Влажность стяжки для укладки ламината

Обновлено: 18.04.2024

В квартире провели выравнивание пола бетонной стяжкой. Как долго теперь ждать ее полного высыхания? Вообще, как-то можно определить уровень влажности стяжки? Говорят, что подложка может препятствовать проникновению влаги на планки ламината. Так ли это на самом деле? С уважением, Лариса Петровна.

Здравствуйте, Лариса Петровна! Ламинат не переносит высокой влажности, поэтому торопиться с его укладкой не стоит. Период высыхания бетонной стяжки составляет один месяц. По истечении этого времени остаточная влажность бетона составляет около 2-3,5%.

Как можно получить точный показатель?

Профессионалы для измерения влажности бетонной стяжки используют специальные приборы – влагомеры. С помощью этих высокоточных электронных помощников удается в течение нескольких секунд определить уровень влажности бетонного слоя. Этими компактными приборами также измеряется влажность древесины. Влагомеры – дорогостоящие приборы, поэтому для одноразового использования их покупать нецелесообразно. Можно взять влагомер в аренду или провести инструментальные измерения, заказав услугу в специализированной компании.

Альтернативный способ измерения влажности

Помогает определить влажность стяжки и кусок обычной полиэтиленовой пленки. Чтобы воспользоваться этим «дедовским» способом, необходимо:

отрезать от рулона полиэтиленовой пленки кусок в виде квадрата, сторона которого должна составлять 1 м;
положить пленку на поверхность бетонного пола в одном из углов комнаты;
приклеить все стороны пленки к стяжке с помощью скотча, обеспечив герметичность;
оставить пленку на сутки;
через 24 часов посмотреть, есть ли конденсат на внутренней стороне полиэтилена.

Наличие капелек воды на пленке говорит о том, что стяжка еще не высохла. Необходимо продлить время, отведенное на сушку слоя бетона.

Важно! Данный метод не позволяет получить конкретный показатель влажности, поэтому полностью его результатам доверять нельзя. Между тем производители ламината указывают конкретный уровень влажности основания, на которое можно проводить монтаж финишного покрытия.

Спасет ли подложка?

Выпускаются специальные подложки с полиэтиленовой основой, защищающей ламинат от действия остаточной влажности в бетоне.

При использовании обычных подложек иногда укладывают на стяжку полиэтиленовую пленку, служащую пароизоляцией. Однако все это делается в профилактических целях спустя месяц после укладки выравнивающей стяжки.

Вопрос очень важный. Приходится удивляться готовности подрядчиков произвести комплексный ремонт квартиры средней площади в срок не более одного месяца при условии устройства полов под ключ. А как же стяжка?

Следует помнить, что рекомендуемая толщина связанной стяжки с учетом особенностей эксплуатации пола в условиях жилого помещения составляет 40 мм (если не указано иное, следует принимать во внимание, что в данном разделе применяются показатели, относящиеся к стяжкам на основе цементного вяжущего). При этом процесс высыхания такой стяжки до нормативных показателей, позволяющих производить работы по установке покрытия пола, в среднем происходит из расчета «10 мм — 1 неделя». Однако такое правило не применимо в том случае, когда слой стяжки превышает указанные 40 мм — чем толще стяжка, тем дольше она сохнет, с увеличением толщины слоя замедляется сам процесс высыхания и набора прочности. Превышение толщины стяжки в два раза от среднего показателя (80 мм против 40 мм) означает, что стяжка будет сохнуть уже в два раза дольше, чем это следует из представленной формулы — т. е. 15—16 недель вместо расчетных восьми. Для стяжки c толщиной слоя 70 мм в среднем потребуется 10—11 недель.

Таким образом, стяжка средней толщины 40 мм позволяет производить финишные работы на поверхности пола не ранее чем через месяц с момента ее устройства. Для стяжек, толщина которых превышает указанное значение, в целях упрощения расчетов можно использовать специальный инструмент для ведения вычислений у нас на сайте.

Существует также «народный способ» определения влажности стяжки. Для этого необходимо взять салфетку, положить ее на поверхность стяжки, накрыть ее плиткой и пленкой. Спустя сутки следует проверить салфетку. Если стяжка высохла, то бумага не будет влажной.

Важным показателем является остаточное количество влаги в толще стяжки — остаточная влажность. В соответствии с действующими европейскими стандартами на ремонт ее содержание принято измерять в CM-процентах (замеры выполняются методом, основанном на использовании карбида кальция, — карбидным гигрометром). Остаточная влажность, выраженная в СМ-процентах, соответствует более привычной массовой влажности в соотношении, примерно, 1,0:1,6—2,0. Согласно европейским нормам остаточная влажность в слое стяжки, на поверхности которой производится укладка керамической плитки, ламината, паркета или паркетной доски, не должна превышать 2 CM-процентов (для ангидритовой стяжки — 0,5 CM-%; магнезиальной — 3 CM-%).

Влажность, выраженная в CM-процентах, не равна значениям массовой влажности. Для стяжек на цементном вяжущем: 2 CM-% = 3,4 % мас. влажности.

В России весовая влажность стяжек не должна превышать 4 % при укладке, например, покрытий из полимерных материалов (см. СНиП «Изоляционные покрытия», п. 4.42, таб. 24). Несоблюдение условия о предельно допустимом содержании остаточной влажности может послужить причиной возникновения риска порчи стяжки — образования трещин, прогибов, деформаций или отслоений. В случае устройства напольного покрытия из керамической или керамогранитной плитки недостаточно высушенная стяжка уже в последующем может дать усадку, и тогда произойдет отслаивание плитки и клеевой прослойки от нижележащей поверхности. Типичный случай образуют «проседания» стяжки по углам помещения — особенно тогда, когда сама стяжка размещается по звуко- или теплоизоляционному слою (плавающая стяжка). В результате происходит отслоение плиточного покрытия в местах проседания стяжки, а также ее отставание от изоляционного слоя по направлению от углов к центру помещения. Кроме того, влага и соли, содержащиеся в стяжке в количестве большем, чем это предусмотрено нормативом, могут быть восприняты прослойкой или финишным покрытием пола (например, фанерой, ламинатом или паркетом).

Не рекомендуется производить принудительное высушивание стяжки с использованием «тепловых пушек», т. к. ускоренный метод отведения влаги из толщи стяжки может стать причиной ее отслаивания или растрескивания из-за недостаточного времени, необходимого для нормального течения химических процессов набора прочности — взаимодействия воды и связующих элементов раствора. В холодное время года работы по устройству стяжки нельзя производить при температуре основания ниже +5 грд. Еще не отвердевшую стяжку нельзя подвергать промораживанию (в случае необходимости поверхность «молодой» стяжки можно укрыть теплоизоляционным материалом для предотвращения резкого охлаждения раствора).

Необходимо различать понятие высыхания стяжки и набора ею необходимой прочности. «Обезвоживание» стяжки в начале процесса набора прочности может отрицательно сказаться на ее качестве.

Для нормализации процессов гидратации и уменьшения внутренних нагрузок, а также снижения риска образования трещин на начальном этапе стяжка может быть армирована фиброволокном.

Высыхание стяжки и набор прочности должны происходить постепенно — особенно в течение первых десяти дней, когда для наиболее активно проистекают процессы схватывания вяжущего (для этого необходима влага, для цемента — не менее 15—20 %). В обычных условиях, когда относительная влажность воздуха в помещении не опускается ниже 50 %, стяжку можно не укрывать полиэтиленовой пленкой, т. к. ограниченное пространство жилых помещений и без того способствует образованию застоя влаги над поверхностью пола. В противном случае следует иметь в виду, что российские СНиП 3.04.01-87 содержат предписание, согласно которому стяжка должна находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала в течение 7-10 дней (влага требуется для схватывания вяжущего). Безусловно также и то, что стяжку стоит оберегать от резких перепадов температуры и сквозняков в помещении, а также воздействия прямых солнечных лучей — особенно в первые семь дней. Процесс затвердения и высыхания стяжки резко замедляется при высокой температуре окружающей среды и повышенной влажности воздуха. В таких условиях стяжка не отдает избыточную влагу, а воспринимает ее из воздуха. В случае неотложной необходимости принудительное отведение остаточного количества влаги можно производить на заключительных этапах завтердевания стяжки (на 21 день). При этом в первый день температура теплого воздуха не должна превышать +25 грд., а во второй и последующие дни — +45 грд.

В особых случаях для сокращения времени высыхания стяжки и набора нормативной прочности мы рекомендуем использовать быстротвердеющие смеси. Однако использование таких смесей приводит к значительному удорожанию стоимости строительных материалов, а также усложняет работы с готовым раствором, т. к. время твердения сокращается. Как правило, раствор для быстротвердеющих стяжек приготавливается с меньшим количеством воды.

Обогрев пола («теплый пол») можно использовать только после полного высыхания стяжки!

Микротрещины (не толще человеческого волоса, волосовины) на поверхности стяжки не являются основанием полагать, что такая стяжка выполнена некачественно. Наличие таких трещин лишь указывает на высокую температуру раствора или сквозняки в помещении.

Наливной пол. При использовании нивелирующих смесей обратите внимание, что основа для их нанесения должна быть сухой, т. е. соответствовать требованиям, определяющим массовое или остаточное содержание влаги. Более подробно о том, → сколько сохнет наливной пол.

Механизированная стяжка. Такую стяжку в России принято также называть полусухой (исключительно по причинам маркетингового свойства). К ней применяются те же правила исчисления сроков высыхания, что и в случае с т. н. традиционной стяжкой. Мы подготовили дополнительную информацию о полусухой стяжке — ее плюсах и минусах.

Как проверить влажность стяжки?

Для измерения показателей влажности стяжки применяется карбидный гигрометр. На сегодня это — метод, который позволяет получать наиболее точные показатели содержания влаги в стяжке. Сама процедура выглядит следующим образом. В стяжке делается небольшое отверстие так, чтобы было можно забрать пробу из нижней трети слоя стяжки. Образец для проведения замеров измельчается молотком и помещается в специальную герметичную емкость, в которой также находятся ампула с карбидом и стальные шарики. Емкость плотно закрывается и встряхивается, в результате чего ампула с карбидом раскалывается и карбид вступает в реакцию с остаточным количеством влаги во взятой пробе стяжки. Это приводит к образованию ацетилена, давление которого в емкости и измеряется манометром, установленным в верхней части емкости. Полученные данные соотносятся с указанными в специальной таблице значениями, сообразно которым собственно определяется остаточная влажность стяжки.

На видео (3:30 мин. по хронометражу) демонстрируется процедура использования карбидного гигрометра («синхрон» к записи воспроизводится на немецком языке):

Кроме указанного метода в настоящее время также применяются электронные способы измерения влажности стяжки. Они имеют меньшую точность, однако позволяют производить необходимые замеры, не нарушая целостности стяжки. Первый принцип основан на изменении сопротивления, образующегося между двумя электродами, а второй — на свойствах электрического поля электрода, взаимодействующего с поверхностью стяжки. Применение таких приборов оправдано при небольших объемах работ по устройству стяжки, а также для текущего наблюдения за изменением количества остаточной влажности.

И хотя наиболее точные результаты обеспечивает карбидный гигрометр, вы также можете использовать современные электронные влагомеры; Testo 616.

Стоимость таких электронных измерительных приборов остается относительно высокой. Например, цена представленного на фотографии влагомера известного немецкого производителя Testo в среднем составляет 14 тыс. рублей. Поэтому при устройстве привычной цементно-песчаной стяжки в отсутствии подобной измерительной аппаратуры, и тем более карбидного гигрометра, имеет смысл придерживаться ранее указанных сроков высыхания.

В скандинавских странах свое распространение также получил способ измерения влажности стяжки, основанный на взаимодействии отдельных показателей стяжки и относительной влажности воздуха. Для этого в стяжке делается отверстие, и на глубине такого отверстия замеряется уровень относительной влажности. В последующем сопоставление параметров и свойств стяжки с фактически полученными данными об относительной влажности воздуха позволяет судить о количестве массовой влажности.

Нормирование работ по устройству стяжки

В России работы по проектированию и устройству стяжки, а также возможные отклонения от параметров, заданных проектом, регулируются в частности

актуализированным сводом правил СП 29.13330.2011 «Полы» в части проектирования полов жилых, общественных, административных зданий (см. текст на сайте Минрегиона РФ);
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные покрытия» в части производства работ по устройству таких полов (см. п. 1.4 СП 29.13330.2011 «Полы»; содержит ссылку на СНиП 3.04.01)

СП 29.13330.2011 «Полы»

В соответствии с приказом Минрегиона от 27.12.2010 г. № 785 СП 29.13330.2011 «Полы» вступил в силу 20 мая 2011 г. В настоящее время остается неизвестным, какие положения данного СП будут относится к тем, которые применяются на обязательной основе. Решение об этом должно быть оформлено путем внесения изменений и дополнений в Перечень, ранее утвержденный распоряжением Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010. В свою очередь, утвержденный приказом Ростехрегулирования Перечень сводов правил, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований тех. регламента, хотя и содержит в редакции приказа от 18.05.2011 года указание на актуализированный свод правил, однако использует отсылки к нумерации разделов и пунктов, которые были предусмотрены для предыдущей редакции СП.

Согласно обновленному своду правил СП 29.13330.2011 просвет между двухметровой рейкой и поверхностью стяжки не должен превышать для покрытий из линолеума, паркета, ламинированного паркета 2 мм (п. 8.13).

Отклонение поверхности покрытия пола от заданного уклона не должно превышать 0,2 % соответствующего размера и не более 20 мм на всю длину помещения (п. 5.19).

3.04.01-87 «Изоляционные покрытия»

Как отмечалось, СП 29.13330.2011 «Полы» предусматривает производство работ по устройству пола в соответствии со СНиП 3.04.01. Последняя редакция указанного документа имеет номер 3.04.01-87 (см. раздел «СНиП на ремонт»). Указанный СНиП в настоящее время на применяется на обязательной основе (отсутствует в перечне, утвержденном распоряжением Правительства от 21.06.2010 г. № 1047-р).

СП 29.13330.2011 «Полы» п. 1.4 → производство работ по устройству полов в соответствии с СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия»

Согласно п. 4.24 старых СНиП 3.04.01 «Изоляционные покрытия» на размер помещения отклонение стяжки по горизонтали не должно превышать 0,2 % (и во всяком случае не более 50 мм). Проще всего такие расчеты производить при помощи специального инструменты в рамках нашего сайта:

При этом при проверке 2-метровым правилом просвет не должен превышать 2 мм. Прочие нормы качества ремонта согласно СНиП можно узнать на специальной странице. См. также: порядок применения СНиП.

В настоящее время до момента внесения изменений в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ, на обязательной основе применяются разделы 1, 2 (пункты 2.1-2.5, 2.6-2.9), 3-7 СНиП 2.03.13-88 «Полы».

Европейские нормы по ремонту

Кстати, возможно вам будет интересно, что в соответствии с нормами DIN (немецким стандартом) на отрезок стяжки длиной от 3 до 6 м допускается отклонение от горизонтали не более 12 мм (DIN 18202). Более подробную информацию о европейских стандартах на ремонт квартиры можно прочитать в специальном разделе нашего сайта.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Цитируются следующие документы о ремонте:

Свод правил СП 29.13330.2011 «Полы. СНиП 2.03.13-88» — текст.
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» — текст.

Может оказаться полезным:

Материалы данного сайта не являются публичной офертой. Любые расчеты при помощи онлайн-калькуляторов носят ориентировочный характер. Их результаты не могут быть использованы при составлении какой-либо проектной документации (см. также — правила пользования сайтом).

Основанием под ламинат и кварц-виниловую плитку может стать бетонная стяжка, фанера, кафель и т.д. Ко всем этим материалам предъявляются одни те же требования: основание должно быть жёстким, чистым и ровным, чтобы перепад по высоте не превышал 2 мм на 2 погонных метра. Уложить ламинат на неровный бетонный пол не получится, иначе мы получим ряд проблем: скрип, прогибы и прочие дефекты. В этой статье эксперты " Скилл " рассказали, как подготовить бетонное основание к укладке ламината и кварц-виниловой плитки.

Бетонное основание под ламинат

Застройщик не обязан делать пол ровным. Предполагается, что этим будет заниматься владелец квартиры. Согласно ГОСТу, при сдаче жилья в эксплуатацию перепады по высоте на черновом основании могут доходить до 3-х см.

Чтобы не залить соседей снизу, перед заливкой бетонного раствора на черновое основание нужно постелить плёнку. Если в основании есть хотя бы дырочка, вода её обязательно найдет. Использовать плёнку обязательно. Это наше экспертное мнение, которое согласуется с мнением ряда изготовителей напольных покрытий, в частности брендами Fine Floor , Alpine Floor, Vinilam и др.

Затем по периметру стены нужно приклеить демпферную ленту. Её также называют кромочной и компенсационной. Ширина ленты должна соответствовать толщине бетонной стяжки. Зачем она нужна? Дело в том, что бетон, как дерево и другие материалы, имеет линейное расширение. Оно не такое активное, как у дерева, но игнорировать его не стоит. Демпфер благодаря своей упругости даст необходимую свободу для движения бетона.

Подготовка бетонного основания для укладки ламината предполагает два этапа:

1. Грубое выравнивание.

2. Финишное выравнивание.

Грубое выравнивание

Грубое черновое выравнивание по маякам называют мокрой стяжкой пола, поскольку оно предполагает использование влажной цементно-песчаной смеси.

Грубое выравнивание не даёт гарантий, что пол в итоге будет готов для укладки напольного покрытия. На этом этапе основание можно выровнять до перепадов 3-5 мм, а этого недостаточно для укладки ламината. Толщина слоя стяжки может составлять от 1 до 3 см. Можно, конечно, сделать и 10 см, но не стоит забывать, что бетон сохнет со скоростью 1 см толщины в месяц.

Если при грубом выравнивании толщина слоя будет составлять больше 2 см, то лучше сделать армирование. Для этого существуют металлические сетки различной толщины в зависимости от толщины стяжки.

Чтобы уменьшить вес стяжки и ускорить процесс высыхания бетона в цементно-песчаную смесь добавляют керамзит. Он придаст необходимый объём, при этом облегчит вес и ускорит высыхание бетона.

Мало, кто это делает, но чрезвычайно важно прогрунтовать основание после высыхания. Грунтовка схватит бетон и он перестанет крошиться. В противном случае песок так и будет проступать на поверхность, сколько ни пылесось.

Грунтовку вообще ни на каких слоях не нужно экономить, она усилит каждый слой по отдельности и поможет слоям схватиться между собой.

Финишное выравнивание

Для финишного выравнивания используются самовыравнивающиеся смеси. Финишный слой должен быть тонким, толщиной всего от 3-х до 15 мм, хотя бывают самовыравнивающиеся смеси, которые позволяют создать толщину 3-8 мм, 3-10 мм, 3-15 мм.

Самовыравнивающая смесь, несмотря на название, ровно не застынет, ей придётся помочь. Нужно прокатиться по незастывшей смеси игольчатым валиком: это поможет выпустить воздух, который образовался внутри раствора во время взбивания, а также разровнять наплывы. Для перемещения по незастывшему раствору нужны "кошки", так называют стальные платформы с шипами на подошве.

Шлифование стяжки

Даже после финишного выравнивания вы, скорее всего, не получите поверхность, соответствующую требованиям для укладки ламината и кварц-виниловой плитки. Тем не менее перепад по высоте 2 мм на 2 погонных метра вполне достижим, более того, можно добиться и лучших результатов. Для этого понадобится правило длиной 2-3 метра. С его помощью нужно найти и отметить все перепады по высоте, затем отшлифовать все возвышенности. После шлифовки — пылесосим, убираем лишнюю пыль и снова покрываем стяжку грунтовкой.

Многие покупатели в качестве напольного покрытия выбирают ламинат. Этот материал долговечен, неприхотлив в эксплуатации, имеет невысокую стоимость. Качество нового покрытия зависит от того, как подготовлены полы под ламинат. Особенности этапа подготовки полов определяются материалом основания: работа с бетонной или деревянной поверхностью выстраивается по разной технологии.

Что учесть при подготовке пола к укладке ламината?

Во время подготовки пола под укладку ламината можно придерживаться следующих рекомендаций:

Чтобы сделать бетонный пол теплее, стелят подложку под ламинат. Она изготавливается из натуральных материалов (пробковая, хвойная, битумно-пробковая, резино-пробковая) или синтетических (пенополистирольная, пенополиэтиленовая, фольгированная). Подробнее читайте в здесь .
Место прохождения труб и проводов нужно отметить на поверхности пола. Такой прием позволит запомнить их месторасположение и избежать повреждений во время монтажа.
Перед тем как укладывать ламинат, необходимо убедиться, что пол гладкий и ровный. Для этого используется уровень. Если имеются погрешности, необходимо сделать выравнивание пола.
Перед тем как выравнивать пол нужно сделать грунтовку трещин в предыдущей стяжке и отверстий около труб. Для больших трещин отлично подойдет плиточный клей. Так жидкий наливной пол не протечет вниз к соседям снизу.
Поверхность перед укладкой должна быть идеально чистой. Для этого лучше всего взять пылесос .

Основные требования к основанию

Чтобы провести качественную подготовку пола под ламинат, основание должно отвечать ряду требований:

Покрытие должно быть сухим. Нельзя выкладывать ламинатные панели на бетон с высоким уровнем остаточной влажности. Недостаточная сухость помещения и пола вызывает хрупкость и вздувание материалов.
Отсутствие неровностей - это означает, что ямки или выпуклости на поверхности не должны превышать 1 мм в высоту на 20 кв. см или 2 мм на 2 кв. метра пола. Перед работой многие сомневаются, нужно ли выравнивать пол под ламинат. Если поверхность под ламинатом с дефектами, это будет приводить к образованию пустот под досками. В таких местах ламинат будет уязвимым для нагрузок, со временем крепление расшатается, листы начнут прогибаться .

Подготовка бетонного пола

Для устройства пола из ламината на бетоне нужно следовать следующей инструкции:

Проведите визуальную проверку поверхности. Если на ней есть рассыпающиеся фрагменты или грубые неровности, их нужно удалить.
Уберите неровности и бетонные нашлепки с помощью долота или большого скребка, чтобы в процессе устройства пола из ламината не образовались деформации и доски не начали со временем скрипеть.
Подпилите косяки с помощью пилы или ножовки на высоту ламинатной доски и подложки .
Почистите поверхность от загрязнений с помощью промышленного пылесоса. Покрытие должно быть чистым и сухим. Если специального пылесоса нет, можно использовать веник и совок. Обработка труднодоступных мест (углов, трещин) проводится малярной кистью. После этого помещение нужно проветрить.
Подготовьте грунтовку для глубокого проникновения. Сделайте раствор, в соответствии с инструкцией, и залейте его в емкость с пульверизатором.
Опрыскайте составом пол и оставьте до полного высыхания. Это обеспечит сцепление материала.
Установите оцинкованные маяки, которые будут использоваться в качестве направляющих.

Мокрая стяжка

Этот вид стяжки выполняют только в зданиях, которые могут выдержать бетонный пол. Процесс состоит из нескольких этапов:

Проведение ревизии перепада высот. Если его величина превышает 2 см, выполняется черновая стяжка цементно-песчаной смесью.
Грунтовка основания, при условии, что нем отсутствуют щели.
Выставление маяков из металлического профиля или стальных труб при помощи лазерного уровня. Для их закрепления используется быстросохнущая семь из гипса или алебастра.
Замешивание раствора, в соответствии с инструкцией производителя.
Заливка пола по установленным маякам.
Удаление маяков, спустя несколько дней. Заполнение пустот на их месте раствором и затирка. Стяжку необходимо укрыть полиэтиленом или регулярно увлажнять в течение нескольких дней, чтобы не образовались трещины и пустоты.
Ожидание показателя прочности от 50% (обычно это занимает не менее 4 недель).
Покрытие стяжки 2 слоями грунтовки.
Очищение покрытия от загрязнений.
Контроль степени высыхания бетона и набора прочности. Для этого можно поставить на поверхность стяжки пустую банку и оставить ее на сутки. Если за это время на внутренних стенках сосуда не образовался конденсат, значит слой полностью высох и можно переходить к следующему этапу.
Гидроизоляция пола полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить разбухание ламината. Если основанием пола служит старый паркет, дерево или линолеум, этот этап проводить не нужно, т.к. полиэтилен, наоборот, будет накапливать влагу.

Сухая стяжка

Сделать сухую стяжку можно и на бетонном полу, и на деревянном покрытии. Она выполняется в несколько этапов:

Пароизоляция - укладывание слоя полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 мкм. Рулон с материалом расстилают по поверхности внахлест. Полотнища нужно скрепить между собой строительным скотчем.
Прокладывание демпферной ленты вдоль стен. В углах рекомендуется сделать разрезы.
Установка маяков.
Сухая засыпка гранул стяжки и их выравнивание: нивелирование материала по 2 направляющим рейкам по направлению от дальнего угла помещения к двери.
Настил гипсокартонных листов по уровням. Они должны лежать внахлест в 2 слоя. Можно использовать фанеру или плиты ДСП.
Скрепление слоев между собой саморезами.
Засыпка основы, обычно - керамзита или крупного песка. Керамзит легкий, хорошо удерживает тепло, с помощью него можно сделать толстый слой насыпи. Песок, наоборот, тяжелый. Его засыпают тонким слоем, когда требуется минимальная коррекция.

Сухой вид стяжки служит меньше, чем мокрый, т.к. со временем основа усаживается.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаный раствор используется для выравнивания "чернового" варианта пола. Это покрытие прочное, надежное, но требует больших трудовых и временных затрат. Алгоритм работы следующий:

Фиксация демпферной ленты по периметру помещения, чтобы отделить стяжку от стен.
Определение толщины слоя по самой высокой точке "чернового" покрытия.
Укладка армированной сетки, чтобы повысить прочности покрытия и предупредить образование трещин.
Монтаж маяков выше самой высокой точки покрытия.
Заливка цементно-песчаной смеси.
Выравнивание поверхности по маякам.
Удаление маяков, спустя 12 ч после заливки, и заполнение пустот раствором стяжки.

Такая поверхность сохнет 10-30 суток (точный срок указан на упаковке). Дополнительное выравнивание не требуется.

Наливные полы

Нужен ли наливной пол под ламинат, зависит от ровности поверхности. Если имеются неровные участки от 2 до 10 см, для устранения дефектов используют самовыравнивающийся раствор. Заливка пола происходит очень быстро. Важно заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. раствор почти моментально схватывается, нужно работать оперативно.

Процедура выполняется пошагово:

Подготавливается основание: все щели заделываются цементным или гипсовым раствором. Для лучшей адгезии на поверхности не должно быть мусора или пыли.
Проводится двойная обработка проникающей грунтовкой валиком с длинной ручкой, кистью или широким шпателем.
Монтируется демпферная лента по периметру помещения. Она не даст стенам разрушаться в случае увеличения наливного пола в размерах.
Подготовка раствора по инструкции производителя.
Заливка пола "змейкой". Работа не должна превышать 40 минут. Спустя это время раствор начнет терять эластичность.
Выравнивание поверхности игольчатым валиком.
Ожидание высыхания пола. Время зависит от состава раствора: смеси на гипсе высыхают около 12 ч, на бетоне - около 24 ч.
Заливка специального финишного раствора для выравнивания поверхности.

Самовыравнивающиеся составы

Строительные магазины предлагают различные составы для стяжки пола, которые не требуют установки маяков, выравниваются под действием силы тяжести и быстро твердеют. Это то же самое, что и наливной пол, работы выполняются по аналогии. Перед нанесением слоя самовыравнивающейся смеси поверхность дважды грунтуется. После заливки пола он покрывается слоем полиэтилена и оставляется на 3-4 дня для полного застывания. В этот период нельзя допускать сквозняки или перегревы в помещении.

Подготовка деревянного пола

Если пол в деревянном доме ровный, его можно отреставрировать (провести циклевку) и покрыть фанерными листами. Перед тем как перейти к работе, нужно осмотреть покрытие на выявление скрипящих половиц. Если они есть, необходимо закрепить доски с помощью саморезов.

Если на досках есть серьезные повреждения, их можно перевернуть или заменить на новые. Щели и неровности нужно зашпаклевать, выступающие шляпки гвоздей - удалить.

Циклевание

Перед подготовкой пола для укладки ламината проводится циклевание дерева - снятие верхнего слоя с помощью специальной машинки, поверхность обновляется. Эта процедура выполняет функции шлифовки и полировки. Проводить циклевку можно, пока это позволяет толщина покрытия. После завершения работ оно должно быть не тоньше 2 мм.

Перед процедурой необходимо подготовить доски: удалить краску, грязь и плесень, заменить сгнившие доски на новые.

Вначале выполняется грубое циклевание - удаляются остатки краски и верхний слой дерева. После этого доски шлифуются.

Покрытие фанерой

Перед устройством пола из ламината на деревянной поверхности нужно ее выровнять. Для этого используются листы фанеры . Их укладывают с Т-образным стыком. Перехлест швов предупредит вздувание досок.

В процессе подготовки поверхности под ламинат с фанерой нужно предусмотреть слой подложки, который обеспечит звуковую и теплоизоляцию. Она изготавливается из пенополиэтилена, пробкового дерева, пробковой крошки с битумом или пенополистирола. В зависимости от ровности поверхности выбирается толщина фанеры - от 10 до 20 мм.

Монтаж фанеры осуществляется с помощью саморезов, которые крепятся через каждые 30-40 см. Это обеспечит отсутствие скрипа половиц, закрепит доски "чернового" покрытия.

Устройство пола из ламината на основе фанеры - долговечное, прочное и качественное.

Важный этап подготовки

Перед выравниванием пола и после проведения всех работ нужно провести подготовку поверхности. Очень важным этапом подготовки пола является его тщательная очистка от мусора и пыли. Для этих целей отлично подходит строительный пылесос.

Даже мелкие кусочки засохшей стяжки или монтажной пены могут испортить всю работу. В месте их соприкосновения с доской начинается истирание, ламинат может деформироваться. Особое внимание нужно уделить углам и местам по периметру помещения. Подготовка пола к укладке ламината будет неполной, если пропустить этот этап.

Видео подготовки пола под ламинат

На видео можно посмотреть, как подготовить бетонный пол под ламинат своими руками.

Заключение

Подготовку пола под ламинат можно провести своими руками, процесс несложный и понятный в освоении. Главный гарант качественного пола - ровное основание под ламинатом. Только в случае отсутствия неровностей на его поверхности напольное покрытие прослужит долго, не будет скрипеть, вздуваться, расходиться и деформироваться.

Сколько на практике даете сохнуть стяжке перед укладкой ламината?
Предстоит делать стяжку. Один мастер говорит 3 недели. Пообщался с друзьями строителями, так кто 4 дня ждал и укладывал, один старый строитель так вообще говорит, что 2 дня ждал и укладывал и все стоит.
В интернете на форумах прочитал, что у людей бывает идет плесень и вздувается ламинат, если не дать нормально высохнуть стяжке.

Отредактировано Владимир57 25.08.2016

А влажность в помещении какая? И какая нужна прочность стяжки? Если у вас влажность 100%, то ваша стяжка может не высохнуть никогда, и класть ламинат тоже нельзя будет никогда. Если стяжка из предназначенной для пола смеси (быстротвердеющей) с маркой ококо М300, а влажность в помещении около 60%, и нет особых требований к прочности стяжки, то ее верхний слой высохнет за три-четые дня. Думаю, через неделю уже можно класть ламинат.
Если требования к прочности есть, то за стяжкой нужен уход дня три, а то и неделю. Соответственно, сроки сдвигаются на такое же количество дней: после окончания ухода надо дать около недели на просыхание.

Дмитрий999 ,
А нижний слой? Трава не вырастет под ламинатом? )))
Не понимаю куда будет уходить влага, почему у одних людей растет трава, а других все нормально.

iva213456 , Много условий влияющих на скорость высыхания стяжки. Это не считая времени на твердение, когда стяжка и не должна сохнуть.
Соответственно, обычная стяжка меньше чем за месяц не высохнет. С учётом, что какое-то время она зреет под плёнкой. Плитку можно укладывать на относительно сырую стяжку, паркет/ ламинат только на сухую.

iva213456 написал:
Не понимаю куда будет уходить влага

Зависит от обстоятельств: на чем стяжка лежит, сколько там цемента, сколько воды, сколько дали просохнуть.
Пути выхода воды такие: испарение, химическое связывание в процессе твердения, уход в перекрытие, если там нет грунтовки, снижающей водопоглощение основания.
Когда вы заливаете стяжку, вода интенсисно поглощается цементом, параллельно она банально "стекает" в нижние слои стяжки (как в губке). Так что даже если Вы ее пленкой накроете, то через неделю поверхностный слой может начать подсыхать (при условии, что там цемента много). Если делать стяжку правильно, то, конечно, надо дать ей набрать прочность, а затем просохнуть. И то, и другое - чем дольше, тем лучше. Но если сроки поджимают, а стяжка делается из обычного пескобетона М300, то неделю надо выдерживать под пленкой, периодически увлажняя поверхность стяжки. Потом пленку убрать, окна открыть, и еще неделю просушивать.
Далее, под ламинат ведь подложка кладется. Она не должна влагу пропускать от стяжки. Так что все должно быть хорошо. Теоретически, если в стяжке цемента много, а воды мало (как и должно быть), и есть ее выход в перекрытие, то можно вообще залить, накрыть пленкой, дождаться когда затвердеет, и класть ламинат Со временем вода уйдет в реакцию, а излишек в перекрытие. С деревом влага контактировать не будет благодаря пленке, а под пленкой пофиг. Но это, конечно, риск.

Читайте также: