Воздушная прослойка в стене кирпичного дома

Обновлено: 01.05.2024

Каменные стены с воздушной вентилируемой прослойкой имеют древнюю историю. Еще до открытия Америки Колумбом индейцы нынешних южных штатов США строили дома с лицевым слоем из кирпича, отделенным от внутреннего несущего слоя воздушным зазором толщиной 20–30 см. Это позволяло сохранять микроклимат внутри помещений при резких сменах температуры наружного воздуха. В XX в. слоистые стены с лицевым слоем из кирпича широко применялись в северных европейских странах с влажным климатом. Первоначально это было вызвано необходимостью обезопасить наружные стены от повышенной влажности окружающей среды. Например, при частых косых дождях неоштукатуренные кирпичные стены способны увлажняться до 25–35 см, что приводит к снижению их теплоизоляционных свойств и долговечности. Эффективным способом защиты стен от переувлажнения явилось устройство воздушной вентилируемой прослойки толщиной до 5 см [1]. При этом для обеспечения совместной работы внутренний и лицевой слои соединялись между собой кирпичными диафрагмами либо, во избежание мостиков холода, гибкими стальными связями. Следует отметить, что в целях вентилирования деревянные перекрытия также обладали воздушными прослойками, соединенными с вентилируемыми каналами стен (рис. 1). Такая технология, известная как колодцевая кладка, широко применялась во всех республиках бывшего СССР вплоть до 70-х гг. ХХ в.

В 70-х годах прошлого столетия в Европе из-за повышения требований к теплозащитным свойствам стен толщина воздушной прослойки увеличивается до 10–15 см с целью размещения эффективного утеплителя, а лицевой кирпичный слой преимущественно соединяется с внутренним несущим слоем с помощью гибких анкеров (рис. 2). Такое решение применяется как в нововозводимых домах, так и в старых каменных, которые с целью снижения энергозатрат на обогрев и повышение презентабельности (эстетики фасадов) обкладываются высококачественным кирпичом.

В связи с ужесточением требований Мирового банка к экономии энергоресурсов толщина зазора между лицевым и внутренним слоями, заполненного утеплителем, должна быть увеличена до 15–20 см. При этом предпочтение отдается решению, показанному на рисунке 2, б, в котором во избежание сезонного влагонакопления в утеплителе и кирпичной кладке между ними устраивается воздушная вентилируемая прослойка (по примеру навесных фасадов). Такая прослойка способствует охлаждению и высыханию лицевого слоя, повышая этим его долговечность, а высыхание утеплителя – стабильности его теплотехнических свойств. Кроме того, предотвращается конденсация водяного пара на стальных анкерах, которые даже будучи оцинкованными подвергаются коррозии, особенно при контакте с минеральной ватой и фенольно-резольным пенопластом [2]. Категорически запрещается располагать воздушную прослойку между утеплителем и внутренним слоем стены, т.к. при таком расположении водяной пар в результате диффузии конденсируется в толще утеплителя, резко снижая его теплоизоляционные свойства.

Толщина воздушной прослойки с учетом возможности выдавливания раствора лицевого слоя внутрь должна быть около 4–5 см. При большей толщине возникающие воздушные потоки способствуют охлаждению утеплителя. На рис. 3 представлены полученные авторами опытные графические зависимости изменения температуры наружного воздуха, лицевого слоя из силикатного кирпича и воздушной прослойки в одном из эксплуатируемых зданий.

Их анализ показывает, что суточные колебания температуры наружного воздуха вызывают такие же колебания температуры воздушной прослойки и лицевого слоя. Существенным является то, что температура лицевого слоя может намного превышать температуру воздуха, а разница температур на наружной и внутренней поверхности лицевого слоя (до 10 0С) приводит к его колебанию из-за температурных деформаций. Благодаря циркуляции воздуха в прослойке в летнее время происходит о хлаждение лицевого слоя, а в осенне-зимнее время предотвращается его увлажнение. Вентилируемая прослойка должна быть непрерывной по высоте и длине невысоких зданий либо в случае высоких каркасно-монолитных зданий с поэтажной разрезкой кладок – в пределах этажа.

В России, как и в большинстве других стран СНГ, слоистые каменные стены стали широко применяться в середине 1990-х годов в связи с повышением нормативных требований к теплозащитным свойствам наружных стен жилых зданий. В процессе эксплуатации таких стен уже в первые годы выявился ряд серьезных недостатков, приведших к аварийному состоянию лицевого слоя в виде его растрескивания и отслоения. Одним из основных недостатков, по мнению специалистов, является отсутствие вентилируемой воздушной прослойки, что приводит к сезонному накоплению влаги между лицевым и внутренним слоями стены [3, 4].

Следует отметить, что СНиП 23–02–2003 [5] и ТКП 45–2.04–43–2006 [6] предписывают для многослойных ограждающих конструкций производить расчеты на сезонное влагонакопление. Эти расчеты тем более необходимы для широко применяемых конструкций двухслойных стен с внутренним слоем из ячеисто-бетонных блоков и лицевым слоем из пустотелых керамических камней. Известные недостатки таких стен усугубляются тем, что не защищенные термически торцы железобетонных перекрытий и балконов являются мостиками холода, которые оказывают негативное влияние на температурно-влажностное состояние обоих слоев кладки (рис. 4).

Термоизолирующие вставки в краевой части перекрытия методом сквозной перфорации не только малоэффективны, но и способствуют скоплению в них влаги в зимнее время. Скапливание конденсата между лицевым и внутренними слоями стен особенно на уровне перекрытий приводит в зимнее время к образованию льда. Одним из негативных последствий этого является “выдавливание” лицевого слоя наружу. Следует отметить, что свою “лепту” в этот процесс вносят и архитекторы, разнообразив цветовую гамму фасадов (рис. 4). Материалы темного цвета, как известно, способны более поглощать солнечную энергию, чем материалы светлых тонов. В связи с этим температура лицевого слоя, а следовательно, и воздуха в вентилируемой прослойке могут существенно отличаться в пределах одного фасада.

Отсутствие вентилируемой прослойки в двухслойных стенах (рис. 5) приводит к возникновению температурных деформаций во внутреннем слое. Являясь заполнением каркаса, при стесненных температурных деформациях внутренний слой подвержен трещинообразованию. Чаще всего трещины возникают в углах оконных и дверных проемов.

В зарубежной практике рассматриваемые вопросы разрешены давно и успешно. На рис. 6 показана типовая конструкция трехслойной стены с воздушной вентилируемой прослойкой.

Вентилирование стены и одновременно отвод конденсационной влаги в уровне перекрытий осуществляются с помощью специальных пластмассовых вкладышей, устанавливаемых в вертикальных растворных швах (рис. 6, в), а также под и над оконными и дверными проемами. Подобное решение было воплощено в конце 80-х годов ХХ века в разработанной ЦНИИСК типовой серии домов 2.130–8 (выпуски 0 и 1), в которой, в частности, предусматривались отливы из оцинкованной стали в уровне перекрытий. Такие отливы из нержавеющей стали являются атрибутом лицевого кирпичного слоя многоэтажных зданий, возводимых в США. Кроме отвода конденсата, отливы выполняют функцию водоразбрызгивающих карнизов, предотвращающих затекание в щель между лицом перекрытия и кладкой больших дождевых потоков, которые стекают по фасадам многоэтажных зданий.

Заслуживает также внимания способ отвода конденсата из внутренней полости стены (рис. 7).

Скапливаясь на гидроизоляционной пленке, уложенной между внутренним и лицевым слоями на уровне перекрытий, конденсат отводится с помощью специальных фитилей из влагопоглощающих материалов.

В заключение следует отметить, что обеспечение надежного вентилирования слоистых каменных стен существенно повышает их качество и долговечность. Это доказано научными исследованиями и многолетним опытом их эксплуатации в странах Европы. Апробированные технические решения слоистых стен надлежит внедрять и в Республике Беларусь. При этом необходимо помнить, что обеспечению надежного вентилирования стен должны предшествовать соответствующие теплотехнические расчеты для конкретных климатических условий эксплуатации зданий.

1. Ahrert, R., Krause, K. Tipische Baukonstruktionen von 1860 bis 1960, Band 1. – Berlin, 2008. – 216 s.
2. Слоистые кладки в каркасно-монолитном строительстве // Технологии строительства. – 2009. – № 1 (63).
3. Ищук, М.К. Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки. – М.: РИФ “Стройматериалы”, 2009. – 360 с.
4. Лобов, О.И., Ананьев, А.И. Долговечность наружных стен современных многоэтажных зданий // Жилищное строительство. – 2008. – № 8. – С. 48–52.
5. СНиП 23–02–2003 Тепловая защита зданий. Госстрой России. – М., 2004. – 61 с.
6. ТКП 45–2.04–43–2006 Строительная теплотехника. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. – Мн., 2007. – 32 с.

должна ли быть воздушная прослойка при облицовка наружных стен из газосиликатных блоков толщиной 400 мм фасадным пустотелым керамическим кирпичом толщиной 120 мм?

Да. Причем рекомендуется делать "продухи" в лицевой кладки. Посмотрите у Терехова ролики про многослойные стены и паропроницаемость.

----- добавлено через ~3 мин. -----
что-то не открывается ссылка. а какой толщины должен быть этот зазор?

Ошибочное мнение (причем у многих) что воздушная прослойка нужна - что бы было теплее. Абсолютно неверно! Воздух никак не препятствует передаче тепла - в теплотехнических расчетах эту прослойку можно и не учитывать.
Но зато теплотехнический расчет показывает (если конструкция еще имеет и утеплитель между кирпичем и блоком) - что точка росы попападает аккурат на границе кирпича и утеплителя. В этом метсе и будет образовываться конденсат, будет набирать влагу кирпич и будет проходить циклы замораживания и размораживания.
Если воздушную прослойку и делать, то только вентилируемую. Это для того, что бы воздух проходящий по этой прослойке, не давал образовываться конденсату. Но почему-то именно в этой прослойке живут мыши, ласки и всякие грызуны. Так мало того, они иногда этот утеплитель и грызут еще!

В реализации частного домостроения встречал, что утеплитель на пену клеят иногда к блоку, а иногда к кирпичу. Приклеивание его к кирпичу считаю вообще неправильно.

А если не делать возд. прослойку, а просто облицевать блоки кипричом на цем-песч. растворе (как я и предполагала). По расчету утеплять стену не требуется.

Угу, ещё меж стеклами камеры - тоже ошибка, или как? И давным-давно назначено больше камер если ниже наружная расчетная.
Со всем остальным согласен кроме бесполезности в. п.
Воздушная прослойка исключает контактную передачу температур и в меньшей мере конденсата по материалу. Ведь "точка росы", она "гуляющая" в толщине сечении, и в невыгодном расчетном условии температур должна быть в утеплителе. Но может переместиться и к наружной поверхности многослойной стены, при наружной отрицательной температуре ближе к 0 гр.С. Да и переток влажного воздуха в прослойке будет полезен, не говоря уж за вентиляцию в воздушном зазоре.

Мы отказались от рихтовочного зазора в последнее время, т.к. "утеплитель должен плотно прилегать к кладке".
А зазор - это почва для ссоры между экспертизой, проектировщиками и подрядчиками. Нет зазора - все довольны.
Но мы применяем в качестве утеплителя только пенополистирол. А ежели применять более гидроскопичную минвату, то смысл в воздушном зазоре все же есть, т.к. плотно прилегающий наружный слой кладки затрудняет выведение влаги (просушивание утеплителя), попавшей в минвату из наружного воздуха.

Каим образом влага "из наружнего воздуха" может попасть в утеплитель(минвата)? В процессе строительства ?

Влага с улицы (дождик) будет увлажнять лицевую кладку. Ну кирпич же не "губка" чтоб так впитывать. Как намокнет так и высохнет. А чтоб образовывался конденсат внутри утеплителя, надо чтоб пар из помещения проникал в утеплитель через внутреннюю версту. Но! внутрення верста так же имеет достаточную по расчёту паропроницаемую способность чтобы не пропускать пар изнутри. Откуда взяться конденсату? Конденсат выпадает с влажного воздуха (тёплого)..в холодном воздухе (с улице) содержание влаги маленькое, поэтому при перепаде температуры с холодной на тёплую конденсата не должно быть.

Наружный слой толщиной 120 мм имеет ненулевую паропропускную способность. Через него влага проникает как В утеплитель, так и ИЗ него. Но всё же эта пропускная способность очень низкая, поэтому увлажнение утеплителя, как и его просушка происходит очень медленно, что чревато замерзанием влаги в утеплителе (разрушением его) и ухудшением его теплотехнических характеристик.
Поэтому делают воздушный зазор, который многократно ускоряет процесс выхода влаги из утеплителя.

А какой должна быть ширина зазора, чтоб обеспечивалась должная вентиляция? в каких пределах? Каменщики не закидают кусками раствора в процессе строительста?

народ а вы что теплотехнический расчет не считаете ? кирпичные/керамзитобетонные и т.д. стены имеют паропропускание.
вент.зазор должен быть однозначно, причем не 15 мм, а около 30-40мм, причем не просто зазор, а с технологическими отвевстиями как внизу кладки, так и вверху (что толку что будет стоячий воздух в этом вент.зазоре).
Срок эксплуатации утеплителя не подскажите какой? (пеностирол/мин.вата).
как его заменять под слоем облиц.кирпича.

народ а вы что теплотехнический расчет не считаете ? кирпичные/керамзитобетонные и т.д. стены имеют паропропускание.

Мы то какрас считаем. 390мм керамзитобетона (внутрення верста) по центральному региону - по пару проходит, неговоря уже о кирпиче. А вот пенобетон уже всё. извольте пароизоляцию..либо вент. зазоры. А вот если идёт речь о наружном увлажнении то, да . согласен 120мм кирпича будут пропускать влажность с атмосферы. поэтому зазор не помешал бы. Но это уже увлажение - из вне.

Разница есть. Если пар изнутри помещения, то проходя через внутрен. версту (пеноблоки) сталкивается например с пенополистеролом, который нечего не пропускает. В результате в "щели" между внутр. стеной и пенополистеролом образуется конденсат. А если с улицы влажность, то это уже не конденсат а просто переувлажнение стены, которое будет сохнуть в последствии, правдо уже медленно.

вент.зазор должен быть однозначно, причем не 15 мм, а около 30-40мм, причем не просто зазор, а с технологическими отвевстиями как внизу кладки, так и вверху (что толку что будет стоячий воздух в этом вент.зазоре).

дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

Срок эксплуатации утеплителя не подскажите какой? (пеностирол/мин.вата).
как его заменять под слоем облиц.кирпича.

[quote=mainevent100;674774]дак через эти технологические отверстия утеплитель дождиком "поливать" будет

Кратковременные увлажнения врятли испортят всю "картину", утеплитель благодаря зазору высохнет. А кто-нибудь устанавливал гибкие связи в кладку, с утройством зазора? Опыт имеется? На сколько плотно получается прижать утеплитель к несущей стене этими защелкивающимеся фиксаторами из пластика? Утеплитель со временем не отвалится? Просто если рассматривать вариант стены без вент. зазора, то там наружняя верста прижимает утеплитель. А в данном случае всё будет держаться на этих фиксаторах. Это надёжно?

Считаю с вентзазором лучше для утеплителя. А вообще обосновывайте все расчетом. Прикинул перед ответом несколько вариантов-многое зависит от применяемых материалов и их толщин. При полнотелом кирпиче и минвате 60 мм все ОК. А вот уже при толщине утеплителя 100 мм -нужна пароизоляция.

При применении минваты в качестве утеплителя зазор, причем вентилируемый, обязателен (при любом материале внутренней части стены). По моим расчетам на паропроницание слоистой кладки для центрально-черноземного региона (хотя, конечно, мог ошибиться, но перепроверял несколько раз) минвата зимой переувлажняется от водяных паров из внутреннего воздуха, проходящих через стену наружу. В случае с пенополистиролом возможны варианты - он сам работает как пароизоляция. Срок службы минваты без увеличения теплопроводности невелик - лет 25 (по данным производителей). Так что слоистая кладка - вещь довольно дорогостоящая в эксплуатации (с учетом последующей разборки). Гораздо эффективней сплошное заполнение из пенобетонных или газосиликатных блоков, либо вентфасад. Кстати, в Москве и области слоистые кладки законодательно запрещены.

Пришёл к выводу, что не зря запретили "трёхслойку". Для котеджей, особенно для бюджетных вариантов "трёхслойка" не лучшее решение. Оптимальным считаю делать вент. фасад из того же искуственного камня по несущей стене из керамзито или пеноблоков. Приемущество на лицо: простота монтажа, возможность ремонта, дешевизна. И не надо мучется с этими зазорами в кладке. С кирпичём всё гараздо сложнее . вся лицевая стенка будет самонесущей на гибких связях. СНиП упоминает о гибких связях, но расчёт какой-то сомнительный, не где не говорится о длине этих связей. Одно дело сделать лицевю стенку на расстояние 300мм от несущей стены, дрогое 700мм. есть же разница. Если логически порассуждать, то наверно от длины связей зависит их гибкость и соответственно устойчивость лицевой стенки. Тем более если речь идёт о 8 метрах вверх. Фирмы производители гибких связей предлагают разные длины. от 300мм и до 700мм.

При полнотелом кирпиче и минвате 60 мм все ОК. А вот уже при толщине утеплителя 100 мм -нужна пароизоляция.

Непонятно, о чём вы. Есть расчёт проверяющей паропроницаемость внутренней версты на накопление влаги за годовой период, и за время с отрицательными температурами. Причём тут утеплитель не понятно. Утеплитель ставят не от паропроницания а от промерзания. Паропроницание зависит от плотности материала внутренней версты. Если материал пористый, то принцып как у "губки" впитывает и пропускает пар. Если плотный, то не какая пароизоляция не нужна.

400мм керамзитобетонных блоков при влажности внутри помещения W=55% и температуре воздуха 21 С , пар не пропускают, независимо от утеплителя

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, - нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

Вентилируют воздушную прослойку
Защищают стену от грызунов и других вредителей
Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
Выводят конденсат наружу
Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами

Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: - выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; - предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; - создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Читайте также: