Внутренний угол в местах сопряжения примыкания двух стен или потолка и стены называется

Обновлено: 10.05.2024

С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки смачивают водой с помощью кисти.

При затирке вкруговую остаются слегка заметные кругообразные следы. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку.

Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения – взмахи. Таким образом устраняют все следы от затирки вкруговую.

Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла, то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку.

Наибольшая чистота затертой штукатурки достигается, когда работу выполняют сначала деревянной теркой, а затем теркой, полотно которой обито войлоком и фетром.

Заглаживание . Заглаживание выполняют двумя способами. В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в одном или в двух направлениях.

На стенах накрывку сначала заглаживают в вертикальном направлении от пола к потолку, а затем в горизонтальном по длине или ширине пола.

На потолке сначала заглаживание выполняют поперек лучей света, идущих из окон, а затем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его.

При заглаживании работу лучше выполнять вдвоем. Один наносит раствор и разравнивает его, другой заглаживает.

При заглаживании гладилкой, обитой резиной, поверхности имеют вид мелкопесчаных фактур. Такую поверхность лучше окрашивать клеевыми красками. При заглаживании металлическими гладилками поверхность штукатурки становится как бы железненной. Ее лучше окрашивать масляными красками.

Лузги, усенки и фаски

Лузг – внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены; усенок – наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Так как острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски .

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок – трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют лузговым или усеночным правилами, полутерками, шаблоном.

Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают лузговое или усеночное правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.

Дефекты исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Лузги и усенки вытягивают также по двум навешенным правилам. Так как навешивание правил занимает много времени, то используют шаблоны из скрепленных вместе двух профильных досок, которые передвигают по маячной раме, изготовленной из двух уголков, скрепленных под углом. В этом случае навешивают не отдельные правила, а целую раму, что повышает производительность труда. Однако шаблон и маячная рама образуют только прямой угол. Для получения тупого или острого угла приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительное время. Шарнирный шаблон с раздвижной профильной доской позволяет вытягивать лузги, усенки и фаски с разными углами без дополнительной подправки.

Механизированное нанесение и разравнивание раствора

Нанесение раствора . Перед нанесением растворы процеживают через сита. Подвижность раствора для обрызга и грунта без гипсового вяжущего – 6–10 см, для накрывочного слоя, содержащего гипсовое вяжущее, – 9–12 см, без вяжущего – 7–8 см. Растворы с осадкой конуса 10–12 см наносят механическими форсунками, с осадкой конуса 7–9 см – пневматическими.

Во время нанесения раствора обрызга и грунта форсунки держат к оштукатриваемой поверхности под углом 60–90°, при нанесении обрызга по драни

– под углом 60°. Раствор наносят движениями сверху вниз и слоями следующей толщины: для обрызга по деревянным поверхностям – не более 9 мм, по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям – не более 5 мм. Слой грунта не должен превышать 8 мм при известково-гипсовых растворах, 7 мм – при известковых и цементно-известковых растворах, 5 мм – при цементных растворах. Чтобы раствор не сползал при повторном нанесении, предыдущий слой раствора должен отвердеть.

Toggle navigation

Ремонт в регионах

Лузгой считается внутренний угол, который образует в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стен. Усенком называют наружный угол, образуемый в местах сопряжения стен. Острые углы усенков быстро обламываются, поэтому их притупляют, делая закругленные или плоские фаски.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения. Поэтому к качеству выполнения их предъявляются строгие требования.

В штукатурных работах самым трудоемким является не оштукатуривание поверхностей, а натирка лузгав, усенков и фасок, а также вытягивание тяг и разделка углов. Так, на выполнение лузгов затрачивается от 16 до 37% времени, требуемого на оштукатуривание помещений.

При оштукатуривании только стен натирка лузгов по углам занимает 16% времени. При натирке лузг между стенами и потолком дополнительно затрачивается до 20% времени.
Для натирки лузгов или усенков применяют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. Нанеся раствор на поверхность, прикладывают полутерок или правило и, передвигая их с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Указанные элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.
Дефекты исправляют маленькими полутерками, дополнительно нанося раствор в нужных местах.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого усенки смачивают водой, прикладывают к ним полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор.

Если фаска широкая, то можно предварительно срезать часть раствора с усенка отрезовкой, т. е. сделать фаску, а затем смочить срезанную фаску водой и натереть ее полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой, если плоская, то одинаковой ширины, если закругленная, то одинакового профиля. После натирки фаски большим полутерком ее подправляют маленьким полутерком.

Натирка лузгов, усенков, фасок;
а — лузги, усенки и фаски: / — лузги, 2 — усенки, 3 — фаска; б — фасонные полутерки: 1 — для лузга, 2 — для усенка, 3 — для фаски; в — натирка лузга; г — натирка усенка

Кроме полутерков строители применяют различные шаблоны. С помощью простых шаблонов-малок вытягивают лузги, усенки и фаски по двум навешенным правилам, получая сразу точно и чисто выполненные элементы.

Навешивание правил отнимает много времени, поэтому В. И. Лапшин предложил специальные шаблоны в виде больших полутерков, которые передвигаются по маячной раме, изготовленной из двух брусков, скрепленных под углом

В данном случае навешивать приходится не отдельные правила, а сразу целую раму, что повышает производительность труда. Однако указанный шаблон и маячная рама образуют только прямой угол, а при оштукатуривании приходится натирать эти элементы и при тупых и острых углах. Поэтому после вытягивания приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительно время.

Учитывая это, А. М. Шепелев предложил шарнирный шаблон с раздвижной профильной доской, которой можно придавать форму угла.

Этим шаблоном вытягивают лузги, усенки или фаски, не подправляя их дополнительно.
При работе этим шаблоном производительность примерно на 50% выше, чем при работе обычным полутерком.

Малки и шаблоны:
а — простая малка; б — шаблон Лапшина; в — шаблон Шепелева: 1 — малка,

А. М. Шепелев предложил новый принцип выполнения луз

г, основанный на том, что раствор не натирается, а набрасывается в промежуток между правилом и стеной. Для установки правил Устраивают маяки.

Если правило, по которому устраивают лузги, хорошо острогано и под него наносят не очень густой раствор, то поверхность лузта будет совершенно гладкой. При правильно устроенных маяках лузги будут ровные и точные, без раковин, их не надо будет поправлять. В дальнейшем лузги в углах будут использованы в качестве маяков, по которым разравнивают раствор. Для того чтобы их не испортить при разравнивании раствора правилом, они должны быть шириной 6—10 см в каждую сторону. Маяки, расположенные по стенам около потолка, можно делать шириной всего 3—5 см, так как по ним раствор не разравнивают и они только образуют лузг,

Маяки для устройства лузгов: 1 — лузг, 2 — маяки

Перед устройством маяков в лузгах поверхности провешивают, забивают гвозди и намазывают марки. Затем устанавливают на марки правил приготовляют не очень густой раствор и забрасывают его в промежуток между правилом и стеной. Устроив маяк с одной стороны лузга, правило переставляют на другую сторону и точно так же наносят раствор. Если раствор наносится под правило без пропусков (раковин), то можно получить совершенно ровный лузг, который в дальнейшем не требуется поправлять

Маяки в лузгах можно устроить и тогда, когда они выполнены обычно. Для этого концы маяков следует довести до самого потолка (набросать раствор и натереть полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правило и хорошо его крепят. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило, т. е. в пространство между стеной и правилом, но так, чтобы он хорошо заполнил это пространство на всю его глубину. Как только раствор схватится, правило

снимают и на поверхности стены у потолка остается «горизонтальный маяк. Если потолок сделан из сборных жезобетонных плит, то лузг получается сразу. Чтобы по вертикальные маяки лузги, следует к маякам внизу приставить правило и нанести под него раствор, получая кусок маяка, или просто марку. Если в угол приставить правило 4 и нанеси под него раствор, то после его схватывания и снятия правила остается полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила образуется двумя маяка ровный точный лузг. В том случае, когда имеются на лузгах неровности и раковины, их исправляют и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, то на потолке также надо устроить маяки у самых стен с тем, чтобы затем устроить маяки и на стенах и тем самым получить горизонтальные узги.
Лузговые маяки делают из того же раствора, которым оштуатуривают поверхности.

В процессе выполнения штукатурных работ приходится выполнять лузги, усенки и фаски.

Лузги — внутренние углы, образуемые в местах сопряжения (примыкания) двух стен или стен и потолка.

Усенок — наружный угол, образуемый в местах сопряжения стен.

Фаска бывает плоская или закругленная. Она устраивается взамен острого усенка, который легко обламывается.

Точно и правильно выполненные лузги, усенки и фаски украшают оштукатуренное помещение.

Натирка лузгов, усенков и фасок самая трудоемкая работа. Она занимает от 16 до 37% времени, требуемого на оштукатуривание помещений.

Существует много различных способов выполнения лузгов, усенков и фасок, но мы рассмотрим самые распространенные, натираемые с помощью полутерков.
Полутерки следует брать длиной от 1,5 до 2 м. Чем длиннее полутерок, тем точнее можно получить лузг, усенок или фаску. Полотно полутерка должно быть ровным.

В угол, образуемый стенами, т. е. в лузг, приставляют полутерок, делают на него нажим и двигают его вверх и вниз. Если раствор подсох, то его следует обильно смочить водой и произвести притирку. После притирки выпуклые места рекомендуется срезать, а впадины подмазать раствором и произвести повторную натирку. Натирку надо вести с двух сторон до тех пор, пока не получится совершенно ровный и чистый лузг. Отдельные места исправляют маленьким полутерком. Раствор для исправления лузгов, усенков и фасок следует приготовить на мелком песке, просеянном на частое сито. Штукатурку около лузга следует хорошо притереть. Натирка усенка производится точно так же, как и лузга.

Натирка фасок производится двояко. В одном случае натирку производят по хорошо натертому усенку, в другом — предварительно срезав его.

Если фаска закругленная, то усенок смачивают водой, приставляют к нему полутерок, делают нажим нужной силы и водят по усенку, закругляя его.

Когда закругление большое, то усенок лучше срезать отрезовкой, смочить водой и выполнить натирку.

В том случае, когда фаска плоская и широкая, усенок также срезают отрезовкой, смачивают водой и натирают плоскую фаску.

Над любой фаской вверху принято оставлять усенок длиной от 20 до 50 см. Это зависит от длины натираемой фаски или высоты помещения.

Кроме обычных полутерков для натирки лузгов, усенков и фасок применяют фасонные полутерки, имеющие ту форму, которая нужна для данного элемента. Такие полутерки бывают деревянные и металлические. Длина их разная, но лучше не короче 1 м. Работа ими выполняется, как обычно.

Одной из основных целей оштукатуривания является выравнивание поверхности. Основание, которое необходимо выровнять, часто имеет очень большие неровности и отклонения от вертикали и горизонтали, поэтому толщина штукатурки может быть большой. Если наносить за один прием толстый .

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ

Штукатурные слои на поверхность можно наносить как вручную, так и при помощи растворонасосов. Вручную раствор наносят способами набрасывания и намазывания. Нанесение раствора способом набрасывания. Обрызг и первый слой грунта, а также накрывку наносят на поверхность способом .

РАЗРАВНИВАНИЕ НАНЕСЕННОГО РАСТВОРА

Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Раствор надо разравнивать так, чтобы получилась ровная поверхность. Разравнивание можно производить соколом, полутерком или рейкой-правилом. Разравнивание раствора соколом выполняют точно так же, как и намазывание, только на .

ЗАТИРКА

После разравнивания раствора производят затирку. Затирка является заключительной операцией при оштукатуривании, после которой поверхность должна остаться чистой, гладкой и ровной. Раствор для накрывки берут на мелком заполнителе. Затирку производят терками вкруговую или вразгонку. Затирку выполняют .

ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГЛОВ

В процессе оштукатуривания приходится также отделывать углы - лузги, усенки и фаски (рис. 1). Рисунок 1. Оштукатуренные углы: 1 – лузги; 2 – усенки; 3 – фаска - .

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В строительстве уже давно широко применяются сборные железобетонные изделия в виде плит перекрытий, колонн, стеновых панелей и других строительных деталей. В настоящее время большое развитие получило монолитное железобетонное строительство, когда здания и сооружения возводят опалубочным методом.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ

Часто междуэтажные перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит. Между плитами всегда остаются швы. Ввиду того что каждая плита получает свою нагрузку при эксплуатации, на замазанных раствором заподлицо швах практически всегда образуются трещины. Чтобы распределить нагрузку на .

ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ

При установке оконных коробок (пример заполнения проема на рис.1), завершающим этапом является отделка откосов и заглушин. Современные рамы со стеклопакетами позволяют исключить заглушины и ускорить процесс оштукатуривания. Рисунок 1. Заполнение оконного проема: 1 .

ДЕФЕКТЫ ШТУКАТУРКИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Дефекты штукатурки. Оштукатуренная поверхность должна быть ровной и гладкой, не иметь трещин, бугорков, раковин, дутиков, шероховатостей, неоштукатуренных пропусков. Дефекты штукатурки, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл. 1.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛУЗГ, УСЕНКОВ И ФАСОК

Лузги - это внутренние углы, образуемые двумя примыкающими друг к другу стенами или стеной и потолком. Усенки - наружные углы, образуемые в местах сопряжения двух .

Перед началом штукатурных работ провешивают поверхности. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Устройство маяков

Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30x30 или 40x40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35…40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500…700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху или внизу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10…15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Деревянные маяки

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Металлические маяки

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

Растворные маяки

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Особенности оштукатуривания по маякам

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.
При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены.
Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен.
Ввиду того, что острые углы (усенки) быстро обламываются, их притупляют, закругляя или снимая фаски. Фаски бывают закругленные и плоские.

Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов, усенков и фасок - трудоемкие операции. Лузги, усенки и фаски выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. Для этого готовые усенки смачивают водой, с торца к ним прикладывают полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор усенка в одной плоскости или закругляют его. Если фаска широкая, то с усенка предварительно можно срезать часть раствора отрезовкой, срезанную фаску смочить водой и затем затереть полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой. Плоская фаска должна иметь одинаковую ширину по всей длине. Если фаска закругленная, она должна быть одинакового профиля также по всей длине. Подправляют фаски маленьким полутерком.

Для натирки лузгов, усенков и фасок пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Читайте также: