В подвале выдавило кирпичную стену что делать

Обновлено: 03.05.2024

Всем доброго дня!
Необходима помощь по выходу из сложившейся ситуации.
Имеется капитальный гараж, в нём смотровая яма (глубина 1,7 метра, стены выложены в полкирпича) сделанная пять лет назад. Пол гаража – бетонный (5-7 см.) не армированный, на подушке из щебня. Гараж более года не использовался. В сентябре гараж был «расконсервирован» и обнаружилось, что стены смотровой ямы «выпучились» внутрь. При разборе одной из стен выяснилось, что причиной выдавливания стен смотровой ямы стал грунт, у дна смотровой ямы грунт на ощупь влажный. Видимо зимой, при замерзании, влажный грунт «расширился» и выдавил низ стены (низ стены и был более выдавлен), за низом стены пошла и вся кладка.
Подскажите, что делать со стенкой? Выложить заново – боюсь повторения истории. Может быть перед кладкой новой стенки предпринять какие-нибудь меры?

2Diman может чем поможет (информация из Интренет):

Для устройства смотровой ямы в гараже необходимо сделать котлован. Его параметры определяются шириной ямы, толщиной ее пола и стенок. Так, например, для ямы шириной в 100 см и глубиной 170—180 см нужно вырыть котлован, ширина которого будет составлять 140 см, а глубина — 180—190 см.

После этого котлован следует забетонировать. При этом сначала нужно тщательно утрамбовать дно, предварительно посыпав его гравием. Толщина слоя уложенного гравия должна достигать не менее 10 см. Гравийную постель покрывают сухим песком на высоту в 5 см. В том случае, если гараж стоит на площадке с влажной почвой, то поверх слоя песка следует положить слой глины и затем засыпать ее гравием. Каждый слой гидроизоляционной постели рекомендуется хорошо утрамбовывать.

После этого можно перейти к отделке стенок смотровой ямы. Прежде всего их нужно выровнять и в целях гидроизоляции обмазать глиной. При этом используемую глиняную массу лучше всего смешивать с отходами переработки нефтяных масел. Затем поверх глиняного слоя прокладывают полиэтиленовую пленку, после чего завершают заливку дна ямы бетоном, доводя ее до нужного уровня.

После полного высыхания и отвердения бетонной заливки по всему периметру сооружения возводят съемную опалубку, отдельные элементы которой скрепляют подкосами и распорками. Для усиления конструкции смотровой ямы стенки лучше всего отделать сеткой-рабицей. Далее пространство между стенами будущего гаража и опалубкой заполняют заливкой, приготовленной из бетона и заполнителя. В процессе работы бетонную укладку нужно хорошо трамбовать.

Перед выполнением стенок смотровой ямы рекомендуется смастерить раму. Для ее изготовления нужно взять швеллер или металлический уголок. Раму крепят внутри деревянной опалубки по линии уровня будущего пола, посадив ее на встроенные анкера.

Пол в смотровой яме делают подвесной. К его сооружению приступают только полного высыхания и отвердения стенок постройки. Такой пол состоит из обрешетки-основания и настеленного поверх нее покрытия, собранного из досок.

Вводные: есть гараж 6х6 два уровня. Перекрытия пустотки лежат на передней и задней стене, и видимо для подстраховки с отступом в метр лежат рельсы. Левая и правая стены не несущие. Слева от гаража грунт по крышу. Как гласит история, гаражи слева сверху строились позже и их грунт столкали в промежуток между гаражами и при этом давануло стены. На верхнем уровне ближе к воротам стена на месте, у задней стены боковая пошла, примерно на 20 см. (если изначально так криво не стояла). На нижнем уровне тоже выдавило стену, по периметру стоит, давануло середину.

Окопаться будет проблематично, во первых ширина около метра, полутора. Во вторых может осыпаться грунт из под дороги верхних этажей.

Сейчас буду заливать полы на нижнем уровне, думаю у стены от рельс приварить вниз швелера и забетонировать как столбы, сама стяжка будет с армировкой 8й-10й арматурой, толщина стяжки 10см. Ну и швелера закопать см на 50 и сделать обвязку арматурой.
Есть вариант раздобыть гнутый швеллер 20х7 толщийна 7мм. поставить ребром к стене. Но сомневаюсь по поводу прочности гнутого швеллера, может есть смысл купить горячекатанный 20?

на верхнем уровне думаю либо пробить прутки в соседний гараж и стянуть швеллерами, в углу, чтобы дальше край стены не пошел.
Либо так же пробурить пустотку, опустить швелер и через потолок на верх, там искать уже куда завязать его.

Подскажите может более удачные варианты, буду рад услышать любые конструктивные предлоежния.

По щелям давит дождевую и талые воды, думаю замазать мастикой и поверх наплавить гидроизол…

Комментарии 52

У меня точно такая же история. Только у меня не монолитная стена, а блоки ФБС в подвале сдвинуло и много из них разорвало. Отягчающее обстоятельство, что за этими блоками находится подъем к гаражам (дорога) с разбитым асфальтом. Воды там много, т.к. в этом году канализация по городу всю ветхая стала и топит подвалы гаражей. Вечерняя народная забава: откачай подвал. Ну она и течет по этому подъему/спуску по уже разбитым дырам. Думаю надо бы их забетонировать, иначе совсем плохо будет.

Крайне интересно, почитаю!)

Это вы купили такой гараж?

Ага, бываю частенько не сильно умен)

Чистейшая правда, умудрился в одно лето купить около спортивную проблемную машину, жениться и купить эти гаражи) юнешский максимализм не иначе, хоть жена хорошая и то ладно 😀

Поздравления от души! Тогда и деток -грядку, для полного счастья.

Это вы купили такой гараж?

Купил три в ряд, подкупился площадью и расположением

Ну значит хватит вас и на то, что бы привести в порядок!

Ломает стены не грунт (скорее всего в данном случае), а замерзший, насыщенный водой грунт. После оттаивания, объем грунта уменьшается и в образовавшиеся пустоты набирается вода и осваивается верхний слой грунта, зимой картина опять повторяется и т.д. процесс необратим, если не принять меры по устранению причины.
1. Определить откуда влага. Дождевые потоки с верхнего яруса либо уровень грунтовых поднимается.
2. Устранить причины по п.1. Организовать отвод воды: ливневая канализация, лотки, дренаж и пр.
3. Проверить развитие деформаций. Установить маяки, маркеры или подобные индикаторы.
4. Только после данных проверок принимать решение о необходимых мероприятиях по восстановлению/усилению.
Иначе усилия и средства будут как борьба с ветряными мельницами.

Спасибо) грунтовые глубоко, это все дожди буду делать отвод

Самый простой метод — горизонтальное бурение (с наклоном в сторону "от насыпи") с установкой в нее трубы ф100-160мм (с предварительно насверлееыми отверстиями ф10-25мм) на глубину (в данном случае длинну) большую половину откоса.
Работы можно заказать у местных курильщиков, либо сделать самодельный бум и самому руками.
Диаметры труб, длинну трассы, количество отверстий, отметки и уклон необходимо выполнять после определения уровней напора/подпора и водонасыщения.

1. талые, дождевые
2. Буду наращивать крышу с водостоком
3. Отбил дальномером все показания на данный момент. На верхней стене были маяки — с июня просохла, и стоит на месте, не двигалась
4. В этом месяце забетонирую подпирающие швелера и попробуем дожить до весны, там скорее всего демонтировать :(

Ставь маяки на всех трещинах — можно из гипса или бумаги на клее ПВА классв D3 (водостойкость) либо аналогичных.подпиши дату и сфотай.
Скорее всего до весны развития не будет.
Пересмотрел фото — у тебя стены из стеновых панелей, а не монолит, а по моему опыту гаражи самострой никогда не делал из новых плит, скорее всего крашеные, упакованные или б/у, вот и могло так случится, что эти трещины/повреждения уже были, а матушка природа только помогла.

сделать опалубку и залить новую стенку сантиметров 20 толщиной с армировкой ближе к опалубке. хрен это когда выдавит.

Берешь бригаду ух, они окапывают вокруг делаешь изоляцию снаружи и бетонируешь монолитную стену с армировкоц

отвод воды надо делать

Ханайка гаражу, переставать надо.

у вас пошли несущие стены и плиты перекрытия на обеих уровнях, по всем нормам конструкция неустойчива, находиться в ней нельзя.

Несущие ж на месте, да и плиты тоже

вилы. бросай эту затею. лучше новый гараж построить, чем это восстанавливать, косяк на косяке.

Естественно совет обсуждения с соседями самый разумный.

Давит то водой- намокает и подмерзает.
Дренаж, отмостка, хорошо б свайки

Немного не понимаю, куда сваи закручивать и чем они помогут, просто снаружи рядом со стеной закручиваются и это удерживает грунт?

По стене гаража от сползания грунта и бокового давления.

Да ситуация сложная. Вариант сделать каркас внутри постройки тоже есть. Цена вопроса считаю будет тоже существенной. Материалы тоже потребуется по металлу . Конечно если есть возможность достать материалы — это другой вопрос.

Похожее было в доме в погребе, он большой был 3.6х6, закрутили сваи на 1.5 метра и сделали опалудку отступив от старых по 60см. и заливали все бетоном и арматурой, погреб стал конечно меньше но вроде уже как 7й гот пошёл, все шикарно. А кстати делали гидроизоляцию по старым стенам прям на них клеили. Бюджет превысил 70тыс но там только одной фанеры для опалуки на 25 тыс купили

Думаю, не все знают, как работает железобетон. Сам по себе бетон прекрасно работает на сжатие, но очень плохо работает на растяжение. А металлическая арматура — наоборот: при сжатии она стремится потерять устойчиость, но при растяжении работает прекрасно. Таким образом, железобетон — это субстанция, которая воспринимает арматурой растягивающие усилия, а бетоном — сжимающие. Далее. При изгибе у нас получается, что выпуклая сторона имеет растягивающие усилия, а сторона со стороны давящего грунта — сжимающие. Значит, надо залить вертикальную стенку. Главное, чтобы армирующая сетка была от лицевой стороны (та, что видима в гараже) на 2-4 см. Предположу, что толщина свежезалитой стенки должна быть 10-15 см, шаг ячейки 100-150 мм, диаметр прутка арматуры (периодического профиля) 12-14 мм. Также стоит учесть, что эта стена должна быть либо хорошо заанкерена в другие стены, либо внутри гаража придётся выстроить внутреннюю скорлупу. Это не точные цифры, но Вы сможете хотя бы оценить стоимость ремонта. Если не копать уличную сторону, то потеряете сколько-то места в гараже. Точные цифры вам даст проектировщик, в данном случае его стОит найти и заказать расчёт. Не слушайте тех, кто говорит, что дело гиблое: Крымкий мост тоже "невозможно" было построить. Всё возможно, и не такая большая высота грунта сверху. А то, что стена лопнула — следствие либо заведомо слабого армирования (если оно вообще есть), либо плохого бетона (и арматура просто сгнила со временем). Также, весь уличный грунт стоит утеплить и дренировать, либо заменить на песок, щебень или песчано-гравийную смесь, но это по желанию/финансам. Удачи!

Вот только хотел написать подобное, хоршо сначала прочел комменты. Поправлю, только толщина стены должна быть 20-25см, чтобы при бетонировании бетон пролез во все щели. Потом после возведения стенки, сделать полы, чтобы еще по полу был упор с распределением по всей площади гаража. Шаг арматуры принять 200*200мм, арматуру Ф14мм А500.

ага, и вертикальные стержни арматурные загнуть в бетон пола

грунт давит распределённой нагрузкой по всей площади, причём неравномерно. нужно двойное армирование, и с снаружи более усиленное, но главное, стена должна быть заанкерена надёжно в массивныу фундамент с загибом арматуры от "выдергивания" из бетона. Конструкция получится "Т" обратная. Наконец устроены типовые подпорные стены.

Гараж построен в советское время. Размер погреба 2,5х2 высота 2,5. Перекрытие - пустотная плита. Стены - силикатный кирпич в полкирпича (это и есть причина выдавливания, скорее всего). Выдавило одну стену, трещина от пола до потолка. Вода не поступает, с трех сторон соседние гаражи, у ворот заасфальтаровано по всему ряду гаражей. Склоняюсь к тому, что нужно перекладывать погреб красным кирпичом толщиной в кирпич. Что с перекрытием делать? Домкратить и ставить на подпорки, потом разбирать стены? Флуд по теме приветствуется. ))

Т.к. тема является архивной.

если погреб необходимо перекладывать , то обязательно кладите стены кольцом , делайте круглый погреб. плиту конечно можно поддомкратить и оставить на подпорках , но это очень опасно в плане обрушения !!

Т.к. тема является архивной.

+ к кольцу. Кирпичи по внутреннему периметру упираются друг в друга краями и противостоят выдавливанию внутрь

Т.к. тема является архивной.

При условии что кирпичи запилины под тропецию или сила сдавливания приложена во всех сторон одинаково. Но в основном помагает если нагрузки не велики.

Т.к. тема является архивной.

Если сухо, то причина во времени. Кладка в 0,5 кирпича на высоту 2,5м - это лихо. Скорее всего без фундамента. Такая стена даже без внешнего воздействия долго не стоит.
Что делать. Отсыпать пол погреба песком 10-15 см постелить пленку, бросить арм. сетку 6мм ячейкой 100х100 на камешки, чтобы сетка на 2-3 см была над пленкой, залить бетоном 7-8 см (больше не надо, меньше не получиться, температура воздуха не ниже +5) . Это фундамент. Под будущие стены постелить 2 слоя рубероида (любого кровельного мат-ла). Выложить стены в кирпич из любого кирпича (хоть б/у), прямоугольной (любой удобной) формы. Важно. Кладку вести без нарушений перевязки швов, на хороший раствор, при температуре не ниже + 5. Пазухи между стенами и землей засыпать песком. Плиту на время пр-ва работ поддомкратить и опереть на круглые бревна.

Т.к. тема является архивной.

естественно без фундамента стена стоит ))) поэтому и почти обрушилось все. по поводу +5 температуры - делать буду как зима закончится.

Т.к. тема является архивной.

Как сказали уже залей пол,а стены заштукатурь раствором 1:1 с кладочной сеткой.У меня уже 3 года как разрушение стен остановилось.

Т.к. тема является архивной.

Раз такая напасть -плиты лучше перекатить на трубах и убрать из гаража,а перекрытие сделать деревянное,лёгкое,на всякий случай.

Т.к. тема является архивной.

поверх плиты перекрытия будет залит бетон, может под него керамзит или еще чего, в процессе видно будет.

Т.к. тема является архивной.

Если будете бетонировать -тогда разве не лучше сделать ж/б перекрытие на расчетную нагрузку,чем нагружать плиту неизвестно какой марки?

Т.к. тема является архивной.

Люди не хотят забивать голову, лишними расчетами, тем более плита уже стояла и прошла испытания временем.

Т.к. тема является архивной.

Вроде плита должна выдерживать минимум 500 кг на м2 и это вроде со стяжкой. Легковая машина весит от 800 до 2 тон, и занимает площадь около 5 м2 то есть получается от 200 до 400 кг на м2. Может я ошибаюсь. Сам конечно на пустотку не рискнул бы машину загонять, но видел много гаражей где так сделано.

Т.к. тема является архивной.

понятно, что от марки зависит, пролет эстакады - во всю длину плиты 6м

в моем случае две половинки (по 3 метра) если принять, что они минимальной марки и опираются только на на стены, то сколько на них нагрузить можно?

в идеале хочу сделать: перекрытие/пенопласт/стяжка из бетона. кстати, какую лучше толщину стяжки сделать?

Т.к. тема является архивной.

как и думал, 10 см и заармировать. а вместо пенопласта керамзит. мыши пенопласт съедят это к гадалке не ходи.

Т.к. тема является архивной.

Плиты времен очаковских шли на нагрузку 450,600 и 800 кг/м2,потом стали выпускать дополнительно 1000 и 1200 кг/м2,а 450 кг/м2 сняли с производства.От этого и исходить нужно.Грубо вес 1 м2 плиты весит 330 кг,что и вычитается из расчетной нагрузки.Остается нагрузка,которой можно плиту нагружать,в которую входят стяжки,нагрузка от машины и т.д.Стяжка из бетона на мелком заполнителе д.б. не менее 50 мм(120 кг/м2),на заполнителе средней крупности по-моему не менее 70 мм(168 кг/м2).Старалась покороче написать

Т.к. тема является архивной.

1. Все равно проходит
2. бетонная стяжка рассредоточит нагрузку.
3. перегородки из силикатного кирпича, на одном погонном метре минимум 100 кирпичей по 5 кг, это уже 500, плюс раствор.

Т.к. тема является архивной.

Долго спорить не будем,смысла нет,могу сказать только,что не на каждую плиту можно ставить кирпичную перегородку,даже толщиной в 0,5 кирпича.

Т.к. тема является архивной.

да нормально все с плитой. я просто ответил, что деревянное перекрытие в данном случае делать не буду.

Т.к. тема является архивной.

Если нормально -то ладно,успокоили.Просто по жизни люблю,чтобы надёжно и долговечно. А деревяшки вполне нормально ведут себя как опалубка под ж/б перекрытие

Т.к. тема является архивной.

не поможет штукатурка
тем более что раствор 1:1 это вообще хрень. он будет очень хрупкий
да и стены обратно растяжками не вернешь-грунт не даст
либо это пипец какая серьезная гидравлика нужна

Т.к. тема является архивной.

Забыл добавить: старые стены разбирать (если аккуратно - можно обратно использовать), новую кладку армировать кладочной сеткой через 5 рядов

Т.к. тема является архивной.

силикатный кирпич в подземелье использовать категорически не буду ))) самая загвоздка - это куда плиты девать на время строительства. балки сделать из трубы/швеллера/рельсы и поддомкратить на них? по трубам катать не вариант. В гараже полнейший трэш ))) полов нет, хлам на фотке есть, но я его уже выкинул.

Т.к. тема является архивной.

На счет кирпича - хозяин-барин. Если сухо (как писалось) разницы в эксплуатационных свойствах кирпича глиняного и силикатного практически нет. Тем более, что можно сэкономить на повторном (хотя бы частично) использовании. На счет плит (на сколько понял по фото) удалить из гаража на время перекладки стен пердячим паром не представляется возможным. Поэтому либо подпереть, либо ломать. Не знаю всей картины, но не понял опасений по подпоркам. Аккуратно по-тихоньку 2 домкратами (один страхующий) приподнимаешь плиту до проектной отметки, отрезаешь в размер бревно толщиной не менее 15 см - вставляешь в распор, потом еще одно (сколько надо лишь бы не мешать будущим работам). Ослабил домкрат и готово. Ну, а если бюджет позволяет - демонтировать эти плиты к херам, выложить стену из керамического кирпича и залить монолитную армированную 2-й сеткой (Д12мм, яч.10х10мм) ж/б плиту (бетон В25) толщиной 10 см. Дополнительно выручит на случай ядерной войны)))

Т.к. тема является архивной.

дом деревянный домкратил, думаю, и с половинками плит не проблема, вытаскивать или ломать совсем нет желания

по кирпичу - он и так б/у был, надо по ходу действий будет смотреть, возможно или нет его еще раз использовать.

Короче говоря в погребе конденсат достал уже.
Сегодня приехал в гараж, залез в погреб и вижу что задняя стенка ну прям ноет)))
Зашёл за гараж смотрю а там похоже что земли не хватает.
Может быть такое что из за не хватки земли там ну и естественно гидроизоляции херачит влага в погреб?
Как быть? Что делать?
И ещё там дерево растёт в 20-30см от стены гаража на фото видно, и именно с того места где дерево растёт и вода фигачит в погреб!
Что делать с деревом?)))
И ещё вытяжка у меня НИфига не работает! Трубы 110 вход и выход. Почему тяги нету?вообще! Даже сигарету подношу к вытяжке а её и не тянет(((

Комментарии 80

Поставь сверху ливневку из жести — дюбеля и перфик в помощь, можно самому их сделать, и стек хотябы на 50см от стены сделай. По низу- деревья за своей стеной по возможности в топку вместе с корнями, снаружи гидроизоляцию стены сделай сзади отмостку, как и впереди… ну как-то все… вопрос закрыт)))) ну и конечно глянь правильность установленной вентиляции. Успехов ;)

Скажи мне человек, что у тебя на трубе надето сверху? А, вижу. Сними этот грибок нахер, поставь дефлектор нормальный, типа Vilpe или ЦАГИ, или подобное — тяга появится.
Кроме того, на тягу разница температур действует.
Проходил эту тему несколько лет назад, даже где-то огромный пост писал в комментариях.
Будет разница температур — будет конденсат из воздуха. Земляной пол — будет влага, и конденсата будет больше. Утепление погреба превращает оный в подвал, и устраняет конденсат. Я когда погреб рыл в гараже на севере, решил что роль холодильника для провизии он не будет использовать, поэтому сделал короб из пеноплекса и залил бетоном 10см стены, с армированием. Подвел вытяжку, поставил дефлектор (поищите, дефлекторы можно сделать из жести, размеры есть) — в подвале стало сухо через пару дней. Стену по весне гидроизоляцией и дешевой штукатуркой с добавкой типа жидкого стекла обмазать — мокрый цоколь это жопа, разрушится скоро (вода при разморозке в порах разрывает бетон, не говоря уже о кирпиче)/
И да, я приточку еще завел отдельно к полу подвала.

В большинстве случаев ремонт стен в погребе также сложно выполнять, как и строить новый. Обычно, это обусловлено тем, что хозяин погреба не догадывается, как он был построен, так как этот процесс проходил много лет назад. Особенности конструкции Вашего погреба можно узнать после того, как будут разобраны и откопаны все его основные части.

Как правило, ремонт стен в погребе своими руками связан с устройством гидроизоляционного слоя. В любом случае, это наиболее распространенная проблема, с которой вынуждены сталкиваться загородные домовладельцы. По возможности все работы новой гидроизоляции должны совершаться с внешней стороны стен, так как внутренняя гидроизоляция не так эффективна.

Из-за постоянного воздействия влаги и давления грунта, помимо гидроизоляции, могут разрушаться стены погреба, которые требуют систематического ремонта. При наличии заметных дыр и трещин в стене их важно своевременно замазать с помощью цементного раствора. Если с ними все хорошо, но они постоянно сырые или увлажненные, то это значит, что влага изнутри проникла в материал. Такая ситуация во время зимних морозов может привести к разрушению стен.

Ремонт стен в погребе своими руками: фото и особенности работ по гидроизоляции

Часто гидроизоляционный слой нуждается в ремонте, так как на него воздействуют серьезные силы – грунтовые и осадочные воды. Именно поэтому ремонт этого типа становится главным вопросом в выполнении всех работ, которые связаны с восстановлением или обустройством погреба.

Прежде всего, необходимо выполнить осмотр помещения, выявив принцип и характер устройства гидроизоляции. При этом новый гидроизоляционный слой должен отвечать старому, как по назначению, так и по используемым материалам. К примеру, если раньше для стен использовалась оклеечная гидроизоляция (рубероид с битумной мастикой), то для нового изолирующего слоя тоже нужно применять рулонные изоляторы с креплением на битумные растворы. Если же однородность материалов была нарушена, то покрытие снижает свои защитные характеристики.

Когда Вы определите тип гидроизоляции по погребу, помещение необходимо тщательно просушить. Блочная или кирпичная кладка, которая используется для стен, должна быть затерта и заштукатурена до гладкой поверхности. Также пол нужно выровнять посредством цементного раствора (придерживайтесь пропорций цемента и песка 1:3). В высушенном погребе нужно наклеить рулонный гидроизолятор в несколько слоев, скрепив его битумными составами.

Полотна гидроизолятора надежно фиксируются на заранее прогрунтованных поверхностях с помощью горячего битумного состава. Полотна можно разлаживать бруском.

Гидроизоляционный слой, созданный таким образом, нужно защитить с помощью тонкой кирпичной кладки. Завершающая отделка стены погреба выполняется при помощи известковой побелки и цементной штукатурки.

Ремонт стен в погребе своими руками: устранение течей и дефектов

Если в стенах Вашего погреба обнаружились течи, то необходимо расшить трещины на большую глубину (до 50 мм), зачистив их от отколовшегося бетона и грязи. После этого трещину заделывают цементным раствором, приготовленным заранее (лучше всего использовать цемент марки М-400). Хорошо, если Вы добавите в него «жидкое стекло». Раствор требуется самостоятельно втирать в трещину стены несколькими слоями, пока она не получит однородную поверхность. Работы, выполняемые с цементным раствором, нужно производить в перчатках.

Внимание! Обычно ремонт погребов подразумевает устройство отмостки, а также планировку участка рядом с подземным помещением. Благодаря такому подходу можно отвести от конструкции погреба верховодку и осадочные воды. Отмостка должна быть широкой и иметь незначительный уклон (по направлению от погреба).

Важно последовательно разобрать и обновить участки старой отмостки, подвергающейся разрушению. Во время устранения таких дефектов, как трещины, стоит использовать разогретую битумную мастику или цементный раствор. Особое внимание уделите герметичности стыковки плит между собой (если, конечно, плита отмостки не монолитная), а также материалам стен.

Как избежать повторного ремонта стен погреба своими руками?

Проблемы с просадкой грунта

В том случае, если на земельном участке рядом с погребом прослеживается просадка грунта, то, как правило, это связано с влиянием грунтовых или осадочных вод.

Прежде всего, для тех мест, которые подверглись повреждениям, выкапывается грунт, а затем производится обратная засыпка пространства, но уже с добавлением мелкого щебня и песка. Засыпка должна выполняться слоями с трамбовкой и уплотнением каждого из них.

Чтобы полностью предотвратить нарушение целостности поверхности рядом с погребом, заранее сделайте укрепление грунта посредством высадки небольших кустарников и травы. Безусловно, это не будет панацеей, но вероятность последующих разрушений через просадку грунта будет меньшей.

Грунтовые воды в глинистой почве

Если Ваш погреб сооружен в плотном глинистом грунте, то он регулярно подвергается негативному воздействию воды. Плотные слои грунта задерживают осадочную влагу, не давая ей возможности быстро уходить.

Эта «застойная» вода часто является основной причиной образования сырости в погребе. Ее активное проявление прослеживается там, где рыхлые грунтовые слои, пропускающие и фильтрующие осадочную влагу, окружены плотными слоями (мергели, глина, суглинки).

Чтобы снизить вероятность таких подтоплений, нужно позаботиться о сооружении водоотводящего канала, который бы обеспечил быстрый отвод осадочных вод. Вместе с тем стоит ликвидировать нарушенную структуру и увлажнение грунта. Прекрасным решением станет создание качественной дренажной системы, но такие мероприятия подразумевают немалых затрат. Поэтому в качестве решения проблемы их выбирают не так часто.

Облицовка стен погреба плиткой

Многие люди предпочитают выполнять облицовку стен плиткой, что делает ремонт несколько дороже и сложнее. Качество облицовки погреба во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно будет приготовлен раствор. Обычно для облицовки внутренних стен плиткой применяют цементно-песчаный раствор.

Соотношение песка и цемента для гладких плиток – 1:4, а для рельефных – 1:5. Содержание цемента в растворе превышать не рекомендуется. В таком случае прочность раствора хоть и повышается, но вместе с тем увеличиваются и усадки, приводящие к усадочным трещинам.

Определить пригодность раствора можно, наложив на тыльную строну плитки немного раствора, после чего плитку перевернуть и встряхнуть. Если на литке остается слой раствора в 3 мм, то он подходит для облицовочных работ.

Швы, образовавшиеся между плитами, необходимо заполнить раствором, который состоит из цемента и воды в следующем соотношении 1:0,5.

Вывод

По большому счету, ремонт стен в погребе своими руками (с фото и видео которого Вы ознакомились выше) можно сделать без серьезных трудозатрат и привлечения специалистов. Но если погреб находится под домом, и возникли проблемы с гидроизоляцией, то Вам придется пробиваться к внешним стенам, что под силу только профессиональным строителям.

Читайте также: