Влажный фундамент снаружи дома

Обновлено: 19.05.2024

Вода в природе встречается повсеместно: это и осадки, и грунтовые воды, поверхностные стоки. Влияние этих факторов негативно сказывается на долговечности строительных конструкций и может привести к полному или частичному разрушению элементов зданий. Поэтому так важно позаботиться о своем будущем строении еще на этапе разработки котлована (например, может понадобиться водоотлив, если в яме «стоит» вода) и заложении фундамента. Правильная гидроизоляция — залог длительной эксплуатации здания.

Виды негативного воздействия влаги на фундамент

Вода замерзая, то есть, переходя в твердое состояние, увеличивается в объеме. При проникновении воды в микроотверстия и трещины любой даже сверхпрочной конструкции и последующем снижении температуры воздуха ниже 0°С наблюдается их расширение и увеличение, вплоть до разрушения фундамента в таких местах на отдельные части. Увеличение объема грунта (за счет содержащейся в нем воды) называют силами морозного пучения. Последствия воздействия таких сил серьезны: от появления трещин в фундаменте до его раскола и дальнейшего разрушения.

Не менее пагубное действие на фундамент оказывает наличие примесей в воде, находящейся в верхних грунтовых слоях, в том числе той, которая выпадает в виде дождя и снега. Такая вода содержит агрессивные химические соединения. Это могут быть производственные технические выбросы, химикаты, использующиеся в сельском хозяйстве, отработанные нефтепродукты, выхлопы автомобилей и пр. Их влияние проявляется в виде поверхностной эрозии бетона, что приводит к потере прочности и крошению конструкции.

Химическая «агрессия» совместно с растворенным в воде кислородом стимулируют коррозию защитного слоя арматуры в фундаменте. При этом помимо уменьшения прочностных свойств армированной конструкции происходит формирование внутренних углублений в материале и последующее отслоение верхних бетонных слоев.

Вымывание. При постоянном воздействии воды, пусть даже полностью чистой, происходит градационное смывание с поверхности конструкции крупиц материала, что приводит к формированию поверхностных дефектов (пор, каверн).

Классификации влаги и ее влияние на фундамент

В зависимости от условий залегания воды можно классифицировать на поверхностные (фильтрационные), почвенную влагу и грунтовые воды. Каждый вид обладает уникальными особенностями, которые стоит знать и учитывать при гидроизоляции фундамента.

Верхний (фильтрационный) слой

Верхний фильтрационный слой влаги – это вода, представляющая собой выпавшие осадки, результат снеготаяния или наружного разлива (применение воды в сельском хозяйстве или в быту, непредвиденные порывы водопроводных сетей и пр.). Если на пути воды встретился влагонепроницаемый участок почвы, имеющий подобное свойство за счет высокого расположения, то этот земной пласт образует довольно устойчивый горизонт, называемый верховодкой.

Наполненность фильтрационного слоя всегда зависит от погодных условий, сезона, количества выпавших осадков. Концентрацию этого слоя нельзя назвать постоянной величиной. Для снижения уровня влияния верхнего слоя воды на фундамент необходимо позаботиться о сооружении не только хорошей гидроизоляции, но и качественной системы ливневки.

Почвенная влага

Грунтовая (почвенная) вода находится в верхних слоях почвы. Удерживает этот вид влаги капиллярность грунта или способность его поверхности сцепляться с различными телами. Насыщенность грунтовой влаги – величина постоянная, не зависящая от количества выпавших осадков, сезона и пр. Динамическое и вымывающее действие нагрузок на фундамент почвенная влага не оказывает. Ее негативное влияние сводится к капиллярному проникновению в толщу материала и воздействию химических соединений.

Чтобы защитить основание дома от негативного воздействия грунтовой влаги, достаточно создать влагонепроницаемый слой гидроизоляции фундамента. Если имеются чересчур влажные участки грунта, с предрасположенностью к нарастающему переувлажнению почвогрунта и изменению почворастительного покрова, то нужно провести дренаж фундамента и отвод воды от дома.

Подземные грунтовые воды

Подземные грунтовые воды представляют собой верхние аквиферы, типичные для определенного региона и совокупности неровностей его земной поверхности. Глубина залегания этих водоносных горизонтов зависит от местонахождения водоупорных пластов почвы. Концентрация аквифер зависит от сезонных факторов. Речь идет об обильности снеготаяния, продолжительности дождей или, наоборот, установившегося бездождия.

Для наглядного ознакомления с глубиной залегания таких аквифер и связанных с погодными изменениями разных времен года ее колебаниями можно прибегнуть к наблюдению состояния колодца, который имеется поблизости. Это может быть как обычный, так и дренажный колодец. Верхние водоносные слои могут не только проникать внутрь конструкции основания здания, но и оказывать давление столба воды над условным уровнем на ту часть фундамента, которая заглублена. Если такие слои залегают высоко, то нужно выполнить весь объем гидроизоляционных работ, включая монтаж результативной качественной дренажной системы по периметру всего дома.

Многие владельцы частных домов сталкиваются с появлением сырости под полом. Влага в помещение проникает через фундамент при нарушении его гидроизоляции. Это явление опасно для здоровья и может грозить целостности всего здания. Поэтому при первых признаках стоит выяснить, почему начал сыреть фундамент, оперативно принять меры по устранению проблемы.

Основные причины сырости

Существует несколько путей проникновения влаги в стены фундамента. Если они начали сыреть через несколько лет после постройки, причина явления — повышение уровня грунтовых вод либо подведение к дому новых инженерных коммуникаций. В первом случае происходит намокание подошвы основания и нарушение гидроизоляции. Во втором — влага проникает в месте подключения труб.

Если фундамент отсырел сразу после постройки, причины следующие:

неправильное утепление пола;
трещины в кладке;
некачественный монтаж отмостка;
отсутствие дренажа под подошвой основания;
неправильное устройство системы сбора осадков с кровли;
нарушение правил монтажа вентиляции.

Что делать для устранения проблемы

Порядок действий зависит от причины сырости. Чаще всего требуется проведение следующих мероприятий:

Монтаж системы сбора воды с кровли. Устанавливают закрытую конструкцию с отводом жидкости в ливневую канализацию. Важно не допускать промежуточного попадания осадков на отмостки, поскольку это приводит к их разрушению.
Устройство уклона грунта по направлению от здания для предотвращения подтопления. Его оптимальная ширина — не менее 150 см, высота подъёма — от 7 см.
Выполнение гидроизоляции. Небольшие трещины (не более 6 мм), возникшие после монтажа труб, заделывают битумной мастикой. Если деформация основания или нарушение его изоляции значительные, потребуется капитальный ремонт. По периметру здания роют траншею глубиной до подошвы фундамента, очищают поверхность и просушивают. Затем наносят слой гидроизоляции. Специалисты советуют покрыть стены основания битумной мастикой толщиной 4 мм. После высыхания состава траншею засыпают свежим грунтом.
Устройство кольцевого дренажа вокруг фундамента. Эту процедуру проводят при повышении уровня грунтовых вод. Устанавливают не менее 2 дренажных колец: одно располагают рядом с основанием, другое непосредственно около края отмостки.
Создание дополнительных продухов при недостаточном вентилировании подполья. В идеале их делают при закладке основания дома. Но если необходимое количество вентиляционных отверстий рассчитано неправильно, придётся пробивать их в готовой конструкции.

Задуматься об обеспечении защиты фундамента от влаги стоит ещё на этапе проектирования здания. Если сырость обнаружена в процессе эксплуатации, решать проблему нужно как можно быстрее пока не началось разрушение.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как справится с проблемой! Переделали фундамент в деревянном доме. Сделали его глубиной 70 см и и от земли высотой 30 см. Делали в сухой год воды там не было. Сейчас сосед выкопал пруд, накопитель воды, плюс грунтовые воды. С внутренней стороны дома на цоколе теперь постоянно находится конденсат. В подполе появилась плесень, дома пахнет плесенью, вещи близ лежащие к полу покрываются плесенью. Можно ли его чем-то закрыть с внутренней стороны?

Мастеров онлайн: 68 Заказов в неделю: 932 Предложений в сутки: 888

попробуйте сделать гидро изоляцию из битума и рубероида.должно помочь.только после окончания работ проверьте все как следует чтоб небыло воздуха.иначе рубероид треснит

Необходимо срочно сделать обмазочную гидроизоляцию цокольного помещения изнутри.Перед гидроизоляцией места с плесенью обязательно тщательно очистите, а затем обработайте составом против плесени и грибка ( на крайний случай можно обработать белезной или раствором хлорки). . Вокруг дома необходимо сделать отмостки.Так же в цокольном этаже необходимо сделать вентиляционные окошки для проветривания помещения.

добрый день Светлана , ну если сосед выкопал пруд это не значит ,что он во всем виноват ,но всякое бывает .вероятнее всего у вас грунтовые воды поднимаются время от времени , и скорее всего у Вас продухов нет .Однозначно правильный вариант решения данного вопроса перепиской не решить надо вызвать знающих людей и выявить причину .Спасибо

Добрый день! Скорее всего ваш сосед здесь ни причём.Причина вероятно в плохой вентиляции цоколя.Дело в том что плесень она или есть или её нет. вывести её практически невозможно.Попробуйте очистить её с помощью "Белизны" ,а после высыхания обработайте поврежденную поверхность раствором медного купороса"этот старый дедовский способ получше современных химикатов".Но без вентиляции всё очень быстро вернётся назад.

Сделайте дренажные колодцы по углам здания, глубиной 3м и соедените их трубами, если и дальше будет сыро. установите в один колодец дренажный насос Малыш с поплавковым выключателем для автоматической откачки воды

Добрый день Светлана. Прежде всего плесень это влага и если плесень образуется значит там присутствует большая влажность.Как вам уже рекомендовали это вентиляция нижних слоев(продухи).Но это не самое главное.Нужно убрать саму влагу.Вокруг дома должен быть дренаж если его нет то вам его нужно сделать .Далее сама гидроизоляция фундамента обязательно должна быть .

Единственный стоящий совет из всех прочитанных, на 101% согласен.

Продухи имеются в Вашем фундаменте?

Сделать пристенный дренаж по периметру строения(по уровню закладки ниже пола в подвальном помещении на 20-30см),отвести воду из дренажа (допустим) в перекачной колодец,тем самым Вы отведете воду от дома. Как и рекомендовали другие мастера - продухи и отмостку - все в комплексе даст нужный результат.Гидроизоляция изнутри бессмысленна.

Красивый дренаж ). Только,больно он неглубок,забыли про глубину промерзания.В МО это-1,5 метра.Ваш дренаж зимой замерзнет.К сожалению

ответ для Вячеслава Фещенко - Дренаж на фотографии работает 3 года без проблем( могу дать тел. заказчиков этого дренажа) и не промерзает, надо соблюдать технологию и все будет ОК! Кстати, изображенный на фото дренаж несет функцию поверхностного и служит для осушения участка а не подвала.Хотите примеры? Пишите - приглашу с удовольствием на просмотр на любом из наших объектов. Вы сможете увидеть и поверхностные дренажи и глубинные (залегание более 3х метров). Пишите,думаю,что профессионалы, всегда могут быть полезны друг другу.

Всем большое спасибо за рекомендации! Хочу уточнить что есть: есть два окна для вентиляции, явной плесени в подполе нет, но стеллажи для овощей пахнут плесенью, и овощи кода спускаешь через некоторое время тоже начинают пахнуть. Доски пола и перерубы изнутри обработаны отработкой. Бетонная заливка снаружи и изнутри обработана специальным раствором по бетону (если нужно уточню название) и битумной мастикой, которая в течении двух лет изнутри заливки (как переделали фундамент) не может высохнуть и на ней скапливается конденсат. До отмостки пока руки не дошли.

Конденсат который образуется на цоколе,причина.низкий уровень грунта.чем снаружи строения.Если есть возможность.поднимите поверхность изнутри цоколя.на 20 см. выше.И запах плесени исчезнет.

Сергей, всю площадь нужно засыпать? Или достаточно возле бетона? И нужно ли его перед эти чем-то закрыть, может материалом каким?

Засыпку сделать на всю площадь.Если только от сильных морозов происходит замерзание грунта изнутри.тогда придётся делать и утепление цоколя.

Главной задачей, которую решает гидроизоляция цоколя, принято считать комплексную защиту здания от разрушительного воздействия влаги. Основание жилища обширно контактирует с поверхностными водами и атмосферными проявлениями, поэтому от того, насколько полноценно оно изолировано, зависит комфортность и длительность эксплуатации дома.

Зачем нужна гидроизоляция цоколя

Это ключевое мероприятия, которое может быть реализовано как еще во время строительства, так и после завершения всех монтажных работ. Цокольный этаж объединяет фундамент и функциональные компоненты здания, и его устойчивость к агрессивным внешним воздействиям определяет надежность и долговечность несущих конструкций.

Наиболее уязвимы внешние части цоколя, вынужденные воздействовать с осадками, поверхностными потоками и грунтовыми водоносными залежами. Специалисты подчеркивают: основание и верхняя часть в обязательном порядке должны быть разделены тепло- и гидроизоляционными материалами. Важной дополнительной мерой станет дренаж участка, способствующий закономерному выводу жидкостей из зоны риска.

Специфика наружной гидроизоляции цокольного этажа

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает горизонтальной и вертикальной. Первый тип в большей степени относится к наружным мероприятиям: он заключается в нанесении на стены влагозащитных материалов. Горизонтальные действия сводятся к обработке зоны между фундаментом и внешними сегментами.

Целью горизонтальной гидроизоляции цокольного этажа снаружи является защита от капиллярной влаги, здесь в приоритете рулонные материалы. При подсчете требуемого количества изолятора специалисты основываются на площади, которую предстоит обработать, и предполагаемом количества слоев.

Вертикальные мероприятия базируются на следующих видах работ:

окрашивание. Поверхности стен обрабатываются с помощью особых лакокрасочных составов. Главными достоинствами методики являются легкость выполнения и необходимость лишь в тонком слое, способном обеспечить полноценную защиту. Среди минусов – небольшой эксплуатационный ресурс, необходимость в регулярном обновлении;
пропитка. Здесь могут быть задействованы жидкие полимеры, смолы синтетического происхождения, способные проникнуть в материал основы. Преимущество способа в том, что вещества буквально заполняют трещины и полости. Методика уместна и для обработки низких цоколей;

Намазывание. Поверхности стен покрывают толстым слоем густого пастообразного битума. Хотя материал и проявляет отличные изоляционные показатели, все же есть и минус – ярко выраженная уязвимость к механическим воздействиям. В этом аспекте более целесообразно жидкое стекло – долговечный, пусть и дорогостоящий, материал. Здесь нет ограничений по допустимой высоте конструкции.
Оклеивание рубероидом – одно из традиционных решений.

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Используется как гидроизоляция стен снаружи, так и внутри для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Гидроизоляция стены производится поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Влагозащита кирпичного цоколя

Специалисты рекомендуют еще на этапе строительства использовать для выполнения кладки полнотелый кирпич, имеющий заводскую гидроизоляционную обработку. Это дорогостоящий материал, который не нуждается в дополнительной наружной защите.

Если цоколь выполнен из стандартного красного кирпича, один из вариантов укрепления его водоотталкивающих свойств – нанесение нескольких слоев битумной мастики. Также достойная методика – использование рубероида (фиксация полотен внахлест).

Более надежное решение – проникающие составы двухкомпонентной структуры для гидроизоляции стены. Они заполняют трещины и микропоры, закупоривают их, кристаллизируются при застывании. В результате образуется крайне надежное и устойчивое покрытие.

Этапы внешней гидроизоляции цоколя

Первым шагом по технологии работ является обустройство дренажной системы – с ее помощью грунтовые потоки отводятся от коттеджа. Мастера формируют по периметру здания траншею, помещают в нее перфорированную трубу: этот элемент собирает жидкость и направляет ее на участок, расположенный ниже. Оптимальный вариант – изделие, имеющее геотекстильное покрытие.

Для гидроизоляции фундамента цоколя формируют отмостку по периметру строения, в качестве основы может быть использован асфальт или бетон. Стандартная ее ширина – 1 м, здесь нужно позаботиться о качественной герметизации стыков с помощью тиоколовой или уретановой мастики. На этом же этапе формируется глиняный замок.

Следующий шаг – применение проникающей гидроизоляции. Толщина эластичного слоя может составлять всего несколько миллиметров, он надежно закупоривает мельчайшие отверстия.

Далее можно приступать к внутреннему укреплению стен.

Тонкости выполнения внутренних работ

В зависимости от того, как именно воздействует влага, специалисты предлагают несколько методик защиты:

Противонапорная. Актуальна в том случае, если подземный напор составляет 10 м, отсутствуют наружное укрепление и дренажная система. Здесь изоляционный материал фиксируется именно за счет давления воды, в частности, это могут быть мембранные материалы, резина, рулонные уплотнители.
Противокапиллярная, то есть проникающая.
Безнапорная – защищает от сезонных паводков, в основе битумная мастика.

Стены необходимо тщательно очистить, если присутствуют трещины, их расширяют, грунтуют и заполняют раствором. Подготовленные стены покрывают грунтовкой, при необходимости армируют с помощью геотекстиля или сетки. Далее стены покрываются битумными смесями или проникающей гидроизоляцией.

Пол перед тем, как пропитать или покрыть защитным составом, также зачищают и грунтуют. Профессионалы здесь часто используют рулонные материалы, их предварительно раскатывают, замеряют и разрезают на удобные полотна. Облегчают работу самоклеящиеся вариации – с них удаляют защитный слой и с силой прижимают к полу. Материалы, предусматривающие горячий способ использования, предварительно прогревают.

Гидроизоляция цоколя изнутри завершается нанесением на пол защитной цементной смеси, способствующей дополнительному утеплению.

Если существует риск просадки сооружения, цементно-минеральные вещества с гидроизолирующими свойствами здесь не целесообразны, так как при малейшем сдвиге они образуют трещины. В подобных условиях у специалистов в приоритете эластичные полимерцементные материалы, устойчивые к низким температурам.

Высокотехнологичная инъекционная методика оправдана при восстановлении цокольных поверхностей, это своего рода «реанимация» для полов и стен. В искусственно сформированные полости особым насосом вводят вещество, способное изнутри заполнить трещины в базовом материале.

Заключение

Гидроизоляционная наружная и внутренняя обработка цоколя – это ответственная задача, которую лучше поручить профессионалам. Лишь при серьезном подходе можно обеспечить качественную гидроизоляцию стен и устойчивость здания к воздействиям окружающей среды.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Читайте также: