Восстановление буров по бетону

Обновлено: 22.04.2024

Очередное пополнение нашей базы данных с тестом буров по бетону SDS Plus. На этот раз новинка Redverg — четырёхкромочный бур, как выяснилось, с весьма внушительным ресурсом.

Многокромочные буры (в стандарте SDS-Plus это трёх- и четырёхкромочные, в SDS-Max их бывает и больше) незаменимы в ситуациях, когда есть риск попадания бура на арматуру, а перенос отверстия в случае, если это произошло, проблематичен. Если бур попадает ещё и не по продольной оси арматурного прутка, а со смещением, то, как правило, ломается — у двухкромочного бура, например, выламывает твердосплавную напайку и она остаётся в отверстии. Многокромочные буры хотя и очень медленно, но способны продолбить арматуру без повреждения «головы» — дополнительные кромки работают как вспомогательные опоры, они не позволяют буру «провалиться» слишком глубоко — как минимум одна грань всегда будет опираться на арматуру.

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА (по данным с этикетки):

РАЗМЕР ТЕСТИРУЕМОГО ОБРАЗЦА: 10х160 мм

СЕРТИФИКАЦИЯ PGM: нет

КОЛИЧЕСТВО КРОМОК: 4

ЦЕНА (Москва, август 2021 г.): 157 рублей

Отметим, что само по себе бурение арматуры нельзя считать явлением нормальным. В Европе подобное разрешается только после согласования со специалистом, который подтвердит, что прочность конструкции не будет нарушена. У нас таких ограничений нет, а стены бурят практически все, кто делает ремонт, и периодически кто-то ломает бур, ткнув в арматуру. Так что многокромочные буры востребованы.

Методика нашего теста не меняется уже несколько лет. Один и тот же бетон (М200), всегда один и тот же перфоратор — Stanley SHR263K с энергией удара 3,4 Дж, бурение «в пол» под собственным весом перфоратора, без дополнительной нагрузки и без контакта с арматурой. Словом, условия подобраны так, чтобы минимизировать любое случайное

воздействие и результат зависел бы только от характеристик бура, а не от

В начале теста фиксируем размеры напайки в двух плоскостях, а для четырёхкромочных буров — обеих напаек. А также фиксируем диаметр спирали — у напайки и у хвостовика. Далее измерения проводим после каждых 50 отверстий глубиной 90 мм (обычно мы тестируем буры размером 10х160 мм, и отверстия бурим глубиной 100 мм, но у Redverg длина спиральной части чуть короче — 90 мм). Напайки и спираль изнашиваются с разной скоростью. Напайка считается изношенной, когда её ширина уменьшается до 10,05 мм. Спираль — когда разница в диаметре возле спирали (где она изнашивается быстрее) и у хвостовика достигнет 0,4 мм. Как только наступило одно из этих двух событий, бур считается выработавшим свой ресурс.

Новый бур Redverg работает медленно — на одно отверстие уходит в среднем 17 секунд. Аналогичной формы буры могут проделать такое отверстие (и даже более глубокое, с учётом разницы в длине спиральной части) и за 12 секунд, а некоторые двухкромочные «пролетают» его и вовсе за 7–9 секунд. В общем, производительность не является сильной стороной новых буров. Но вот ресурс… ресурс впечатлил. Напайки изначально имеют ширину, близкую к верхнему пределу для буров диаметром 10 мм, а это означает, что «запас на износ» у них максимальный. Плюс основная напайка расширяется вперёд (мы называем это обратной стреловидностью) — разница на уровне нескольких сотых долей миллиметра улавливается только микрометром, но на результате она сказывается очень существенно. Такая напайка сначала меняет форму — передняя кромка изнашивается быстрее задней, форма меняется с обратной на прямую стреловидность, но задняя кромка

в итоге держится очень долго. И именно она определяет ресурс бура — пока она не дошла до 10,05 мм, бур считается рабочим. При этом на скорость обратная стреловидность влияет как раз отрицательно — у таких буров ресурс выше, но производительность ниже. Те, что с прямой стреловидностью, работают быстрее, но ресурс у них ниже.

Мы проделали этим буром 450 отверстий, то есть он прошёл 40,5 м в бетоне. И до полного износа ему было ещё очень далеко. Экстраполяция данных показывает, что передняя кромка дойдёт до 10,05 мм примерно на уровне 63 м, задняя — на уровне 117 м. Значит, именно 117 м и надо считать возможным полным ресурсом нового бура Redverg.

Как видно из диаграммы, обычное значение для тех многокромочных буров, что мы тестировали, вплотную приближается к 100 м. Лидирует сейчас Heller Trijet, с показателем 132 м, дальше уже идёт Redverg с его 117 м. По цене одного отверстия тоже выглядит весьма привлекательно — на момент публикации статьи бур 10х160 мм в рознице

знакомый пробовал паять , паял латунью , говорит что отваливаются , я себе бы не стал , процедура немного напоминает штопанье презерватива , проще новый купить .

спасибо за ответ. Просто слышал от кого-то что пояют, но сам не сталкивался, (стоят 3шт а выкинуть жалко)

Разницы нет, там и там они сидят на латуне, в одном случае это материал наполненный алмазной крошкой, во втором победитовый сплав .

По логике данную процедуру может выполнить любой газо-сварщик имеющий соответствующую квалификацию, от заказчика потребуется только сами сегменты .

Прикрепленные файлы

Вози в машине для самообороны !

Нее! для самообороны балон R22 имеется, и стукнуть и вдуть можно
Sorri

и огнетушитель не нужен)))

Разлом по стали по хорошему не заварить,шов получается хрупкий и заваренное сверло делает одно отверстие и ломается вновь-варил уже 100 раз! Победитовый зуб припаять можно,использую припой с флюсом вк-85,и пост ацетилен-кислород,однако гемороя-море,приходится работать несколькими горелками одновременно(подогревать металл) и при этой процедуре начинают вываливаться хорошо припаянные соседние зубы-их тоже приходится перепаивать,вообщем не такое это простое дело,как кажется на первый взгляд.Качество этой пайки-резко хуже заводской,хватает на около 5 дыр в бетоне,потом все отваливается,поэтому если сломан один зуб-лучше смириться и ничего не делать-бура на дольше хватит.

Бур,который на фото-дешевый и левый,поэтому и сломался.Сталь паршивая,геометрия шламоотводящих канавок-плохая,форма зубьев-плохая.При бурении образовалось много песка,который не успел выйти(канавки плохие-неглубокие),а бурильшик вместо того чтобы делать возвратно поступательные движения продолжал бурить,трение увеличилось и сырую сталь срезало-это нормально,я такие буры для пеноблоков беру-там проходит,а для бетона минимум МАКИТу,ну а Хилти-просто супер.

Вот такая проблема. Если кто попадал, как обломок выковыривали?

У нас ситуация попроще, центральная направляющая целая, кусок напайки торчит, но торец расклепался. Интересовался в понедельник у ребят, которые занимаются коронками для установок алмазного бурения и всяким режущим для гранитных мастерских (мы у них коронки заказываем). В принципе готовы сделать (выпаять старую, обточить, впаять новую), но в силу их специфики у них нет твердосплавных пластин, предложили притащить резец с похожей по размеру пластиной. Так что теперь вопрос - где спереть резец?

А высверлить можно, наверное, на каком-нибудь авторемонтном заводе, например на Люберецком.

я перестал париться. бур 55*990 сейчас можно за 6.500 взять (макиту, хаверу) в принципе на год хватает и ладно. а такие обломаные в гараже стоят ждут когда выкину.(сколько стоит найти мастера, бензин , время, и не факт что будет бурить,)

а кончик на наждаке кстати затачивал. или болгаркой. на разок на два хватит.

Может быть при объемах 1-5 отверстий в день я бы то же не парился, но у нас 20-40 в день на бур. Перекрытия подъездные, специфика работы несколько отличается от кондиционерной. 6200 за Др. Бор (читай та же Макита или Хавера, так как делаются на одном заводе Дребо) отдавать каждый раз жалко, а при условии добычи халявной вставки (из резца) и 1000 за работу вполне устраивает, тем более к этим ребятам ездим периодически.

. (читай та же Макита или Хавера, так как делаются на одном заводе Дребо).

Не стоит говорить о том чего не знаете. Макита может и делается на дребо но хавера однозначно нет. Хавера это и есть производитель вот например бош часть своей расходки делает на хавере. Если интересуют проломные буры то все таки хаверу попробуйте как по мне они получше дребовских.

Блин, господа, ну кондиционеры это не наш профиль. 20 отверстий в день это мелочи - часть проломным, часть машинкой для алмазного бурения. Я выше упомянул, что у нас другая специфика, просто на данном форуме искал "единомышленников".

20 40 отверстий проломным в день это круто конечно. думаю и перф не выдержит. и монтажник .

5211 от Макиты 20-ю отверстиями не ушатаешь. по второй части - ну не монтируем мы кондиционеры - 50 отверстий в день - норма.

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

в таком объеме перекрытия инетчики буравят алмазкой.

Именно для этого и бурим, в том числе и алмазкой, но ее скорости не всегда хватает.

На все про все - 700 рублей токарю, винт (головка шестигранник на 2.5) бесплатно, подарил постоянный продавец крепежа. Плюс любой бур SDS+. Ну бензин и прочее. В круг на 2.500 рублей, при цене нового бура в 13.000+ тысяч.

Единственно - токаря нашел в Ярославле через внедорожный форум

В понедельник будем тестировать, на кирпиче пока.

я пользуюсь Hitachi 55 x 850 x 990 мм SDS-max (проломной). хватает его где то на нормальный сезон- 250 отверстий. сейчас из за перемоги на два сезона. из старых буров в кузне нам сделали пару отличных зубил, потом переточили пару под обычные копонки 110/150 мм. ну и еще несколько стоят и ждут своего часа. есть еще разборной, но он у нас идет или там где больше метра или на коротких. пробовал S&R- не понравился.

Единственно - токаря нашел в Ярославле через внедорожный форум

В понедельник будем тестировать, на кирпиче пока.

У меня таких пару восстановленных буров было. На одном сегмент сразу откололся. Второй пока держится, только ввареное центрирующее сверло регулярно отваливается)) Может на винте и крепче будет.

При нормальном сезоне ( 200 и больше ) восстанавливаю коронки раза три , точно не считал , цена вопроса 3х25 баксов . Коронки алмазные

я коронками закончил баловаться в 2003 )))

А мы не балуемся , мы ими работаем , а ты какие коронки имеешь ввиду ?

в отличии от бура коронку надо часто чистить. коронку часто подклинивает. если упрешся например в строповочную петлю буром легче обойти в разы. а имею я ввиду коронки по бетону алмазные. как ты их ремонтируеш ? что там можно заменить ?

если б я был боссом и на меня трудился народ то я покупал бы им коронки, ремонтировал буры. но так как это делаю сам то выбираю лучшее и не сверлю убитыми.

я коронками закончил баловаться в 2003 )))

Коронки алмазные и вообще безударное сверление-пиление это самый свежий тренд.

Просто надо "правильные" коронки правильно использовать. Конечно может в маленьком городе с пятиэтажками максиум и газонами под окнами это не так актуально,а вот когда под окнами тротуар-парковка,этаж 10-й, дом кирпичный или оштукатуренная сталинка,ты приехал один,- то ОЧЕНЬ хочется безударную сверлилку.

Мне кажется что и на панельных домах можно использовать,когда например в арматуру уперся,прошел коронкой и дальше долбить.

Конечно экономически выгоднее иметь только "Макиту" СДС+ и бур 25-й, но так мы кронштейн за 11 рублей не продадим.

Я типа босс , минибосс , контора моя , правда в ней я и два монтажника . Сегменты паяются , сегмент с напайкой у нас 6 баксов , на коронке их 4 или 5 , что отваливается до того как сотрется , я сам паяю. Метал в стене мы не ищем и не обходим , мы его проходим , правда немного дольше

Перфоратор используют на каждой стройке. Как еще можно сделать отверстие небольшого диаметра в бетоне? А если этих отверстий десять, сто, несколько тысяч? Для этого нужен не простой перфоратор, а профессиональный.

У каждого перфоратора есть не только диапазон отверстий, с которыми он в принципе справится, но и оптимальный диапазон отверстий. Для массовых работ намного важнее второе. Поэтому, приходя на новый объект, важно правильно выбрать систему «перфоратор+бур».

Интересный факт: ответственные производители испытывают строительный электроинструмент на оснастке своего производства, а оснастку «затачивают» для применения со своим инструментом.

Сегодня мы поговорим о бурах, которые производит компания Hilti, и о том, как продлить срок службы этого инструмента.

Самые популярные буры в программе Hilti имеют обозначение TE-C , или по международной классификации — SDS Plus. Их главное отличие — стабильное качество и производительность, которая иногда даже выше, чем у более дорогих буров премиум-класса. Если вы еще не знакомы с продукцией Hilti, тогда эти буры для вас. Надо лишь запомнить, что они не любят перегрева и попадания на арматуру. Бур с хвостовиком TE-C (SDS plus) с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне.ур с хвостовиком TE-C с 2 спиралевидными канавками для бурения отверстий для анкеров в бетоне.

Когда предстоит большой объем работ и не исключена встреча с армированным бетоном, то переходим к следующей линейке — бурам Hilti премиум-класса с Х-образной головой. Они обозначаются TE-CX . Основное их назначение — бурение армированного бетона. Это значит, что при попадании на арматуру бур не будет заклинивать и ломаться.

Бур с хвостовиком TE-CX с 4-гранной твердосплавной головой для бурения отверстий для анкеров в железобетоне

За счет чего этого удалось добиться?

Уникальная форма крестообразной головы уменьшает износ и позволяет проходить арматуру небольшого диаметра.
Конструкция режущих граней сводит риск заклинивания бура к минимуму. Четыре режущие грани, каждая из которых переходит в спираль шнека, обеспечивают беспрепятственный вывод шлама во время бурения.
Голова бура закреплена на шнеке не пайкой, а диффузионной сваркой. Это еще один плюс к ресурсу бура и его износостойкости.

Ресурс такого бура, бесспорно, большой, его способность к нагрузкам велика. Именно поэтому компания Hilti пошла на смелый шаг — предоставила гарантию на TE-CX .

Представьте себе, гарантия на расходный материал!

В чем она заключается и когда наступает гарантийный случай?

На шнеке каждого бура премиум-класса можно увидеть небольшую прямоугольную риску — метку износа, которая свидетельствует о том, что ресурс бура еще не исчерпан. В маловероятном случае поломки бура, при наличии этой метки, он будет заменен бесплатно.

Неужели действительно маловероятном? Да, иначе производитель не решился бы гарантировать это своими деньгами! Единственная причина отказа в замене бура по гарантии — перегрев бура из-за неправильной работы, например, чрезмерного нажима на бур. Это заметно по изменению цвета головки бура.

На голове бура есть еще одна продольная метка, наличие которой говорит о способности выполнять калиброванные отверстия для монтажа анкеров. Если эта метка заметна, диаметр отверстия соответствует номиналу бура, и анкер будет установлен надежно. При работе с ответственным крепежом это крайне важно.

Вот несколько полезных советов, которые помогут ускорить работу и продлить срок службы твердосплавных буров и перфоратора

Правильно подбирайте тип инструмента и бура к базовому материалу. Это минимизирует ошибки при сверлении.
Если бур во время работы сильно разогрелся, не пытайтесь остудить его в воде. Школьные знания о том, что металлы при резком охлаждении закаливаются, придется на время забыть. Карбид вольфрама — один из самых твердых на земле искусственных материалов, но при таком «закаливании» он покроется незаметными микротрещинами, которые со временем приведут к его разрушению. Поэтому постарайтесь не допускать сильного разогрева бура. Помните, что цвета побежалости, говорящие о достижении температуры свыше 200 градусов, могут стать причиной отказа в гарантии при поломке. Держите наготове второй бур и пользуйтесь им, пока первый остывает. Это продлит жизнь вашим бурам и позволит закончить работу в срок.
Перед использованием бура всегда смазывайте канавки и торец хвостовика и насухо вытирайте его после работы. Подойдет специальная смазка Hilti .
Это увеличит срок службы системы инструмент + бур в два-три раза.
Не мешайте перфоратору работать — прикладывайте столько усилий, чтобы инструмент не подпрыгивал. Большее давление работу не ускорит, но увеличит износ инструмента и утомит оператора. Пусть система работает сама.
Если бур попал на арматуру, в зависимости от типа: TE-C или TE-Y — по возможности смените место отверстия; TE-CX или TE-YX — продолжайте бурить (после консультации с проектировщиком), но ослабьте нажим и контролируйте нагрев бура.
Бурение длинных отверстий массовым не назовешь, ноу вас может возникнуть такая необходимость. Кстати, у Hilti есть буры длиной два метра и более. При работе с длинным буром периодически извлекайте его из отверстия для очистки от шлама и охлаждения. Для продления жизни очень дорогого бура экстремальной длины начинайте бурение инструментом того же диаметра, но более коротким.

Соблюдение этих несложных правил позволит работать быстрее и сэкономить время и деньги на ремонтах инструмента и покупке расходных материалов.

Расскажите в комментариях, какие у вас есть секреты продления жизни буров?

Если вы хотите приобрести буры Hilti из данной статьи, переходите на наш официальный сайт .

Сломал хвостовик бура SDS+ ø12 × 160 Keil. Поработал он прилично - метра три штробы глубиной 20 мм + 8 подрозетников. Твердосплавная пластина немного затупилась, но всё ещё в приличном состоянии.

Может стоит ровно обрезать хвост болгаркой и заточить твердосплавную пластину как обычное сверло.

levian написал :
Может стоит ровно обрезать хвост болгаркой и заточить твердосплавную пластину как обычное сверло.

Можно и неровно.Только не понятно,Вам надоело сверлить перфоратором,хотите по старинке дрелью?
ИМХО,только время потратите на обработку бура.Оставте как выколотку для чего-нибудь

Можно, я так твердосплавное сверло перетачивал, когда сверла по металлу закончились. Но, у меня была необходимость, а Вам зачем такое извращение? Тем более сверла по металлу, дереву и победитовые для дрели, стоят совсем недорого.

Не привык выбрасывасть то, что ещё может послужить. хотя, насчёт "рентабельности" переточки сильно сомневаюсь.

levian написал :
Не привык выбрасывасть то, что ещё может послужить.

Это дурная привычка. Ведёт к накоплению множества ящичков и коёбочек со всяким хламом, и только по достижению критической массы всё это летит в мусор. (Если не всё, значит недуг ещё не изжит, и для полного исцеления понадобится ещё цикл накопления, а может и не один.) Так шта лучше сразу, по предельно упрощённой траектории.

oaten написал :
Можно, я так твердосплавное сверло перетачивал, когда сверла по металлу закончились.

Так это сверло и то,если стержень из Р18 и пр.,с буром это не пройдет

Орудовали буром на излом? Как сломали?

levian написал :
Не привык выбрасывасть то, что ещё может послужить.

Наверно, в Красноярске очень большие квартиры.

Холостяк написал :
Так это сверло и то,если стержень из Р18

Обычное, китайское победитовое сверло, вряд ли там Р18.

oaten написал :
Обычное, китайское победитовое сверло, вряд ли там Р18.

Т.е.Вы точили твердосплав до остроты быстрореза?Я сначала подумал-отломили напайку и точили стержень сверла.
И в том и том случае фиговина получается

Твердосплав точил Конечно фиговина, но работу закончил.

сколько буров ломал, такое впервые вижу.

ломастер написал :
сколько буров ломал, такое впервые вижу.

Тоже ломал буры, но у них отваливались твердосплавные напайки, а тут хвостовик сломался. Вот и выложил невидану зверушку.

Когда хвостовик бура не смазать - хвостовик перегревается и отваливается (классика)

А кто не смазывает? То что он на фото чистый - заслуга туалетной бумаги

levian написал :
А кто не смазывает? То что он на фото чистый - заслуга туалетной бумаги

Да не переживайте Вы так, обычное дело - виден дефект отливки или некачественной обработки сарайных китайских пролетариев. Бур - мелочи, я аналогичные "дела" видел на валах диаметрами эдак 150 -200 мм наших производителей начала 90-х годов. Бывает.

levian написал :
То что он на фото чистый - заслуга туалетной бумаги

Была версия что использовали вместо фомки

akorevo написал :
обычное дело - виден дефект отливки или некачественной обработки сарайных китайских пролетариев

Был бы Энкор, Зубр или Fit какой за 50 руб., вопросов бы небыло. Это Keil. Продавался в тубусе. Написано - немецкий, а войну с нашим бетоном проиграл.

При такой поломке можно и перфоратор убить.

levian написал :
Это Keil. . а войну с нашим бетоном проиграл.

А что такого? Вечного ничего нет, а расходки - тем более. Сколько мы перепробовали буров - ломались все. И самые именитые, и но-нэйм. Тот-же Кейл. Отличный бур, но бетоны бывают тоже разные (Попробуйте насквозь просверлить Останкинскую телебашню!)
Мы один раз столкнулись с подобным ужасом - перф прыгает, а бур не углубляется (уголков, арматуры не было - проверяли). На таких материалах буры и садятся. Причем в любом месте, где есть слабое звено - там энергия перфоратора и начинает работать на разрушение бура. Поэтому мы пришли к выводу, что при покупке расходников надо смотреть золотую середину. Самые дорогие, как и самые дешевые в конечном итоге обходятся дороже.

Читайте также: