Вентиляция подпола через печь
Обновлено: 09.05.2024
Прошу совета. (про чугунную буржуйку и вентиляцию подполья)
Прошу совета. (про чугунную буржуйку и вентиляцию подполья)
Мне сложили простой деревенский дом. 6х6 бревенчатый. Стоит на столбиках из блоков и зачем-то залит типа фундамент(на самом деле просто бетонная подливка между землей и нижним венцом). В этом типа фундаменте есть пять 100мм в диаметре продухов из сантехтрубы. Внутри есть лаги и на лагах разложены обрезные доски 500мм как по полу, так и по чердаку. Кровля - шифер.
Печь у меня есть - буржуйка китайская(чтоб недорого) со стеклышком на дверце(для удовольствия).
Все это удовольствие с месяц отстоялось и заглянув в подпол(приподняв доски) я увидет - лаги синие и прелость в наличии.
По ходу надо делать вентиляцию подпола.
Самый зачотный вариант - печью брать воздух из под пола, но у печки забор воздуха - в дверце внизу две круглых дырочки и поверх них крутящиеся регуляторы поступления воздуха(перекрывают эти дырочки). НамастЫрить какие нить трубки можно, но некомильфо.
Оптимальный вариант в моих условиях :1. Доски просто прикручиваю к лагам 2. Поверх досок кладу ОСП, но не впритык к стенам, а у стен оставляю щели, чтобы воздух проходил из подпола в комнату. 3. Рядом с печкой и ее дымоходом(все будет прямым без изгибов) устанавливаю вент трубу из подпола на крышу(вместе с дымоходом - прям рядышком). 4. Продухи закрываю(затыкаю) 5. Делаю завалинку из опилок выше пола 6. На потолок(чердак)пришпиливаю степлером картон(чтобы не просыпались) и потом засыпаю опилками сантиметров тридцать-сорок.
Вижу работу всего этого безобразия так - печь топится и дает тепло. труба вентиляционная нагревается и сосет из подпола воздух. в подпол воздух попадает из комнаты, т.е. вентиляция работает. Летом, когда печь не топится, все равно есть разница в температуре и воздухообмен должен быть по идее.
Вопрос - где ошибки в рассуждениях? Ткните носом, плз.
Дырочки в печке.
Это лаги, продух и типа фундамент.
Это настил потолка(или чердака).
Инвестор писал(а): Вижу работу всего этого безобразия так - печь топится и дает тепло. труба вентиляционная нагревается и сосет из подпола воздух. в подпол воздух попадает из комнаты, т.е. вентиляция работает. Летом, когда печь не топится, все равно есть разница в температуре и воздухообмен должен быть по идее. Вопрос - где ошибки в рассуждениях? Ткните носом, плз.
Труба "сосет" из подпола. В подпол воздух из комнаты. А в комнату откуда воздух пойдет? Если не организовать приток, то притоком станет вытяжная труба рядом с трубой. Вообще, направление у Вас правильное. Остается организовать слегка подогреваемый приток и все должно прекрасно заработать. Попытался изобразить, как смог.
Кирпичная печь Кржишталовича:
Жека спасибо за развернутый и быстрый ответ.
Я по аналогии с забором воздуха для печи из подпола полагал, что приток воздуха в комнату( и уже оттуда в печь и в подпол) будет осуществляться через слой опилок на потолке.
Сейчас, насмотревшись печей Кржижановского, подумал - если сделать вентканал из металла(оцинковка например) и приаттачить его вплотную к печи сзади, причем сделать его шириной чуть не с печь(пусть и тонкий), то получится достаточно мощный вент поток. Точно - прям сделать вентканал чуть не единым целым с печью и дымоходом. По сути и будет как у К-печи. Верно мыслю?
Интересно, а летом, когда печь не топится, будет подполье вентилироваться?
В инете вычитал, что для увеличения тяги и улучшения эффективности вентиляции подполья в продух(и) вставляют венттрубу снаружи и выводят вверх, при этом конденсат(влажность) в подполье исчезает. А тут будет та-же труба, но внутри дома. Она ведь полюбому будет теплее, чем воздух в подполье, значит и вентиляция будет и летом. Или я ошибаюсь?
При разных температурах плотность воздуха разная. Летом разница температур между домом и улицей не такая существенная, как зимой. Стало быть и движения потоков воздуха естественным образом затруднительно. Думаю все таки пару продухов лучше оставить Вам на лето, если так озабочены вентиляцией подполья.
Инвестор писал(а): А тут будет та-же труба, но внутри дома. Она ведь по любому будет теплее, чем воздух в подполье, значит и вентиляция будет и летом. Или я ошибаюсь?
.Но как, возвратясь в отечество,просматривал я [книги] о рудных делах Георгия Агриколы; вышеупомянутое движение
воздуха нашел явственно описано. Слова его суть следующие: „Воздух сам от себя
вливается в земные полости; и где проход есть, опять вон вылетает. Но сие
бывает разными образы. Ибо в вешние и летние дни входит в шахты, кои выше,
простирается штольнами и выливается шахтом, который ниже. Зимою и осенью,
напротив того, вливается в устье, кое ниже, выходит высшим. Сия перемена
течения воздуха в умеренных климатах бывает в начале весны и в конце осени; в
холодных — при окончании весны и в начале осени. В обои случаи воздух, прежде
нежели установит свое течение, частым подвергается переменам, около двух недель
времени, втекая то в верхнее, то в нижнее отверстие“. Сие описание, от человека
в рудных делах преискусного оставленное нам, увидев согласно с
агерометрическими и гидростатическими основаниями, не усумнился я.
..Теория тяги дымовой трубы была дана нашим знаменитым поэтом и ученым М. В. Ломоносовым в его диссертации на
латинском и русском языках (1742 г.): "О вольном движении воздуха, в
рудниках примеченном".Замечательно, что слово "тяга"ни разу не было употреблено Ломоносовым; очевидно, что это слово тогда не
употреблялось. Ложность, с механической точки зрения, общераспространенного
представления, что дымовая труба "тянет", "пламенные печи
работают тягой дымовой трубы", надолго задержала развитие теории и расчета
пламенных печей. Что слово "тяга" неприложимо к явлению движения
пламени в печах и дымовых трубах, яно из сопоставления этого слова: например,
бурлаки тянут барку; паровоз тянет поезд, откуда произошло выражение: служба
"тяги". Слово "тяга" подразумевает непосредственную связь между
тянущей силой и сопротивлением, газы же
могут передать давление, но "тяги" передать не могут, ибо частицы их
взаимно отталкиваются. Благодаря введению в употребление такого ложного, с
механической стороны, представления, как "тяга дымовой трубы", вопрос
о теории работы печей затемнился на целых полтораста лет..
. Идеальная комнатная печь должна быть кирпичная, иметь трубу для притока в нее уличного воздуха, который слегка
должен только подогреваться печью и выходить в комнату поверх печи. Печь должна
иметь особый канал в дымовой трубе для вытягивания воздуха из комнаты через
подполье днем и ночью и вьюшки с холодными дверцами у потолка, которые могли по
времени отворяться для выпуска угарного и ламповых газов или при большом
стечении народа, испарений и выдыхания.
Всю сознательную жизнь мечтал я о домике в деревне. Таком, чтобы и летом и зимой можно было пользоваться. Вот пару лет назад нашел подходящий участок. Но дом на нем стоял совсем не подходящий. Старый, бревенчатый, но на удивление крепкий.
По деньгам поиздержались, сразу строиться было не на что. Дом сносить не стали, в надежде, что зимой сможем там встретить новый год и не замерзнуть.
Отопление в нашем новом доме было печное, прежний хозяин заботился о сохранности печи и дымоходе, все протапливалось идеально. Мы с женой были сильно удивлены, что даже полы зимой не выстывали, можно было ходить в носках или теплых тапочках. А в подполе было сухо и относительно тепло, хотя морозы стояли под 30 и пол там земляной.
Нам стало интересно, какие секреты были известны нашим предкам, которые строили свои дома и жили в них в тепле и относительном комфорте, не имея инженерного образования.
Все дома строились ранее без фундаментов. Срубы ставились просто на камни. Вокруг дома насыпалась завалинка из земли или хвои. Делалось это для защиты бревен и сохранения тепла в зимнем подполе. Для проветривания подпола в летнее время в завалинке оставляли отверстия – продухи. На зиму их закрывали специальными ставнями.
Доски на полу таких домов очень толстые и подогнаны друг к другу плотно, без щелей. Возле печи и в противоположном от нее углу проделаны специальные отверстия. Их ни в коем случае нельзя заделывать, иначе рискуете получить ледяной пол и плесень и мокрый в подпол.
Отверстие в пол и напротив печи в углу отверстие для кота, который служит для циркуляции теплого воздуха в погреб.
Отверстие в пол и напротив печи в углу отверстие для кота, который служит для циркуляции теплого воздуха в погреб.
Оказывается, через эти отверстия происходит циркуляция воздуха. Печь при растопке затягивает холодный воздух из подпола через дыру рядом с собой, а через отверстие в противоположном углу нагретый воздух проникает в подпол, прогревая и просушивая его от влаги.
Всю эту информацию я, конечно нагуглил еще зимой. А летом снял для себя видео со всеми этими старорусскими хитростями. Некий румтур по крестьянской избе.
Несколько лет назад мы закончили строительство пристройки к основному деревянному дому, но по независящим от нас причинам, крышу на своей пристройке мы покрыли уже поздней осенью, а проливные осенние дожди сделали своё «мокрое дело» и залили нам всю яму внутри фундамента. Поэтому, когда мы застелили и утеплили потолок, покрыли полы досками, а затем вставили окно, то земля под полом - просохнуть до зимы уже не успела.
А когда пришли первые холода, то на фундаменте в подполье пристройки, выступили капельки влаги, а потом стала появляться мерзкая плесень - хотя продухи были немного приоткрыты. Но сами понимаете – земля с глиной была реально очень мокрая. Никакие обогреватели совершенно не помогали, а только усугубляли ситуацию. И тогда я вспомнил про старинный метод борьбы с влагой в погребах – негашёная известь, которая может впитывать неимоверное количество влаги, затем просыхать и опять впитывать. Мы купили несколько пакетов извести и насыпали её вдоль всего периметра фундамента в пристройке, и дополнительно насыпали её в железные вёдра.
Скажу вам честно – эффект был просто обалденный. Но только обязательно откройте полностью все продухи и оденьте респиратор или противогаз – перед выполнением этих опасных работ!
Первую зиму мы перезимовали, главное, совершенно без ущерба для деревянных половых лаг. Но этого оказалось недостаточно – нужен был более эффективный воздухообмен для полного удаления всей влаги.
Поэтому на следующую зиму я решил обустроить подпол – простейшей приточно-вытяжной вентиляцией. Для начала приобрёл вентилятор – стоимостью всего 750 рублей. Мощность вентилятора – 7 Вт, диаметр вытяжного отверстия – 100 мм, производительность – 90 м3/ч, плюс ещё и сетка от комаров.
Такой производительности вентилятора вполне достаточно для небольшого помещения, но если вы желаете больше, то и мощность будет намного выше. А чем выше мощность, т.е. потребление электроэнергии, тем большая цифра будет появляться в квитанциях за электричество.
Посмотрите расчёт стоимости электричества за месяц на мой вентилятор:
Мощность– 0,007 кВт * 24 часа * 30 дней * 2,56 кВт*ч (тариф) = 12, 9 руб.
Для монтажа вентиляции нам ещё понадобятся:
- соединительный переходник – от вентилятора на вытяжной патрубок
- пластиковый вентиляционный патрубок
- вентиляционная решётка
- утеплитель для труб из вспененного каучука или пвх
Далее соединяем вентилятор, переходник, патрубок и свободно размещаем в отдушине дома, с неподветренной стороны. Патрубок лучше хорошо утеплить, чтобы не промерзал при выключении вентилятора. У меня есть очень хорошая штука – качественный советский войлок от старого дивана. На многих фото его очень хорошо видно. Затем одеваем уличную решётку, чтобы не задувал снег при сильных метелях.
Важно! Жалюзи решётки направьте вверх, иначе у вас от тёплого воздуха растает весь снег у фундамента – до самой земли.
Сверху, на выступающий из отдушины патрубок я положил кусок пенополистирола и доску, для того чтобы не растаял снег.
Но для приточно-вытяжной вентиляции требуется достаточный объём свежего воздуха. Для моего простого вентилятора – нужно 90 м3 в час. Поэтому с противоположной стороны дома – уже с подветренной стороны, у меня расположен патрубок вентиляции – из обычного утеплителя для труб, причём самого маленького диаметра. Он подведён к самой решётке на отдушине и засыпан снегом.
Такой небольшой входной диаметр патрубка обеспечивает самое оптимальное проветривание погреба и в тоже время, полностью исключает его вымораживание. Температура в моём подполье упала всего на два градуса, так как поступающий небольшой объём холодного воздуха тут же прогревается. Раньше было +10 градусов, стало +8, а температура на улице -20 градусов. Фундамент в доме ничем не утеплён, конечно если не считать "снежного одеяла", про которое я уже вам рассказывал в одной из предыдущих публикаций .
Но на всякий случай у меня есть специальная заглушка из обычной крышки от банки кефира. Она идеально надевается на патрубок - в очень сильные морозы или снежные метели.
Проветривание между подпольем в старом доме и новой пристройкой осуществляется через два больших продуха (отдушины), которые уже были вырезаны в нижнем венце дома, ещё при его строительстве.
Подвести электричество для питания вентилятора вы можете – или внутри подполья, либо на улице, кому как удобнее.
Данной системой вентиляции мы пользуемся уже вторую зиму, поэтому вполне уже возможно сделать определённые выводы по её эксплуатации - со всеми плюсами и минусами.
Холодное подполье есть и в старинной избе, и в современном дачном доме на столбчатом или ленточном фундаменте. Пустое пространство под жилыми помещениями может стать причиной многих проблем, но избежать их вполне возможно.
Дома с холодным подполом за границей встречаются редко
Начиная с последней четверти XX века, в развитых странах частные дома возводят без холодных подполий. Наиболее распространено жилье, построенное на монолитных железобетонных плитах или на ленточных фундаментах с полами по грунту.
Также постепенно вышли из моды и подвалы: работы по монтажу гидроизоляции и вентиляции в них оказались очень затратными. Кроме того, в районах, где геологические породы богаты ураном, наличие подвалов в домах представляет опасность для здоровья жильцов. Дело в том, что выделяемые при распаде урана радиоактивные газы радон и торон тяжелее атмосферного воздуха, в результате чего они просачиваются к поверхности земной коры и скапливаются под зданием.
Холодных подполий надо избегать
Причин для этого — несколько. Во-первых, при конструкции с холодным подпольем пол и перекрытие являются «пятым фасадом», обращённым «на улицу». Имея под полом не морозный воздух с температурой –20°С, а тёплый грунт, можно значительно снизить теплопотери дома и сэкономить на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве хорошего аккумулятора тепла, компенсирующего малую теплоёмкость каркасных стен. Особенно эффективна в этих случаях система тёплого пола, встроенная в бетон.
Во-вторых, холодное подполье приводит к промерзанию основания под домом и возникновению сил морозного пучения, воздействующих на фундаменты в пучинистых грунтах.
В-третьих, необходимо утеплять коммуникации (водопровод, канализация), проложенные через холодный подпол, и осуществлять их электрический подогрев зимой.
Есть и другие причины. Так, холодное подполье без пароизоляции грунта и хорошей вентиляции гарантированно будет влажным. В условиях повышенной относительной влажности (выше 80 %) активно растут микроорганизмы и грибы (плесень и гниль), разрушающие деревянные конструкции дома. Постоянные циклы увлажнения и промерзания могут повредить и незащищённые бетонные конструкции фундамента.
Холодному подполу необходима вентиляция
К тому же необходима дополнительная изоляция грунта для предупреждения проникновения в подполье радиоактивных почвенных газов и усиленной принудительной вытяжной вентиляции подполья на радоноопасных территориях.
Также необходимо тщательно изолировать жилые помещения от возможного проникновения влажного, заражённого спорами грибов, содержащего радиоактивные почвенные газы воздуха.
И, конечно, надо понимать и экономическую нецелесообразность: ленточный фундамент с изоляцией грунта, вентиляцией подполья и достаточным утеплением перекрытий (20 см) может обойтись дороже, чем фундамент с полами по плите или грунту.
Холодный вентилируемый подпол в новых домах
Подобный подпол можно устраивать во всех временных постройках или зданиях для периодического проживания (дачные дома, лесные, горные, прибрежные хижины) на столбчатых или свайных фундаментах. Эти опорные конструкции обеспечат прекрасную вентиляцию пространства под домом, если, конечно, наглухо не закрыть промежутки между сваями.
Наиболее рациональный вариант оформления цоколя дома в этом случае — декоративная решётка. Свободное движение воздуха обеспечит удаление влаги и радиоактивных газов. Из недостатков останутся лишь необходимость хорошо утеплять перекрытие и коммуникации, а также увеличение расходов на отопление.
Декоративная решетка, закрывающая пространство между сваями
А вот устраивать вентилируемый холодный подпол в новом доме для постоянного проживания, пожалуй, не стоит даже при технической необходимости использовать свайный фундамент. Так, при строительстве дома на железобетонных сваях их можно объединить высоким (висячим) железобетонным ростверком.
Грунт под домом в этом случае изолируют непроницаемой для радона ПВХ-плёнкой или бутил-каучуковой мембраной, используемой для бассейнов и прудов. Полотно должно заходить на полную высоту ростверка, и его надо приклеивать к бетону с напуском 15–20 см. Внутреннее пространство ростверка заполняют песком, который утрамбовывают слоями по 20 см.
Засыпка песком будущего подпольного пространства в доме, построенном на торфяном грунте на свайно-ростверковом фундаменте. Все коммуникации проложены через песчаную подушку
Уложенная плёнка или мембрана будет удерживать песок при прогнозируемых движениях грунта и не пропустит в подполье радон и влагу. Поверх песка также должна быть уложена гидроизоляция. Перекрытия в этом случае должны иметь опору на ростверк, а не на песок — из-за возможных его подвижек при сезонных движениях грунтов.
Если грунтовые условия позволяют, лучше применять фундамент в виде плиты или ленточную опору с полами по грунту. Если же застройщик, несмотря на все противопоказания, непременно хочет устроить холодный подпол в доме для постоянного проживания, то ему придется выполнить ряд мероприятий для защиты подполья от избыточной влажности и скопления радона.
Изоляция грунта под зданием
Для защиты от испарений почвенной влаги и проникновения радиоактивных почвенных газов существует несколько способов изоляции грунта. В самом простом случае выполняют его подготовку (удаление камней и корней) и трамбовку, после чего присыпают грунт слоем песка, поверх которого укладывают ПВХ-плёнку или бутил-каучуковую мембрану. Полосы материала склеивают с нахлёстом 30 см и приклеивают к внутренним граням ленточного фундамента. Однако следует помнить, что обычная полиэтиленовая пленка, даже самая плотная и толстая, остаётся проницаемой для радона.
Поверх уложенной пароизоляции можно насыпать слой песка толщиной 10 см или сделать тонкую стяжку. Сам по себе бетон без плёночных материалов не защитит подпол ни от газов, ни от влаги, так как является проницаемым пористым материалом.
Устройство вентиляционных продухов
В большинстве случаев при непрофессиональном строительстве продухи в ленточном фундаменте устраивают следующим образом: в опалубку закладывают обрезки канализационных труб Ø 110 мм или короб из четырёх досок. Затем заливают бетонную смесь и ждут, когда она наберёт прочность. После этого опалубку снимают — и продухи готовы. Их закрывают решётками от проникновения грызунов, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем.
Классический «имитационный» продух в железобетонном ленточном фундаменте, устроенный из пластиковой фановой трубы диаметром 110 мм
Когда продухи в ленточных фундаментах закрывают на зиму, чтобы «беречь тепло» в доме, пары почвенной влаги продолжают поступать в подпол, так как грунт под домом при этом не промерзает.
Также продолжает поступать в подпол дома и радон. Влага конденсируется на поверхностях строительных конструкций, создавая идеальные условия для развития гнили и плесени. Радон же находит свой путь в дом через щели перекрытий и полов.
Строительные нормы и правила как в России, так и за рубежом, указывают, что размеры продухов и их количество должны обеспечивать адекватную вентиляцию подпольного пространства. Интересно, что строители ещё в царской России знали о том, что отверстия в подпольях должны быть большими.
Закрытый «для тепла» продух в подпольном пространстве
Размеры продухов и их количество в ленточном фундаменте
В радонобезопасных районах для вентиляции подпола достаточно сквозных продухов в ленточном фундаменте по нормам, предусмотренным пунктом 1.47 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания». По этим нормам в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, нужны продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен.
Площадь одного отверстия должна быть не менее 0,05 м². Это означает, что его минимальный размер — 20 × 25 или 15 × 33 см. Если же делать продухи из столь любимых шабашниками фановых труб Ø 110 мм, то последних понадобится целых 5 штук.
В радоноопасных районах по отечественным нормам суммарная площадь отверстий для вентиляции должна составлять не 1/400, а минимум 1/100–1/150 от площади подпола (пункт 3.1 Пособия к МГСН 2.02-97).
Продухи, приблизительно соответствующие современным требованиям по размеру сечения, в фундаменте дома XIX века в селе Плёс на Волге
А как за рубежом?
Требования Международного строительного кода для одно- или двухквартирных домов — ещё более строгие. Пункт 408.1 IRC-2012 предусматривает обязательное наличие продухов суммарной площадью сечения как минимум 0,09 м² (например, два отверстия сечением 20 × 22,5 см) на каждые 14 м² площади подполья в том случае, если грунт в подпольном пространстве не покрыт изолирующим материалом.
Для подполья площадью 100 м² понадобится уже 14 продухов, а не 5, как по отечественным нормам. Если изолировать грунт паронепроницаемым материалом, то требуемая площадь вентиляционных отверстий снижается в 10 раз. Таким образом, продухи суммарной площадью сечения не менее 0,09 м² смогут вентилировать не 14 м² площади подполья, а целых 140 м².
Существенным требованием Международного строительного кода является расположение продухов не далее 0,9 м от каждого внутреннего угла подпольного пространства для обеспечения сквозной вентиляции.
Продух, защищённый стальной сеткой в фундаменте, в фундаменте жилого дома в городе Порвоо, в Финляндии
В каких случаях можно не вентилировать подпольное пространство?
Что делать, если дом уже построен, а продухи сделаны неправильно?
Если опора дома не имеет армирования или армирована неправильно, то прорезка может привести к нарушению целостности фундамента. В этих случаях целесообразно провести изоляцию грунта в подполье дома с помощью ПВХ-плёнки или бутил-каучука с проклейкой нахлёстов и приклейкой плёнок на фундамент. После этого плёнку следует присыпать слоем песка толщиной в 10 см для механической защиты.
После изоляции грунта под домом с вентиляцией справятся и небольшие продухи, как указано в требованиях международного строительного кода IRC-2012.
Если высота подпола мала для проведения в нём работ, а фундамент непригоден для устройства дополнительных отверстий, можно установить постоянно действующую или управляемую датчиком влажности принудительную вытяжку.
Вентиляция подвала, как и проветривание любого жилого помещения, необходима для обеспечения смены отработанного воздуха свежим. Благодаря организованному воздухообмену погреб или цокольный этаж становится пригодным для использования в качестве кладовки, хранилища для овощей или фруктов.
Если заняться благоустройством подвала более серьезно, то на этой площади можно разместить бассейн, гараж или домашний спортзал. Однако вентиляция подвала в частном доме имеет свои особенности. Именно о них более подробно будем говорить в нашей статье. Разберем правила обустройства вентиляции в подвальном помещении при естественном воздухообмене, а также в случае применения принудительного вентилирования.
Особенности создания жилого микроклимата
Причин заняться устройством полноценной, правильно функционирующей системой вентилирования подвальных помещений множество. Они касаются как сохранения конструкции здания, так и обеспечения благоприятной для проживания атмосферы.
Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и продуктов до стен и фундамента.
Свежие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особых условий. Кроме определенной температуры и влажности важна и смена воздуха для предупреждения появления гнили или плесени
Для создания комфортного микроклимата в коттедже важно, чтобы и погреб, и чердак, и все остальные технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Поэтому способы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома.
Среди наиболее рациональных приемов – обустройство приточно-вытяжных каналов, а также отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха.
Чтобы воздухообмен производился независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся комфортный микроклимат, применяют элементарные способы вентиляции – проделывают отдушины и организуют естественное проветривание
Если не брать в учет установку специального электрооборудования, то система вентиляции основана на общеизвестных законах физики: нагретый воздух поднимается вверх и через трубу покидает помещение, а холодный поступает внутрь, замещая его, через вторую трубу.
На этом принципе основана двухтрубная система воздухообмена.
Применяют и более простой вариант с одной трубой – когда свежий воздух поступает через отверстия в стене или фундаменте, а выходит через направленную вверх магистраль.
Одно из простых решений для обустройства вентиляции подвала. Схема простая, понятная и доступная, но проектированием ее необходимо заняться заранее, чтобы внедрить в процессе возведения стен и крыши
При устройстве любой системы с использованием вентиляционных труб важно, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также производят расчет длины и диаметра труб, чтобы вентиляционная система работала с максимальным эффектом.
Виды вентиляции подвала
Вентиляционные системы подвалов частных домовладений классифицируются по общим принципам. Например, по способу организации давления перемещаемого воздуха они бывают естественными или принудительными.
Рассмотрим особенности обоих видов, так как конструктивные различия влияют на выбор материалов и способ монтажа.
Для организации циркуляции воздушных масс без подключения дополнительного оборудования необходимо создать условия, при которых бы воздухообмен производился только благодаря разнице давления и температуры. Это вариант приточно-вытяжной вентиляции, характерной для жилых помещений.
Принцип действия прост: пространство погреба заполняется холодным воздухом с улицы, поступающим через приточные отверстия и трубы, а отработанная среда выводится через вытяжной канал.
Два варианта обустройства вентиляции в коттедже. Первое решение оптимально для подвалов, соединенных с жилыми помещениями, второе – для цокольных помещений и погребов, имеющих отдельный вход
Преимущества устройства естественной вентиляции – простота монтажа и небольшие затраты на покупку комплектующих. Приобрести трубы и выполнить их установку можно своими руками.
Простая в устройстве система естественной циркуляции имеет и минусы. Главный – зависимость от внешних факторов. Качество воздухообмена может пострадать от резкой смены температуры или давления, а также от таких атмосферных явлений, как сильный ветер или затяжной дождь.
Проектированием естественной системы лучше заняться заранее, пока не возведены стены. Нужно подобрать трубы нужного сечения, продумать их расположение.
Какие именно элементы потребуются для оборудования системы вентиляции подвала, можно выяснить только после анализа конструкции конкретного подвального помещения. Однако существуют составляющие, которые можно назвать универсальными:
Магистраль для притока свежего воздуха выводят через стену или фундамент наружу, при этом уличное отверстие защищают сеткой от мусора и грызунов
Для устройства вытяжной магистрали используют короб или трубу, внутри оборудованную конденсатосборником, а снаружи – козырьком или дефлектором
В нижней части фундамента, реже в стене, размещают несколько продухов – коротких каналов, обеспечивающих поступление воздуха внутрь подвала
Если подвал включает несколько помещений или имеет сложную конфигурацию, к паре приточно-вытяжных коробов прибавляются внутренние вентиляционные каналы
Несколько рекомендаций по монтажу:
- Вытяжной канал располагают максимально высоко. Традиционно он ведет от потолка подвала до крыши здания и выходит примерно на 0,5-0,6 м над кровельным покрытием.
- Вытяжку обустраивают вдоль наружной стены или параллельно одной из капитальных стен, если к ней подключают другие помещения, например, санузлы.
- Приточную трубу устанавливают над цементным основанием или напольным покрытием подвала, на высоте 0,3-0,4 м, второй ее конец выводят наружу над поверхностью земли.
- Средние размеры диаметра труб и коробов – 120-150 мм, для больших подвалов используют изделия до 200 мм.
Если нарушить основные правила, могут возникнуть проблемы. Например, если конец вытяжной трубы опустить хотя бы на 0,2-0,3 м ниже уровня потолка, то в помещении появится сырость – застой воздуха под потолком приведет к появлению плесени.
Многие останавливаются на устройстве системы естественной вентиляции своего подвала и не задумываются над тем, что она теряет эффективность из-за природных факторов.
Более предусмотрительные владельцы зданий идут дальше – дополняют конструкцию устройствами принудительной циркуляции воздуха. Проще говоря, устанавливают в трубы вентиляторы.
Если по каким-то причинам происходит застой воздуха, приводятся в действие вентиляторы на приточной и вытяжной трубах, в результате чего обеспечивается полноценная циркуляция
Как определить, что возникла необходимость в установке дополнительного оборудования? Если, придя с улицы или из жилого помещения, вы чувствуете недостаток свежего воздуха и пытаетесь проветрить подвал – естественная вентиляция не справляется.
Если в подвале или цоколе обустроено жилое помещение, может возникнуть проблема в поступлении через приточные устройства чересчур холодного воздуха, особенно в зимний период.
Чтобы внутрь поступали уже нагретые воздушные массы, устанавливают калорифер или кондиционер. Кроме того, система оснащается дополнительной шумоизоляцией и качественными воздушными фильтрами.
Какую же вентиляцию лучше выбрать? Считается, что наиболее целесообразен комбинированный способ, когда при недостаточной эффективности естественной циркуляции можно воспользоваться принудительной.
Причины спертого воздуха могут быть и в недостаточном притоке, и в неправильно подобранном диаметре вытяжного канала, и в просто установившейся на улице жаре. Недорогой вентилятор, подключенный к системе электропитания, в такие моменты действительно выручает
Обычно вентиляторы и другие устройства «отдыхают» в межсезонье, когда воздухообмен осуществляется благодаря разнице температур и давления.
В мороз нередко приходится закрывать приточные устройства из-за слишком низкой температуры поступающего воздуха, а летом – использовать вентиляторы или кондиционеры.
Правила монтажа воздуховодов
Универсальной схемы для обустройства вентиляционной системы не существует – все зависит от объема помещения, конструкции здания в целом, климатических условий и даже материала, из которого построен дом.
Поэтому рассмотрим общие правила, которые могут пригодиться при монтаже вентиляционных каналов.
Особенности планирования и расчетов
Важные моменты – правильно рассчитать размеры комплектующих и выбрать место их установки.
Для оснащения коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, лучше составить проект принудительной вентиляционной системы. Она может работать в автономном режиме и не зависит от природных факторов.
Для монтажа потребуются:
- трубы для устройства вытяжных и приточных каналов;
- вентиляторы или другие нагнетательные агрегаты;
- заборник воздуха для приточного канала; или козырек для вытяжного канала;
- диффузоры, тройники и переходники для соединения труб.
Асбестоцементные трубы используют все реже из-за хрупкости, особенностей транспортировки и монтажа. Но их не нужно утеплять, и они относительно недорогие.
Гораздо чаще применяют пластиковые и стальные оцинкованные изделия. Первые отличаются легкостью обработки и небольшим весом, вторые – прочностью и долгим сроком эксплуатации.
Один из наиболее часто встречающихся элементов для вентиляционной системы подвалов и погребов – канализационная труба, сечение которой зависит от величины помещения
Как определиться с диаметром каналов? Для обустройства большого гаража, бассейна или подвальной гостевой лучше пригласить специалистов, которые используют сложный, учитывающий все факторы алгоритм расчетов.
Но для монтажа системы вентиляции в небольшом подвале частного дома можно применить универсальную схему подсчета.
Предположим, что нужны воздуховоды для небольшого подвала площадью 10 м². Умножаем это число на средний коэффициент – предполагается, что на каждый кв. метр площади необходимо 26 см² площади сечения трубы: 10 х 26 = 260 см².
Затем находим радиус по формуле: R = √ (Т / π): √ (260 : 3,14) = 9,1.
Умножаем радиус на 2, получаем внутренний диаметр: 9,1 х 2 = 18,2 см.
Следовательно, рекомендуемый диаметр трубы для воздуховода – примерно 18 см.
Также можно использовать таблицы, которые предоставляют производители воздуховодов, или инструменты, производящие расчеты в онлайн-режиме. Результаты будут более точными.
Рекомендации по установке оборудования
Предположим, что подвал в доме уже оборудован или находится на этапе строительства. Очередность установки вытяжной и приточной магистралей не важна.
В потолке нужно проделать отверстие для трубы с учетом того, что она пойдет и выше – или через жилые помещения, или по улице, возле стены, но в утепленном варианте. Чаще всего это место в углу, около дымохода или теплоизолированной стены.
Рекомендуем ознакомиться с правилами сооружения узла прохода вентиляции через кровлю.
Короб или трубу вставляют в отверстие так, чтобы она опускалась ниже потолка не более, чем на 100 мм. Оставшееся свободное пространство заполняют строительным раствором и утепляют
Канал выводят над кровлей не менее, чем на 0,6 м, но иногда высота отрезка над поверхностью крыши достигает 1,5 м. Верхнюю часть оборудуют козырьком, чтобы в канал не попадал мусор и влага. Если установить еще и дефлектор, то можно рассчитывать на увеличение тяги.
От разницы температур на внутренних стенках трубы будет оседать влага, поэтому в нижней части устанавливают сборник конденсата, который периодически нужно освобождать, если вода не будет испаряться естественным путем.
Затем переходят к монтажу приточной магистрали. В противоположном углу или у стены закрепляют вторую трубу. Конец ее должен находиться максимально близко к полу – желательно, на расстоянии 0,2-0,4 м.
Через отверстие в фундаменте трубу выводят на улицу и приподнимают над поверхностью. Верхнюю часть оборудуют решеткой или сеткой.
Чем ниже находится заборное отверстие, тем больше разница температур и давления. Следовательно, циркуляция воздуха при максимально низком расположении приточного канала будет происходить более активно
Если не полениться и установить на трубах простые устройства – заслонки, то поступление воздуха можно будет регулировать.
Для создания простейшей принудительной системы на обе трубы устанавливают вентиляторы. В продаже можно найти бытовые приборы, рассчитанные на разный диаметр труб с круглым и прямоугольным сечением.
Вентилятор не должен работать в постоянном режиме. В периоды, когда для полноценного воздухообмена достаточно естественной вентиляции, его просто отключают
После монтажа системы ее нужно протестировать. Для этого используют простой «бабушкин» способ – подносят к вытяжному отверстию лист бумаги. При хорошей тяге он «прилипает» к решетке.
Вместо листа можно применить зажженную спичку – по наклону языка пламени можно судить об эффективности вытяжки.
Устраивать систему с одной трубой или другие неполноценные варианты вентиляции нецелесообразно. Приточно-вытяжная вентиляция с двумя типами воздуховодов и элементами принудительной циркуляции признана наиболее рациональной и простой в исполнении.
Выводы и полезное видео по теме
Применение автоматики в любительском исполнении:
Мнение пользователя о принудительной вентиляции:
Какие трубы лучше подходят для вентиляции подвала:
Если дом возводят опытные строители, то они еще при оборудовании фундамента беспокоятся о вентиляции в подвальном помещении. Установить систему в подготовленные стены и перекрытия намного легче.
Однако не отчаивайтесь, если дом уже построен, а вентиляция работает плохо – всегда можно найти способ повысить ее эффективность.
У вас остались вопросы по обустройству вентиляции в подвальном помещении? Задавайте их под этой статьей — наши эксперты и другие посетители сайта постараются вам помочь.
Если вы хотите поделиться опытом собственноручного оборудования вентсистемы, расскажите об этом в блоке комментариев.
Читайте также: