекается и долго твердеет.

Готовый раствор быстро затвердевает, поэтому важно действовать быстро. Неплохо было бы взять кого-то себе в помощники. Пока один будет заливать пол, другой разведет следующую порцию смеси – так, Вы быстро зальете пол.

Внимание! Толщина наливного пола не должна превышать 20 мм. А наливные полы на полимерной основе должны наносится слоем от 4 мм в толщину.

Разливка пола начинается с противоположного угла от двери. Выровненную с помощью пролива смесь необходимо прокатать игольчатым валиком. Так из заливки Вы сможете вытеснить пузырьки воздуха. В противном случае, в полу при высыхании образуются пустоты.

Когда пол будет готов, ходить можно по нему только на следующий день. Но, прежде всего, не поленитесь и внимательно посмотрите видео-инструкцию.

Цвет наливного пола может быть любой. Безусловно, он по цене обойдется дороже, чем прозрачный, зато представьте, с каким отличным настроением Вы будете выходить на лоджию.

Используя трафарет и краски, на полу можно нарисовать животных, любимые цветы, сказочных персонажей и т.д. Не бойтесь проявлять фантазию. Далее, чтобы закрепить рисунок, нанесите несколько слоев лака и любуйтесь ремонтом пола лоджии, сделанным своими руками.

На сегодняшний день существует множество других способов, как сделать пол на лоджии. Например, постелить ламинат или линолеум, который будет выступать прекрасной альтернативой деревянным доскам. Они будут доступны каждому, и с ними очень легко работать (в первую очередь, это относится к линолеуму). Более того они способны прослужить не одно десятилетие.

Если Вы не ограничены в бюджете, задумайтесь над более дорогостоящими вариантами, такими как гранит, камень, пробка и мрамор.

Камень, мрамор и гранит – сверхпрочные и тяжелые материалы, поэтому они подойдут только для лоджий. Они не дают тепла, а даже наоборот, выполнив настил такого пола, Вы рискуете превратить свой балкон в холодильник.

Также хорошо, как и камни, смотрится пробка. Но она боится повышенной влажности и уже через 3 года превратиться в труху. По этой причине, делая ремонт пола лоджии, всегда учитывайте ее состояние, температурный режим и влажность. Желаем удачного ремонта!

Пол

Балконная плита постоянно находится под воздействием разрушающих факторов: солнца, дождя, ветра. Из-за этого происходит её постепенное разрушение. Одним из способов защиты балконной плиты является заливка стяжки. Кроме того, стяжка нужна для выравнивания плиты при утеплении балкона. От её состояния зависит качество напольного покрытия. Поскольку технология заливки пола несложная, работы чаще всего выполняются своими руками. Первоначально будет полезно ознакомиться с существующими способами заливки стяжки.

Требования к балконной стяжке

К балконной стяжке предъявляются некоторые требования:

небольшой вес. У балконной плиты ограниченная несущая способность, поэтому дополнительный вес может её разрушить;
долговечность. Из-за некачественной основы быстро разрушается покрытие пола. Выполнять частые ремонты на ограниченном пространстве балкона очень проблематично;
выравнивание поверхности балконной плиты;
укрепление плиты;
дополнительная тепловая и звуковая изоляция;
доступная стоимость смеси для заливки плиты. Смесь должна быть недорогой, но качественной.

Виды стяжек

Финишное покрытие пола укладывается на залитую стяжку. Различают три способа заливки:

Раствор готовится из цемента с песком или щебнем, а затем заливается на подготовленную поверхность балконной плиты. Процесс высыхания длится около месяца. Для кристаллизации раствора поверхность регулярно смачивается водой.

Балконная плита покрывается слоем керамзита или другим сыпучим материалом. Сверху укладываются специальные материалы. Такая стяжка быстро монтируется, но имеет недостаток ― низкую устойчивость к влаге. Это ограничивает её использование для незастеклённых балконов.

Существуют специальные смеси, разводимые водой. Выравнивание поверхности плиты происходит за счёт растекания жидкого состава смеси. У такой массы ограниченное время действия, поэтому укладка производится в ускоренном темпе. Смесь нельзя укладывать на промёрзшую балконную плиту. Через неделю можно накладывать финишное покрытие.

Самовыравнивающие составы выпускаются нескольких видов:

цементные смеси с добавлением пластификаторов. Состав предназначен для черновой отделки, когда большой перепад высот или на плите крупные дефекты;
смеси с гипсом создают основу перед финишной укладкой. Они отличаются низкой устойчивостью к влаге, поэтому не рекомендуются для использования на незастеклённых балконах.
финишные смеси. Создаётся прозрачное или цветное покрытие пола. Это эпоксидные и полиуретановые составы. Особой привлекательностью пользуются наливные 3D покрытия.

Актуальные цены для вашего города:

Балконная плита выдерживает не каждую стяжку. Из-за своего веса для балкона первого этажа подходит мокрая, сухая и самовыравнивающая стяжка. Серьёзного веса не имеют сухая и самовыравнивающая стяжка, поэтому они подходят для балконов на любом этаже.

Подготовка к заливке балконной плиты

Технологии подготовки основания под любую стяжку почти не отличается. Из-за большого влияния на балконную плиту окружающей температуры и влажности, требуется надёжная изоляция финишного покрытия. Только качественная стяжка гарантирует его сохранность на длительное время.

Чтобы сэкономить время, иногда стяжку заливают прямо на существующее покрытие, если оно находится в удовлетворительном состоянии. Это неправильно, во-первых, сокращается высота балкона, во-вторых, прочность стяжки сильно снижается. Только очищенная плита обеспечит достойное состояние стяжки.

Первым делом с балкона выносятся все вещи, а затем снимаются плинтусы и дверные наличники.

Во время демонтажных работ бывает много пыли и мусора, стало быть, лучше работать в респираторе, а стены сбрызнуть водой из пульверизатора для защиты от пыли.

Способ очистки балконной плиты зависит от существующего покрытия.

Окрашенная поверхность очищается растворителем. В этом случае необходимо проветривать помещение балкона. А вот толстый слой краски приходится сбивать.
Приклеенный линолеум разрезается на полосы и снимается скребком, а непроклеенное полотно сворачивается в рулон.
Керамическая плитка снимается перфоратором или сбивается зубилом. По трудоёмкости ― это наиболее сложный вариант очистки балконной плиты.
Деревянное покрытие удаляется с помощью гвоздодёра или распиливается на отдельные части.

После осмотра очищенной плиты, производится её подготовка к заливке стяжкой:

удаляются сколы и рыхлые участки поверхности;
оголённые места стягивающей арматуры балконной плиты покрываются грунтовкой или краской для защиты от коррозии;
места сколов заделываются цементным раствором или клеем.

Подготовительные работы завершаются уборкой мусора и пыли пылесосом. Известно, что с пыльным основанием мокрая стяжка скрепляется ненадёжно.

На завершающем этапе плита грунтуется. Грунтовка не только убирает пыль, но и создаёт изоляционный слой. Чаще всего грунт наносится в два слоя. Период высыхания обычно занимает до 8 часов.

Заливка мокрой стяжки

Большинство балконов заливаются мокрой стяжкой. Выбрав такой вариант, необходимо учитывать, что слой толщиной больше 5 сантиметров может разрушить балконную плиту. У такой заливки есть недостаток ― большое время высыхания. Например, слой толщиной 3 сантиметра полностью высыхает через три дня при нормальной температуре. Кроме того, заливка производится при определённых условиях, так как при низкой температуре раствор теряет прочность.

Приготовить раствор несложно: цемент, щебень и речной песок смешиваются с водой до концентрации густой сметаны.

Стяжка заливается поэтапно:

С помощью отвеса и уровня определяется нулевая точка заливки. Она отмечается по периметру балкона. Выше этой точки раствор заливаться не должен.
Обустраивается гидроизоляция балконной плиты. В качестве изолирующего материала используется рубероид или полиэтиленовая плёнка. Листы укладываются внахлёст, а на стены делается напуск.
На больших балконах для усиления стяжки используется мелкоячеистая металлическая сетка. Она укладывается сверху гидроизоляции.
Для выдерживания одинакового уровня стяжки, по нулевой точке выставляются маяки. Как правило, это металлические профили, уложенные на раствор алебастра или гипса для быстрого высыхания.
Раствор разливается небольшими порциями от стены, противоположной двери. Во время заливки строительным правилом или гладкой доской выравнивается слой стяжки.
После укладки раствора на всей поверхности балкона, она накрывается плёнкой, которая защищает стяжку от испарения влаги, и раствор не растрескивается. Если не использовать плёнку, то стяжку придётся постоянно смачивать.
Примерно через неделю маяки удаляются, чтобы в местах соприкосновения не появлялись трещины. Для облегчения выемки маяков, перед установкой их можно смазать машинным маслом. Появившиеся пустоты от убранных профилей, заделываются цементным раствором.

Видеоинструкция:

Засыпка сухой стяжки

Благодаря сухой стяжке владельцы балконов в старых домах не лишены возможности обустроить пол в облегчённом варианте. Только один день потребуется, чтобы сделать такую стяжку собственными силами.

Сухая стяжка даёт такие преимущества:

быстрая укладка. Сразу монтируется финишное покрытие;
минимальная нагрузка на балконную плиту;
повышается теплоизоляция плиты.

Есть и недостатки:

балконная плита не становится прочнее;
требуется использование определённых засыпок, которые стоят достаточно дорого.

Чаще всего для засыпки используются негорючие керамзитовые материалы с высокими теплоизоляционными качествами: щебень, песок, гравий. Если использовать обычный песок, то не исключается его промерзание. В строительном магазине можно выбрать готовую сухую засыпку.

Укладка выполняется в такой последовательности:

На подготовленную балконную плиту укладывается гидроизоляционное полотно. Его концы фиксируются на стенах демпферной плёнкой.
Определяется нулевой уровень стяжки, после этого поперёк балкона на анкерных болтах устанавливаются деревянные лаги, обработанные антисептиком, чтобы не допускать гниения.
Между лагами насыпается засыпка, выравнивается правилом и трамбуется. Для устойчивости поверхности фракции материала должны быть разных размеров. Такая стяжка хорошо выдерживает нагрузку при толщине не менее 5 сантиметров.
Сверху засыпки на клею укладывается фанера или другой водоустойчивый материал. При монтаже под листы постоянно добавляется засыпка, чтобы не было пустот.

Полезная видеоинструкция:

Заливка самовыравнивающейся стяжки

Существуют требования к состоянию основы для самовыравнивающейся стяжки. Она должна быть чистой, сухой и прочной. Жирные пятна и химические вещества отрицательно влияют на качество покрытия. Перед заливкой бетонная плита покрывается эпоксидной грунтовкой, которая закрывает все поры.

Заливка выполняется поэтапно:

На поверхности плиты устанавливаются маяки для создания одинакового уровня. Как правило, в качестве маяков вкручиваются саморезы. Они соединяются шнуром, по которому выполняется заливка. После укладки смеси маяки удаляются.
Вдоль стен укладывается демпферная самоклеящаяся лента, компенсирующая расширения и защищающая от появления трещин.
Смесь готовится по инструкции, указанной на упаковке. Надо помнить, что густой раствор не будет растекаться, а очень жидкий раствор расслоится на компоненты.
Заливка выполняется от стены, противоположной входу, и происходит небольшими порциями. Толщина слоя регулируется шпателем или строительным правилом. Оптимальным считается слой в 2 мм. Пузырьки воздуха удаляются игольчатым валиком. При необходимости по залитой поверхности можно ходить в обуви с иголками на подошве.
Срок высыхания зависит от размера слоя, влажности и окружающей температуры. Оно может составлять до суток. Небольшие трещины на поверхности заделываются после высыхания.

Во время работы важно не нарушать меры безопасности. Смесь не должна попадать на открытые участки тела. При заливке пола балкон обязательно хорошо проветривается, так как у смеси резкий запах.

Итак, несложно заливать балконный пол. В этой связи не требуется большой опыт и специальный инструмент. В любом случае будет достаточно правильно выбрать материал, и соблюдать последовательность работ.

Такая маленькая и, казалось бы, незначительная деталь как балкон, делает проживание в квартирах более комфортным, и лучше всего это понимают те, в чьих жилищах данное удобство отсутствует. И дело тут даже не в сушке белья или возможности выйти подышать. За счёт встроенного (лоджия) или выносного (балкон) помещения, владельцы квартир пытаются восполнить недостающие метры, организуют функциональные зоны. В связи с этим вопрос: «Как смонтировать пол на балконе?», выходит на первый план. Давайте разбираться, что и как нужно делать при его обустройстве, и какими вообще могут быть варианты.

Конструктив имеет значение

Необходимость в облицовке балконного пола может возникать по разным причинам, и организация в нём функциональной зоны – лишь одна из них. Иногда это требуется и при открытой эксплуатации, когда ставить глухой парапет и остекление не предполагается. Причина может быть банальной – бетон, открытый четырём ветрам, со временем разрушается, что грозит ослаблением прочности всей конструкции.

И очень часто сегодня квартирные владельцы решаются на расширение площади балкона, осуществляемого за счёт пристраиваемой металлической конструкции. Естественно, выдвижение вылета влечёт за собой необходимость переделки пола, даже если до этого он имел декоративное покрытие.

Увеличение консоли балкона за счёт металлической конструкции

Выбор способа облицовки балконных полов зависит от их уровня. Дело в том, что в силу конструкционных особенностей поверхность выносной плиты оказывается гораздо ниже поверхности дверного проёма. Разница в отметках дверного проёма и уровня пола довольно существенна. На фото видно, что она составляет два кирпичных ряда – а это 13 см.

Схема защемления балконной плиты

Вместе с толщиной швов она составит не менее 15 см — во всяком случае, в кирпичных домах. Немного меньше разница в уровнях может быть в некоторых панельных домах, либо когда дверь устанавливается без порога. Но это редко.

Переходить в помещение со столь разными отметками пола неудобно, да и попросту небезопасно. Поэтому при обустройстве балконного пола в первую очередь решается задача его поднятия если не до уровня пола в комнате, то близко к нему.

Сделать это можно только каркасным способом, монтируя по лагам сухую стяжку. Поверх неё можно произвести финишную отделку, либо сразу использовать напольные покрытия, монтаж которых может осуществляться непосредственно по лагам (например, шпунтованная доска пола).

Примечание. Поднимать отметку пола за счёт бетонной стяжки нежелательно. Она слишком тяжёлая и будет создавать ненужные нагрузки на балконную плиту. Если же вы делаете полы на лоджии, которая имеет совсем другой конструктив, то можно рассмотреть и этот вариант.

Материалы для открытого балкона

При выборе финишного покрытия балконного пола, придётся принимать во внимание, будет ли он незастеклённым, или вы сделаете в нём комнату. Для открытой эксплуатации следует выбирать материалы, которые без проблем выносят увлажнение, критические температуры и их перепады.

Это могут быть террасная доска (декинг), садовый паркет из древесно-полимерного композита; клинкерная и керамогранитная облицовка; кварцвиниловый ламинат; резиновая плитка; термообработанная (палубная) доска. То есть, полы на вашем балконе будут облицованы так, как если бы это была уличная терраса.

Модульный паркет из ДПК

Плиты из термообработанной лиственницы

Доска из массива

Как видите, материалов, с помощью которых можно облагородить незастеклённый балкон, достаточно много. Установив в тёплое время года на нём столик и пару стульев, можно организовать прекрасную зону отдыха, где вы будете дышать свежим воздухом за чашкой чая.

Из чего сделать пол на застеклённом балконе

Те материалы, которые применяются для монтажа на открытом балконе, годятся и для помещений. При установке остекления к ним прибавляется и большинство напольных материалов, применяемых в комнатах. Не стоит рассматривать в этой роли только ковролин – во всяком случае, если не уверены, что уровень влажности на застеклённом балконе всегда будет в норме.

Даже при том, что отметка пола будет подниматься за счёт деревянного каркаса, финишное покрытие может быть таким, которое традиционно монтируется и по монолитной стяжке: различные виды плиток, декоративный наливной пол, мозаика.

Все о преимуществах и недостатках, видах, составе и процессе заливки наливного пола мы рассказали в статье «Технология заливки наливного пола». Подробные пошаговые инструкции процесса, полезные видео и советы экспертов прилагаются.

Опубликовал(а): Артем Борисович
Обновлено: 11.08.2019

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия огромное внимание уделяют теплу. Не зря на постсоветском пространстве огромной популярностью пользуются так называемые финские дома и дома, построенные по канадской технологии сэндвичного типа. Но, если про дома и стены из сэндвич-панелей слышали многие, то про сэндвич-полы знает намного меньше людей. А ведь именно сэндвич-полы пользуются огромной популярностью в Канаде и странах скандинавского полуострова.

Сэндвич-полы на балконе становятся популярны благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимости, которая намного ниже, чем у любых других полов. Именно поэтому на нашем балконе мы решили делать и утеплять пол по данной технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять пол на балконе своими руками. Для удобства весь процесс будет показан пошагово.

Необходимые инструменты

Для начала нам нужно подготовить все инструменты и приобрести все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого.

Начинаем укладывать пол на балконе

После того как все материалы и инструменты подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Пол на балконе до начала работ

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой, измеряем рабочую площадь, на которой нам придется работать. В нашем случае рабочей площадью выступает балкон. Его длина 1 м, а ширина 3 м.

Измеряем площадь балкона с помощью рулетки

ВНИМАНИЕ! Компании по производству стяжек для пола в своих инструкциях по эксплуатации очень часто указывают время застывания нивелира от трех до пяти часов. Но очень зачастую оно далеко от действительности. Опираясь на опыт, мы рекомендуем после заливки стяжки для пола выждать хотя бы 24 часа, то есть одни сутки.

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер) со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

Кстати, если вы не знакомы с технологией стяжки пола, тогда рекомендуем ознакомиться с пошаговым материалом по стяжке полов с помощью бетона, ссылка на материал на нашем сайте.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню, у нас она 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконной рамы. Далее при помощи рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Образец рейки, которая подойдет для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

Далее в работу вступает электрический лобзик. Им мы отрезаем деревянный брусок необходимой нам длины.

Производим напил брусков с помощью электрического лобзика

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в 30-40 см.

Просверливаем отверстия в опалубке

После того как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Отверстие в бруске под опалубку

Теперь, сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка в них забиваем шурупы. После того как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом, как и первую планку.

Крепление угловых соединений опалубки Крепление диагональных реек опалубки к полу

Единственное, в чем отличие, это в шаге крепление рейки. Если в ширину мы рейку крепили с шагом 30-40 сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в 7-8 сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее с расстоянием в 6-7 см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

Крепление опалубки

После того как планки были закреплены, у вас должно получиться вот так.

Опалубка на балконе установлена

ВНИМАНИЕ! При сверлении в полу отверстий под дюбеля, сверла очень часто ломаются. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь про запас три-четыре запасных сверла.

Перед началом работ нужно запастись сверлами

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как положены лаги в длину, следующий этап — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Укладываем пенопласт между лагами для утепления пола на балконе

Следующим нашим шагом будет монтирование второго слоя. При помощи рулетки мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

Укладка пенопласта завершена

После того как мы измерили размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Крепление лаг на саморезы

Лага, закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

Финальный вид боковых лаг

После того как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Монтаж горизонтальных брусков

Лаги прикручиваем при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом монтируем все остальные лаги, которые укладываем в ширину. При этом важно соблюдать шаг с 15 см между рейками.

Когда очередной слой реек смонтирован, переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После того как все щели обработаны и заделаны, оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом опалубка должна приобрести вид как на фотографии.

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами, если все сухое и твердое, значит все в порядке, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
Нарезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Цены на популярные виды утеплителей

Укладка утеплителя

ВНИМАНИЕ! Утеплитель мы стелем отражающей поверхностью вверх.

Утеплитель должен краями заходить на стены и на балконную раму примерно на 3-4 см.
Лишний утеплитель подворачиваем и сматываем обратно в рулон.
Воспользовавшись строительным ножом, обрезаем ненужный утеплитель.
Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Поверх утеплителя кладем лагу и примеряем ее в длину. После того как лага выложена, крепим ее на шурупы. Для этого используем шуруповерт.

Укладываем лагу поверх отражающего слоя утеплителя

Далее процесс укладки лаг повторяется во второй раз — это делается для максимального утепления пола на балконе. Технология монтажа лаг идентична.

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет обшиваться не вагонкой, а специальными рейками, т.к. данный слой у нас будет еще не финишным. Но если вы хотите закончить пол на данном шаге, это будет тоже весьма теплая конструкция, ну а мы продолжаем дальше.

Итак технология монтажа деревянных реек:

рейки крепим с помощью саморезов и шуруповерта плотно друг к другу;
для того чтобы пол был устойчивым «не играл» рекомендуется вкручивать саморезы с отступами 5-7 см. друг от друга.

Также на фотографии видно, что наша балконная рама усилена при помощи соединителя, который, в свою очередь, придает балконной раме жесткости. На фотографии также видно, что усилитель немного выступает. Напомню, нам необходимо чтобы все рейки вплотную прилегали к стенам и балконной раме. Для этого нам нужно при помощи электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

ВНИМАНИЕ! При укладке пола не забываем использовать уровень. Должно быть все ровно.

Переходим к укладке второго армирующего слоя. Для этого при помощи шуруповерта и саморезов крепим планки в длину вплотную одна к одной.

Укладываем второй армирующий слой Второй армирующий слой готов

После того как второй армирующий слой положен, перед вами должна предстать примерно вот такая картина.

Укладка финишного покрытия (ДВП) на армирующий слой

После того как мы завершили монтаж третьего армирующего слоя, у нас уже вырисовывается картина нашего будущего пола.

ВНИМАНИЕ! Герметик нужно класть тонким слоем. Также он не должен выступать, в противном случае ДВП не будет плотно приставать к полу. Если вдруг герметик лег слишком толстым слоем, не беда, его с легкостью можно убрать при помощи влажной тряпки или салфетки.

Ну вот, теперь, когда все щели мы «задули» при помощи герметика, переходим к завершающей стадии — укладке ДВП.

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплого пола на балконе многоэтажного дома выполнены. В данной статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную монтажу пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич». Удачного вам ремонта!

Читайте также: