Ветрозащита для стен деревянного дома

Обновлено: 01.05.2024

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Дерево относится к группе пористых стройматериалов, способных пропускать сквозь себя воздушные пары, а также впитывать влагу.

Эти характеристики весьма отрицательно сказываются на конструкции стен, а, следовательно, на прочности всего деревянного дома.

На состояние дерева негативное влияние оказывает не только внешняя атмосферная влага, но и внутренняя, образующаяся в результате жизнедеятельности людей.

Согласно расчетам, в процессе проживании одной среднестатистической семьи из 4-х человек, за год в доме вырабатывается до 200 л водяных паров. Стены дерева впитывают эту влагу, что приводит к изменению структуры, формы и объемов, из-за чего на них образуются трещины.

Эти изменения также оказывают негативное влияние на состояние внутренней и внешней отделки дома, перекрытий, окон и дверей. Для того чтобы уберечь деревянное здание и все его конструкции от деформаций и последующих разрушений, вызванных скоплением влаги во внутренней структуре материала, устанавливают гидро- и пароизоляционные пленки стен. Этот процесс происходит совместно с теплозащитой деревянных стен.

Зачем нужна гидропароизоляция?

Деревянные дома имеют тысячелетнюю историю, и, конечно же, никто в то время не устанавливал гидро- и пароизоляцию.

Собственники таких домов мирились с его недостатками: быстрому износу стен из-за высокой влажности и низкокачественное отопление.

Но сегодня все иначе — здания из дерева превратились в технологически сложные сооружения, стеновые конструкции которых выполняются многослойными, содержащие тепло- паро- и гидроизоляцию, закрытых самыми разнообразными декоративными покрытиями.

Само дерево, для того чтобы стать более био- и огнебезопасным стали пропитывать особыми растворами — антисептиками и антипиренами, изменяющие природную структуру древесины. После такой обработки пропитка препятствует природному пути прохождения паров сквозь стены. Из-за чего внутри комнат начнет повышаться уровень влажности, что приводит к образованию вредной среды.

Кроме того, для теплозащиты деревянных стен стали применять паропроницаемые теплоизоляторы, но они при этом являются гигроскопическими, например, как минеральная и базальтовая вата. Плиты такого утеплителя способны быстро впитывать влагу, а при намокании утрачивают до 65 % своих теплозащитных свойств. Поэтому очень важно не допустить в толщу такого утеплителя водяные пары или воду.

Обратить внимание! Повышенная влажность, образование конденсата на деревянных стенах при отрицательных температурах воздуха приведет к тому, что она начнет замерзать в толще древесины, вызывая дополнительные разрывы стен. Аналогичный процесс начинает протекать и при сушке материала, после завершения отопительного сезона, когда накопившаяся за зиму влага начнет массово выходить из него.

Начнется обратное деформированные, образование новых трещин и нарушение герметичности межвенцовых и угловых соединений. Если не защитить стены от пара, то они будут «играть на расширение/сжатие» многие годы, пока деформационные процессы полностью не уничтожат стеновые конструкции.

Последствия отсутствия

Конденсат на стенах образуется из влаги, находящейся в парообразном состоянии.

При определенной «температурной границе» или «точке росы», наступают условия, при которых Т воздуха и процент влажности становится достаточным, чтобы этот процесс начался на стенах.

Он протекает при разнице «парциального давления».

Водяные пары, содержащиеся в воздухе, будут устремляться к более холодному источнику воздуха на улице, через ограждающие стены. В случае, когда пароизоляционный слой отсутствует, они проникают внутрь стен, и на линии «фронта холода» превращаются в конденсат, а при более низкой температуры — и в лед. При стабильной плюсовой температуре лед растает, тогда станут заметными новые разрывы и трещины.

К «отягчающим» обстоятельствам разрушения древесины при отсутствии слоев гидро- и пароизоляция стен из дерева относятся:

Сезонные температурные скачки. Чем значительнее степень влажности древесины, тем серьезнее будут деформации.
Атмосферные осадки, как прямые, в виде дождя и снега, так и косвенные, в виде туманов, приводят к впитыванию влаги деревянными элементами и их серьезную деформацию.
Отрицательные температуры наружного воздуха. В процессе замораживания воды внутри дерева увеличиваются нагрузки на сжатие, разрыв и изгиб, чем может выдержать показатель прочности древесины, в связи с чем возникают дополнительные трещины.
Образование на поверхности плесневых грибов в виде зеленоватого либо белого налета, в ходе их жизнедеятельности, возникают органические кислоты, повреждающие дерево.
Возникновение деревоокрашивающих грибов, дающих синевато-серый цвет. Оно может быть на поверхностности до 2.0 мм, глубоким свыше 2.0 мм, подслойным или спрятанным. Такие образования повышают водопоглощение древесиной, в связи с разрушением стен клеток и смоленных ходов, из-за чего уменьшается механическая прочность стен из дерева.
Возникновение дереворазрушающих грибов, приводящих к массовому гниению стен, растрескиванию и окончательной их минерализации.

Разновидности паро- и гидроизоляции

Все пароизоляционные материалы разделяются на группы: A, B, C и D. Застройщику, который планирует выполнить качественную гидро- и пароизоляцию деревянных стен, важно понимать различие между ними, поскольку от этого будет зависеть их место установки — снаружи или внутри, вид установки и направленность укладки, поскольку некоторые защитные мембраны имеют односторонний принцип действия.

Области применения изоляционного материала для защиты деревянных стеновых конструкций по группам материала:

Вертикальность стены позволяет каплям легко скатываться и испаряться, благодаря вентиляционному зазору.

Справка. Рынок гидро- и пароизоляции для деревянных стен насыщен материалами как отечественного, так и западного производства. Ключевые западные производители высококачественных мембранных защит — это французские и чешские фирмы, правда и цены у них существенные. На итоговый выбор пленок для гидро- и пароизоляции будет влиять цена, сторона утепления и вид теплозащиты.

Наиболее популярные материалы для гидро- и пароизоляции для деревянных домов:

Основные характеристики: плотность 90 г/м 2 , ширина 1.6 м, площадь 70/35 м 2 , водосопротивление 1м, паропроницаемость 7 м 2 час Па/мг, температурный диапазон -60 до +80 C, разрыв поперечный/продольный 890/1068 H/5см, стабильность по ультрафиолету не более 4-х месяцев, цена 1700 руб./70 м 2 .

Основные характеристики: укладывается поверх утеплителя, плотность 95 г/м 2 , ширина 1.5 м, площадь 75 м 2 , водоупорность 0,001 МПа в течение суток, паропроницаемость sd 15м, температурный диапазон -60 до +100 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 5900 руб./75 м 2 .

Для внутренней установки применяется четырехслойная энергоэффективная пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0. Устанавливается в банях и каркасных деревянных стенах, способна отражать внутрь комнаты 50% тепла.

Основные характеристики: укладывается поверх утеплителя теплоотражающей стороной внутрь комнаты стороной, плотность 180 г/м 2 , разрыв поперечный/продольный 450/450 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м 2 , водоупорность 0,001 МПа в течении 3-х суток, паропроницаемость sd 150 м, температурный диапазон -60 до +150 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 6300 руб./75 м 2 .

Основные характеристики: плотность 70 г/м 2 , разрыв поперечный/продольный 80/110 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м 2 , водоупорность 1 м, паропроницаемость sd 5.4 м, температурный диапазон -40 до +80 C, стабильность по ультрафиолету не менее 2 месяцев, цена 1250 руб./75 м 2 .

Основные характеристики: плотность 110 г/м 2 , разрыв поперечный/продольный 190/220 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м 2 , водоупорность 1 м, паропроницаемость sd 40 м, температурный диапазон -30 до +60 C, цена 3900 руб./75 м 2 .

Основные характеристики: плотность 98 г/м 2 , разрыв поперечный/продольный 870/1100 H/5см ширина 1.5 м, площадь 75 м 2 , водоупорность 1 м, сопротивление паропроницаемости 7.0 кв.м*г*Па/мг, температурный диапазон -30 до +60 C, УФ устойчивость свыше 6 месяцев, цена 1370 руб./75 м 2 .

Расходные материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить работы по установке гидро- и пароизоляции на стенах деревянного дома застройщику понадобятся такие инструменты и расходный материал:

дрель/шуруповерт;
болгарка;
строительный степлер;
обычный молоток;
стамеска;
измерительные инструменты: уровень, уголок, отвес, рулетка;
деревянные рейки для контробрешетки;
гвозди и саморезы для крепления обрешетки;
двусторонний скотч.

В качестве монтажных лент нужно применять марки одного производителя с защитными мембранами, поскольку в этом случае они выполняются на одной основе, поэтому не нарушается целостность всего защитного полотна.

Чем приклеить?

В торговой сети можно приобрести следующие соединительные ленты:

Акриловая двухсторонняя лента ТехноНИКОЛЬ, 450 руб./25 м.
Изоспан SL, 580 руб./40 м.
Ондутис BL, 500 руб./50 м.
JUTA СП-1, 550 руб./25 м.

Описание технологии и процесса монтажа

Исполнитель не должен допустить опасных ошибок при монтаже паро- и гидроизоляции, поэтому ему потребуется точно знать, как будут вести себя пар и конденсат в процессе эксплуатации любого типа защиты. Стеновой пирог тепловой изоляции, в состав которого входят гидро-пароизоляционные мембраны, устанавливается в зависимости от вида монтажа: внутренний или наружный.

Внешнюю защиту стен, обычно, выполняют в старом домостроении, для того чтобы изменить его вид на более привлекательный. Внутреннюю теплозащиту осуществляют на нововозведенных объектах после завершения всех усадочных процессов и выполнения полного комплекса отделочных работ.

Исполнитель при установке пароизоляционных мембран должен придерживаться основных правил монтажа:

Внимательно изучить инструкцию изготовителя мембран по установке пленки на внешние/наружные деревянные стены.
Правильно выставить сторону пленки по отношению к утеплителю. Обычно гладкая поверхность мембраны располагают на утеплителе, шершавую — извне.

Важно! Для внешней теплозащиты, потребуется установка дополнительного слоя ветрозащиты после утеплителя. В этом случае в пироге должен быть оставлен вентиляционный зазор от ветрозащиты до внешнего отделочного слоя.

Снаружи

Технология укладки парозащиты на внешних стенах будет зависеть от типа лесоматериала.

Если в качестве стенового материала применялись бревна, то можно укладывать мембрану непосредственно на них, так как конфигурация такой поверхности предполагает наличие воздушных зазоров, если, применялся брус прямоугольного сечения, в таком случае выполняется вентиляционных зазор, вначале набивают рейку 25х25 мм с шагом не менее 1 м, а только потом на них степлером фиксируется мембрана.

Монтируют рейки вентзазора 25х25 мм с шагом до 1 м.
Устанавливают пароизоляцию, склеивают ее скотчем, с нахлестом соединения не менее 100 мм, степлером присоединяют мембрану к рейкам
Устанавливают обрешетку с ячейками, соответствующим размерам утеплителя, чтобы он не замялся.
Укладывают плиты теплозащиты.
Устанавливают ветрозащиту с контробрешеткой.
Выполняют декоративную отделку.

При применении в роли пароизоляции многофункциональных предохранительных универсальных пленок, совмещающих в себе характеристики ветро-, гидро-, и парозащиты, пленка ставится промеж утеплителя и облицовочного материала с обязательной установкой вентзазора.

Внутри

При проведении внутренней парозащиты деревянных стен, с тем чтобы в доме был создан наилучший микроклимат и не возникал обратный эффект, когда пары начинают конденсироваться на внутренних стенах, исполнитель должен четко выполнять технологию монтажа мембран, придерживаясь очередности.

Перед началом работ выполняют подготовительные работы, тщательно очищают стены от пыли, заделывают межвенцовые швы и трещины специальными уплотнителями или современными герметиками и выполняют антисептическую обработку древесины.

Технология внутренней установки паро- и гидроизоляции в составе многослойной деревянной стеновой конструкции дома:

Устанавливается гидрозащитная мембрана через вентзазор, чтобы не допустить попадания влаги от стен на утеплитель.
С внутренней стороны стен устанавливают деревянную обрешетку. Вначале размещают вертикальные стойки с двух сторонок стенки, а после завершения — промежуточные.
Размер ячеек обрешетки будет зависеть от размера плит утеплителя и листов внешней отделки.
В ячейки плотно укладывают утеплитель.
Поверху утеплителя укрепляют пароизоляционную мембрану с нахлестом не менее 100 мм.
Проклеивают стыки двухсторонним скотчем.
Фиксируют мембрану стройстеплером к стойкам обрешетки.
Устанавливают контробрешетку для крепежа окончательной отделки и создания вентиляционного зазора.
Производят завершающую обшивку отделочным материалом.

Сложности и возможные ошибки

На самом деле установка паро- и гидроизоляционных мембран технически не является сложной, но исполнители не всегда получают от этих высокозатратных мероприятий нужный эффект, а порой он вообще отрицательный, поскольку влага будет направлена непосредственно в толщу утеплителя или тело стены, что приведет к быстрому их разрушению. Этот процесс напрямую зависит от качества защитного пирога и порядка размещения слоев.

Типичными ошибками при монтаже пароизоляционных слоев в конструкциях утепленных крыш являются:

нарушение очередности слоев пирога, обязательных при внутренней/внешней установке;
вместо пароизоляции установлена ветрозащита или материал низкого качества;
отсутствуют вентиляционные зазоры в многослойной стене;
плохая подготовка деревянных стен к утеплению, множественные трещины и нарушение плотности межвенцовых соединений;
установлен тонкий утеплитель, в результате чего «точка росы » выходит на внутреннюю поверхность стены, с последующим ее разрушением от воздействия конденсата;
стена с двух сторон закрыта пленками, нарушен естественный воздушный проход в древесине.

Примерные расходы

Расчет стоимости работ по внешней гидро- и пароизоляции на примере жилого дома в составе вентилируемого фасада.

Исходные данные:

жилой дом 10х10 м, одноэтажный;
периметр строения, 40 м;
высота стен,300 см;
утеплитель — минеральная вата, 10 см;
плотность утеплителя, 30 кг/м 3 ;
стоимость утеплителя,1500 руб./ м 3 ;
стоимость дюбель «грибок», 4 руб.;
площадь окон, 3.6 м 2 ;
площадь дверей, 2 м 2 ;
общая площадь утепления, 114.2 м 2 ;
расход пиломатериала на обрешетку, 1.2 м 3 ;
расход мембраны, 115 м 2 ;
расход строительной ленты, 265 м;
общий вес утеплителя, 343 кг.

Стоимость работ

Видео по теме

О пароизоляции деревянных стен рассказано в видео:

Заключение

Профессионально выполненная установка гидро- и пароизоляции деревянных стен защитит дом от стужи и влажности. Стоимость таких мембран довольно высокая, поэтому требуется ответственно к процессу выбора и монтажу стеновых слоев. Исполнителю работ нужно в точности соблюдать технологию и очередность установки слоев стенового пирога, тогда будет достигнута цель по парозащите стен, они смогут служить долго, а деревянный дом станет уютным и теплым.

Важно знать

При строительстве зданий необходимо осуществлять их защиту от негативного воздействия атмосферных явлений, в том числе от ветра. Это помогает не только сохранить тепло в доме, но и в совокупности с утеплением, позволяет значительно сэкономить деньги за его обогрев. Ветрозащита для стен осуществляется с применением различных материалов.

Полная защита дома от ветра позволяет сохранить тепло и сэкономить на обогреве

Зачем нужна ветрозащита

Для нейтрализации негативного воздействия потоков ветра, стремящихся проникнуть в каркасный или деревянный дом через щели и неплотности, в строительстве применяют ветрозащиту. Она выполняется снаружи несущих стен.

Можно ли обойтись без нее

Ветрозащита для стен в каркасном доме не является обязательной. Но, если не устанавливать на дом дополнительную защиту, то вместе с воздухом через щели начнет выходить тепло. Экономия при строительстве дома обернется более значительными расходами при его эксплуатации для отопления.

Еще один довод в пользу применения ветрозащиты – предотвращение появления плесени и грибков вследствие того, что стена подвергается перепадам температуры изнутри и снаружи, из-за чего на ней образуется конденсат.

Требования к ветрозащитным материалам

Для изоляции от ветра следует использовать материалы, обладающие следующими качествами:

Влагостойкость.
Плотность.
Высокая прочность на разрыв.

Важной характеристикой является температурный диапазон, в котором можно применять защиту от ветра.

Хороший ветроизоляционный материал обладает несколькими параметрами, которые защищают дом от влияния природы

Применение разных типов ветрозащиты

В зависимости от конкретных условий имеется возможность осуществлять защиту от ветра с использованием различных материалов. Они могут устанавливаться снаружи и внутри дома.

O SB – ориентированно-стружечная плита

Плита представляет собой плотный лист, изготовленный из тонких щепок. «Стружечная» означает, что материал изготовлен из тонкой и длинной древесной щепы. «Ориентированно» – обозначает, что частички щепы расположены не хаотично, а определенным образом. Слово «Плита» характеризует форму полученного слоистого материала.

Наружный слой характеризуется тем, что щепа в нем расположена в продольном направлении. Во внутренних слоях – в поперечном направлении

При изготовлении используются такие породы деревьев, как лиственница, ель, сосна, осина. Производство OSB осуществляется прессованием смеси щепы со связующим веществом.

К достоинствам OSB относятся:

Высокая износоустойчивость.
Прочность на изгиб.
Стойкость к деформациям.
Ударопрочность.
Легкость.
Безопасность применения.
Доступная цена.

Преимуществом является удобство работы с плитами определенного размера.

Еще одним плюсом ОСП является пожароустойчивость в сравнении с мембранами

Изоплат, утепление и защита от ветра

Ветроизоляция для стен деревянного или каркасного дома может осуществляться с использованием плит Изоплат. Это является недорогим и экологичным способом сохранить в доме тепло.

К положительным качествам относятся:

высокие теплоизоляционные свойства;
прочность;
ветронепроницаемость;
шумоизоляция;
плотность;
огнестойкость;
биостойкость по отношению к микроорганизмам;
стойкость к воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;
экологичность.

Изоплат обладает хорошим показателем долговечности. Его монтирование можно осуществлять в любое время года.

Полная ветроизоляция дома плитами Изоплат

Фибролитовая плита, ветроизоляционные качества

Фибролитовые плиты состоят из древесных волокон, портландцемента и различных добавок. Фибролит имеет следующие положительные характеристики:

высокая водостойкость;
пожаробезопасность;
низкая теплопроводность;
прочность;
морозостойкость;
устойчивость к гниению;
экологичность;
отсутствие зазоров при монтаже;
длительный срок службы.

Фибролитовые плиты обеспечивают надежную защиту строений от порывов ветра. Еще одно положительное качество заключается в том, что они являются утеплителями.

Фибролитовые плиты, кроме ветрозащиты, обладают и теплоизоляционными свойствами

Фасадный гипсокартон – черновая облицовка

Гипсокартон представляет собой спрессованный гипс, с двух сторон покрытый картоном. Для армирования в гипс добавляют фиброволокно. Для отделки фасадов домов применяется специальный гипсокартон, обработанный гидрофобной пропиткой.

Покрытие гипсокартоном является черновой облицовкой стен здания, поскольку открытым его оставлять нельзя. После его монтажа требуется финишная отделка. Это объясняется тем, что у гипсокартона отсутствует достаточная устойчивость к воздействию влаги.

Целесообразность применения основана на выравнивании с его помощью стен, ветроизоляции, невысокой стоимости. Под влиянием неблагоприятных погодных условий фасадный гипсокартон не поддается деформации.

Гипсокартон – хорошо подходит, когда нужно идеально выровнять стены

Различные типы диффузионных мембран

Диффузионная мембрана – гидроизоляционный материал, выпускаемый в рулонах. Основное свойство заключается в односторонней проводимости влаги. Из утеплителя забирается вода, которая стекается по другой стороне или испаряется.

Таким образом, решается задача удаления из утеплителя паров, образованных при перепадах температуры и повышении влажности. Диффузионная мембрана применяется для защиты стен и кровли строений.

Диффузная мембрана используется для ветрозащиты и гидроизоляции каркасных домов

Существует несколько видов диффузионных мембран. Они могут иметь различия в зависимости от используемых материалов, включении специальных добавок, паропроницаемости, количества слоев, технологии производства, способа скрепления.

По способу укладки имеется два варианта: одностороннее и двухстороннее. В зависимости от паропроницаемости мембраны подразделяются на категории с малой, средней и высокой диффузией.

Отличие перфорированных мембран заключается в наличии небольших отверстий. В зависимости от количества слоев существуют одно- и двухслойные мембраны из нетканых материалов. Трехслойные мембраны, обладающие повышенной прочностью, изготавливаются из микропористых полимерных материалов.

Нетканые материалы

Среди нетканых материалов для защиты стен строения от ветра применяется спанбонд. Он изготавливается из полипропиленовых волокон.

В строительстве спанбонд используется в качестве изолирующего слоя. Из плотного материала изготавливается ветрозащитная мембрана. Из тонкого спанбонда делают промежуточный слой между стеной и отделкой.

Спанбонд привычен для многих, как материал для покрытия теплиц, но он успешно справляется и функцией ветрозащиты для дома

воздухопроницаемость;
эластичность;
прочность;
износоустойчивость;
широкий температурный режим при эксплуатации;
устойчивость к воздействию неблагоприятных атмосферных условий;
однородность структуры;
устойчивость к появлению грибков и плесени;
экологичность.

Обратите внимание! Свойства материала могут меняться в зависимости от технологии производства.

Полиэтиленовые пленки

Достоинство полиэтиленовой пленки состоит в том, что она задерживает воду и противостоит порывам ветра. Это самый экономный вариант для ветрозащиты строений.

В полиэтиленовой пленке отсутствуют поры. Материал отличается крепостью и прочностью. Укладывать пленку можно любой стороной.

Совет: не используйте обычную полиэтиленовую пленку, она разлагается со временем. Необходимо применять специальную пленку для пароизоляции.

Монтаж пленки на фасад дома производится любой стороной, от этого качество защиты не страдает

Какую ветрозащиту выбрать

Какой материал, защищающий здание от ветра, лучше, зависит от особенностей региона, количества выпадающих там осадков и средней влажности. Отличия могут быть при осуществлении ветрозащиты для стен деревянного или каркасного дома.

Следует оценивать такие параметры и характеристики:

Температурный диапазон, в котором будет происходить эксплуатация строения.
Водостойкость.
Крепость на разрыв.
Стойкость к механическим ударам.
Устойчивость по отношению к атмосферному воздействию.

Преимуществом будет небольшая шероховатость наружной стороны материала. Это будет способствовать не стеканию влаги в пространство между защитным материалом и стеной, а ее естественному испарению. Хорошим выбором будет материал, который можно использовать снаружи и изнутри.

Несмотря на универсальность некоторых материалов, их использование снаружи и изнутри не всегда оправдано

Как отличить подделку от оригинала

Не всегда отличить подделку можно при визуальном осмотре. Поэтому рекомендуется покупать ветрозащитный материал в специализированных магазинах.

Насторожить может слишком низкая цена. При покупке можно попросить показать сертификат соответствия.

Технология устройства ветрозащиты

Перед началом монтажа ветрозащиты каркасного или деревянного дома следует подготовить все необходимое для этого. Пленочный или листовой материал должен быть нарезан на фрагменты согласно составленной схеме. Технология монтажа зависит от конкретного выбранного материала.

Монтаж диффузной мембраны

Диффузионная мембрана должна быть правильно установлена. Это принципиально, поскольку проницаемость является односторонней. Неправильная установка при монтаже приведет к тому, что задачи не будут выполнены.

Чтобы не произошло ошибки при монтаже, производители диффузионных мембран красят стороны в разные цвета. На одну стороны наносятся надписи, изображения и пиктограммы.

Диффузную мембрану устанавливают с внешней стороны стены. Чистая сторона должна быть расположена к утеплителю, а поверхность с надписями и логотипом располагается снаружи. На несущем каркасе материалы закрепляются с помощью оцинкованных гвоздей, скоб или строительного степлера.

«Пирог» каркасной стены с использованием ветрозащитной мембраны

Последовательность монтажа диффузионной мембраны заключается в следующем:

Определить лицевую сторону.
Раскатать первую полосу по стене, начиная снизу. Недопустимо как провисание, так и сильный натяг.
Закрепить мембрану к деревянному каркасу. Остаток отрезать ножом.
Раскатать вторую полосу и закрепить внахлест по отношению к первой.
Совершать аналогичные действия до окончательного заполнения стены.

Финишный этап – крепление реек, чтобы образовался зазор для того, чтобы была обеспечена вентиляция.

Пример монтажа ветрозащитной мембраны в видео:

Изоляция стен плитами

Перед установкой плиточной ветрозащиты необходимо убедиться в том, что все монтажные поверхности сухие. Ветрозащиту плитами устанавливают после обеспечения здания теплоизоляцией.

Материал следует разрезать на соответствующее количество листов. Для закрепления листовой защиты используются дюбели. Стыки следует укреплять монтажной лентой.

В видео об особенностях монтажа OSB- плит при строительстве каркасного дома:

Последствия ее отсутствия

Отсутствие ветрозащиты для стен в каркасном доме приводит к постепенному разрушению утеплителя. Также понижается теплозащита, что приводит к необходимости дополнительно обогревать жилище. Но это не все проблемы. При отсутствии ветрозащиты от перепада температур и воздействия влаги страдает дерево:

Из-за повышения плотности от влаги дерево начинает перекашиваться.
Когда каркас «ведет» разрушаются окна и двери.
Постоянная сырость ведет к образованию плесени, из-за которой дом может стать непригодный для жилья.
При низких температурах вода, накопившаяся в дереве, замерзает и ведет к разрыву его волокон, и, соответственно, к появлению трещин в дереве и деформации в плитах.

О последствиях отсутствия или неправильной изоляции в видео:

Правильная ветрозащита дома – не обязательный, но важный элемент. Она помогает избежать множества проблем, которые могут оказаться разрушающими не только для строения, но и для здоровья жильцов. Наличие изоляции предотвратит появление плесени и гнили в дереве, сохранит тепло в доме и позволит сэкономить средства на оплате коммунальных услуг.

Комфортная температура в каркасном доме зависит не только от эффективности отопления. Огромное значение имеет и способность стен и прочих ограждающих конструкций удерживать тепло, а она в свою очередь определяется видом утеплителя, его толщиной, влагостойкостью, отсутствием щелей и других мостиков холода. Ветрозащита для стен каркасного дома очень важна, это своего рода непродуваемый плащ-дождевик, благодаря которому внутрь не проникает холодный воздух и влага. Она должна обладать определенными свойствами и правильно монтироваться.

Функции ветрозащитных материалов и требования к ним

У каждого материала своя степень теплопередачи. У дерева, из которого состоит несущий каркас дома, она низкая. У утеплителя, заполняющего ячейки каркаса, ещё ниже. Поэтому такие дома должны обладать высокой теплоэффективностью. Но существуют дополнительные факторы, которые негативно влияют на сохранность тепла в доме. Это естественное движение воздушных масс и влажность воздуха.

Защита от продувания

В любом каркасном строении есть щели. Это трещины в деревянных конструкциях, стыки между ними и утеплителем, через которые теплый воздух может выходить наружу, а холодный проникать внутрь. И чем сильнее давление воздуха, создаваемое ветром, тем выше скорость движения холодных воздушных масс. Их и призвана отражать ветрозащита строительная.

Кроме того, сами теплоизоляционные материалы тоже пропускают сквозь себя воздух, так как обладают пористой или волокнистой структурой с пустотами между ними. Поэтому им требуется надежная внешняя защита.

Защита от влаги

Теплоизоляционные свойства большинства утеплителей значительно снижаются при увлажнении. При снижении температуры содержащиеся в воздухе водяные пары конденсируются и выпадают в виде капель воды. Намокший материал оседает, уплотняется, перестает удерживать тепло. В нем и на соприкасающихся с ним конструкциях образуются очаги плесени. Поэтому ветрозащита для стен должна обладать ещё и гидрозащитными свойствами – не пропускать через себя влагу.

Однако только наружной изоляции для этого недостаточно. Влага может проникать в конструкцию стены и изнутри, так как она всегда содержится в воздухе жилых помещений и из-за разницы давлений стремится выйти наружу. Удерживают её с помощью пароизоляционных материалов, размещаемых с внутренней стороны утеплителя, а из дома выводят посредством системы вентиляции.

Но, какой бы качественной ни была внутренняя отделка, какое-то количество влажного воздуха все равно попадает в стены. Его необходимо выводить. Что обуславливает ещё одно требование к наружной ветрозащите. Она должна быть паропроницаемой: не пропускать воздух с улицы внутрь, но выпускать водяные пары наружу.

Обратите внимание! Именно по этой причине не рекомендуется применять в качестве наружной изоляции полиэтилен. Он не будет выпускать влагу, которая станет скапливаться на пленке, стекать вниз и смачивать утеплитель.

Всегда ли нужна защита от ветра

Жители теплых регионов сомневаются, нужна ли ветрозащита каркасному дому, если даже замой температура воздуха редко опускается ниже -10 градусов. В нашей стране это в основном приморские регионы, климат в которых действительно мягкий, но влажность воздуха довольно высокая. А о вреде влаги для дерева и теплоизоляции все уже сказано выше.

Без защитных материалов можно обойтись, если в качестве утеплителя используется пенополистирол или другие влагостойкие паронепроницаемые материалы, а все стыки и щели тщательно загерметизированы. Но в жилищном строительстве чаще применяют волокнистые теплоизоляторы, для которых влага – главный враг.

Виды ветрозащитных материалов

Далеко не все непродуваемые материалы можно использовать для ветрозащиты в строительстве. Они должны соответствовать и другим описанным выше требованиям – влагостойкостью и паропроницаемостью.

Диффузные мембраны

Самым часто используемым изоляционным материалом является ветрозащитная мембрана для стен каркасного дома. Применяют её и в других технологиях строительства для защиты утеплителя от влаги. В продаже она обычно встречается под названием ветрогидрозащитной, так как её особая структура рассчитана на двухстороннее действие – создание барьера для потоков холодного воздуха извне и выведение влаги из утеплителя наружу.

Наиболее популярные бренды:

Изоспан;
Технониколь;
Tyvek;
Ондутис;
Спанлайт;
Экоспан и др.

Видео описание

В этом видео показан принцип работы ветрозащитных мембран и результаты тестирования некоторых видов:

Подобные пленки не боятся прямого воздействия воды, солнечных лучей, жары и морозов, долгое время сохраняя целостность и рабочие свойства.

Древесные волокнистые плиты

Для внешней защиты домов от ветра и холода выпускают особые мягкие плиты из отходов древесины хвойных пород – Изоплат, Белтермо и другие. Их волокнистая структура обеспечивает хорошую паропроницаемость, но она же делает материал гидрофобным. Особенное внимание при монтаже уделяют открытым торцам: они должны быть ровно обрезаны, а стыки заделаны пеной.

Преимущество такой ветрозащиты для стен деревянного дома перед мембранами в дополнительной теплоизоляции стен, недостаток – необходимость гидрозащиты. Сразу после монтажа их следует закрывать фасадными материалами.

Фибролитовые плиты

Паропроницаемые плиты из фибролита тоже изготавливаются на основе древесных волокон, но в их состав также входят портландцемент, жидкое стекло и другие добавки. Такой состав обеспечивает материалу следующие положительные свойства:

водостойкость;
низкую теплопроводность;
пожаробезопасность;
механическую прочность и жесткость.

Фибролит легко обрабатывается, обладает высокой устойчивостью к сильным порывам ветра, повышает жесткость и устойчивость каркасной конструкции.

ОСБ-плиты

Плиты ОСБ – довольно популярная у частных застройщиков ветро-влагозащита. Монтаж на каркасном доме таких плит решает сразу две задачи: закрывает каркас и утеплитель от осадков и ветра, а также является прочной основой для последующей фасадной отделки.

Популярность материала обусловлена и его доступной ценой. Но у него немало недостатков, главные из которых:

низкая устойчивость к влаге;
недостаточная паропроницаемость;
изменение линейных размеров при температурных перепадах, что приводит к появлению щелей на стыках.

Правила монтажа ветрозащиты

Зная, как правильно стелить ветрозащиту, можно существенно повысить энергоэффективность дома. При несоблюдении правил эта работа может оказаться бесполезной или даже привести к негативным последствиям – скоплению в утеплителе влаги.

Защитные материалы всегда крепятся к внешней стороне каркаса, вплотную к утеплителю.
Между ветрозащитным барьером и навесным фасадом должен оставаться зазор толщиной хотя бы 2-3 см для циркуляции воздуха и испарения лишней влаги.
Если мембрана имеет разные по фактуре поверхности, то она укладывается шероховатой стороной внутрь, а гладкой с нанесенным принтом – наружу.
Пленочные рулонные материалы раскатываются и крепятся горизонтальными рядами, начиная снизу, и фиксируются к каждой стойке скобами.
Их нельзя сильно натягивать, чтобы избежать напряжения и избыточного давления при порывах ветра.
Каждая следующая полоса укладывается на нижнюю с нахлестом.
Стыки полос и места примыкания к проемам проклеиваются скотчем.

Видео описание

Какой стороной выполняется крепление ветрозащитной пленки к утеплителю и что делается дальше, смотрите в видеоролике:

Коротко о главном

Стена каркасного дома – это многослойный пирог, в котором каждый слой важен и необходим. Один из них защищает дом от продувания и попадания в утеплитель влажного наружного воздуха, одновременно выводя из него водяные пары. Без этого слоя тепло гораздо быстрее покидает отапливаемые помещения, а сами стены подвергаются риску гниения из-за избыточной влажности. В качестве ветрозащиты рекомендуется использовать специальные диффузионные мембраны и волокнистые древесные либо фибролитовые плиты.

Любой дом нуждается в правильной защите от внешних климатических факторов: дождя, снега, ветра и других явлений. Поэтому на этапе отделочных работ должна быть использована ветрозащита для стен деревянного дома. Особенно это важно для тех районов, где погодные условия не стабильны.

Ветрозащита в разы повышает теплоизоляционные свойства параллельно используемых материалов, благотворно сказывается на микроклимате внутри дома, понижает коэффициент теплопотерь.

Ветрозащитная плёнка для стен деревянного дома

Для устройства ветрозащиты используется мембранная плёнка. Её основная задача не пропускать потоки воздуха и защищать конструкцию. Но она имеет и другие немаловажные качества, например:

Прекрасно удерживает тепло;
Сохраняет свою структуру при воздействии ультрафиолетовых лучей;
Способна пропускать пар;
Предохраняет стены от контакта с водой;
Значительно повышает срок службы дорогостоящих утеплителей.

Применение подобной плёнки одновременно с утеплителем стабилизирует и повышает качество теплоизоляции. Грамотная ветрозащита способствует выходу водяных паров из утеплителя фасада здания или кровельного пирога.

Как защитить стены деревянного дома от ветра самостоятельно?

Принято считать, что деревянный дом, уже обладает отличной ветронепроницаемостью. Это так, но в том случае, когда при строительстве были использованы массивные бревна. Ветрозащита для стен деревянного дома нужна тогда, когда толщина стеновых конструкций является небольшой.

Как правило, утепление и ветрозащита выполняются одновременно. Для того, что самостоятельно выполнить все работы потребуется следующее:

Рейки или брусок 40*50 мм;
Ветрозащитная плёнка;
Десятисантиметровые гвозди;
Скобы;
Инструмент для плотника.

На первом этапе нужно нанести равномерный антисептический слой. Затем определить шаг обрешетки. Обычно его выполняют отталкиваясь от ширины утеплителя и плёночного материала. Как правило, делают меньше на 2 см, чтобы плотно уложить теплоизолирующие плиты.

После определения всех необходимых размеров, монтируют обрешетку на стены. Далее происходит установка утепляющего элемента и ветрозащитной пленки. Последняя крепится поверх плит утеплителя. Вертикальные элементы обрешетки крепят через каждые 0,4 метра.

Особое внимание уделяют креплению ветрозащиты. В условиях идеально ровного деревянного каркаса, крепеж производится прямо по его стойкам.

Что делать если обрешетка имеет неровности?

В том случае, когда имеются существенные дефекты каркасных элементов, крепление ветрозащиты для деревянной стены происходит следующим образом:

Ветрозащитный материал закрепляется при помощи скоб (крепить начинают от угла).
Швы закрываются рейками.
Рулон нужно раскрутить на достаточную длину, чтобы хватало для крепления мембраны к вертикальному элементу каркаса.
Затем набивается рейка. Всё манипуляции повторяются по всему периметру конструкции.

Обязательно делать нахлест на стыках примерно в 1-1,5 см. Помните что рейки должны располагаться исключительно вертикально. Это предотвратит скопление конденсата, тем самым повысит срок службы всего устройства.

Читайте также: