Верхняя поверхность фундамента это

Обновлено: 18.04.2024

Отметка верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) закрепляется на реперах, забетонированных в теле фундамента. Реперами могут служить болты, металлические стержни в другие металлические детали. Высотный репер имеет сферическую обработанную поверхность. Съемка высотных отметок реперов проводится с точностью до 0 5 мм. [1]

Отметка верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) закрепляется на реперах, забетонированных в теле фундамента с точностью до 0 5 мм. [2]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) закрепляют на реперах, забетонированных в теле фундамента. Реперами могут служить болты, металлические стержни и другие металлические детали. Высотный репер имеет сферическую обработанную поверхность. Съемку высотных отметок реперов проводят с точностью до 0 5 мм. [3]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на закладной детали, забетонированной в тело фундамента. После нанесения осей и отметок по реперам и планкам должна быть составлена исполнительная схема фундаментов. [4]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на закладной детали, забетонированной в тело фундамента. [6]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на закладной детали, забетонированной в тело фундамента. После нанесения осей и отметок по реперам и планкам составляют исполнительную схему фундаментов. [7]

Отметку верхней поверхности фундаментов относительно нулевого репера закрепляют на реперах, забетонированных в теле фундамента. Реперами служат болты или металлические стержни. [9]

Высотную метку 4 - отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на металлической планке 2, забетонированной в тело фундамента. После нанесения осей и отметок по реперам и планкам составляют исполнительную схему фундаментов. [11]

Перед сдачей под монтаж фундаменты должны быть освобождены от опалубки и очищены от остатков раствора, бетона и мусора. Разбивочные оси, необходимые для монтажа стальных конструкций, наносятся на металлические детали, забетонированные в тело фундамента вне контура опоры конструкции. Отметка верхней поверхности фундамента фиксируется на реперах, заделанных в тело фундамента. Расположение осей и реперов должно обеспечивать возможность использования их в течение всего времени производства работ до сдачи сооружения в эксплуатацию. Положения осевых знаков в плане и по высоте следует вносить в специальную ведомость и схему, прилагаемую к акту приемки фундаментов. Допускаемые отклонения при разбивке осей оснований, фундаментов и других опор под стальные конструкции не должны превышать 1 1 - f L в им. Для конструкций с фрезерованными торцами эти отклонения не должны превышать 0 7 У - Ь мм. Опорные поверхности фундаментов должны точно соответствовать предусмотренным в проекте способам опирания конструкций на фундаменты. [12]

Перед сдачей фундаментов под монтаж оборудования на них наносят главные оси, которые фиксируются керном на металлических планках, заранее заделанных в тело фундамента. Главные оси фундаментов большого объема ( более 150 м3), кроме того, закрепляют на реперах в виде железобетонных столов, вынесенных за пределы здания выше уровня земли не менее чем на 200 мм. На реперах фиксируют также отметку верхней поверхности фундамента . По согласованию с монтажной организацией осевые планки и репера располагают в местах, не закрываемых оборудованием при его установке на фундамент. [15]

Фундамент (от лат. Fundamentum - основание) – подземная часть здания, воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Верхняя поверхность фундамента называется обрез, нижняя – подошва. Высота фундамента – это расстояние между обрезом и подошвой. Глубина заложения фундамента - расстояние между планировочной отметкой поверхности земли до подошвы. В зависимости от ФОРМЫ самого фундамента и СПОСОБА ОПИРАНИЯ НА ГРУНТ фундаменты бывают следующих видов или типов:

1. Столбчатыми или свайные
2. Ленточными
3. Плитными.

Именно об этих фундаментах мы и расскажем в нашей статье.

Столбчатые и свайные фундаменты под здание (дом)

Наиболее распространенными и дешевыми являются столбчатые фундаменты. Особенно эффективны столбчатые фундаменты в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть особенности, мешающие в ряде случаев их успешному применению. Так, в горизонтально подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию и для погашения бокового сдвига требуется устройство жесткого железобетонного ростверка. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов с тяжелыми стенами. Кроме того, при столбчатых фундаментах возникают сложности с устройством цоколя: если при ленточных фундаментах цоколь образуется как бы сам собой, являясь их продолжением, то при столбчатых заполнение пространства между столбами, стеной и землей (забирка) – сложное и трудоемкое дело.
Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами (деревянные рубленые, каркасные, щитовые). Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами принимается 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстояниях между столбчатыми (отдельно стоящими) фундаментами больше 2,5-3 м по верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).

Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (бетон – 400 мм; бутобетон – 400 мм; кладка из естественного камня – 600 мм, из бута-плитняка – 400 мм, из кирпича выше уровня земли – 380 мм, а при перевязке с забиркой – 250 мм).По типу материала сваи могут быть деревянными, бетонными, железобетонными, стальными и комбинированными.По методу изготовления и погружения в грунт сваи подразделяются на забивные (опускаемые в грунт в готовом виде) и набивные (изготовляемые непосредственно в грунте, в пробуренных каналах).По типу поведения в грунте выделяют сваи-стойки, имеющие под собой прочный грунт и передающие на него давление, и висячие сваи, используемые в случаях, когда глубина залегания прочного грунта достаточно велика (несущая способность таких свай определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи).Деревянные сваи наиболее экономичны, но если они находятся во влажном грунте, они быстро гниют.Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки.

экономичны (снижают расход материалов, например, бетона на 40%);
менее трудоемки (при их сооружении значительно уменьшается объем земляных работ);
возможность сооружения на грунтах, не трудоемки.

недостаточная устойчивость в горизонтально подвижных грунтах;
ограниченное применение на слабонесущих грунтах при строительстве зданий с тыжелыми стенами;
сложность с устройством цоколя. обладающих низкой несущей способностью.
необходимость использования специальной техники

Частным случае столбчатого фундамента является винтовой фундамент, на основе винтовых свай. Более подробно об этом фундаменте и способе его монтажа вы сможете узнать из статьи "Винтовой фундамент".

Ленточный фундамент под здание (дом)

Это фундаменты, возводимые непосредственно под стены дома или под ряд отдельных опор. В первом случае они имеют форму непрерывных подземных стен, во втором v состоят из железобетонных перекрестных балок

Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными и т. п.) или с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Наличие под домом подвалов, теплых подполий, гаража или цокольного этажа делают просто необходимым выбор именно этого типа фундамента.

Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.

Ленточные фундаменты бывают МОНОЛИТНЫМИ и СБОРНЫМИ.

Для сооружения ленточных монолитных фундаментов на дне котлована выставляется опалубка (деревянная), арматура, листы теплоизоляции и между стенками опалубки заливается бетон. Для снижения потери при обогреве дома в такие фундаменты закладывается утеплитель (керамзит, минераволатные плиты, пенопласт).

Сборные ленточные фундаменты состоят из крупных фундаментных бетонных или железобетонных блоков.

Ленточные монолитные фундаменты:

прочность; надежность; могут быть использованы для зданий любой формы;

увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки; массивны; не экономичны; трудоемки;

Ленточный фундамент из железобетонных блоков:

Достоинства: значительное сокращение сроков возведения; простота сооружения.

Недостатки: увеличение срока строительства за счет производства земляных работ, заполнения бетоном опалубки; массивны; не экономичны; трудоемки; менее практичны (пропускают воду в местах своего соединения);
пригодны для зданий простых форм (при сложных архитектурных формах блоки, выпускаемые стандартных размеров, приходится обрезать).

Плитный фундамент под здание (дом)

Это фундаменты, сооружаемые под всей площадью здания. Представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой стыковых соединений.

Фундаменты плитные и из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах, например, на насыпных (песчаных подушках, слежавшихся свалках, сильно пучинистых грунтах и т. п.). Сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах. Иногда к таким фундаментам применяют термин «плавающий».

Устройство плитного фундамента связано с довольно большим расходом материалов (бетона и металла) и может быть целесообразно при сооружении небольших и компактных в плане домов или других построек, когда не требуется устройство высокого цоколя, и сама плита используется в качестве пола (например, гаражи, бани и т. п.) или в том случае, когда другие варианты фундаментов не могут обеспечить возводимому дому необходимую устойчивость. Сооружение плитного фундамента оправдано в малоэтажном строительстве при небольшой и простой форме здания.Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта.
Для домов более высокого класса чаще устраивают фундаменты в виде ребристых плит или армированных перекрестных лент. Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен.

простота сооружения; возможность их выполнения в тяжелых пучинистых, подвижных и просадочных грунтах.

достаточно дороги (из-за большого расхода бетона и металла на арматуру).

Виды и типы фундаментов в зависимости от применяемого материала

В зависимости от ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ фундаменты бывают:

бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные.

Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать “постелистые” камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые “неудобные” из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50-70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется “под ногами”, т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента – максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод. Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич – железняк.

Бетонный фундамент называют иногда “заливным”. Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при это используют вибраторы – качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принят меньше, чем у двух предыдущих типов,- как правило, она находится в пределах 20-40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов – повышенный расход цемента и следовательно, значительная стоимость.

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, а именно 38, 51 и 64 сантиметр. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому eго можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича необходимом количестве.
При строительстве фундамента не забудьте правильно его армировать "Армирование фундамента из бетона", а после это, произвести гидроизоляцию фундамента "Гидроизоляция фундамента"

Дополнительная информация при выборе типа фундамента для здания (дома)

Важное значение имеет предполагаемое время, на которое возводится строение. Именно исходя из этого критерия стоит выбирать и тип фундамента. Например, срок службы различных фундаментов составляет примерно следующие сроки:

для ленточных бетонных и бутовых на цементном растворе – 150 лет;
для бутовых или бетонных столбов – 30-50 лет;
для деревянных стульев – 10 лет.

Теперь у вас есть общее представление о видах и типах фундаментов, а также о том, как они выполнены. Непосредетсвенно о производстве каждого из видов фундамента, мы поговорим в отдельных специализированных статьях.

Ёмкая статья. При выборе фундамента всегда хочется, чтобы было хорошо, недорого и на века, а потом когда экономику начинаешь считать сразу мысль приходит, а надо ли, чтобы было на сильно долго, и на чём можно сэкономить. Для себя усвоил, одно очевидное правило, что экономить на цементе себе дороже. Понял это когда решив сберечь пару десятков рублей нарвался на какой-то палёный цемент. С тех пор беру только в больших строительных супремаркетах, типа ОБИ, Леруа и т.д. Да, при выполнении бетонных работ осенью лучше брать быстротвердеющи й цемент, например, Мастер Универсал, или другой с аналогичными свойствами или добавку в бетон налить.

Любой частный домовладелец хочет видеть не только красивую и элегантную постройку, но и жить в надежно защищенном от влияния различных внешних и внутренних факторов собственном доме. Наиболее разрушительным среди всех существующих факторов является вода: на поверхности в виде дождей, в земле — в виде грунтовых вод. Надежной преградой от проникновения воды в дом станет качественно сооруженный фундамент, состоящий, как правило, из двух частей: подземной и выступающей выше уровня почвы (цоколь).

Назначение цоколя

Цоколь — часть фундамента, сооруженная выше уровня почвы — защищает стены строения от влияния атмосферных осадков. Кроме того, надземная часть фундамента несет серьезную архитектурную и функциональную нагрузку, которую передает на весь фундамент дома. Ввиду этого его конструкции и его внешнему виду в процессе строительства уделяется пристальное внимание, а к его прочности предъявляются довольно высокие и серьезные требования.

К основным функциям цоколя можно отнести следующие:

опора верхней части постройки;
защита от влаги;
теплоизолирующая преграда для подвала или подполья;
имеет серьезное архитектурное и тектоническое значение.

Строители и архитекторы придают цоколю разную смысловую нагрузку и назначение. С точки зрения архитекторов цоколь представляет собой нижнюю часть стены, инженеры-строители считают, что это все-таки фундамент. Здесь следует отметить, что для различных видов фундамента изменяется и понятие цоколя. При сооружении ленточного фундамента цоколем считают его верхнюю часть, выступающую над уровнем земли.

Если возводится столбчатый (или свайный) фундамент, то в роли цоколя выступает забирка (стены между столбами) или ростверк (стены над столбами).

Виды цоколя

По отношению к внешней стене постройки цоколь бывает:

выступающим;
сооруженным в одной плоскости со стеной;
западающим.

С архитектурной и эстетической точки зрения предпочтительнее выступающий цоколь, здание с которым имеет более устойчивый внешний вид. Однако стоит иметь в виду, что в верхней его части потребуется сооружение защитного слива (карниза), чтобы предотвратить стекание воды со стен прямо на цоколь. Вообще, строители считают такой цоколь «серьезной проблемой, возводимой собственными руками».

Сооруженный вровень со стеной, цоколь нарушает линию гидроизоляции всего дома и с точки зрения эстетики смотрится совершенно невыразительно.

Наиболее эффективным цоколем специалисты считают его западающий вариант, когда стены дома нависают над верхней частью фундамента. Сооружение такой конструкции с максимальным эффектом позволит правильно перераспределить все существующие нагрузки на фундамент дома и гидроизолировать подвальное помещение, и весь дом в целом. Хотя эстетика в этом случае проигрывает: создается впечатление, что дом менее устойчив, чем на самом деле.

Применяемые материалы

По причине того, что цоколь — это продолжение фундамента, от его надежности зависит прочность всего сооружения. Высота цоколя (чаще всего от 50 до 70 см, но не менее 20 см) и его отделка важны для пропорциональности, комфорта внутри помещений и внешнего облика дома.

К подбору материалов для сооружения надземной части фундамента надо отнестись очень внимательно. Материалы должны иметь максимальный запас прочности и быть как можно более долговечными, так как впоследствии ремонт цоколя (если это вообще окажется возможным) потребует большого количества финансовых затрат, времени и сил.

Поскольку цоколь несет большую нагрузку, то для его сооружения чаще всего применяется бетон, гранитный камень или специальные фундаментные блоки. Иногда применяется красный кирпич, но стоит помнить о том, что этот материал подвержен влиянию воды и под ее воздействием разрушается.

Облицовка цоколя дома

Материалы, применяемые для облицовки цоколя, должны быть устойчивы к влиянию воды, воздействию низких температур (выдерживать многократные циклы заморозки-оттаивания), успешно противостоять механическому воздействию и соответствовать внешней отделке дома (для создания эстетической привлекательности всего строения).

На уровне земли рядом с цоколем сооружается отмостка, основное назначение которой — обеспечение оттока воды от стен и дополнительная теплоизоляция. Оба эти элемента — облицовка и отмостка — дополнительно могут иметь слой теплоизоляции, имеющий своей целью уменьшить промерзание грунта и дополнительного утеплить подвал.

Для вентиляции пространства между почвой и нижним перекрытием (подполье), в цоколе проделывают отверстия (продухи), которые в зимнее время закрывают для удержания тепла.

В настоящее время существует несколько вариантов материалов, наиболее популярных для облицовки цокольной части фундамента.

Клинкернаяплитка. Визуально цоколь, облицованный этим материалом, имеет вид стены из клинкерного кирпича, хотя плитка значительно тоньше кирпича и намного легче. Плитка крепится к поверхности цоколя на эластичный и морозостойкий клей, который наносят как на цоколь, так и плитку, что обеспечивает плотное прилегание и прочное приклеивание. Клеевой раствор единовременно наносят на площадь, которую можно отделать за период до 30 минут (обычно это 1 м²), потом клей затвердевает и теряет адгезию. По истечении 2−3 суток швы заполняют эластичной и морозостойкой фугой для клинкера. Для этого материала характерно очень низкое влагопоглощение, поэтому нет необходимости в обработке поверхности гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками).
Плитка из натурального камня. Такой цоколь выглядит очень эффектно, но этот вариант отделки достаточно дорогой. Обычно такая плитка изготовлена из известняка или песчаника, хотя можно встретить и из гранита и мрамора. Размеры плитки могут быть разными: от размера стандартного кирпича до больших плит, по высоте равных высоте самого цоколя. Фактура поверхности натуральной каменной плитки может быть гладкой (шлифованной или полированной), зернистой или бутовой. Способ монтажа такой же, как для клинкерной плитки. Песчаники и известняки дополнительно обрабатывают гидрофобизаторами.
Полимерпесчаная плитка. Сравнительно недавно появившийся на рынке, этот материал представляет собой композитную плитку, имитирующую кладку из рельефного кирпича или «рваного» камня. Плитка характеризуется относительно небольшим весом, что дает возможность применять ее для облицовки облегченных конструкций с низкой несущей способностью. Материал влагостойкий, пластичный (нет сколов и трещин) и с успехом может применяться в любых климатических зонах. Крепится плитка шурупами к обрешетке (возможно дополнительное утепление) или прямо к поверхности цоколя.
Плитка, изготовленная с применением смол. Материал имитирует отделку клинкерным кирпичом, песчаником. Толщина каждой плитки — 3 мм. Плитку, благодаря ее гибкости, можно изгибать и отделывать ею дугообразные поверхности, загибать на углах, при необходимости подрезать ножницами. Приклеивать материал можно на штукатурку, бетонное основание, слой теплоизоляции. Выпускают плитку на основе смол в 9 цветах, поверхность может быть гладкой или рифленой. Во время монтажа используют зубчатый шпатель, которым наносят клей на поверхность. Работать всегда начинают от угла и сразу приклеивают 4 ряда плиток. Свежеотделанную стену надо защитить от влияния воды вплоть до полного высыхания (обычно до 3-х суток).
Искусственный камень. По внешнему виду отделка напоминает натуральный камень, хотя сам отделочный материал выполнен из бетона с различными добавками и заполнителями. Может имитировать скальные породы, «рваный» или речной камень. Материал может иметь как правильные формы, так и быть бесформенным, благодаря чему рисунок на поверхности 1 м² не повторяется. В процессе монтажа применяется обычный или эластичный клей. Готовый цоколь надо покрыть гидрофобизаторами, которые существенно увеличат срок его эксплуатации.
ПВХ-панели. Материал мало весит и достаточно прост для монтажа даже неспециалистам. Достаточно устойчив к внешним погодным факторам. Может имитировать кладку из кирпича или мозаичную штукатурку. Монтажные работы производят по обрешетке (деревянной или металлической). Готовый цоколь сверху закрывается накладным профилем, углы защищаются специальными угловыми элементами. Обработка гидрофобизаторами не требуется.
Мозаичная штукатурка. Мелкозернистый материал после нанесения создает впечатление разноцветной мозаики. Смола, входящая в состав материала, делает его водонепроницаемым, но «дышащим». Штукатурка устойчива к температурным перепадам и механическому воздействию. Наносить материал можно на выглаженные поверхности из цементных, гипсовых, известково-песчаных штукатурок, бетон и другие основания из минеральных материалов. Нельзя применять по известковым и теплосберегающим штукатуркам и поверхностям из искусственных материалов. Наносится мозаичная штукатурка вручную с применением терки из «нержавейки». После нанесения на поверхность материал сразу затирается (теркой работать в одном направлении). Сразу после нанесения штукатурки готовый цоколь в течение первых нескольких дней надо защитить гидрофобизаторами от влияния дождя, ветра и солнца.

Варианты отделки цоколя

Грамотно подойдя к вопросам конструкции цоколя, материала для его изготовления и отделки, в дальнейшем можно избежать многих проблем с гидроизоляцией всего сооружения, получить дом с комфортным микроклиматом внутри с и элегантным и эффектным внешним видом снаружи.

Верхняя поверхность фундамента остается шероховатой, цементная пленка удаляется. По периметру фундамента, каналов и проемов оставляют незабетонированными гнезда для заделки обрамляющих уголков на участках, где они не были забетонированы вместе с фундаментом. За время твердения бетона пробки, образующие отверстия, нужно слегка постукивать для облегчения распалубки. Обертывать пробки толем, смазывать маслом и удалять их выжиганием не рекомендуется. Для связи бетона с подливкой, осуществляемой после монтажа турбогенератора, в бетон закладывается щетина из арматурных стержней диаметром 5 - 8 мм с шагом 100 - 150 мм, заделанная на 100 - 200 мм. [4]

Верхняя поверхность фундамента перед заливкой должна быть насечена зубилом, очищена от мусора и пыли и полита водой. [5]

Верхние поверхности фундамента , соприкасающиеся с плитами, должны иметь горизонтальность, выдержанную с точностью 1 5 мм на 1000 мм длины. После выверки фундамента из сухих дубовых или буковых брусьев, прочно стягиваемых болтами, выкладывается подушка ( горизонтальность верхней поверхности подушки должна быть не более 0 5 мм на 1000 мм), на которую опускается шабот. Горизонтальность верхней поверхности шабота должна быть также не более 0 5 мм на 1000 мм. При проверке верхней отметки шабота необходимо учесть, что он должен быть установлен на 20 - 25 мм выше проектной отметки с учетом осадки шабота в первый период работы молота. Для предохранения шабота от возможного сдвига между его боковыми поверхностями и стенками фундамента закладываются дубовые брусья и клинья. [7]

Верхнюю поверхность фундаментов выравнивают и уплотняют виброрейками или поверхностными вибраторами, а затем заглаживают правилом в уровень с верхними гранями направляющих или специальных маячных досок. [8]

На боковые и верхние поверхности фундаментов наносят два слои битумной или пеко-смоляной грунтовки, а затем наклеивают рулон ную изоляцию из двух слоев бризола или гидроизола. В качестве клея применяют мастику на битумных вяжущих. Всю наружную поверхность рулонной изоляции обмазывают слоем соответствующих мастик типа битуминоль. Рулонная изоляция может быть заменена двумя слоями, получаемыми при окраске битумом или пеко-смоляной массой. [9]

Размеры верхней поверхности фундамента делают больше габаритных размеров рамы или картера машины на 50 - 100 мм во все стороны. [10]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на закладной детали, забетонированной в тело фундамента. [13]

Отметку верхней поверхности фундаментов ( относительно нулевого репера) показывают на фундаменте или на закладной детали, забетонированной в тело фундамента. После нанесения осей и отметок по реперам и планкам составляют исполнительную схему фундаментов. [14]

Верхняя плоскость фундамента ( вертикальная отметка) берется на одном уровне или на 100 мм ниже фланца устья скважины, в соответствии с чем принимается и высота опалубки. Опалубку фундамента собирают из готовых щитов, ранее использованных для других фундаментов. [3]

Верхняя плоскость фундамента должна быть ровной и гладкой, а ее горизонтальность проверена уровнем. [4]

Верхняя плоскость фундамента , на которую опираются стены или опоры, называется поверхностью ( обрезом) фундамента; нижняя плоскость, соприкасающаяся с основанием, - подошвой фундамента. Расстояние от низшего уровня поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Оно должно быть не менее 0 5 м, считая от уровня природного грунта. [5]

Верхняя плоскость фундамента стенда должна быть выше поверхности земли на 200 - 250 мм, а длина опорных столбов - выше фундамента на 500 - 600 мм. [6]

Верхнюю плоскость фундамента облицовывают после облицовки его боковых поверхностей. При этом необходимо соблюдать условие, чтобы лежащие у граней ряды облицовки верхней горизонтальной плоскости перекрывали верхние ряды облицовки боковых поверхностей. [7]

Горизонтальность верхней плоскости фундаментов проверяют уровнем или нивелиром, а основные размеры - рулеткой. [9]

На верхнюю плоскость фундамента перед установкой компрессора ( установочный чертеж компрессора А01200П показан на рис. VII-4) наносят насечки, очищают и промывают водой для лучшего сцепления с бетонной подливкой. При этом отметка верхней плоскости фундамента должна быть на 50 - 60 мм ниже отметки подошвы рамы компрессора. Свободная длина фундаментного болта от подошвы рамы компрессора должна составлять 180 - 210 мм. [10]

Поскольку верхнюю плоскость фундамента практически невозможно выполнить совершенно плоской и горизонтальной, фундамент не доводят до проектной отметки на 50 - 80 мм. [11]

Поскольку верхнюю плоскость фундамента практически невозможно выполнить совершенно плоской и горизонтальной, фундамент не доводят до проектной отметки на 50 - 80 мм. Положение оборудования по высоте регулируют подбором толщины регулировочных прокладок. [12]

Расстояние от верхней плоскости фундамента до нижней части рамы должно быть в пределах 400 - 600 мм. [14]

Читайте также: