Узел ростверка и пола

Обновлено: 28.03.2024

Этот тип фундамента подходит для слабонесущего и пучинистого грунта. Сравнительно недорогой, он не требует большого количества материалов.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Обычно свайно-ростверковый фундамент устраивают для нетяжелых конструкций: деревянных, каркасных домов или со стенами из газобетона. Сваи позволяют перенести вес постройки на более устойчивые и не промерзающие низкие слои грунта.

Строительство свайно-ростверкового фундамента состоит из таких этапов:

  • Подготовительные работы (снимают верхний слой грунта с растениями, выполняют разметку осей здания и для каждой сваи, выносят и закрепляют в натуре осевые линии).
  • Бурение свай (дно скважины утрамбовывают, обычно – с добавлением гравия, и очищают от разрыхленного грунта). свай (арматурные каркасы готовят до бурения).
  • Бетонирование свай (выполняют в один день с бурением из-за того, что грунт может осыпаться). После заливки бетона его вибрируют и укутывают пароизоляционным материалом.
  • Подготовка к устройству ростверков и армирование (выполняют через 3-4 дня, после затвердения бетона в сваях).
  • Монтаж опалубки.
  • Бетонирование ростверков (после заливки за бетоном ухаживают: накрывают рубероидом, после схватывания – поливают, чтобы бетон быстрее затвердел).Снятие опалубки (выполняют через 2-3 недели, когда бетон стал прочным).

Последующие работы (гидроизоляцию фундамента, кирпичную кладку стен) можно делать сразу после распалубки, а не спустя год (чтобы фундамент отстоялся), как считают некоторые.

Участница форума «Дом и дача» Алёнка555 строила дом на глинистом грунте из керамзитобетона. По предварительным подсчетам, двухэтажное здание с четырехскатной кровлей и со всеми нагрузками должно весить около 350 тонн. Пирог стены состоял из цокольного сайдинга и минеральной ваты в качестве утеплителя. Сначала планировали использовать несъемную опалубку, впоследствии это решение изменили. Перекрытие первого этажа делалось сборно-монолитным, второго – из пенополистеролбетона по деревянным балкам. Общая площадь оснований свай составила 134 тысяч кв. см.


Размеры ростверка: 10,6х10,6 м, сечение – 500х600 мм. Зазор из-за перепада высоты по земле составил от 150 до 250 мм. Сваи закладывались на глубину 3 м. Было использовано 34 сваи диаметром 350 мм с диаметром расширения к подошве 700 мм.

Расширенная «пята» увеличивает несущую способность сваи и позволяет в полтора-два раза уменьшить количество свай. Такой фундамент можно строить даже в сейсмоопасных районах и зонах вечной мерзлоты.

Сваи были усилены арматурой класса А400 диаметром 16 мм (4 прутка), которая немного заходила в расширения. Для ростверка использовали АIII с диаметром 14 мм (четыре – сверху и столько же – снизу).


Сначала выполнили разметку с помощью деревянных кольев. Купили арматуру, сварили рамки из арматуры диаметром 10 мм и сделали арматурный каркас. Затем вызвали ямобур, который пробурил 34 ямы и сделал уширения основания свай.

Для уширения основания свай используется бур со съемным расширителем дна.


Из оцинкованного листа сделали обсадную трубу. Впоследствии оказалось, что можно было обойтись без этого (несущая способность одной сваи была бы выше), так как грунт был сухим (грунтовые воды пролегали на глубине 20 м). Сначала оцинкованную трубу обматывали рубероидом, но потом от этого пришлось отказаться, так как диаметр свай был пробурен меньше необходимого (вместо 400 мм – 350 мм). Сразу поставили опалубку. Затем залили 13 кубометров бетона.


Для опалубки ростверка купили 5 кубов доски 40-ки и 20 кг саморезов. Через каждые полметра кувалдой вбивали вертикальные упоры на 20-30 см. К ним крепили доску сверху вниз.

Чтобы защитить доску, ее оборачивали тентами от грузовиков. Их нарезали и строительным степлером прикрепили к опалубке. Затем по внутреннему периметру насыпали отсев и утрамбовали его в два слоя, поливая из лейки. Было использовано полтора КАМАЗа песка.


Положили корытцем рубероид и степлером прикрепили его к доске опалубки. Связали армокаркас. В сваи заливали бетон М350 (штыковался), в ростверк – М300 с противоморозными добавками (вибрировался с шагом 0,5-1 м).


Спустя несколько дней опалубку разобрали, а из-под ростверка достали песок.

Технология применяется при гидроизоляции стыков (примыканий) бетонных конструкций стен и пола с ростверком при строительстве и ремонте.

1. Схемы гидроизоляции стыков стен и пола с ростверком на существующих конструкциях

1.1. При монолитных стенах

Схема гидроизоляции при доступе к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения:

Схема гидроизоляции при монолитных стенах с доступом к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения

Схема гидроизоляции при доступе к стыку ростверка со стеной только изнутри здания или сооружения:

Схема гидроизоляции при монолитных стенах без доступа к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

1.2. При сборных стенах: из плит, ФБС

Схема гидроизоляции при сборных стенах (из плит, ФБС) и доступе к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения:

Схема гидроизоляции при сборных стенах с доступом к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения

Схема гидроизоляции при сборных стенах (из плит, ФБС) и доступе к стыку ростверка со стеной только изнутри здания или сооружения:

Схема гидроизоляции при сборных стенах без доступа к стыку ростверка со стеной снаружи здания или сооружения

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

2. Схемы гидроизоляции стыков стен и пола с ростверком на возводимых конструкциях

2.1. При монолитных стенах

Схема гидроизоляции стыков с ростверком при монолитных стенах

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 10-2

4 л на 1 м 3 бетонной смеси

или 5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси при бетонировании в воду

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

Рекомендуемая минимальная толщина слоя бетона с добавкой 100 мм. На участках с высокоагрессивными средами грунта как добавку следует использовать Бетоноправ люкс марки 2 с расходом 5-5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси.

2.2. При сборных стенах: из плит, ФБС

Схема гидроизоляции стыков с ростверком при сборных стенах

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 10-2

4 л на 1 м 3 бетонной смеси

или 5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси при бетонировании в воду

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

Рекомендуемая минимальная толщина слоя бетона с добавкой 100 мм. На участках с высокоагрессивными средами грунта как добавку следует использовать Бетоноправ люкс марки 2 с расходом 5-5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси.

2.3. При монолитных или сборных стенах с гидроизоляцией на этапе возведения стыка со стеной

Схема гидроизоляции без подготовки пазов и нарезки штраб по стенам и без применения гидротехнического бетона:

Схема гидроизоляции стыков с ростверком при монолитных стенах без нарезки штраб по стенам

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

Расход материалов 1 погонный метр плоскостного гладкого рабочего шва шириной 100 мм без арматуры гидроизолируемого на стадии бетонирования стены при нанесении смеси Дегидрола люкс марки 5 и Дегидрола люкс марки 20 слоем 3 мм в пересчете на сухую смесь составляет 0,51 кг, в том числе:

Расход материалов 1 погонный метр плоскостного гладкого стыка шириной 100 мм гидроизолируемого на стадии монтажа стены при нанесении смеси Дегидрола люкс марки 5 и Дегидрола люкс марки 20 слоем 5 мм в пересчете на сухую смесь составляет 0,85 кг, в том числе:

Дегидрол люкс марки 5 0,7-0,6 кг
Дегидрол люкс марки 20 0,15-0,25 кг

Схема гидроизоляции без подготовки пазов и нарезки штраб по стенам с применением гидротехнического бетона для возведения ростверка и пола:

Схема гидроизоляции стыков с ростверком при монолитных стенах без нарезки штраб по стенам

Схема гидроизоляции без подготовки пазов и нарезки штраб по стенам с применением гидротехнического бетона для возведения ростверка, стен и пола:

Схема гидроизоляции стыков с ростверком при монолитных стенах без нарезки штраб по стенам

Расход материалов

Дегидрол люкс марки 10-2

4 л на 1 м 3 бетонной смеси

или 5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси при бетонировании в воду

Дегидрол люкс марки 5

или 1,53 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 30х30 мм

Рекомендуемая минимальная толщина слоя бетона с добавкой 100 мм. На участках с высокоагрессивными средами грунта как добавку следует использовать Бетоноправ люкс марки 2 с расходом 5-5,5 л на 1 м 3 бетонной смеси.

Расход материалов 1 погонный метр плоскостного гладкого рабочего шва шириной 100 мм без арматуры гидроизолируемого на стадии бетонирования стены при нанесении смеси Дегидрола люкс марки 5 и Дегидрола люкс марки 20 слоем 3 мм в пересчете на сухую смесь составляет 0,51 кг, в том числе:

Расход материалов 1 погонный метр плоскостного гладкого стыка шириной 100 мм гидроизолируемого на стадии монтажа стены при нанесении смеси Дегидрола люкс марки 5 и Дегидрола люкс марки 20 слоем 5 мм в пересчете на сухую смесь составляет 0,85 кг, в том числе:

Возник вопрос: трехэтажное здание, фундаменты свайные, ростверки монолитные железобетонные ленточные и кустовые. Пол подвала по грунту. Нужно ли соединять арматурой конструкции ростверков и пола по грунту?

Проектирование зданий и сооружений

От разностм осадок Вы этим избавиться вряд ли сможете. Если пол по грунту - пусть он и лежит на грунте, а не висит на ростверке. Или наоборот - вешайте плиту целиком на ростверк с соответствующим армированием. Попытка сделать что-то "среднее" будет, скорее всего, неудачной.

Вопрос: а каккая конструктивная схема здания? Может там нужна армированная подготовка пола под опалкбку переурытия?

во избежании осадки пола необходимо просто выполнить бетонную подготовку по уплотненному грунту. и не нужна никакая анкеровка. Как уже писалось выше, она ничего положительного не даст.

Проектирование зданий и сооружений

Конструктивная схема здания смешанная - несущие колонны и стены из мон. ж/б. Перекрытия монолитные. Архитектор упрямится - говорит что необходимо связывать пол по грунту с ростверком. Мое мнение что этого делать не нужно, ибо разные конструкции.

во избежании осадки пола необходимо просто выполнить бетонную подготовку по уплотненному грунту. и не нужна никакая анкеровка. Как уже писалось выше, она ничего положительного не даст.

А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?

Проектирование зданий и сооружений

А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?

Ну если рассматривать пол по грунту как железобетонную конструкцию (т.е. если она будет армирована, что как правило и делают), то бетонная подготовка все-таки необходима для величины защитного слоя, либо увеличиваем эту величину.

Проектирование зданий и сооружений

Геотехника. Теория и практика

А смысл в бетонной подготовке? Разве что уложить арматуру и чтоб вода из бетонной смеси в ПГС не впиталась. А для чего еще?

Кроме возможности уменьшения толщины защитного слоя и повышения качества арматурных и бетонных работ бетонная подготовка в конструкции пола подвала увеличивает сопротивление капиллярному подсосу конденсационной влаги, образующейся вследствие нарушения естественного воздушно - влажностного баланса между грунтом и атмосферой, а при необходимости по подготовке выполняется противонапорная гидроизоляция.

Кроме возможности уменьшения толщины защитного слоя и повышения качества арматурных и бетонных работ бетонная подготовка в конструкции пола подвала увеличивает сопротивление капиллярному подсосу конденсационной влаги, образующейся вследствие нарушения естественного воздушно - влажностного баланса между грунтом и атмосферой, а при необходимости по подготовке выполняется противонапорная гидроизоляция.

Проектирование зданий и сооружений

И такой вопрос: если не связывать пол по грунту и ростверк, то как кто делает. Верхняя грань пола заподлицо с верхней гранью ростверка или пол по грунту опирать сверху на ростверк?

Геотехника. Теория и практика

В принципе возможны оба варианта. Какой лучше - зависит от конкретных геологических и гидрогеологических условий.
Если выполнить бетонный пол "заподлицо" с ростверком, то необходимо решать вопрос с возможным проникновением воды через шов, в особенности по контуру подвала, т.е. гидроизоляцией в местах примыкания. Конструкция гидроизоляции должна выполнять свои функции в случае значительной разности осадок ростверка и пола. Можно предусмотреть гидроизоляцию с компенсаторами деформаций, использовать нетвердеющие мастики, бентонитовые шнуры и т.д. - это отдельный вопрос.
Второй вариант - выполнить до отметки верха ростверка бетонную подготовку, по ней обмазочную или оклеечную гидроизоляцию (сплошную или только в местах примыкания к ростверку), затем - бетонный пол, армированный двумя сетками Вр ( возможны и варианты) .
НО в обоих вариантах на надежность и долговечность конструкций пола в первую очередь влияет качество подготовки под полы - послойное уплотнение грунта с увлажнением до оптимальной влажности, щебеночная подготовка.

и еще раз
Двумя руками ЗА второй вариант п.15 уважаемого AMS. Когда мои архитекторы выдают подобные вещи - просто говорю - под вашу ответственность и никаких проверок и подписей со стороны конструкторов. Срабатывает практически всегда (случаются истерики. ).
Частенько про подготовку под полы по грунту вспоминают, когда выполнен монтаж стен и перекрытий (строители - "мы чо щебенку в подвал руками носить? трамбовать чем?").

Нужен армированный пол! стойки на что ставить под опалубку!
Я бы сделал так: подготовка из бетона B7.5 верх вровень с верхом ростверка- 80-100мм и армированнуюдвумя сетками плиту 100-120-150мма связывать его с ростверком или нет это не критично.

Проектирование зданий и сооружений

Нужен армированный пол! стойки на что ставить под опалубку!
Я бы сделал так: подготовка из бетона B7.5 верх вровень с верхом ростверка- 80-100мм и армированнуюдвумя сетками плиту 100-120-150мма связывать его с ростверком или нет это не критично.

Возможно. Но если пол по грунту выполнят так, как в проекте (т.е. уплотненное основание с втрамвбованным щебнем + подстилающий слой из бетона кл. В7.5 + стяжка), так он будет равномерно работать на сжатие. В таком случае необходимость арматуры под вопросом. Конечно можно в конструктивных целях. Но обязательно ли?

Сколько грунт ты не трамбуй, все одно - получишь х. Практика жизни. Поэтому представляется лучшим вариант "плавающая" армированная плита не связанная с ростверком. Тока не понятно - зачем нужна "бетонная подготовка"? Всегда заливали плиты на грунте просто по грунту уплотненному щебнем.

Проектирование зданий и сооружений

Сколько грунт ты не трамбуй, все одно - получишь х. Практика жизни. Поэтому представляется лучшим вариант "плавающая" армированная плита не связанная с ростверком. Тока не понятно - зачем нужна "бетонная подготовка"? Всегда заливали плиты на грунте просто по грунту уплотненному щебнем.

Просто в серии 2.244 ничего про армирование пола по грунту не сказано. На практике у нас много чего армируют. Уже давно идет спор о "фоновом" армировании. Вроде бы не нужно, а многие делают.

Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости – опыт пользователей портала.

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.


В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.


Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.


Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.



Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.


Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.


Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.


Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).


Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).


С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).


Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм 6 8 10
Диамер сверла, мм 4,5 6,5 8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.


Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.


Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».


На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.



Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения "зарезаны". У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только "зарезанной" частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Наше проектное бюро получает очень много заказов на аудит конструкций и готовых проектов. Удручает большое количество ошибок в конструкциях полов по грунту. В этой статье разберём основные из них, совершаемые в каменных домах.

Для иллюстрации ошибок воспользуемся лежащими в свободном доступе изображениями узлов, найденных по поиску в Яндексе (они будут со ссылками, чтобы не нарушать авторских прав). Они в целом повторяют и те ошибки, что мы видим в присланных на аудит проектах.

Рассмотрим первый случай:

Промерзание в полах по грунту по стыку на верхнем обрезе фундамента

Рис. 1. Узел с промерзанием по стыку на верхнем обрезе фундамента.

Чтобы понять, что в этом узле не так, построим карты тепловых полей:

ошибка 1.1.jpg

Рис. 1.1. Карта тепловых полей для узла на рис.1 (утеплитель фундамента 50 мм).

Видим, что в углу возможны отрицательные температуры, что совершенно недопустимо для такого решения.

Улучшим немного узел на рис. 1, подняв утеплитель фундамента, чтобы он с нахлёстом заходил на стену:

ошибка 1.2.jpg

Рис. 1.2. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 50 мм на стену.

Пытаемся дальше улучшить этот узел. Увеличиваем толщину внешнего утеплителя фундамента до 100 мм:

ошибка 1.3.jpg

Рис. 1.3. Карта полей с учётом нахлёста 10 см вертикального утеплителя толщиной 100 мм на стену.

Как видно из карты, внешнее утепление уже даёт мало толка, потому что наш фундамент находится в контакте с грунтом основания, который даже если и будет защищён от промерзания, все равно будет иметь невысокую температуру: +2..3 градуса Цельсия. А поскольку бетон является довольно хорошим проводником тепла, весь фундамент будет иметь примерно такую же температуру. Верхний правый угол фундамента, практически выходящий в помещение, это - мостик холода, поэтому дальнейшее изолирование фундамента не даёт эффекта, нужно изолировать пол и все помещение от фундамента.

Подъём отметки пола относительно верхнего обреза фундамента начинает давать свои плоды:

ошибка 1.4.jpg

Рис. 1.4. Карта полей с учётом подъёма плиты пола относительно обреза фундамента.

Но и тут картинка не самая лучшая, мы получили 9 градусов в углу при 20 градусах воздуха в помещении, т.е. имеем перепад температуры в 11 градусов, а СП 50.133300.2012 требует от нас перепад не более 2 градусов в этой зоне:

таблица 5 СП 50.133300.2012.jpg

Такая разница в температуре воздуха и поверхности угла может привести к конденсация влаги (точка росы). Поэтому при конструировании полов по грунту рекомендуется придерживаться "правила 100 мм", прямо вытекающее из п. 5.2 СП 50.133300.2012:

правило 100 мм для утепления полов по грунту

Рис. 1.5. "Правило 100 мм".

Для того, чтобы понять, как это правило работает, надо построить мысленно окружность радиусом 100 мм с центром в нижнем углу плиты (стяжки) пола (красная линия). Окружность - это расстояние, которое должно быть от угла плиты пола до холодных конструкций (фундамента), причём это расстояние должно быть заполнено материалом с теплопроводностью не выше 0,05 Вт/м*С (пенополистирол). При такой толщине и такой теплопроводности мы получаем минимальное базовое нормативное сопротивление для конструктивного элемента, определённое в СП 50.133300.2012 как 2.1 (табл.3). Если же материал имеет большую теплопроводность, например 0.1-0.12 Вт/м*С (газобетон), расстояние должно быть пропорционально увеличено. На рис. 2 показаны две окружности с радиусами 100 и 200 мм, и мы видим, что очень значительный "кусок" угла фундамента попадает в зону 100 мм. Это и есть основная причина падения температуры угла.

Если посмотреть в разрезе "правила 100 мм" на любой из наших типовых узлов, то видно, что оно нами в целом выполняется:

проверка узла 1.jpg

Рис. 1.6. Проверка узла 1 на правило 100 мм.

На рисунке 3 показано, что лишь небольшой сектор окружности с радиусом 100 мм (красная), проведённой из нижней точки плиты пола, имеет контакт с холодными конструкциями через материалы с суммарной теплопроводностью всех слоёв выше 0,05 Вт/м*С (по линии оранжевой стрелки). Утечка тепла через эту зону будет незначительной в виду небольшой площади контакта.

С учётом "правила 100 мм" узел на рис. 1 должен был бы выглядеть вот так:

Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом

Рис. 7. Тепловая карта узла примыкания полов по грунту к фундаменту, вариант исполнения с учётом "правила 100 мм".

Второй случай, который бы хотелось рассмотреть, это в целом рабочее решение, но которое легко может стать потенциально проблемным:

Ошибки в узле сочетания утеплённого финского фундамента и полов по грунту

Рис. 2. Утеплённый финский фундамент УФФ в комбинации с полами по грунту.

К самому фундаменту на рис. 2 вопросов нет, это классический УФФ, но сочетание с полами здесь далеко от идеального. Узел в целом лучше, чем рассмотренный выше, за счёт того, что утепление торца плиты пола делается более толстым слоем утеплителя. Если в узле на рис. 1 тонкая прослойка утеплителя между плитой и фундаментом играет роль деформационной ставки, и обычно бывает не более 20 мм, то в классическом УФФ утепление делается не менее 50 мм. Вот узел УФФ от нашего проектного бюро:

узел УФФ.jpg

Рис. 2.1. Узел УФФ от m-project33.

Узел на рис.2.1 не полностью соответствует правилу 100 мм, но вся конструкция в целом укладываются в нормативные требования к расчётам теплового сопротивления узлов и конструкций. Итоговое качество этого узла "в натуре" будет определяться прежде всего толщиной вставки между плитой и фундаментом, а также величиной свеса стены вовнутрь. Кроме этого, нужно будет отдельно решать вопрос с дверным проёмом на улицу. Поэтому авторам рис.2 хотелось бы порекомендовать при исполнении этих улов обращать на это внимание. Отметим, что этот узел на рис. 2.1 сочетания УФФ и полов по грунту более уместен для деревянных и каркасных строений, где поднятие отметки пола относительно верхнего обреза фундамента проблематично ввиду запирания дерева массивом плиты пола.

Потенциальные проблемы узла на рис. 2 и 2.1 становятся лучше видны на вот таком примере (ситуация 3):

technology_base_02.jpg

Рис. 3. 3д-вид сочетания бетонного ростверка и полов по грунту.

Визуально это решение не сильно отличается от комбинации "УФФ+полы по грунту", рассмотренной выше. Отличия тем не менее есть:

  1. Это бетонный армированный ростверк, поэтому он будет обладать большими размерами по ширине, чем кладка из керамзитобетонных блоков;
  2. Теплопроводность бетона примерно в 5 раз выше, чем у керамзитобетона.

Если начать рассматривать этот узел в комплексе по стеной, то с большой вероятностью окажется, что внутренний верхний угол фундамента "въедет" вовнутрь помещения и будет служить областью пониженных температур. И ещё больше проблемы с этим узлом становятся очевидны в дверных проёмах. Поскольку пол находится на одной отметке с верхним обрезом фундамента, то дверную коробку приходится ставить прямо на ростверк. Возможности нормально утеплить нижний брус и область примыкания пола к дверной коробки при таких размерах не будет. Если же посмотреть на решение от нашей проектной организации, показанное на рис. 1.6, то видно, что дверная коробка ставится на блок газобетона, т.е. проблем с её утеплением не возникает.

Вот такая картинка ходит по сети, причём так активно, что не удалось найти первоначального автора, чтобы как-то соблюсти авторские права и дать на него ссылку:

ошибки в полах по грунту 8.jpg

Рис. 4. Картина неизвестного художника.

Здесь не то что уголок фундамента застенчиво выглядывает в помещение, тут он весь смотрит вовнутрь, стоя в полный рост.

Вот такая ошибка была обнаружена в обсуждаемой конструкции на одном из форумов. Хочется надеяться, что автора вовремя подкорректировали специалисты, принимавшие участие в обсуждении:

ошибки в полах по грунту 4.jpg

Рис. 5. Обсуждаемая конструкция.

Кроме обсуждаемого выше дефекта с примыканием пола к внешней стене, здесь есть ещё и недостаток со внутренними. Тут стяжка пола лежит прямо на фундаменте, на внутренней ленте. Тем, кто хочет возразить, что эта лента в теплом контуре и такое примыкание нестрашно, можно порекомендовать представить эту конструкцию в месте, где внутренняя лента соединяется с внешней. А также учесть, что у ленты внутри теплого контура в любом случае температура не очень высокая, поэтому мы имеем локальную область с более низкими температурами. Если будет в этом месте на полу лежать керамическая плитка, то будет ощущаться холод и ситуацию спасет только теплый пол.

В заключение хочется отметить, что довольно много встречается в интернете и грамотных решений по узлам примыкания полов и цокольных перекрытий к фундаменту, например, такие:

правильные решения.jpg

Рис. 6. Пример удачной конструкции узла примыкания полов по грунту к фундаменту.

Читайте также: