Временная дверь для ремонта межкомнатная своими руками

Обновлено: 30.04.2024

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Иногда в домашнем хозяйстве временно требуется закрыть вход в какое-нибудь помещение самой простой дверью. Обычно это происходит во время строительства. Когда дом или сарай ещё строится, хорошая дверь может поцарапаться или испачкаться. Вместо неё хозяева временно ставят любую, попавшуюся под руки. А если такого экземпляра нет, приходится искать выход из этой ситуации: кто-то покупает самый дешёвый образец в магазине, а кто-то делает её своими руками. Тем более, что изготовить самую простую дверь легко, главное, чтобы доски были в наличии.

В этой статье мы расскажем, как сделать самую простую дверь и установить её своими руками. У нас есть проём в доме из бруса . Чтобы внутрь не попадал снег и не капал дождь, надо повесить сюда самую простую дверь. В деревянных домах перед установкой дверей и окон необходимо делать окосячку. Это нужно для того, чтобы во время усадки бруса или бревна дверная или оконная коробка не были раздавлены весом сруба.

Окосячку мы сделали, теперь изготовим дверь. Нарежем несколько досок по размеру проёма и уложим их вместе. Так как она будет самая простая, стругать и шлифовать доски, чтобы полотно было красивым, не имеет смысла.

Для соединения досок отрежем пару тесин по ширине проёма и одну по длине диагонали между ними. Прикрутим их короткими саморезами к каждой доске. Ещё раз замерим размер проёма и проверим ширину и длину нашего щита – они должны быть на 0,5 см меньше. Если это не так, разметим щит карандашом и отрежем лишнее лобзиком или циркулярной пилой.

Из трёх небольших брусочков сделаем деревянную ручку. Чтобы бруски не лопнули во время вкручивания саморезов, предварительно просверлим в них отверстия.

Вешать простые двери лучше всего на петли-стрелы. Тогда вам не придётся работать стамеской и выбирать пазы на торце полотна и коробке. В верхней и нижней частях щита, в том месте, где поперечины прикручены к доскам, установим 2 петли.

Вставляем полотно в проём, приподнимаем его до упора в верхнюю часть коробки и прикручиваем петли к стене.

Чтобы простая дверь при закрытии не проходила внутрь дома, к коробке прибьём небольшую планку, в которую полотно будет упираться.

Эта же планка закроет щель между щитом и косяком. Сделаем и прикрутим ещё одну ручку, чтобы можно было закрыться изнутри.

Из куска жести изготовим проушины для замка и установим их в удобном месте.

Самая простая дверь готова . Ей можно пользоваться до тех пор, пока не придёт время устанавливать новую, постоянную.

Здравствуйте!
Хочу посоветоваться с опытными мастерами.
Я решил установить новые межкомнатные двери в квартире. Снял старые, удалил старые коробки, отделал проёмы фанерой. Купил новые качественные двери. И уже после этого понял, что хочу заново делать ремонт, почти капитальный: полностью заменить плитку в санузле (на стенах и на полу); поменять расположение унитаза; заменить старые полипропиленовые трубы в санузле на новые; поклеить новые обои в комнатах (с выравниванием стен, там, где понадобится); поклеить флизелин на потолок (под покраску); заменить паркетную доску, на инженерную (которая будет, скорее всего, толще, чем нынешняя, и высота пола изменится); положить плитку в коридоре; заменить плитку на полу в кухне. Ну и по мелочи его много всего.
Получается, что установка новых межкомнатных дверей будет самой последней операцией. Чтобы не повредить двери во время ремонта. И потому что наличники и доборы устанавливаются поверх обоев. И по высоте подрезаются, чётко по уровню нового пола. Т.е. с покупкой межкомнатных дверей я не то, чтобы поторопился, но просто они будут ещё долго находиться в коробках, и занимать свободное место в комнате.
А на время ремонта нужна временная дверь в санузел.
У меня возникает вопрос: как лучше устанавливать новую дверную коробку, так, чтобы как можно меньше повредить проём? Всё же, в него потом устанавливать новую дверную коробку.
Именно в санузле я успел обшить фанерой только одну из трёх сторон проёма (боковую, левую). Может, мне тогда две оставшиеся обшить фанерой, не приклеивая её, а только посадить её на саморезы? Тогда в будущем, после демонтажа, они пострадают, но зато их можно будет легко заменить на новые. Отвинчу саморезы, и заменю фанерные полосы на новые. А вот на той из трёх сторон, которую я успел укрепить фанерой, эта фанера посажена на ПВА и на саморезы.
Дверную коробку временной двери ведь нужно устанавливать непременно на пену и расклинивая её, верно? Т.е. по другому ведь дверную коробку установить нельзя? Иначе она держаться не будет?
А если устанавливать её с помощью пены и расклинивания, то пострадают фанерные полосы, которыми обшит дверной проём в санузле.
Допустимо ли две стороны дверной коробки (боковую и верхнюю) установить на пену и клинья, а вторую боковую сторону установить только методом расклинивания?

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

монтажная пена;
клей столярный;
герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек.
Монтаж петель.
Установка замков.
Монтаж д/коробки.
Установка наличников.

Монтаж стоек

Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Установите полотно горизонтально;
На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

2 самореза располагают под петлями;
1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

Закройте дверь;
Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

15 Комментариев 15

Тот кто сваял статью никогда двери не устанавливал.
Новичкам, или тем кто хочет самостоятельно установить дверь — не читайте это.

У меня проем 96см, как быть, сбить штукатурку с проема до 1м (не факт что столько будет) или «добавить» до 90см, и ставить полотно не 90см, а 80см? :)

Есть соответствующие темы на форуме, где всё можно спросить. А данная статья выглядит несуразной!
Форум/Двери/.

По формуле что-то не совсем понятно:
>>>где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.
900мм полотно + 43мм коробка х 2 = 986, и еще 4см -> больше метра ?!
может 3-4мм зазор? или это зазор между коробкой и проёмом, так же умноженный на два?

**Good Puncher!** — это шедевр. Перечитывали ли после написания — содержание этой статьи?

**Угол 450°!? Новинка геометрии!?) )))
Зазор между полотном и коробкой 30-40мм!? **

**Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине.Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.**

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:
Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,
где Вк – это толщина коробки, **а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.**

**Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.**

**По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. **

**Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 450, чтобы добиться максимального прилегания.**

Улыбнуло ))). Мастеру и так все понятно, а вот Для самостоятельной установки новичку статья и вправду сыровата.
Воспринимайте материал как шутку, а для работы поищите другое руководствою

Я хоть и новичок в установке дверей (всего 3 двери в своей квартире), но таким руководством пользоваться бы не стал. Да и инструменты изображены явно не «новичковые», у меня была ножовка по металлу, угольник, 2 стамески и шуруповерт. И доп. крепление коробки в 9 точках (помимо 3-х саморезов «по науке»).

Good Puncher,
очень даже допускаю, не смею сомневаться, что вы спец в своем деле!
но… извините, заголовок -своими руками- никак не подходит к теме..
имхо…

Все статьи для новичков рассказывают как установить дверь посреди стены, где и так почти интуитивно понятно, что надо делать, и для начального постижения тонкостей хватает и одной статьи. Но вот хоть бы кто рассказал, как правильно поставить дверь в угол — перпендикулярно торцу стены. А у меня из семи дверей в квартире шесть именно таких.

Потому что такого, при правильном проектировании квартиры ( дома), быть не должно. Со стороны перпендикулярной стены должно быть 10 см стены в плоскости двери. Если позволяет ширина двери- поставить брус 100 мм. Тогда и наличник встанет нормально и будет кусок стены до перпендикулярной. Иначе колхоз. Коробку вы поставите, а вот наличник- придется пилить.

«Установить дверь СВОИМИ РУКАМИ»

а дальше читаем, что нужно

"… электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу. "

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

финансовые возможности;
приобретение «деловой древесины;
остаточная влажность – 15%;
проверка ровности материала;
толщина досок – 25-50 мм;
массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
монтаж средников;
монтаж оставшихся филенков;
вклеивание вертикального бруса;
фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

Читайте также: