Влажность бревна при сборке сруба

Обновлено: 16.05.2024

Как правильно построить сруб, чтобы не получить проблем, что делать в случае усадки и какие секреты ухода за новым деревянным домом.

В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:

О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
Можно ли перезимовать в новом срубе.
Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.

Особенности деревянного сруба

Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.

У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.

Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.

По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.

При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.

Нагель не даёт сместиться одному брусу или бревну относительно другого в вертикальной плоскости, а также препятствует кручению бруса или бревна вокруг собственной оси при высыхании древесины.

Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.

Практически отсутствуют свесы у кровли.

На исправление косяков у свежепостроенного сруба у пользователя уже ушло более 100 тыс. руб. и предстоит еще много доработок.

Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.

Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.

Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.

На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.

Поставить хороший сруб могут только специалисты своего дела, а не шабашники, а такие мастера высоко ценят свой труд.

Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.

Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.

Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.

Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе

Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.

Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?

Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.

Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.

И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.

Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.

Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.

Равномерность сушки сруба — это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.

Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.

Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.

Уход за свежим срубом

И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.

Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.

У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.

Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.

По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.

Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.

Чем равномернее и меньше выход влаги, тем меньше растрескивание древесины. Герметик должен быть эластичным, предназначен для наружного применения, иметь хорошую адгезию к деревянной поверхности и паропроницаемость.

Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.

Что такое влажность древесины? Какая она бывает? Как измерить влажность? Влажность пиломатериалов, предназначенных для строительства.

При строительстве деревянного дома из бревна возникает немало вопросов. Один из них касается влажности древесины. Что это? Какой она должна быть? Давайте разбираться.

Что такое влажность древесины?

Древесина состоит из множества капилляров, наполненных влагой, из-за чего структура материала получается неоднородной, пористой. Соотношение веса влаги, содержащейся внутри, к массе полностью сухой древесины, называют влажностью.

При усушке древесина теряет жидкость, ее объем уменьшается. Вдоль волокон, то есть по длине брус, бревна, доски не меняются, а в направлении поперек волокон (ширина изделия) наблюдается значительное изменение. Коэффициент усушки связан с породой древесины, количеством свободной и связанной влаги. Это указано в таблице, расположенной ниже.

Существуют два вида внутренней влаги:

Свободная - находится в порах и капиллярах.
Связанная - жидкость внутри клеток.

Между ними расположена «точка насыщения волокон». Это понятие характеризуется состоянием, когда удалена вся свободная влага из древесины, а внутри клеток жидкость осталась. Влажность разных пород в таком положении в равна от 22 до 35 %. Для расчетов берется средний показатель – 28%.

Физические размеры пиломатериалов меняются в диапазоне от 0% до 28%. При дальнейшем изменении влажности объем не меняется.

Есть еще понятие «равновесной влажности». Она устанавливается внутри пиломатериалов естественным путем во время эксплуатации. Также надо понимать, что показатель равновесия меньше, чем точка насыщения. Он тесно связан с температурой и влажностью воздуха. Подробные значения смотрите в таблице.

Методы измерения влажности

Древесина относится к анизотропным материалам. У этой группы веществ свойства зависят от направления волокон - вдоль и поперек прочность и теплопроводность различны. Также дереву присуща гигроскопичность – способность впитывать и отдавать влагу в больших количествах.

Именно анизотропия и гигроскопичность становятся причинами появления напряжений внутри пиломатериала, которые приводят к растрескиванию и возникновению межвенцовых зазоров во время усадки деревянного дома из бревна.

Уменьшить анизотропию помогают специальные пленкообразующие составы, которыми обрабатывают торцы бревенчатой конструкции. А контролировать показатель влажности помогают специальные приборы - влагометры, которые могут быть разной степени точности, переносными и стационарными.

Существуют три метода определения влажность пиломатериала. Это контактный (кондуктометрический), бесконтактный (диэлькометрический) и метод высушивания (термогравиметрический).

Термогравиметрический метод

Наибольшую точность дает методика высушивания, именно ее результат внесен в ГОСТ 17231-78 и считается официально признанными. Способ очень трудоемкий, занимает не менее пяти, а то и восьми часов. Суть в следующем:

После получения полностью высушенного образца делают расчеты по формуле:

где m₀ – первоначальный вес, а m – конечный вес.

Из первоначального веса отнимают окончательную массу. Это число делят на окончательный вес и умножают на 100%. Результат — искомая влажность.

Контактное измерение

Влажность пиломатериала высчитывается на основании коэффициента электрического сопротивления. Игольчатые влагомеры преобразуют значение в единицу влажности и выводят результат на свой экран.

На фотографии - измерение влажности оцилиндрованного бревна от «Азбука Леса» контактным влагомером.

Для измерений в древесину вставляются металлические щупы и включают электрический ток. Чем больше длина зонда, тем точнее показание приборов.

К недостаткам игольчатых приборов относятся:

Нарушение целостности пиломатериала в местах измерений.
При влажности материала менее восьми процентов велика погрешность.

Бесконтактная методика

Вначале измерений подготавливают небольшой, максимально ровный участок на поверхности деревянного изделия Суть методики состоит в определении диэлектрической проницаемости исследуемого образца при помощи СВЧ излучения.

Прибор сравнивает полученное число с нормативным значением, которое есть в его памяти. Различие между эталоном и полученным значением – это влажность древесины. Главное преимущество метода – это отсутствие зависимости от температуры воздуха, статического электричества.

С помощью таких измерений можно проверить влажность образца по всей длине, и занимает это несколько минут. При использовании таких влагомеров не повреждается материал в месте контакта.

Погрешность, связанная с неоднородным распределением влажности и плотности по всему объему пиломатериала.
Для недорогих моделей характерна небольшая глубина сканирования.

Визуальные методы

Эти народные способы не отличаются точностью. Но иногда и такой вариант может дать нужную информацию.

Если на спиле появляется жидкость, это свидетельствует об излишней влажности пиломатериала. И, наоборот, если доска крошится при распиле, она пересушена.
На строганной поверхности пиломатериала рисуют химическим карандашом. Если изображение становится фиолетовым, в пиломатериале много влаги.
У сухого дерева стружка легко раскрашивается, а у сырого она эластичная.
При ударе обухом топора по дереву глухой звук свидетельствует о большой влажности, а мягкий – о хорошей просушке.
При хранении досок на свежем воздухе на торцах появляются капли смолы.Если при давлении смола крошится, то это сухое дерево.

Влажность бревна на разных этапах строительства

У срубленного дерева максимальная влажность. Для некоторых пород и дерева, которое долго находилось в воде, она даже больше ста процентов.

Влажность материала связана с особенностями породы древесины и места измерения. У всех хвойных деревьев влажность в периферийной части (заболони) выше, чем в ядре. У лиственных — одинакова по всему объему. Влажность свежеспиленной древесины представлена в таблице.

Современные срубы из круглого леса – это долговечные и теплые строения. Существует два типа обработки бревна: ручная рубка и оцилиндровка. Чтобы сделать осознанный выбор между этими технологиями, нужно изучить достоинства и недостатки каждой из них. Основные моменты мы описали в этой статье.

Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Один из важных критериев, на который опираются Заказчики, рассматривая в качестве материала бревно рубленное или оцилиндрованное – это цена. Здесь возникает один важный нюанс: стоимость строительства домов из бревна неправильно сравнивать напрямую.

Цена строительства по проекту рассчитывается исходя из кубатуры строения и сложности работы. Общий объем и количество венцов могут отличаться, потому что у оцилиндрованного бревна своя рабочая высота и ширина соединительного паза. При строительстве дома ручной рубки учитывается увеличение диаметра по всей длине, поэтому рубленный дом имеет кубатуру на 15-20% больше, чем аналогичный коттедж из оцилиндрованного бревна.

Диаметр бревна, обработанного на станке, одинаков по всей длине и он равен аналогичному рубленному бревну в вершине. Поэтому сруб из бревна такого же нормативного диаметра будет по факту иметь более толстые стены.

Особенности строительства из оцилиндрованного бревна

При станочной обработке снимается толстый слой древесины. Для работы берутся заготовки со стандартной сбежистостью 10 мм на 1 п.м. Фреза убирает лишние слои и в итоге получается идеально ровное оцилиндрованное бревно с единым диаметром на всем протяжении. Так, к примеру, заготовка с диаметром 260 в вершине и 320 мм в комле после обработки будет оцилиндрованным бревном диаметром 240 мм.

Преимущества оцилиндрованного бревна

Недостатки оцилиндрованного бревна и методы решения

На выпусках для балконов, террас, консолей, коньков и слег при взгляде снизу видны открытые монтажные пазы, которые сделаны для всей партии бревна. Этот эстетический недостаток скрывают с помощью герметика и последующей окраски. Улучшают экстерьер дома из оцилиндрованного бревна столбы и фермы ручной рубки, которыми можно украсить входную группу.

Дома ручной рубки: особенности строительства

При строительстве срубов из бревна ручной рубки экстерьер получается самобытным, рельеф круглого леса остается природным, нетронутым. Есть возможность построить дом из бревна большого диаметра, тогда как максимальный диаметр оцилиндрованного бревна составляет 400 мм.

Преимущества рубленного дома

Недостатки ручной рубки

Итоговая стоимость строительства выше, чем у оцилиндрованного бревна. Стоимость русской рубки начинается от 14 000 руб. за 1 куб кировской сосны диаметром 260-300 мм. Нет возможности выбрать бревно маленького (меньше 260 мм) диаметра, чтобы уменьшить общую кубатуру сруба.

Особенности отделки срубов из разного бревна

Сруб ручной рубки служит дольше, что обусловлено совокупностью причин, изложенных выше. Но и качественный дом из оцилиндрованного бревна при должном уходе прослужит не меньше 100 лет. Поэтому при желании сэкономить, можно выбрать не рубленное бревно, а оцилиндрованное. Но сразу нужно понимать, что ОЦБ нуждается в более тщательном уходе и затраты на его отделку, в целом, будут выше.

Из-за большей гигроскопичности обновлять финишное покрытие на фасадах дома из оцилиндрованного бревна нужно чаще, чем у сруба ручной рубки. Технология утепления полов и кровли не зависит от вида бревна. Антисептирование необходимо всегда, шлифовка также делается в любом деревянном доме из бревна.

Сколько стоит «Теплый шов»?

При отделке дома из оцилиндрованного бревна обязательными является «Теплый шов» или конопатка. Конопатку надо повторять регулярно, а «Теплый шов» проводится один раз. Стоимость основных работ без учета материал составляет 160 руб./1 м.п.

К этой цене нужно прибавить финишные работы (10 руб./п.м.), грунтование поверхности (15 руб./ 1 п.м.), укладку шнура из экструдированного полиэтилена в глубоких трещинах и в местах с большими межвенцовыми зазорами (15 руб./ 1 п.м.). Таким образом, стоимость работ по герметизации дома из оцилиндрованного бревна за один погонный метр составит 185-200 рублей.

Для ориентира: в небольшом доме 6х9, построенном из оцилиндрованного бревна диаметром 220 мм, погонаж всех венцов составляет 900-1000 п.м. К этому числу нужно еще прибавить длину образовавшихся после усадки трещин и умножить на два, ведь «Теплый шов» нужно делать внутри и снаружи дома. В рубленных домах «Теплый шов» также делают, но при выборе канадской рубки необходимость в герметизации стен меньше, да и трещин образуется не так много.

Срок службы и характеристики дома из круглого леса, обработанного по любой из технологий, во многом зависит от опыта исполнителей, качества леса и грамотного проектирования. В частности, все стены, углы, столбы и торцы должны быть защищены выносами кровли.

Наша компания «Азбука Леса» строит деревянные дома из оцилиндрованного бревна и срубы ручной рубки с 2002 года. Мы накопили большой опыт работы с деревом, у нас большой каталог готовых проектов домов и бань на любой вкус и бюджет. Мы предлагаем бревно рубленное или оцилиндрованное из кировской сосны, красноярского кедра и сибирской лиственницы.

Влажность дерева, применяемого при строительстве, варьируется в широких пределах. Будет стремится к снижению со временем. Может немного повышаться / понижаться при эксплуатации дома, даже по достижению окончательной "равновесной" влажности. При сушке в естественных условиях массив дерева вначале достигает "транспортной" влажности, такой материал будет считаться условно сухим. Либо сразу выходит таковым из сушильной камеры.

Начинается все с влажности "естественной". Понятие - обобщающее, неточное. Через пару часов после валки дерева влажность начнет уменьшаться и больше не должна считаться естественной. Однако название содержания влаги 60-80% прочно вошло в обиход, должно быть понятным для желающих заказать сруб в Кирове.

Бревно в качестве материала стен устраивает большинство людей благодаря практическим и рациональными причинами. Тепло, уют, интересные и полезные свойства массива хвойного дерева. Все срубы рубят из лесоматериалов естественной влажности. Поверхность в теплое время года сохнет быстрее внутренней части, бревно начинает растрескиваться по поверхности. Не сильно и в основном снаружи. Выбор времени года для строительства дома не влияет на образование трещин из-за высыхания бревен впоследствии. Уменьшает интенсивность процесса оставленный на бревне слой подкорка, называемый лубом, он сдерживает трещины. Такое бревно называется "окореным".

Выбор оцилиндрованного бревна обусловлен ценовой доступностью. Вариант для тех, кто не может позволить себе более дорогую долговечную ручную рубку. Из ОЦБ получаются поначалу симпатичные внешне строения. Станочное бревно изготавливается тоже из древесины естественной влажности. Со всеми вытекающими последствиями при высыхании массива дерева. Станок усугубляет растрескивание, потому что обдирает лесоматериалы до более слабого ядра хвойного дерева. Отсюда большие трещины, кручение бревен, биологическое поражение. Неприятные последствия, особенно после значительных вложений.

Интересным вариантом стенового материала является профилированный брус камерной сушки. Если рубленное бревно или ОЦБ предварительно высушить в камере не представляется возможным (рвет массив дерева), то заготовку для профилированного бруса можно высушить до 12% наружной влажности (внутри 16-18%). Что дает ряд преимуществ: стабильные размеры, уменьшение выгибания и кручения, снижение растрескивания дерева. К сожалению, нормально просушить брус сечением больше 150*200 нереально в Кирове (внутри не просохнет). Дерево плохо проводит внешнее тепло, поэтому брус большего сечения в сушильной камере в середине нагревается лишь до 50°C. Снаружи выше 100°C достаточных для испарения влаги из дерева.

У современных деревянных домов различий много: влажность стен, форма венца, стоимость, качество. Объединяет одно: важна не первоначальная влажность древесины, а итоговый результат спустя 2-3 года после строительства.

Качественный профилированный брус по внешнему виду немного уступает более дорогому клееному. Ухоженное оцилиндрованное бревно выглядит лучше плохо срубленного заброшенного дома ручной рубки. Нужно понимать главное: работа идет с живым материалом. Возможные проблемы с дальнейшей эксплуатацией могут иметь иную причину - неправильный подход к строительству, отсутствие ухода за массивом дерева. Жаль давно не собирают срубы на мох, вытягивает лишнюю влагу из дерева.

Весьма часто частные застройщики считают, что деревянный дом не вполне безопасен, потому что древесина является горючим материалом. Это, конечно, недостаток деревянных построек, но и эта проблема вполне решается с помощью пропиток для древесины, которые широко применяются в строительстве и способствуют обеспечению бревнам несгораемости.

Намного большую опасность для пожара предоставляет не внешнее влияние, в внутренне наполнение домов. Мебель из дерева, бумага, ткань, находящиеся в доме, значительно опасней, чем деревянные стены. Уже не раз случалось, что полностью выгорали целые кварталы города, которые были построены из камня. Суздаль, Кижи, Кострома и множество других городов на Руси, являются памятниками деревянного зодчества и сохраняют свою красоту уже несколько веков, пережив многих собратьев, выстроенных из камня.

Следующим вопросом, встающим перед застройщиками, является влажность бревен. Какие бревна лучше применять при строительстве, сухие или все-таки естественной влажности? В деревянном домостроении, в соответствии с традицией, применяют бревно естественной влажности. Это происходит потому, что бревна после укладки сохнут в естественных условиях, уменьшаются в объемах, под давлением лежащих выше венцов под собственной тяжестью, прилегают друг к другу намного плотней, что значительно снижает продуваемость стен. В результате данного процесса получается прочная надежная постройка с отличной теплоизоляцией.

Отличительной чертой конструкций из естественно влажного бревна является тот фактор, что конструкция не требует наличия жестких креплений. В первый год-два дом даст усадку, в первое время до 7%, чему не должны мешать никакие жесткие крепления. В основном бревна скрепляются с помощью деревянных нагелей диаметром до 25 миллиметров, которые закладываются на расстоянии от полутора до двух метров по отношению друг к другу.

Высушенная предварительно древесина имеет ряд недостатков. Она начинает сильно насыщаться влагой после попадания на открытый воздух. В конечном итоге это приводит в большинстве случаев к искривлению бревен.

Скрепить подобные бревна деревянными нагелями нельзя, так как они могут сломаться. Потому деревянные нагели заменяются металлической арматурой, которая в свою очередь, препятствует естественному уплотнению сруба и нормальной усадке. Впитав влагу, бревна разбухают и стараются выдавить лежащие по соседству бревна из сруба. Чтобы сохранить форму дома применяют стальные стяжки.

Еще одним очень важным вопросом для большинства застройщиков при возведении дома из оцилиндрованного бревна является проблема выбора древесины: зимняя или летняя. Почему задается подобный вопрос? Есть мнение, что зимняя древесина не такая влажная, как летняя. Но учеными уже была доказана ошибочность этого утверждения. Наиболее высока влажность дерева наблюдается именно с ноября по февраль, а самая низкая – с июля по август.

Заключительная рекомендация

Ну и не забывайте, что как бревна подсохнут вам стоит выбрать и купить краску для деревянного дома хорошего качества и хорошей долговечности.

Читайте также: