Вина узбекистана шато де паркет

Обновлено: 01.05.2024

Нас позвали не для того, чтобы показать, как круто уже есть, а чтобы рассказать про пути развития и понять, как это видится специалистам со стороны. На сегодняшний день Узбекистан еще в начале винного пути, и разумеется, все ещё набивает шишки абсолютно также, как это когда-то делали российские виноделы.

Узбекистан — страна-шкатулка, где история, культура, кухня, люди — это драгоценности, которыми хочется любоваться и разглядывать, как камушки на солнце! Здесь люди улыбаются глазами и немного желудком!

И если верить поговорке, что вино и хлеб делают только счастливые люди, то узбеки просто обязаны делать вино! И оно здесь исторически было, правда только сладкое. В Советском Союзе узбекские сладкие вина славились в разных регионах и были невероятно популярны. До 1986 года здесь было 200 тысяч га виноградников, а сегодня осталось всего 90 тысяч га, из которых только 15 000 технических сортов. Это не просто мало, а катастрофически мало.

Но когда сам глава страны решает, что пора прекращать пить водку и ориентировать фантастически быстро растущее население страны на вино, то вся государственная машина начинает работать на благо отрасли, разрабатывая точки роста и активно приглашая инвесторов.

На сегодняшний день Узбекистан ведет активные переговоры по созданию совместного бондарного производства с венграми. Планируется открытие большого стекольного завода и производство стальных емкостей. Узбеки умеют и любят трудиться, рабочая сила тут стоит недорого, а рабочие места нужны как воздух, так зачем покупать расходники, если они могут производить их сами, да еще и снабжать этим оборудованием мир? «Вы только научите и покажите!» — в этом современная философия страны.

Пока что предприятия можно пересчитать по пальцам, они в самом начале пути. Я невольно во время путешествия вспоминала наших виноделов 7-8 лет назад и тот путь, который проходили они. И где мы сейчас? Мы запустили ракету! За такие короткие сроки мы рванули в винный космос, даже несмотря на то, что многие люди пока предпочитают не признавать и не видеть этих успехов. И если это удалось российским виноделам, почему бы нашим историческим «союзным братьям» не пройти этот путь вслед за нами?

Официальная часть тура началась в «Агентстве по регулированию алкогольного и табачного рынка», которое было создано в 2019 году. Агентство существует частично на деньги государства, а частично с продаж – с каждой проданной бутылки алкоголя в стране уплачивается 5% в бюджет агентства.

Для развития винной индустрии «Агентством по регулированию алкогольного и табачного рынка» были предприняты важные шаги:
— в 2019 году вино было признано сельхозпродуктом;
— в 2020 году отменили пошлины на ввозимое оборудование для винной отрасли;
— вводят субсидии на посадочный материал, организацию скважин, закупку емкостей, прессов и фильтров;
— с 2020 года Агентство активно спонсирует винодельни в винных форумах и выставках;
— запущены два больших питомника;
— в ближайшее время планируют отмену акциза на вино.

Мне повезло встретиться с гаражистами страны — Алексеем Блинковым, Владимиром Некрасовым и Сергеем Даниловым. Это удивительные люди, первопроходцы, которые с чистым сердцем идут в винную отрасль, прощупывая терруар, наблюдая, изучая и пластично подстраиваясь технологиями в особенности климата. Из таких вырастают лучшие виноделы страны. Обязательно попробуйте местный белый сорт Кульджинский, каждый мастер делает его по-своему, но спелую дыню вы угадаете в любом исполнении этого сорта.

С сортами тут, конечно, пока боль. Все дело в том, что Узбекистан — страна безфилоксерная, песчаные почвы не позволяют её распространению. Но здесь действует строжайший санитарный контроль на ввоз иностранных саженцев, и местные виноделы обречены работать с советским наследием, а это Ркацители, Саперави, Пино Нуар, Каберне Совиньон, Рислинг и еще несколько малоизвестных образцов гибридов и автохтонов не узбекского происхождения. Но, несмотря на это, есть удивительные люди, которые засучив рукава творят историю страны.

Например, UzumFermer под Ташкентом — семейный проект винодельни парка, где можно не только остановиться на ночь в отеле на виноградниках с видом на горы, поужинать в местном ресторанчике с местными винами, но и прогуляться по большой парковой территории, где вы найдете уединенные лужайки разных народов мира.

Но моя любовь с первого взгляда — это парк столовых сортов винограда. Здесь их больше 100! Еще вы сможете наглядно изучить семь самых популярных способов сортировки и подвязки куста для столовых сортов — роскошные пышные арки итальянских кантонов, местные арки ваишь, канадскую подвязку и американские арки. Это так бесконечно красиво и познавательно! Обязательно загляните к ребятам!

Если вы едете в Самарканд, то стоит зайти в погреб Дмитрия Львовича Филатова. По одной из версий он сбежал от революции в Европу, предусмотрительно замуровав вход в погреб, где хранилась его личная коллекция уникальных вин со всего света. Помогал ему в этом маленький мальчик, которому было поручено хранить тайну коллекции до возвращения хозяина. Мальчик вырос и уже перед смертью решил тайну раскрыть. На сегодня живых вин там осталось только 1500 (все образцы, разумеется, сладкие), остальные испорчены. Но сам факт прогулки в легендарном подвале способен вскружить голову даже самым консервативным винолюбам. На дегустациях здесь можно попробовать очень старые крепленые вина, которые прекрасно сохранились. Например, мне посчастливилось попробовать вино 1968 года из сорта Гулякандоз. Сегодня завод выставлен на продажу, что с ним будет дальше – пока непонятно. Поэтому не откладывайте визит на следующий раз, его может и не быть.

Ещё одно открытие поездки — вина агрофирмы Sulton Sharbati. Гостей пока не принимают, но обещают совсем скоро открытие большого туристического кластера. Именно их вина вам предложат в самолете.

Премиальная линейка этого завода, на мой личный взгляд, — лучшее, что нам удалось попробовать в Узбекистане. Причём даже частная марка, которую винодельня разливает для местного крупного дистрибьютора, качеством не хуже, а этикетка показывает весь колорит страны. Ну посмотрите сами! Именно эти вина захотелось взять с собой для презентации вин Узбекистана у себя на родине.

Что в итоге? Винные точки я вам уже показала! Обязательно пробуйте и открывайте для себя новые винные регионы. Только представьте себе, вы как винный Колумб или Васко де Гама будете открывать своему окружающему миру новый винный регион на карте планеты, как сегодня это делаем мы для вас.

История Узбекистана невероятная и местами фантастическая. В мире таких мест совсем немного. Мистическая гробница Тамерлана Гур-Эмир, по праву считающаяся шедевром персидского зодчества, небесные купала мечетей Биби Ханум, красота мемориального комплекса Шахи Зинда, разрывающие небо и пейзажи городов?!

Это все великолепие хочется запивать местным вином, впитывать и запоминать, и, как я люблю говорить, «душа все сфотографирует»!

Вы вряд ли найдете большую часть из этих вин в ресторанах Узбекистана, даже если вдруг решите поехать в непонятную Среднюю Азию вместо традиционных Италии и Франции. О них не слышали рестораторы. О них нет информации в сети. Их вообще мало кто держал в руках и дегустировал. Поэтому этот материал — полнейший эксклюзив. Вместе с моей майской группой мы попробовали 24 образца узбекского вина и нашли целых 5 бутылок, к которым хочется возвращаться.

То, что в Узбекистане делают вино, было для меня одним из главных удивлений от страны — помните, я рассказывала об этом вот тут? Винная культура Узбекистана только-только зарождается — описывая ситуацию, достаточно сказать, что 96% употребляемого в стране алкоголя приходится на водку. Несмотря на слишком жаркий климат, отсутствие внутренного спроса и неспособность конкурировать на зарубежных рынках, винная индустрия в стране существует, как существуют и вина, которые действительно стоит попробовать. Другими словами, вино в Узбекистане делают и пьют вопреки всему.

Информации о виноделии Узбекистана очень мало. Сайты самих производителей, если они есть, часто содержат неверную информацию; сомелье обходят Узбекистан и его винную культуру стороной, туристы попадают в лучшем случае на винный завод им. Ховренко в Самарканде и считают самаркандский бальзам (неплохой, кстати) вершиной узбекского виноделия. Даже в продвинутых ресторанах и магазинах не встретишь людей, способных ответить на вопросы о продукте. Нужны общие усилия — самих виноделов, руководства страны и неравнодушных вроде меня для того, чтобы ситуация изменилась.

В Узбекистан ежегодно приезжает огромное количество туристов из стран с развитой винной культурой. Так, важными туристическими рынками для страны являются Италия, Германия и Франция. Туристы, попадая в рестораны Узбекистана, не видят в них адекватной винной карты, сталкиваются с некорректными описаниями, с отсутствием специалистов, способных прокомментировать имеющиеся в ассортименте вина, да и вообще с крайне скудным выбором. Тот местный алкоголь, который предлагается в большинстве ресторанов страны, наводит на мысли о чайном лобби. Другими словами, попробовав его, ты решаешь, что лучше пить чай. При этом, конечно же, не надо думать, что ассортимент импортного вина огромен — с ним ситуация еще хуже, чем с местным.

Но все, однако, меняется: новое руководство страны перенимает западный опыт, делая акцент в том числе и на развитии винного производства, поощряя создание винных маршрутов и дегустационных залов на винодельнях.

Вино делают практически в каждом регионе: в Узбекистане сейчас 42 винных завода. Основная часть выпускаемой продукции — дешевые сладкие и полусладкие вина, которые в том числе можно найти в недорогих супермаркетах в России. Их я вам не рекомендую и останавливаться на них не буду.

У этого поста 2 цели: во-первых, рассказать еще об одном аспекте Узбекистана как туристического направления, дать вам идею того, что ехать сюда стоит и в винно-гастрономические туры. Во-вторых, мне хотелось бы видеть больше разного узбекского вина в местных ресторанах — я надеюсь, что материал дойдет до дистрибуторов и рестораторов Узбекистана, послужит сигналом о наличии интереса к узбекскому вину и ситуация на рынке постепенно будет меняться. Вспомните, как это было у нас: пять-семь лет назад найти российское вино в винной карте ресторана было сложно, а десять лет назад — практически невозможно. Сейчас же мы с гордостью пьем российское вино.

С моей майской группой попробовали 24 образца узбекского вина. Пять из них были признаны винами, к которым хочется возвращаться. Делая свои следующие туры, я буду, скорее всего, возить эти вина с собой и предлагать за обедами и ужинами своим гостям.

Chateau Hamkor

Chateau Hamkor — хозяйство, расположенное под Ташкентом, в районе Паркента. Я была в окрестностях осенью — это красивая холмистая местность в часе езды от столицы, чьи ноябрьские туманы могут вполне поспорить с пьемонтскими. На самом производстве я пока побывать не успела, но знаю, что именно Chateau Hamkor — один из пионеров винного туризма в стране, знающий, как принимать и чем кормить гостей.

Мне удалось попробовать пять образцов хозяйства — это мускат, рислинг и сояки (местный сорт), выпускающиеся с этикеткой Haut-Parkent, и пино-нуар и каберне-совиньон линейки Chateau Hamkor. Рислинг и пино-нуар я пробовала и раньше — в ресторанах ташкентского отеля Hyatt Regency Tashkent. Оказалось, что это не лучшие образцы: по итогам майской дегустации я выделила именно мускат, сояки и каберне-совиньон.

Chateau Hamkor Haut-Parkent Muscat 2016 — здесь использован мускат александрийский, а потому у вина яркая, насыщенная, сладкая ароматика с тонами сухофруктов, которая наводит на мысли о том, что вкус (вино сухое) вступит в ней в конфликт. На деле же 100% гармония. Вино с достаточно долгим послевкусием, не пустое, не водянистое, неожиданное и без выраженных недостатков.

Chateau Hamkor Haut-Parkent Soyaki 2016. Сояки — традиционный среднеазиатский сорт винограда, распространенный именно в окрестностях Паркента. Я попробовала вино из этого винограда впервые. Мне понравилась его насыщенная фруктовость, плотность, ноты чуть подвяленных фруктов, достаточно отчетливая кислотность и длинное послевкусие. У вина есть структура, есть характер. То, что оно произведено из сорта винограда, который не встречается фактически больше нигде, делает его очень интересным для туриста.

Chateau Hamkor Cabernet Sauvignon 2016. Абсолютно классический, узнаваемый, ладно сделанный, насыщенный, но без лишней тяжести каберне-совиньон с привычными тонами болгарского перца. Гармоничное, с явной структурой вино, рекомендуемое к употреблению без всякой скидки на то, что оно узбекское. Не хуже многих новосветских вин.

Serghey Danilov’s Boutique Wine

Сергей Данилов — винодел-гаражист из Ташкента, с кем мне повезло быть знакомой лично. Напомню вам, что гаражными принято называть виноделов, не имеющих лицензии на выпуск больших партий вина. Сергей — один из главных винных энтузиастов в стране, привлекающих внимание профессионалов со всего мира к винной индустрии Узбекистана.

Serghey Danilov’s Boutique Wine Shampan 2018. Рислинг родом из Шампана, местечка в Паркенстком опять же районе, в часе с небольшим от Ташкента. Рислинг у Сергея получился задорным, чуть-чуть игристым, легким, очень понятным, приятно-цветочным, очень освежающим. Когда говорят о винах, которые легко пить, то речь идет именно о таких. На летней веранде с видом на красивый пейзаж такого вина выпьешь не бокал, не два и даже не три. Прекрасно! Жаль только, что попробовать его нигде, кроме как получив лично из рук Сергея, нельзя. Пожалуй, это лучшее белое вино из всей дегустации.

Агрофирма «Sultan Sharbati»

Производитель из Сурхандарьинской области — для того, чтобы вы примерно поняли, где это, я скажу, что до Душанбе отсюда добраться будет в четыре раза быстрее, чем до Ташкента. Предприятие работает с 2006 года. Мы попробовали несколько образцов, но действительно стоящим признали один.

Агрофирма «Sultan Sharbati» Muscat — полусладкий классический мускат. Ноты вяленых фруктов, приятная, гармоничная сладость и кислотность, гармония вкуса и аромата, достаточно выраженная структура, уверенно длящееся послевкуские — вышло понятное, но не слишком простое вино. Я бы в с удовольствием предлагала бы его как завершение обеда или ужина своим гостям.

Я благодарю Отабека Садыковича Мустафаева, руководителя Агентства виноградарства и виноделия Узбекистана, а также Надежду Иванову и Светлану Федосееву за помощь в организации дегустации. Мне очень приятно, что у меня есть поддержка и единомышленники в Узбекистане, с радостью откликающиеся на мои предложения и идеи. Я стараюсь в своих программах показывать Узбекистан с разных сторон — в том числе и как винодельческую страну.

Если и существует такое французское вино, которое должны попробовать все, – им будет Châteauneuf-du-Pape. Это как стартовый наркотик для всех французских вин.

К какому типу вин относится Châteauneuf-du-Pape?

Châteauneuf-du-Pape – это французский винный апелласьон, известный за свои плотные красные смеси на основе Гренаша. Официально регион производит красные и белые вина из более тринадцати различных сортов (а неофициально здесь используется аж двадцать!)

Давайте разберёмся в деталях этого исторического вина и узнаем, почему Шатонеф-дю-Пап считается самым престижным апелласьоном Южной Роны.

Вкус Châteauneuf-du-Pape

Хорошая бутылка Châteauneuf-du-Pape Rouge сразу открывает богатые вкусы малины и спелой сливы. Постепенно вы почувствуете травяные нотки. Любители Франции – да и сами французы, - называют эту травянистость «гарригой» в честь характерных для региона шалфея, розмарина и лаванды.

А если и этого недостаточно – Шатонеф-дю-Пап Руж часто выделяется сладким ягодным послевкусием, очень ярким из-за повышенного алкогольного уровня. Послевкусие бывает разным, от сладкого до солоноватого – это уже зависит от разлива.

Подача Châteauneuf-du-Pape Rouge

Подача: распивать вина следует около часа, чуть меньше для старых винтажей. Подавать прохладными, ниже комнатной температуры, чтобы снизить испарение вина, при 16–18ºC.

Старение: красные вина обычно состариваются десять-двадцать лет, в зависимости от производителя, стиля и разлива. Белые вина стареют около десяти лет.

Сочетания с едой: попробуйте это вино вместе с пряными блюдами на основе овощей, такими как марокканскую тушеную курицу с оливками, овечью долму (турецкое блюдо с фаршированными перцами) или дымный стейк с цветной капустой.

Рейтинг разливов Châteauneuf-du-Pape

2012 Хорошее качество. Средняя урожайность и поздние дожди придали разливу более сильную танинность. Но благодаря повышенной кислотности такие вина можно состаривать.

2013 Неплохой. Небольшая урожайность из-за холодных температур в этом сезоне. Ищите самых качественных производителей: их вина будут состариваться.

2014. Неплохой. Это сложный разлив, который потребовал усердной работы в виноградниках. Ищите самых качественных производителей: их вина будут состариваться.

2015 Хороший. Это замечательный фруктовый разлив. Меньше травяных ноток и танинов. Прекрасные вина для распития.

2017 Хороший. Самый малый разлив за сорок лет (всего 9,6 миллионов бутылок). Это был очень непростой урожай в силу засухи.

А что насчёт Блан?

Châteauneuf-du-Pape Blanc найти сложнее – ведь лишь 7% виноградников региона содержат белые сорта. Но всё же, вы сможете найти множество производителей, которые в небольших количествах изготовляют смеси из белых сортов региона. Самые известные – Гренаш Блан, Кларетт и Руссан.

Где это находится?

Шатонеф-дю-Пап расположен внизу долины Рона, ближе к границе с Провансом. Название означает «Новый замок Пап» и отсылает к временам, когда Римская Католическая Церковь располагалась в Авиньоне (между 1309-1377 годами). О виноградниках этого региона сохранились сведения вплоть до 11 г, но виноделие здесь процветало ещё дольше!

Шатонеф-дю-Пап – одна из девятнадцати областей винного региона Коте де Рон. Если вы ещё не знали, эти девятнадцать областей – лучшие винодельческие зоны данного региона.

Факты о вине Шатонеф-дю-Пап

• В регионе расположено 7746 акров виноградников (3134 гектара), где производится 14 миллионов бутылок в год;

• Шатонеф-дю-Пап состоит из пяти коммун: Шатонеф-дю-Пап, Курхезон, Оранж, Бедаррид и Сорг (упорядочены от крупнейших до самых малых).

Как туда добраться?

Если вам выпадет возможность посетить Шатонеф-дю-Пап, самый быстрый способ увидеть большинство вин региона – прийти в винный магазин апелласьона, Винадея.

И хотя здесь нет постоянных бесплатных дегустаций, всё же можно испробовать какие-то вина. Персонал здесь прекрасно разбирается в теме и может помочь вам распланировать винное путешествие, а также определить, какие вина стоит взять с собой домой.

Какие винодельни Шатонеф-дю-Пап стоит знать

Всего их более двухста – так что в регионе уж точно есть прекрасные винодельни. Мы отобрали девять самых известных – а также рассказали их истории.

Это одна из старейших виноделен Шатонеф-де-Пап, сведения о которой датируются 1570 годом, а окончательное строительство было в 1736 году. Хотя у Château La Nerthe весьма загадочная история, в 1986 году её всё-таки продали семье Ришар, которая объединилась с дуэтом торговцев из Бургундии: Тони Дэвидом и Леоном Фойллардом.

После продажи качество вин значительно улучшилось, и поместье расширило свои винодельческие владения. Это сделало её одной из крупнейших в Шатонеф-дю-Пап: 550 акров (222 гектара), на которых стали выращивать виноград в 1998.

После Первой мировой войны боевой пилот Барон Ле Руа вернулся и узнал, что у семейной винодельни его жены проблемы с происхождением вина. Такая проблема была характерна не только для Шато Фортиа, но и для всего региона Шатонеф-дю-Пап.

Так что в 1923 году Ле Руа (вместе с Джозефом Капусом) начал работать над предложением французской системы винных апелласьонов – в итоге она стала официальной в 1936 году. Французская система апелассьонов (INAO) стала образцовой моделью для всего мира.

Это поместье было основано Фамийе Перреном, и его история датируется 1549 годом. В 1980 году Шато де Бокастель объединился с винодельней Таблас Крик в Пасо Роблес, и они вместе экспортировали свой виноград в Соединённые Штаты.

Благодаря щедрости этого поместья у нас теперь есть уникальный Шатонеф-дю-Пап – причём его разливы известны по всему миру.

Это поместье-винодельня, которое управляется одной семьёй (Брюнье) ещё с 1898 года – прямо посреди эпидемии винной филлоксеры. Вьё Телеграф расположен на возвышенном плато, которое называется «Ле Кро» - оно известно своими огромными круглыми камнями. Для многих виноградники на плато Ле Кро – это производители лучших вин среди Шатонеф-дю-Пап.

Ассембляж (винная смесь) обычно на 90% состоит из Гренаша, с небольшим добавлением Мурведра. Такая смесь хранится в бетонных резервуарах и больших деревянных бочках. Вина не фильтруются и состариваются более 25 лет.

Здесь расположена одна винодельческая область на 23 акра (13 гектаров), которая была приобретена Альбертом Рейно в 1880 году и изначально использовалась как поликультурная ферма для виноградов, оливок и абрикосов. Виноградники чудом пережили эпидемию филлоксеры и были обновлены сыном Альберта Луи. Затем, в 1920 году, Шато Раяс выпустил своё первое вино! Луи Рейно добился успеха в винной сфере и в итоге выкупил ещё два поместья, Шато де Тур в 1935 году и Шато Фонсалетт в 1945. Он передал поместье своему младшему сыну Жаку.

Шато Раяс долгое время был любимчиком американских винных критиков – всё благодаря работе его нынешнего владельца, Эманнуэля Рейно (племянник Жака). Флагманское вино на 100% состоит из Гренаша и растёт на песчаных глиняных почвах без камней. Вино изготовляется традиционным способом, в бетонных резервуарах, и состаривается в больших бочках на 60 гектолитров (в каждом 1585 галлон – это размер трёх больших джакузи!).

Это поместье – популярное во всём мире. Только не путайте с Clos de l’Oratoire – вино на основе Мерло из Сент-Эмильона. Винодельня была куплена торговцем Ожье из Шатонеф-дю-Пап в 2000 году, и в итоге стала частью целой винодельческой группы Виньобль Жанжан.

Новые владельцы сохранили оригинальный дизайн 1926 года и поручили своему винному директору Дидье Кутюрье улучшить винное производство. 62 акра (25 гектаров) виноградников включали в себя все три типа почв Шатонеф-дю-Пап, включая galets roulés (круглые камни на песчаной глине), safres (песчаные почвы) и eclats calcaires (известняковая глина). Ожье сформировал органическое производство в 2006 году и теперь использует метод вспахивания с лошадьми.

Виноград Clos de l’Oratoire des Papes известен за свои сочные вкусы, а состаривают вина в больших дубовых бочках. Смесь обычно состоит из 80% Гренаша (причём из песчаных почв – такой виноград даёт больше аромата), 10% Сиры, 5% Мурведра и 5% Сенсо.

История фермерской семьи Феро продолжается с 1670 года. Первые поместья в Шатонеф-дю-Пап датируются 1733 годом, и на них выращивали ягоды, оливки и виноград. И хотя эта семья выращивала виноград целыми поколениями, Домэн дю Пего даже не существовало вплоть до 1987 года, когда Лоран Феро начала заниматься винодельчеством вместе с отцом.

Название «Пего» отсылает к древним терракотовым бочкам, в которых когда-то хранили вино в этом регионе. Домэн дю Пего включает в себя 52 акра (21 гектар) виноградников – из них 48 акров красного винограда и 3 акра белого.

Поначалу винодельня не пользовалась успехом, и владельцы были вынуждены продать большинство своих первых разливов, чтобы сводить концы с концами. Затем в 1992 году Домэн дю Пего наконец-то добилась своего: её отнесли к трём лучшим винодельням в Шатонеф-дю-Пап.

Её фирменная смесь, как правило, на 80% состоит из Гренаша, на 6% из Сиры, 4% из Мурдевра, а остаток – сочетание тринадцати сортов региона. Виноград не фильтруется и поддаётся лишь естественной ферментации в цементных резервуарах. После этого вина переливают в большие старые дубовые бочки (около 600 литров), где они дополнительно состариваются ещё два года.

Мариус Шапутье – оригинальный «М» в названии «М. Шапутье». Мариус приобрёл винодельню в Тэн Л'Эрмитаж на севере долины Рона (родина сорта Сира!) в 1808 году. Владения Шапутье продолжали расти, и теперь у него есть собственность по всей долине Рона.

С тех пор как бразды правления взял Мишель Шапутье, поместья начали переходить на биодинамическое виноделие и теперь отказались от фильтрации вина.

Всего есть семь марок Шатонеф-дю-Пап от М. Шапутье – включая 100% Гренаш Блан. Самыми популярными считаются два вина, которые называются «Барб Рак» и «Круа де Буа» (более молодое вино). Оба напиткам на 100% состоят из Гренаша, были сделаны с помощью натуральной ферментации и содержались в специальных резервуарах минимум три недели (для полимеризации танинов). Затем вина состаривались больше года в дубовых бочках или цементных резервуарах.

Это истинно семейное поместье с 99 акрами (40 гектарами) в Шатонеф-дю-Пап и 49 акрами на плато Ла Кро, где виноградники покрыты galets roulés (круглыми речными камнями) на богатой железом красной глине. Такое вино приобрело славу благодаря своей марке «Deus Ex Machina», которая заслужила целых 100 баллов от Роберта Паркера в 2005 году.

Виноград почти полностью ферментируется в цементных резервуарах. Гренаш состаривается более анаэробным способом в цементе, а Сира и Мурведр состаривают в дубовых барриках, по объёму превышающих 600 литров. Вина часто выделяются богатыми нотками черники и ежевики.

Терруар Шатонеф-дю-Пап

Со стороны Шатонеф-дю-Пап создаёт впечатление, что это не более чем плато с несколькими низкими и мелкими холмами, которые врезаются в реку Рона. Но для экспертов регион открывается с совсем другой стороны – как сложное сочетание почв, небольших склонов и микро-терруаров, которые и рождают лучшие вина этого апелласьона.

• Почвы: в Шатонеф-дю-Пап есть три главных вида почв: galets roulés (круглые камни на песчаной, богатой железом красной почве), safres (песчаные почвы), eclats calcaires (более меловые, богатые известняком почвы). Более крепкие вина с высоким содержанием танинов обычно происходят из глиняных почв. А более ароматные и мягкие вина формируются на почвах, которые состоят в основном из песка.

• Солнечный свет: Шатонеф-дю-Пап получает в среднем 2800 часов солнечного света, а потому эта область – одна из самых солнечных во Франции (здесь так же солнечно, как и в Лос Анджелесе!).

• Плато Ла Кро: отличительная особенность региона. Эта область – родина некоторых самых известных Шато в регионе, и на ней расположены круглые камни на богатых железом красных почвах. Эти камни остались ещё с древних времён (около 1-3 миллионов лет назад).

Виноделие здесь развивалось на протяжении нескольких веков, а сейчас используются классические техники в сочетании с более современными методами выращивания и изготовления вина. Вы здесь сможете найти некоторые стилистические различия между производителями – всё из-за множества винодельческих техник.

Обращение с Гренашем в винодельне

Традиционно кусты Гренаша не обрезают – их ферментируют в природном виде. Это добавляет вину немного остроты, но также делают его достойным хранения в погребе. Вы увидите, что некоторые производители частично или полностью обрезают ножки винных кустов, особенно если речь идёт о сложных разливах, чтобы вина получались более фруктовыми и мягкими (обязательно проверьте это!).

Виноделие: с дубом или без?

В регионе долгое время использовали цементные резервуары, чтобы ферментировать вина, и вы также можете видеть множество резервуаров из нержавеющей стали. Это позволяло сохранить холодную температуру в процессе ферментации. Но несколько производителей выбирают ферментирование в дубовых бочках, хотя это далеко не популярный метод. Гренаш очень чувствителен к оксидации, так что дуб лучше всего использовать для других сортов винограда.

Во время состаривания некоторые производители всё же используют новый дуб, но чаще всего так делают с другими сортами, не Гренашем. По правде говоря, из Гренаша могут получаться прекрасными богатые вина без использования новых бочек. Поэтому ожидайте, что вина, состаренные в новом дубе, будут ещё более сладкими и дымчатыми, выделять клеверные нотки. А также они часто включают в себя более плотные сорта, такие как Сира и Мурведр.

Почти все красные вина проходят через яблочно-молочную ферментацию – но это не касается большинства белых вин.

В нашем магазине вы можете купить вино Шато де Талю по цене от 594 до 1463 руб. В ассортименте 15 наименований вина.

Статьи по теме

Наконец начинается теплая пора и все выходят на улицу, чтобы погулять и насладиться солнцем. Расскажем о секретах красивого и вкусного пикника на природе: что брать с собой из еды, напитков и вещей.

Рассказываем о характере человека по его любимому напитку. Мы заметили, что те, кто предпочитает пиво, сильно отличаются от тех, кто выбирает, к примеру, коньяк. В этой статье решили поделиться своими наблюдениями.

Трепещи, сообщество сомелье, ведь изобретатели положили глаз на винную сферу. Расскажем в этой статье, чего достигла робототехника и повлияет ли это на наших любимых сомелье.

Некоторые советуют не жевать устрицу, а сразу проглатывать, но тогда вы не сможете почувствовать вкус устрицы, ее текстуру, особенности. Так что жуем! Но если вы пробуете устрицы впервые и вам не понравилось, то можете прибегнуть к этому лайфхаку разок.

В этой статье собрали несколько вин, которые стоит взять уже сейчас. Эти вина будут только хорошеть с годами и, естественно, дорожать. Так что если вы давно хотели свою личную коллекцию вин, но не знали, какое стоящее вино выбрать, то эти заметки для вас.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

Продажа спиртных напитков несовершеннолетним лицам запрещена. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с рекомендациями ФС РАР уведомляем: алкогольная продукция может быть приобретена непосредственно в магазинах WineStreet.

ООО «Вайн-Бутик», ИНН 7716703783, лицензия: 77РПА0004270 от 13.07.2017 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 35, время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Продажа спиртных напитков несовершеннолетним лицам запрещена.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

В нашем магазине вы можете купить вино Chateau de l'Aumerade по цене 1559 руб. В ассортименте 3 наименования вина.

Статьи по теме

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью

Продажа спиртных напитков несовершеннолетним лицам запрещена.

Читайте также: