Варианты полов из плитки на первом этаже частного дома

Обновлено: 18.04.2024

Народ, подскажите, как лучше сделать пол на первом этаже! Хотела сделать ламинатом, но боюсь, что прохладный пол будет. Думаю, что надо везде по первому этажу делать тёплые полы, и, соответственно, - плитку. Что-то все знакомые делают плитку и тёплые полы. Как я не хотела делать везде плитку, а придётся.
Что скажете?

Я не захотела под плитку и ТП весь первый этаж закатывать. А кому-то очень нравится, что везде теплые полы.
У меня ТП только в прихожей, санузлах и кухне. В остальных местах будет массив или паркет.
Можно как вариант на первом этаже сделать насыпные полы по технологии кнауф, такие полы теплее обычных, но, канеш, холоднее ТП.

А у меня кухня-столовая совмещена с гостинной и холлом. Как бы единое пространство. В кухне надо делать полоску плитки хотя бы у рабочей поверхности. В гостиннй у камина тоже надо делать фартук из плитки. То есть, делать такую нарезку из плитки-ламината?
Если бы все помещения были отдельно, речи даже бы не шло из чего делать пол, только мокрые помещения бы были в плитке.

У меня весь первый этаж в плитке под дерево, кроме спален. И теплый пол. Удобно. У меня распашные две на веранду и сад, дети оетрм запросто забегают в лом и в обуви - плитка в уходе проще

У нас весь первый этаж-теплый водяной пол и ламинат (кроме котельной, санузла и тамбура).Все отлично.

Ой, а расскажите-ка поподробней, у вас под ламинатом тёплый пол? Водяной?
И какова проводимость тепла у ламината?
Всегда считала, что тёплый пол под ламинатом - выброшенные деньги.
Вы довольны?

Была идея сделать весь пол плитку с подогревом, но положила все-таки массив в зал, о чем не жалею, создается уют. С плиткой не было бы так, плитка с подогревом в коридоре и на кухне.

Теперь только дерево, включая ванные комнаты. И никаких тепых полов. И не только в доме, но и в квартире.

У нас фундамент под домом -"шведская плита". Система водяного теплого пола укладывалась еще при заливке фундамента. Зимой весь первый этаж отапливается только теплым водяным полом, под ламинатом. На первом этаже радиаторов отопления нет. Дом - каркасник, он сам по себе теплый дом. Конечно, у плитки теплопроводность выше, нагревается быстрее, но ламинат тоже нагревается. Муж любит ходить босиком, поэтому держит пол-ламинат комфортной температуры. Летом без подогрева плитка холоднее. Да, и вообще, ламинат это, как-то уютнее, мягче, теплее.
У нас тоже кухня-столовая совмещена с гостинной и холлом. Представить все это помещение под плиткой даже не могу.

У меня на первом этаже водяные теплые полы везде , кроме гостевой спальни. В помещениях, где водяные полы лежит керамогранит/плитка, в гостевой спальне- массив дуба. Довольна, что сделала именно так.

Вот я тоже люблю ходить босиком и мне больше нравится дерево, ламинат, чем плитка! Но. хочется, чтобы от пола не исходила прохлада.

В квартире-то совсем другая песня. Я этой зимой в квартире вообще все батареи отключила, так как дом очень прогрет со стороны всех квартир.
А в доме через двери идёт холод с улицы.

Дерево в ванной - это вообще неразумно. Там вечно всё разливается.
А, кстати, как ламинат реагирует на влагу? Его можно стелить в мокрых комнатах?

А около камина? Около камина в гостинной всё-равно же надо сделать плиточный фартук 50см?
Если везде будет дерево или ламинат, то как это смотрится, когда такое пятно из плитки вставлено?

Положили ламинат. Да, зимой холодной, хотя сам дом у нас очень теплый, но пол прям ледяной почти. Снова бы делать - положила бы плитку с подогревом, хотя бы в кухне.
Поэтому мы зимой ходим обязательно в теплых тапочках (специальные купили, в икеешных, например, очень холодно ногам). Если в таких тапках, то все нормально, но это не дело, конечно.

прихожая, котельная, ванна - керамогранит, остальное - ламинат, практически весь пол первого этажа с подогревом - монтировали водяное отопление пола, второй контур от общей системы, для меня это было ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием, т.к. когда только начинали процесс, ходили в гости, наблюдали как и что. холодные полы - сущетсвенный дискомфорт, особенно если дети

Можно я в вашей теме спрошу: скажите, а пробковый пол не является альтернативой теплому полу? Просто я где-то об этом читала, муж загорелся клеевой пробкой. Теперь бы вот найти людей, которые эту идею у себя воплотили

И у нас на первом этаже весь пол - плитка и водяной теплый пол. Плитка "под дерево". Летом пол конечно прохладный, но в жару это здорово. В отапливаемый период всегда комфортной температуры. Других источников отопления на 1 этаже нет.

Неразумно? Ну, и не делайте - Ваше право. У меня другое мнение )))

А что у Вас в ванной вечно разваливается?

Про ламинат я ничего не писала, подсказать не могу - я его нигде не использую.

Тамбур - очень полезное помещение в плане сохранения тепла. Да и батареи отлично справляюся. Ну, и дом, ессно, должен быть утеплен.

Поддержу Вас с деревянными полами в ванной комнате! Мне тоже очень-очень нравится! Эх,жаль ,что все уже сделано!

Я писала "разливается", а не "разваливается". Или это типа юмор такой?
В ванной у меня ребёнок вечно что-то проливает.
Во всей квартире паркет (кроме мокрых комнат), и я знаю, как он ведёт себя после намокания. Поэтому для меня и речи быть не может про деревянный пол в ванных комнатах в доме.
Или вы имеете в виду другой вид деревянного пола, какой-нить супервлагостойкий? Мне показалось, что у вас плитка на первом этаже и в холле и в санузлах.

Понравилась ваша баня! Только не поняла, 6 на 8 это только баня? а здание с сараем уже сколько метров?

И ещё камин в доме. К такому же присматриваюсь. Сколько примерно он вышел?

Нет, не шутка ))) Это я невнимательно прочитала, пардон)

Я говорю про влагостойкие породы дерева. В инете полно инфы. Да, ту же лиственницу взять. У меня под ней половина пола на даче - под маслом. Никаких проблем после намокания.

За баню - спасибо! Мы ее очень любим. Длина с сараем 11 м, а ширина так и остается 6 м.

Камин покупали лет 5 назад. Обошелся в 40 000 руб. примерно. Взяла больше из-за цены.

Хорошо, пусть у меня "авось" )

Если бы делала открытый камин или, хотя бы, с гильтиной, то сделала бы вставку. И не 50x50.

Если бы я устанавливала камин с топкой открытого или закрытого гильотинного типа, то сделала бы площадку из плитки/мрамора перед камином (т.к. у меня пол деревянный). И площадку эту бы сделала больше, чем 50х50 см.

а, значит я все правильно поняла, замкнуло просто рискую предположить, что у Вас легкий камин, без фундамента?

Народ! Тогда у меня вопрос!
Те, кто пишет, что без тёплого пола на первом этаже ламинат холодный, у вас сделана гидроизоляция на плите первого этажа?
Тоже сейчас стоит вопрос делать или не делать везде гидроизоляцию.

помимо всего прочего, вышеперечисленного, плитка это еще и удобно убирать)) У меня первый этаж мытья требует ну не каждый день, но через 2-3 дня это точно. Особенно сейчас, когда уже начались всякие заготовки. При 1-м ребенке и двух кошаках)). У меня плитка в прихожей-коридоре-холле-кухне. В комнатах ламинат, конечно. Второй этаж - дерево. Думаю, если б и на первом было дерево, мыть было бы сложнее.

У нас гидроизоляция, пол массив ясеня положен на фанеру, не был холодным никогда, дом постоянно зимой отапливается, но был прорыв трубы массив на выброс, в кухне и холле, которые граничат с гостиной - плитка и теплые полы, буду делать сейчас ремонт и в гостиной положу плитку, дети подросли, 2 ковра постелю и опять же стыки - перд камином плитка, переделывала 3 раза стык, не очень смотрится с деревом но еще у нас цоколь высокий 1,5 метра и нет подвала, т.е пол высоко от земли, может поэтому пол нехолодный зимой?

тоже такой же камин буду ставить, и у меня тоже нет фундамента под него. Ну вот только думаю, делать ли эту "гильотину" или достаточно просто открывающейся дверцы?

Может поэтому и пол холодный? Вроде как нужно на первый этаж везде класть гидроизоляцию, чтобы сырость и холод от фундамента не шли.

Усё! Склоняюсь к плитке на первом этаже.
Под вопросом только гостевая комната на первом этаже для родителей. Уже теперь и там боюсь ламинат класть, раз вы пишите, что ламинатный пол - холодный зимой.

А почему вы решили, что ламинатный пол - холодный зимой. Если под ним теплый пол, то почему он будет холодным. Если плитку зимой не греть, то она еще холоднее будет, так же как и летом. Положите в гостевой ламинат с теплым полом. Тем более для родителей. Мокрая плитка (помыли пол, например) -это очень скользко. Стеклянные предметы падающие на плитку бьются на миллион мелких кусочков.

Я имела в виду ламинат без тёплого пола. А какова эффективность нагрева ламината? Есть в этом смысл вообще?

Про плитку я такого же мнения и знаю все её недостатки. Не люблю плитку, но придётся смириться и получить максимум "удовольствия".

Плитка бывает разная. У меня и мокрая- не скользкая. Она шершавая.
У друзей в доме весь пол из плитки, а в одной комнате- ламинат. Всё с подогревом. Так в той комнате, где ламинат, вечный холод. Теплопроводность ламината несравнима с керамикой. Будут снимать ламинат и класть плитку. Или нужно делать для этой комнаты отдельный контур и выставлять бОльшую температуру. И какой смысл тратить больше топлива?

То что теплопроводность ламината ниже чем у плитки, конечно, согласна, но она есть. Контур теплого пола в каждой комнате и так должен быть свой, отдельный (может и не один, зависит от площади помещения). Его проще, быстрее, экономнее нагреть. Есть специальные нормы.
У нас на первом этаже (120 кв.м) 7 контуров теплого пола, радиаторов нет, пол-ламинат, дом - пмж.

Про конутры понятно, у нас их 5 на одном этаже. Вопрос в целесообразности лишних затрат. Если в остальных комнатах и так уже плитка- какая разница, если и в этой будет? Вы же будете спорить, что для пола с ламинатом расходы на обогрев будут выше?

Спорить не буду, сумма расходов зависит от многих факторов (не только от покрытия пола) . Просто автор темы, первоначально, не хотела пол из плитки. А так как у нас ламинат, то я просто поделилась своим опытом, что теплый пол под ламинатом вполне реально. Мы ни капельки не жалеем, что это сделали.

Это не заблуждение, просто мне не нравится. Кстати, чисто белый - да, не нравится, а с рисунком на кое-какой плитке (речь только о санузлах) допускаю. Кстати, голубой тоже не нравится, ни обои, ни плитка, он-то, голубой, никаким боком к больнице, просто предпочитаю другие цвета.
А вот плитка - вот любая, под дерево - не под дерево, просто не нравится. Мне по ней неприятно ходить босиком, даже если она теплая. А обутым дома. это уже офис какой-то )))

Знаменитости в тренде

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

с опорой на грунт — непосредственно по грунту или на лагах;
либо как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
комфортные гигиенические условия для людей;
защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента , колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм . Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

пол по грунту с бетонной стяжкой ;
пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне(например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки. Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, пленку толщиной 0,4 — 2 мм ., которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку. Полимерную пленку гидроизоляции в этом случае укладывают поверх слоя утеплителя.

Следует отметить, что в жилых помещениях утепление пола обязательно.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

Рис.5. Пол по грунту с сухой сборной стяжкой в частном доме.1 — Половое покрытие — паркет, ламинат или линолеум.2 — Клей для стыков паркета и ламината.3 — Стандартная подложка под покрытие пола.4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.5 — Клей для сборки стяжки.6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.7 — Труба коммуникаций (водоснабжения, отопления, электропроводок и т.п.).8 — Утепление трубы пористо-волокнистыми матами или пенополиэтиленовыми гильзами.9 — Защитный металлический кожух.10 — Дюбель разжимной.11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.12 — Бетонное армированное основание из бетона класса В15.13 — Грунт основания.

Я уже писала, что для чистового напольного покрытия в своем доме мы выбрали керамическую плитку. Почему мы так сделали, я объясняю ЗДЕСЬ .

Нашу плитку мы выбрали и положили в начале 2016 года. Получается, период эксплуатации уже 4 года. За это время мной проведены небольшие бытовые наблюдения. Об их результатах я и хочу сегодня рассказать.

У каждого напольного покрытия есть свои достоинства и недостатки для потребителя. За время нашей постоянной жизни в доме с плиткой я выделила несомненные плюсы этого покрытия.

1. Хорошая теплопроводность. Поскольку в доме у нас установлена система водяного теплого пола и это единственный источник отопления дома, нам было важно, чтобы материал пола способствовал проведению и сохранению тепла. Плитка умеренно теплая. Приятно ступать, особенно в тех местах, где под бетоном заложены контуры теплого пола.

Этот плюс может стать минусом плитки! Если нет системы теплого пола!

Наш дом долго был не до конца утеплен, поэтому можно сказать, что теплопроводность керамической плитки и в целом система отопления работает на «ура». Только осенью 2019 года у нас появился дополнительный источник отопления – кондиционер. Но достоинств плитки это не умаляет.

2. Влагостойкость. Не зря плитка является частым гостем в ванных комнатах и кухнях. Плитка хорошо отталкивает влагу. И способствует сохранению благоприятного микроклимата в помещениях. Наша плитка не шероховатая и не пористая. За время пользования мы не заметили никаких негативных последствий в виде проникновения лишней влаги в деревянный дом или возникновения грибка, например.

3. Простой уход. Плитка как напольное покрытие во всем доме, действительно, очень удобна в бытовом плане. Моется легко и быстро. Даже двухлетний ребенок справляется, если честно.

4. Относительно невысокая цена. Для нашей семьи это было важно. Ценовой фактор был решающим в выборе плитки как напольного покрытия.

Конечно, все пишут про пожароустойчивость плитки, про долговечность. Эти положительные характеристики будут проверены временем. Хотя надеюсь, что пожароустойчивость и проверять не придётся!

Теперь, в противовес достоинствам, хочу отметить два главных минуса во всей этой истории с плиткой.

1. Хрупкость.

Причем хрупкость как самой плитки при падении на неё тяжелых предметов, так и всех бьющихся предметов, падающих на такой пол.

Если что-то хрупкое упало, то однозначно разбилось. Даже если это советский кувшин из плотного стекла. Такие живут веками. Но не в наших условиях. Особенно актуальная информация для людей с маленькими детьми. Хорошо, что наша дочь сама аккуратность. Не разбила еще ни одной чашки, в отличие от меня.

А вот сама плитка у нас разбивалась лишь однажды. В спальне муж начал делать самостоятельно деревянную коробку под будущую дверь. И неосторожно ударил ей по керамической плитке пола. Одна плитка треснула. Пока стоит так. Покупать одну штучку и менять еще не заморочились мы. Но да, смотрится не эстетично.

2. Скользкое покрытие. Мокрая плитка ужасно скользкая. Поскольку она у нас не шероховатая, то
мокрая плитка + босые ноги = потенциальное падение даже для взрослого человека.

Тем более для ребенка. Я сама даже чуть однажды не навернулась. Очень долгое время пол приходилось мыть без ребенка. Теперь дочка подросла и понимает хорошо мои предостережения. Даже во всю помогает.

Из недостатков также часто отмечают сложность укладки. Тут у нас был опытный человек – отец мужа. Укладка плитки - часть его профессиональных интересов. Еще отмечают то, что плитка холодная. Но, как я уже сказала, у нас это теплый пол. Поэтому наша плитка тепленькая, приятная.

У каждой медали две стороны. Но еще много зависит от конкретной ситуации. Кто-то не захочет класть плитку в квартире, потому что она холодная, а теплый пол – довольно сложная и не всегда оправданная процедура в пространстве городской квартире. Нам это, напротив, удобно! Наша плитка в частном доме хорошо проводит тепло от водяного пола.

Кто-то скажет, что плитка на весь дом – довольно дорого. Но для нас это был единственный выгодный вариант. Потому что термодревесина вышла бы в разы дороже!

Выбирайте то, что нужно и выгодно именно вам в условиях вашей ситуации!

Спасибо, что заглянули! Подписывайтесь на канал и следите за моими дальнейшими записками.

Пол первого этажа частного дома, а именно его устройство, конструкция и отделка отличаются из-за близости подвального помещения или грунта.

Два типа пола первого этажа частного дома

Прежде чем говорить о конструкциях и устройстве полов первого этажа, вспомним, что они могут выполняться по двух вариантам:

Во-первых, на грунте: это полы в домах без подвалов, полуподвалов и подполья, конструкция которых опирается на подготовленную поверхность земли (грунт).
Во-вторых, на перекрытии: это полы, с опорой несущей конструкцией пола на стены дома. В таких домах возможно устройство подпола, подвала, полуподвала, цокольного этажа.

Пол первого этажа частного дома на грунте

На грунте делают сплошные полы и полы на опорах под лаги.

Полы первого этажа на лагах

Сразу о лагах и опорах. При устройстве такого пола лаги опираются на опоры в виде столбов, сделанных из обыкновенного глиняного кирпича. Силикатный и иной кирпич для устройства опор пола не допускается (СНиП).

Поясню почему. Обыкновенный полнотелый глиняный красный кирпич, выпускаемый на любом заводе, практически не боится влаги. Именно поэтому его используют для строительства фундаментов (цоколей) и опор под лаги пола.

Полы первого этажа на грунте

Главная проблема полов на грунте — это опасность проникновения грунтовых и прочих вод в конструкцию пола.

Решает эту задачу, гидроизоляционный слой конструкции пола, обязательный для полов этого типа. На практике гидроизоляция делается рулонными гидроизоляционными материалами. Они должны образовать единую поверхность с заходом на стены (фундамент) дома.

Вторая проблема полов на грунте — это возможная сезонная или любая иная деформация грунта, которая неизбежно приведёт к нарушению конструкции пола.

Решается эта задача планировкой грунтового основания, а проще говоря устройством специальных подстилающих слоёв, ещё проще подсыпкой (возможно с бетонированием). На практике не скальные грунты уплотняются. Далее укрепляются щебёнкой или гравием, уложенным на толщину не менее 4 см.

Поверх гравийной засыпки, через слой рулонной гидроизоляции, делается бетонный подстилающий слой (черновая стяжка). В домах, где уровень грунтовых вод ниже 2-х метров, черновая стяжка не обязательна.

Третья проблема полов на грунте — это равномерное распределение нагрузки на грунт. Традиционно и нормативно эту задачу решает стяжка. В нашем многослойном «пироге», это чистовая стяжка.

Кроме всего перечисленного, пол первого этажа частного дома на грунту должен быть обязательно утеплён. Утеплитель пола укладывается между черновым полом и чистовой стяжкой. Для утепления используется жёсткий утеплитель не взаимодействующий с цементными растворами (экструдированные плиты).

Пол первого этажа частного дома на перекрытии

Перекрытием называют конструкцию дома опирающую на несущие стены. Оно служит черновым полом для устройства пола первого этажа.

Классический пол первого этажа частного дома на перекрытии — это пол стяжка на слое утеплителя (обязательно) и гидроизоляции. Пароизоляция и засыпка подполья пористым засыпными материалами приветствуется.

Заключение

Пол первого этажа частного дома требует особого подхода. В статье я изложил общие принципы устройства подобных полов. Более подробную информацию ищите в нормативах СНиП2.03.13-88 "Полы" и СНиП3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Опытные мастера считают, что укладка плитки на деревянный пол – не самый надежный способ отделки. Лучше полностью демонтировать деревянные конструкции, залить основание бетоном, сделать стяжку и уже на неё укладывать плитку. Но это не всегда возможно. В частных домах перекрытия чаще всего делают деревянными, и даже на первом этаже от уровня пола до земли может быть большое расстояние, заполнять которое бетоном даже по щебеночной подготовке оказывается сложно и невыгодно. В таких случаях приходится либо отказываться от плиточного покрытия, либо очень тщательно готовить деревянное основание к его монтажу.

Минусы отделки дерева керамикой

Керамические изделия хорошо держатся только на твердом, прочном и неподвижном основании. Нарушение любого из этих требований приводит к их отслаиванию, растрескиванию, появлению сколов и выкашиванию межплиточных швов. Плитка на деревянный пол не укладывается и по другой причине: эти материалы обладают совершенно разными характеристиками – гигроскопичностью, коэффициентом температурного расширения, паропроницаемостью. Поэтому совместить их без ущерба для одного из материалов достаточно сложно.

Перечислим проблемы, возникающие при такой отделке пола.

Конструкция деревянного пола по лагам не может похвастать абсолютной неподвижностью – доски «играют» под нагрузкой, а жестко приклеенная к ней плитка начинает ломаться.
Все деревянные элементы пола, включая лаги, деформируются и изменяют размер сечения под влиянием переменной влажности, и такие подвижки тоже негативно влияют на целостность плиточного покрытия.

Дерево должно «дышать», а под непроницаемым керамическим панцирем оно лишается этой возможности, и основание может быстро сгнить.
Срок службы у дерева и плитки разный, если основание начнет разрушаться, повредится и покрытие, которое придется снимать для ремонта основного пола.

Поэтому перед тем как положить плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно постараться нивелировать все возможные проблемы, тщательно укрепить и выровнять основание, защитить его от разрушения.

Кроме того, у этих материалов разная теплоемкость. Теплое дерево приятно на ощупь, по нему комфортно ходить босыми ногами, чего не скажешь о кафеле или керамограните. Сделать его теплым можно, смонтировав под керамическим покрытием систему обогрева, но она создаст дополнительные проблемы, связанные с перепадами температуры, сильно влияющими на стабильность древесины.

Исходя из сказанного, на вопрос, можно ли класть плитку на деревянный пол, нельзя ответить однозначно. Если это необходимо, то можно, но сначала придется очень качественно подготовить основание, предварительно произведя ревизию его состояния.

Усиление несущей конструкции пола

Первое, что нужно сделать – полностью вскрыть полы, обнажив лаги и балки перекрытия. Исключить этот этап можно только в том случае, если дом новый, и вы точно знаете, что деревянный «скелет» пола уложен правильно – с обработкой всех элементов антисептиком, устройством демпферного зазора между лагами и стеной и частым шагом между соседними лагами.

Если же дому больше 2-3 лет или вы не уверены в том, что при устройстве пола соблюдались технологические требования, положить плитку на деревянный пол можно будет только после его ревизии и усиления конструкции.

Вскрыв черновой пол, проводят следующие мероприятия:

демонтируют старые сгнившие или потрескавшиеся лаги, укладывая вместо них новые;
между торцами лаг и стеной оставляют компенсационный зазор около 10 мм;
при шаге более полуметра укладывают промежуточные лаги, что необходимо для повышения несущей способности опорной конструкции и исключения прогиба досок между балками;
выравнивают верхние грани лаг в одной плоскости, стесывая выступы и устанавливая подкладки;

обрабатывают каркас со всех сторон антисептическими пропитками в 2-3 слоя с просушкой каждого.

Решая, можно ли положить плитку на деревянный пол из демонтированных досок, их осматривают на предмет наличия гнили и повреждений и отбраковывают. Вместо них готовят пиломатериал такой же толщины.

Прежде чем крепить дощатый настил, в пространство между лагами можно засыпать или уложить утеплитель, который не боится влаги – керамзит, пенополистирол, пенополиуретан. Для вентиляции досок между утеплителем и настилом оставляют минимум 1,5-2 см воздушной прослойки.

Укладывая обработанные антисептиком доски на лаги, также оставляют зазоры:

между торцами и стеной – 10 мм;
между досками – 3-4 мм.

Это необходимо, чтобы при расширении древесины на стыках не возникали напряжения.

Крепление настила производят оцинкованными саморезами или гвоздями, по 2 штуки на каждом пересечении с лагами.

3 способа подготовки основания под плитку

Плитка на деревянный пол в деревянном доме укладывается на устойчивую ровную поверхность без явных перепадов по высоте. Сделать её такой можно с помощью сухой или мокрой стяжки. В исключительных случаях, когда высота помещения не позволяет поднимать уровень пола, можно обойтись и без стяжки.

Подготовка без стяжки

Обойтись без стяжки пола можно, если он не требует серьезного выравнивания и лежит на крепких частых лагах. Выровнять дощатую поверхность проще всего циклевальной или шлифовальной машиной, сняв самые крупные выступы рубанком.

После выравнивания пол очищают от образовавшейся пыли и ещё раз обрабатывают пропиткой. После её высыхания щели между досками заполняют полиуретановым герметиком – монтажной пеной с небольшим коэффициентом расширения. Его выпускают небольшими порциями, а после увеличения в объеме и отвердевания выступающие излишки срезают острым канцелярским ножом вровень с поверхностью.

Этот способ позволит перекрыть щели, не создавая излишних напряжений между деревянными элементами, так как герметик обладает хорошей эластичностью.

Перед тем как уложить плитку на деревянный пол в частном доме, подготовленный настил грунтуют. Керамическое покрытие укладывают на эластичный двухкомпонентный полиуретановый клей.

Сухая стяжка

Сухой стяжкой называют укладку на дощатый пол листовых материалов, которые связывают все доски, выравнивают поверхность, делают её более прочной и стабильной. Преимущества этого метода заключаются в высокой скорости монтажа и небольшой дополнительной нагрузке на основание по сравнению с мокрой стяжкой.

Материалы, которые можно использовать:

гипсокартонные листы;
гипсоволокнистые листы;
фанера;
древесно-стружечные плиты;
цементно-стружечные плиты.

Для создания стабильной поверхности листовые материалы фиксируются к основанию стойкими к коррозии саморезами с частым шагом установки как по периметру, так и по всей площади листа. Дополнительно сухую стяжку можно зафиксировать клеем.

Видео описание

Как выполняется сухое выравнивание деревянного пола под керамогранит, смотрите в видео:

Если основание недостаточно устойчивое, сухую стяжку лучше уложить в два слоя со смещением стыков. Желательно рассчитать так, чтобы стыки приходились на опорные элементы – лаги или балки перекрытия. Для свободного расширения между листами оставляют небольшие щели толщиной 2-3 мм, которые после окончания монтажа заполняют эластичным герметиком.

Готовую стяжку после очистки от строительного мусора и влажной уборки грунтуют и высушивают. Керамическая плитка на деревянный пол приклеивается на полиуретановый клей, который не трескается из-за подвижек основания.

В сырых помещениях деревянное основание нуждается в дополнительной защите от намокания, поэтому после грунтования его в несколько слоев покрывают гидроизоляцией с заходом на стены. Швы между листами и стыки со стенами дополнительно проклеивают армирующей лентой.

Видео описание

Как правильно гидроизолировать деревянный пол в санузлах и других влажных помещениях, рассказывается в этом видеоролике:

Мокрая стяжка

Мокрую стяжку устраивают, когда под плитку нужно уложить ковер теплого пола, а также для увеличения срока службы чистового покрытия и гидроизоляции пола во влажных помещениях. Цементно-песчаная стяжка создает монолитное основание без стыков с высокой несущей способностью.

Но сама она создает большую нагрузку на деревянное основание, поэтому слой бетона не должен превышать 3-3,5 см. Меньшая толщина также нежелательна, так как тонкая стяжка получается непрочной и может трескаться.

Есть два условия, как сделать полы в деревянном доме под плитку с мокрой стяжкой:

деревянное основание необходимо обеспечить хорошей гидроизоляцией;
стяжка должна быть «плавающей», не связанной жестко с черновым полом и стенами.

Так как «пирог» пола получается весьма тяжелым, перед устройством мокрой стяжки обязательно проводят работы по выявлению слабых и поврежденных участков основания и его укреплению. Для чего демонтируют дощатый настил, устанавливают лаги с шагом 30-40 см, проводят антисептирование конструкции.

Доски чернового пола для экономии пиломатериалов можно крепить с зазорами до 10 мм для улучшения вентиляции. Поверх них настилают влагостойкие листовые материалы: цементно-стружечные плиты, ОСП, стекломагнезитовые листы, влагостойкий гипсокартон, ламинированную фанеру. Если покрытие делается однослойным, то длинной стороной листы укладывают поперек досок.

На заметку! Минимальная толщина плит должна быть не менее 12 мм, чтобы выдержать нагрузку от стяжки и плиточного покрытия.

Как и в случае с сухой стяжкой, листы крепят оцинкованными саморезами с шагом установки не более 20 см и зазорами на стыках в 2-3 мм, заполняемыми эластичным герметиком. Щели вдоль стен запенивают, излишки срезают вровень с покрытием. Ширина демпферной ленты должна быть больше толщины стяжки.

Плитка по деревянному полу должна лежать на плавающей стяжке, не соприкасающейся с основанием. Для этого, а также для изоляции подстилающих конструкций от попадания в них воды из бетонного раствора, готовое листовое покрытие застилают рулонной гидроизоляцией. Это может быть:

толстая полиэтиленовая пленка;
бикрост;
стеклоизол;
пенофол;
парафиновая или битумная бумага.

Полосы гидроизоляции накладывают друг на друга, делая нахлест не менее 10 см, и проклеивают скотчем. Материал должен заходить на стены выше уровня будущей стяжки. Чтобы он не сползал, его также временно проклеивают скотчем или фиксируют степлером. Лишнюю пленку после высыхания раствора срезают вровень с поверхностью.

Стяжку выполняют цементно-песчаным раствором по маякам с армированием стальной кладочной сеткой.

Видео описание

Пример устройства мокрой стяжки по деревянному полу в частном доме показан в видеоролике:

Основной недостаток этого метода подготовки основания в том, что стяжка перед укладкой плитки должна полностью высохнуть и набрать прочность. Этот процесс длится не менее трех недель, а при высокой влажности воздуха и температуре ниже +10-15 градусов может продлиться ещё дольше.

На цементную стяжку плитку можно класть на обычный плиточный клей, но лучше использовать полиуретановый. Швы после высыхания клея заполняют эпоксидной затиркой.

Коротко о главном

Керамику довольно сложно «подружить» с деревом, особенно если речь идет об облицовке пола, испытывающего постоянные вибрационные нагрузки. Дерево расширяется и сжимается под воздействием переменных значений температуры и влажности, тогда как на керамику они почти не оказывают влияния. Поэтому перед тем как положить плитку в деревянном доме, полы следует укрепить, выровнять, защитить от влаги и обеспечить их стабильность. Делается это с помощью сухой или мокрой стяжки, на которую впоследствии и монтируется чистовое покрытие.

Читайте также: