Внутренняя завалинка в деревянном доме под полом

Обновлено: 05.05.2024

Теплоизоляция завалинки в постройке из бруса позволяет защитить цокольную часть и фундамент здания от промерзания и сырости. Завалинкой называют насыпь, сделанную из различных строительных материалов (например, из песка, опилок, соломы или обычной земли), которую обычно делают по периметру дома или бани. Конструкция предназначена для защиты здания от вымерзания, сырости, осадков, а также для декорирования фасада.

Процесс утепления

Бани и дома из дерева вряд ли в скором времени потеряют свою популярность. Древесина - это не только доступный в ценовом плане материал, это ещё экологически чистая и практичная основа для строительства жилища. Технологию строительства и обустройства деревянных жилищ мы наследуем от наших предков. Большинство технологических принципов дошло до нас в неизменном виде, в котором и используется по сей день.

К классическим материалам сегодня добавились такие, как керамзит, пенополистирол и другие. Перед началом строительных работ нужно подготовить все инструменты заранее. Вам понадобятся:

гвозди;
теплоизоляционный материал (по вашему выбору);
доски;
строительные инструменты.

Теперь переходите непосредственно к работе:

На первом этапе снимается плодородный слой почвы по всему периметру вашей постройки (ширина должна составлять 40-50 см, если отступать от цокольной части);
Смонтируйте из досок каркасную установку. В конце работы у вас должен получиться прямоугольник, который будет надёжно прикрепляться к дому одной стороной;
Переходите к обшивке завалинки теплоизоляционным материалом.

Чем утеплить завалинку?

Выбор материала для утепления, так или иначе, остаётся за вами. Ведь только вы знаете, какие именно задачи должен выполнять утеплитель, какую стоимость иметь.

Важно также учесть степень сложности монтажа материала, поскольку большинство предпочитает самостоятельно проводить строительные работы, не привлекая специалистов. Можно остановить свой выбор на профнастиле, деревянных досках, шифере или плитах OSB. Некоторые также предпочитают керамзит или песок.

Шифер, профнастил и доски

Эти материалы включены в один параграф, поскольку имеют схожий порядок монтажа:

С каждой стороны дома монтируется каркас из металла или бруса. По форме он должен напоминать трапецию;
Все деревянные элементы обрабатываются антисептическим раствором;
После этого вся конструкцию обшивается выбранным материалом (т.е. досками шифером или профнастилом).

Керамзит

Керамзит является обожжённой и вспененной глиной. Этот материал часто используют для теплоизоляции пола и чердака в частных домах. Как и минвата, керамзит требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага может повредить материал.

Полезная информация? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал " Фасад эксперт "!

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

О том, как сделать завалинку в деревянном доме своими руками, задумываются и владельцы старых домов, и новосёлы, и те, кто только собирается строить дом. Это не просто традиционный атрибут рубленой избы, придающий ей особый колорит, но и функциональная конструкция, защищающая нижние венцы от сырости и промерзания, уменьшающая теплопотери. Сделать её можно по старинке либо используя современные технологии и материалы. Из предложенных в статье вариантов каждый домовладелец наверняка найдёт для себя самый подходящий.

Завалинка – что это такое и для чего она нужна

Само название завалинки произошло от слова «заваливать». Раньше крестьянские избы строили без фундамента, устанавливая сруб прямо на грунт или даже заглубляя его в землю. Полы в таких избах тоже часто были земляными. Чтобы они не промерзали, а нижние венцы не мокли от дождевых и талых вод, нижнюю часть стен заваливали сухой землёй, соломой, опилками или укладывали по периметру дома поленницы дров.

Чтобы сыпучие материалы не осыпались от стен и не намокали, для них выстраивали короба, верхнюю часть которых делали не горизонтальной, а слегка скошенной – дождевая вода и тающий снег на ней не задерживаются, а стекают вниз. В сухую погоду завалинки можно было использовать в качестве скамьи для посиделок.

Но все эти природные материалы не могли эффективно выполнять своё предназначение – они все равно отсыревали, спрессовывались, начинали гнить. Поэтому с приходом тепла их отгребали от стен либо вынимали из конструкции завалинки, а осенью укладывали свежий «утеплитель».

Похожие способы, как сделать завалинку в деревянном доме, применяются и сегодня. Её устраивают вокруг цоколя, часто «захватывая» нижний венец дома. Это позволяет исключить промерзание бетонного фундамента и его разрушение. А если строение стоит на сваях, такая конструкция особенно необходима, чтобы не допустить холодный воздух в пространство под полом. Она удерживает тепло в доме, преграждая ему путь наружу.

Для справки! Особенно эффективно такое утепление нижней части стен, если завалинка сделана выше уровня пола.

Завалить цоколь можно не только снаружи, но и изнутри. Как правило, для устройства внутренней завалинки при строительстве дома к нему просто подгребают грунт на требуемую высоту. Никакой отделки и защиты от осыпания здесь не требуется. Тогда как наружная конструкция в них нуждается.

Но одно внутреннее утепление не защитит сам цоколь от промерзания, поэтому его рекомендуется использовать только в комплексе с наружным.

Помимо утепления, завалинка защищает первые венцы и основание деревянного дома от талой воды и осадков. Эти конструкции – самые уязвимые к воздействию сырости и гнили. Поэтому даже не утеплённая завалинка существенно продлит срок службы любого деревянного строения, избавит его владельца от необходимости сложной реконструкции с заменой разрушенных нижних брёвен на новые.

Материалы для устройства и утепления завалинки

Из чего сделать и как утеплить завалинку в деревянном доме, зависит от вида фундамента, материальных возможностей и эстетических предпочтений владельца. Но одно требование обязательно: все используемые материалы должны быть устойчивы к влаге либо подвергаться специальной обработке для предотвращения коррозии или гниения.

Утепляющие материалы

В качестве утеплителя вполне можно использовать традиционные опилки и солому. Но их нужно хорошо просушить и обработать антисептиками и составами, предотвращающими горение – антипиренами. Опилки желательно брать хвойные, так как они меньше подвержены гниению из-за высокого содержания в них смолы.

Повысить пожарную безопасность строений при выборе такого горючего утеплителя можно и с помощью глины: опилки перемешивают с жидким глиняным раствором, после чего высушивают на солнце.

Также в качестве засыпного утеплителя используют шлак и сухой песок, но они малоэффективны. С теплоизолирующими функциями лучше справляется керамзит – гранулы обожжённой глины. Но он боится воды, поэтому под его засыпку необходимо укладывать слой гидроизоляции, преграждающей грунтовым водам путь к материалу.

Земля и торф – самые бюджетные теплоизоляторы, но не самые эффективные и безопасные, несмотря на натуральное происхождение. В них быстро заводятся и размножаются различные насекомые, многие из которых проникают в дом или портят древесину.

Поэтому лучше всего применять для утепления цоколя современные теплоизоляционные материалы, выбирая из них те, которые не впитывают в себя влагу. Дело в том, что при насыщении водой утеплитель теряет свою эффективность. И даже если он при этом не гниёт и не разрушается, толку от него будет мало. Именно по этой причине завалинку не утепляют волокнистыми материалами – минеральной или стекловатой. В принципе их применение возможно, но при условии качественной гидроизоляции всей поверхности, что усложняет, удорожает и увеличивает срок проведения работ.

Для этой цели лучше всего подходят пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Вся эта «синтетика» отлично держит тепло, совершенно не боится влаги и насекомых, не гниёт, не впитывает воду, хорошо сохраняет форму. Но у каждого есть свои недостатки и особенности монтажа.

Пенополистирол, который чаще называют просто пенопластом.

Материал недорогой, но хрупкий и горючий, он разрушается под действием солнечных лучей, поэтому его нельзя надолго оставлять открытым. Кроме того, если материал будет не закрытый, то в нем могут обосноваться грызуны.

Выпускается в виде прямоугольных плит различной толщины. В зависимости от вида основания, крепят их дюбелями с большой шляпкой или шайбой либо сажают на клей. Швы между плитами обязательно запенивают.

На заметку! Если вы решаете, как сделать завалинку у дома в традиционном народном стиле с засыпкой деревянного короба, то можете использовать пенопласт в виде гранул-шариков.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) гораздо прочнее пенопласта, не боится солнца и грызунов.

Монтируется так же, но, благодаря наличию специальных монтажных пазов и выступов по периметру плит, не требует запенивания стыков. Этот материал чуть дороже, но гораздо удобнее в работе и долговечнее.

Пенополиуретан (ППУ) – это напыляемый утеплитель, для монтажа которого требуется специальное оборудование.

Хотя при небольших объёмах можно использовать пену в баллончиках. Он дороже предыдущих вариантов, но образует сплошное бесшовное покрытие, а отсутствие щелей в слое утеплителя положительно сказывается на его эффективности.

ППУ, как и пенопласт, разрушается под воздействием прямых лучей солнца, поэтому его нужно закрывать защитной отделкой.

Материалы для обшивки и каркаса

Независимо от того, какой материал использовался для утепления завалинки, его нужно защитить от всех атмосферных и биологических воздействий: осадков, ветров, солнечных лучей, насекомых и т.д. А если она классическая, засыпная, то перед тем, как сделать завалинку вокруг дома своими руками, потребуется соорудить прочный непроницаемый короб по всему периметру открытых стен.

Совет! Если к стене с входной дверью пристроена веранда или терраса, её нижнюю часть под полом пристройки достаточно просто завалить землёй или оклеить пенополистиролом. Если же перед входом расположен только небольшой тамбур, желательно утеплить цоколь вплоть до него с обеих сторон.

Обшивать завалинку можно разными традиционными и современными материалами, но в любом случае для этого потребуется сделать каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Исключение составляют такие варианты устройства тёплого цоколя, когда верхняя часть ленточного фундамента сразу отделывается декоративными термопанелями на основе ЭППС.

Металлические профили и трубы перед облицовкой рекомендуется обработать специальной грунтовкой или краской для предотвращения коррозии.

Деревянные элементы каркаса и обшивки в обязательном порядке обрабатывают комплексными защитными составами с антисептическими и антипереновыми добавками после нарезки деталей в размер. Если сделать это после сборки конструкции, стыки останутся необработанными и дерево в этих местах быстро начнёт гнить, так как влага легко проникает в любые щели, но медленно из них испаряется. Кроме того, такие щели – излюбленное пристанище всевозможных насекомых и микроорганизмов.

Это важно! Пропитку защитными составами выполняют в два слоя, просушивая каждый перед следующим этапом работ.

Если вы хотите знать, как правильно сделать завалинку к деревянному дому, то прислушайтесь и к этой рекомендации: собирать деревянный каркас лучше всего на гвоздях либо на оцинкованных саморезах. «Черные» метизы быстро проржавеют, станут ломкими и перестанут держать конструкцию. Да и выкрутить их при необходимости ремонта или демонтажа будет сложно.

Раньше для обшивки короба завалинки использовали исключительно дерево. Сейчас выбор материал настолько разнообразен, что может удовлетворить любые эстетические запросы:

сайдинг;
профнастил;
специальные цокольные панели;
кирпич;
плоский шифер;
ЦСП и т.п.

Видео описание

В этом видео показана отделка утеплённого цоколя плоским шифером с его последующей декоративной штукатуркой:

Верхнюю часть короба завалинки, как и раньше, можно закрыть досками и покрыть их лаком или краской. Этот вариант предпочтителен, если на завалинке планируется сидеть. В противном случае целесообразнее смонтировать металлический отлив. Его можно заказать в специализированной мастерской по своим размерам из листового металла, окрашенного в нужный цвет.

Способы устройства завалинки

Есть несколько способов, как сделать завалинку вокруг дома. Если экстерьер дома планируется оформить в стиле русской избы, лучше использовать классический засыпной вариант для поддержания общего колорита. Современным строениям больше подойдёт утепление цоколя современными плитными или напыляемыми материалами с последующей отделкой декоративной штукатуркой, сайдингом, цокольными панелями под кирпич или природный камень.

Технология устройства такой конструкции зависит и от типа основания. Для деревянных домов обычно устраивают мелкозаглублённый ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Засыпная завалинка

Засыпной утеплитель укладывают в уже готовый короб без верхней обшивки, пристроенный к нижней части дома по всему его периметру. Прежде чем начинать его возведение, нужно решить, чем утеплить завалинку в деревянном доме, нужна ли будет гидроизоляция от грунта, выбрать оптимальные размеры короба и угол наклона «крышки».

Если фундамент – это мелкозаглублённая бетонная лента, то желательно утеплить не только цоколь, но и отмостку, чтобы земля под ней не промерзала и на подошву фундамента не действовали разрушительные силы морозного пучения грунта.

Видео описание

Как утеплить отмостку, показано в видеоролике:

Ширина завалинки зависит от вида засыпного утеплителя: чем выше его теплопроводность, тем больше она должна быть. Землю или песок, плохо удерживающие тепло, сейчас практически не используют, а для опилок, соломы и керамзита вполне достаточно слоя толщиной 30 см.
Высота подбирается с учётом уровня пола в доме и функционального назначения завалинки: если её планируется использовать в качестве скамьи, сидеть на ней должно быть удобно. Если же вопрос «посиделок» не актуален, желательно, чтобы утеплитель закрывал хотя бы один нижний венец сруба.
Угол наклона верхней обшивки должен быть таким, чтобы с неё легко скатывались осадки, но и сидеть было достаточно комфортно. Обычно он не превышает 20 градусов.

На первом этапе готовят основание для установки каркаса: очищают территорию вокруг дома от мусора и растительности, снимают плодородный слой земли шириной, равной ширине будущей завалинки, укладывают на дно получившейся траншеи рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Видео описание

Проще всего сделать каркас из оцинкованного металлического профиля для гипсокартона. Как – показано в этом видео:

Если же выбран деревянный каркас, то сначала все детали нарезаются в размер согласно выбранным размерам и обрабатываются защитными средствами. Иначе уже через год придётся думать, как отремонтировать завалинку в деревянном доме. Бетонный цоколь тоже желательно обмазать битумом или оклеить рубероидом, так как он сосёт влагу из грунта, и дерево на стыке с бетоном будет гнить. Затем собирается вся конструкция в таком порядке:

по верхнему горизонтальному уровню завалинки к стене крепится брусок, опоясывающий все стены;
по углам дома крепятся вертикальные бруски высотой от дна траншеи до горизонтальной опоры;
такие же бруски закрепляют по всему периметру с расстоянием между ними 80-100 см;

Обратите внимание! Если каркас будет обшиваться цокольными панелями, шаг между стойками должен соответствовать их длине.

для крепления передних стоек каркаса на дно траншеи у её внешнего края укладывают брус или устанавливают на ребро доску;
к этой опоре точно напротив набитых на стену стоек крепят вертикальные бруски, высота которых должна быть меньше высоты задних стоек на столько, чтобы образовался нужный угол наклона крышки;
по верху эти стойки соединяются горизонтально уложенной рейкой;

с парными стеновыми стойками они скрепляются горизонтальными перемычками по низу конструкции;
на горизонтальные опоры прибивают наклонные перемычки для верхней обшивки.

Готовый каркас обшивают снаружи выбранным облицовочным материалом, а получившийся короб засыпают утеплитель. После чего останется только смонтировать верхнюю наклонную обшивку или установить отливы.

Примерно так же монтируют завалинку и для дома на сваях. Разница в том, что обшить придётся не только его внешнюю сторону, но и внутреннюю.

Вместо устройства деревянного или металлического каркаса можно выложить короб для засыпки из кирпича, отступив от стен на те же 30 см и подняв их на нужную высоту.

Завалинка с утеплением ЭППС

Пенополистирол и пенополиуретан – очень эффективные теплоизолирующие материалы. Чтобы утеплить ими цоколь так же хорошо, как сыпучими материалами, достаточно слоя толщиной 50 мм.

Если в дальнейшем планируется закрыть цоколь листовыми отделочными материалами, сайдингом или панелями, то каркас для их крепления тоже потребуется, но уже не такой мощный, как для засыпки. Достаточно закрепить на стене бруски такой же толщины, как плитный или напыляемый утеплитель либо установить металлические профили на прямых подвесах. Шаг между брусками должен равняться параметрам плиты ЭППС.

Есть и другой вариант наружной отделки – декоративная штукатурка. В этом случае каркас не нужен. На плиты утеплителя после его монтажа наклеивается армирующая сетка, по которой и выполняется штукатурка.

Видео описание

Пример устройства утеплённой завалинки с отделкой штукатуркой показан в этом видеоролике:

Бетонная завалинка

Это не самый тёплый вариант, поэтому бетонные завалинки используются редко и устраиваются преимущественно при ремонте старых деревянных домов с подгнившими нижними венцами. В таких случаях дом поднимают на домкратах, демонтируют сгнившие бревна, а под целые заливают бетонную ленту, выступающую наружу за плоскости стен.

Ничего сложного в том, как залить завалинку вокруг дома своими руками, нет. Но это тяжёлая и довольно грязная работа. Для этого по периметру стен выкапывают котлован, его дно засыпают песком или мелким гравием и хорошо его утрамбовывают. Затем устанавливают опалубку нужной высоты и заливают в неё бетон.

Если завалинка будет заходить под стены и нести от них нагрузку, то в опалубку перед заливкой необходимо установить металлокаркас из арматуры. Если же она заливается только снаружи цоколя, достаточно забутить раствор камнями или битым кирпичом.

Коротко о главном

Завалинка – непременный атрибут деревянного дома в деревенском стиле. Она не только придает ему нужный колорит, но и утепляет его и служит для защиты нижней части стен от сырости.

Есть множество вариантов, из чего сделать завалинку в деревянном доме. Классический подразумевает возведение каркаса с деревянной обшивкой по периметру строения и заполнением получившегося короба сыпучими материалами: землёй, соломой, опилками, керамзитом.

Современная завалинка – это утеплённый пенополистиролом цоколь, отделанный сайдингом, профнастилом или декоративными панелями.

Многие даже не знают, что такая завалинка существует. А ведь она играет не самую последнюю роль в своем доме. Для чего и в каких случаях ее сооружают, об этом расскажем далее.

Чаще всего внутреннюю завалинку советуют сделать старики, когда в доме холодно и по полу гуляет сквозняк. По сути это один из многих дополнительных способов утепления фундамента. Выполняется она по образу обыкновенной внешней завалинки разными способами.

Разница здесь в том, что работать приходится не на улице, где можно стоять в полный рост, а под полом. И иногда это узкое, совсем непригодное для движения пространство, что кстати является еще одной причиной холода в доме. Изначально так получается, потому что высота фундамента недостаточна. И все это из-за экономии средств на строительстве фундамента.

Так что, когда строите дом, сразу планируйте , что высота вашего фундамента от земли будет не менее 50-60 см.

На фото выше вы можете видеть, на мой взгляд, самую простою внутреннюю завалинку. Это проложенные изнутри листы пенопласта или иного плиточного утеплителя.

Если такого материала под рукой нет, то вполне можно сделать также, как утепляют фундамент с внешней стороны . То есть делаем опалубку и туда помещаем опилки в полиэтиленовых мешках. Можно и без мешков.

Если же ни опилок, ни утеплителя у вас нет, то можно фундамент с внутренней стороны засыпать землей. Хотя это, возможно, опять же, если позволяет высота пространства между полом и землей.

Лучше, конечно, не экономить на материалах и при начале стройки делать это основание достаточной толщины. Тогда утепление может и не понадобится. Если же решили сэкономить, то лучше внутреннюю завалинку обустраивать еще на стадии, когда выше фундамента нет ни пола, ни дома.

Главное, не забудьте во внутренней завалинке предусмотреть отдушину. Иначе неизбежно будет образовываться конденсат, нижние венцы дома начнут гнить. Для изготовления такой простой отдушины подойдет обрезок пластиковой канализационной трубы диаметром 110 мм. Укрепите его внутри опалубки, и только после этого начинайте засыпать опилки.

На этом закончу.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ) ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ .

Завалинка — архаичное слово из русских сказок — сегодня вызывает недоумение. Многие задавались вопросом: что она, собственно, собой представляет? Те, кто считает, что это скамья, правы и не правы одновременно.

Завалинка — это остроумное изобретение небогатых русских крестьян. В стародавние времена избы ставили прямо на грунт, так как ресурсов для создания фундамента попросту не было. Для защиты нижних венцов от холода и сырости по периметру стен наваливали землю, солому, опилки и т.д. А чтобы он рыхлый утеплитель не осыпался, для него сооружали дощатый короб со скошенной крышкой. И именно на нем сидели, отдыхая, жители деревень.

Конструкция завалинки 1. Деревянный столб 2. Грунт 3. Песок 4. Дерн 5. Засыпка 6. Торцевая обшивка доской 7. Верхняя доска 8. Сливная доска 9. Отлив 10. Брусок 11. Стена

Конечно, традиционная завалинка была не идеальна. Грунт, щепа и прочие природные материалы быстро слеживались, отсыревали и начинали гнить. И каждый год по весне приходилось выгребать содержимое короба и делать новую засыпку. Со временем эту несовершенную конструкцию стал вытеснять утепленный цоколь.

И все же списывать завалинку со счетов еще рано. С появлением долговечных теплоизолирующих материалов она получила второе рождение. И если нужно придать современному деревянному дому вид русской избы, лучшего утепления нижних венцов не придумать.

Виды утепления для завалинки

Разговор о современной завалинке мы начнем с самой важной ее составляющей — утеплителя. Землю, песок и шлак можно исключить по причине их неэффективности. Кроме того, в них быстро заводятся насекомые-вредители, от которых очень трудно избавиться. Опилки, щепа и стружка тоже не годятся, так как они боятся воды и огня.

А вот керамзит — пористый гранулят из обожженной глины — показывает себя неплохо. Он эффективно защищает цоколь от промерзания и не боится органических поражений, чего нельзя сказать о древесных материалах. Да и стоит керамзит совсем недорого.

Намокая, керамзит теряет способность сохранять тепло. Поэтому его нужно засыпать поверх слоя гидроизоляции. Обычно ею служит простая полиэтиленовая пленка

Ну а что же насчет современной «синтетики»? Волокнистые материалы, такие, как минеральная или стеклянная вата, для завалинки не подходят. Дело в том, что при намокании они полностью теряют теплосберегающие функции. А даже самый качественный, аккуратно сколоченный короб не может полностью защитить утеплитель от влаги.

Но есть и другие варианты. Самый бюджетный — гранулированный пенополистирол , он же пенопласт. К сожалению, невысокая цена — едва ли не единственное его достоинство. Да, он хорошо сохраняет тепло, но боится солнечных лучей, плохо «дышит», а при горении образует токсичные пары. Кроме того, со временем он разрушается, выделяя крайне опасное вещество — стирол. Кстати, именно поэтому пенопласт нельзя использовать внутри помещений. Также стоит упомянуть, что в таком утеплители любят селиться мыши и крысы.

Экструдированный пенополистирол (уплотненный пенопласт) более прочен, поэтому грызунам трудно пробиться в его толщу. Он сохраняет функциональность при температурах от −50°С до + 75°С. Прогнозируемый срок службы материала — около 50 лет.

Ну а самым эффективным и долговечным материалом для наружного утепления на сегодня можно назвать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он обходится довольно дорого, во многом потому, что требует специального оборудования для нанесения. О прочности и влагостойкости этого полимера красноречиво свидетельствует то, что его используют для утепления фундаментов. Отметим и то, что пенополиуретан относится к трудновоспламеняемым и самозатухающим материалам.

Читайте также: