Узел примыкания ленточного фундамента

Обновлено: 17.05.2024

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйсто, каким образом устроить перевязку столбчатого фундамент под колонну с монолитными участками ленточного фундамента под несущие кирпичные стены коттеджа, а так же перевязку фундаментных блоков ленточного фундамента с монолитным столбчатым фундаментом.. Отметка низа ленточных фундаментов находится выше отметки подошвы столбчатого фундамента..

неа, столбчатый - монолитный ) конструкция дома такая, с несущими кирпичными стенами, металлическими колоннами по периметру (по углам, под них и делается столбчатый фундамент) и внутри монолитные железобетонные колонны )

Фундаменты рассчитывали? Разницу осадок проверили? Есть ли деформационный шов между колоннами и стенами? И если есть фасады - то куда делись несущие стены?

По существу - Сочетание колонны+ограждающие конструкции всегда решалось с помощью фундаментных балок, устанавливаемых на столбчатый фундамент

))))) конечно все это круто )) рассчитывались фундаменты ) но если можно, как бы это вежливее сказать, ближе к делу )) "каким образом устроить перевязку. "

стормозил ) этот узел понятен, мне бы армирование посмотреть примыкания монолитного участка ленточного фундамента к монолитному участку столбчатого..

т.е места примыкания изменить, пододвинуть балки и монолитные участки устроить в других местах.

но так не получится сделать из-за шага колонн. По-любому в некоторых местах остаются участки, которые нужно монолитить рядом с колонной..

Сделай монолитные фундаментные балки с шарнирным стыком, но проверь чтобы они не опирались на грунт и оставался зазор.

т.е с одной стороны они опираются на подколонник столбчатого фундамента, а со второй на какую-то бетонную подготовку.

а как соеденить монолитный участок в ленточном фундаменте с ФБС-кой.

Всегда сложно вынести решение, когда недостаточно данных (чертежей), вопрос на вопросе и не определить без того-другого по одному чертежу. Где несущие стены, а где самонесущие? Без плана балок, перекрытия не определить, а догадки чреваты неверным представлением.
Тот творец-исполнитель кот. назначал место положения колонн видимо не озабочен экономией проектных решений. Где хотят колонны там и появляются, . и смещаются на плане, уходя от стройности конструктивно-расчётной схемы.
Если применять схему "с неполным каркасом", что экономичнее было бы, то зачем нужны пристенные колонны? И т.д., и т.п. Не зря порой, глядя на чертежи возникает мысль: дайте мне некий договорной процент экономии стоимости СМР и я изменю то и это без ухудшения . и привлекательности.
Но здесь определено:

Пытаюсь представить в интерьере колонны перекрывающие освещение от окна, ленточно-горизонтального или вертикального остекления.
Какие там рандбалки, если стены д.б. для техподполья? При полах по грунту - другое дело. Опять же часть стен удалена от колонных ФМ.
Поэтому полагаю лучше монолитные ленты, д. б. так подобраны по ширине и армированы с соединением черех колонные ФМ, чтобы были они с ФМ уравновешены по осадкам, чтобы не ломало потянув одно другого. Если бы колонны не разрывали стену на участки, а только примыкали смежными гранями, то можно бы и фундаментами не касаясь обойти ФМ (П-образно на развёртке стен техподполья ) соединяясь посредством перемычек над верхом ФМ.

Какое техподполье при глубине заложения лент 1550?
Монолитные ленты под все - хороший вариант, но кто знает, какие там колонны, при таком-то креативном подходе ?

Спасибо всем, буду делать монолитную обвязку по блокам ) а примыкание к ленточному делать шарнирным ) техподполья нету, но vladas проникся вопросом конечно.. Огромное спасибо! )

А как же без него при такой то площади. Сети в подпольных каналах что ли?
Вам на заметку. Техподполье в отдельных местах может быть высотой и 1 м. Такое есть в натуре, особенно в коттеджах, индивидуальном жилье, одноквартирных домах. Вот только по пожбезопасности нужно обеспечить высоту в местах прохода не менее 1,6 м, с местным снижением .
Согласитесь, это ведь экономно, и можно сделать углубление с отступом от фундаментов.
А выполнение разводки сетей, их эксплуатацию и ремонтопригодность, расположенных на 0,3 м ниже перекрытия? Вполне!
Лишь бы расстояние между противоположными фундаментами позволили углубиться по условию допустимости перепада по грунту, избегая напряжённо-деформируемого ядра основания. Приблизительно на удалении от края фундамента с уклоном перепада 1:3. Если отм. обратной засыпки по краю ленты -1,2 и нужно опуститься ещё на 0,6 м, то отступи от края: 0,6*3=1,8 м до края выемки грунта для прохода высотой 1,8 м.
Точнее будет по ф-ле: Δh < a(tg φ I + c I /p), где а – расстояние в свету от края ф-та до края по низу траншеи (котлована) углубления. φI и cI – расч. значения угла внутр. трения и удельное сцепление грунта. p – среднее давление под подошвой.

А как же без него при такой то площади. Сети в подпольных каналах что ли?
Вам на заметку. Техподполье в отдельных местах может быть высотой и 1 м.

Да-да, по выдумонному можно такое сотворить, особенно, если не возражая сразу согласиться, или объяснить проектировщику сложно что лучше, а что хуже. Как вариант, к прочим аргументам о подпольных каналах, добавляйте: мебель нужно будет двигать при вскрытии, ковровое покрытие пола нужно поднимать, щели будут накапливать пыль-грязь, грызуны там жить будут, и т.п.

но к конкретному проекту отношения, наверное, не имеет - нас интересуют только фундаменты, а их глубина определена.

проект должен быть гармоничным с учетом всех частей проекта, комплектов РД. Если смотреть узко то может не состыковаться что-то другое, и тогда новые проблемы. Например, часто приходится менять предварительную отм. ф-та для оптимального прохождения сетей над (под -хуже) фундаментом, если отм. прохождения сетей за ранее неизвестны. Поэтому решение по узлу стыковки ФМ с чем-то другим может быть не окончательный, а предварительный вариант.

Понятно, что типовые сборные рандбалки не пойдут, а если они монолитные, то зачем нужны шарниры? И в этом случае нерационально, находясь низко, в несущем грунте, грузить с пролёта ФМ. Если б фундаменты свайные были, тогда понятно что экономим на сваях. Да пусть каждый погоный метр грунта воспринимает свою ношу.
Не забываем о желательной унификации конструкций, это важно для подряда СМР. Это ведь не отделка, а основа здания. На конструктивную уникальность объект не претендует и здесь должен быть умеренный прагматизм.

При сооружении дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такое основание обладает многими преимуществами. Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при большой необходимости его можно залить без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при строительстве легких деревянных и тяжелых каменных построек на различного типа грунтах. Подробнее, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он обустраивается рассмотрим в нашей статье.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как приступать к сооружению такого основания, необходимо тщательно рассмотреть его особенности и разновидности. Это позволит правильно подобрать фундамент для сооружения той или иной конструкции. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент - это не один какой-то способ сделать основание для дома, их существует несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или цельнолитый ленточный фундамент сооружается непосредственно на месте проведения строительства. Для начала сооружается опалубка, в которую укладывается армированный пояс по всей длине. После этого проводится заливка бетона.

Основание представляет собой замкнутый монолитный контур, изготовленный из железобетона. Благодаря этому можно создать цельный каркас, который подходит для любого грунта, в том числе и нестабильного. На таком основании можно легко соорудить загородный дом или каменный забор.

Среди достоинств такой конструкции выделяют простоту возведения и надежность. При этом основание может иметь различную форму. Что касается недостатков, то здесь отмечается большая масса монолитной конструкции.

2. Сборный

Для сооружения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них выкладывается лента нужной формы непосредственно на участке. Их скрепление производится с помощью цементного раствора. Они оптимально подходят для сооружения малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие заводы.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что позволяет значительно сэкономить время на сооружение основания. Но, вместе с этим, сборные конструкции имеют некоторые недостатки. Не цельная структура и потребность в привлечении тяжелой строительной техники снижает популярность данного вида ленточного фундамента.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом незначительна. Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности строения.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, а стыки между ними герметизируются Источник kinozavr.info

3. Мелкозаглубленный фундамент

Данный вид фундаментов в основном используется при сооружении легких построек. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревен. Особенность такого основания заключается в том, что он находится несколько выше уровня промерзания почвы. Поэтому его зачастую используют на менее проблемных грунтах.

Мелкозаглубленные конструкции легко переносят пучение грунта, которое происходит в зимний период. При сооружении особое внимание уделяют гидроизоляции и теплоизоляции. Это позволит защитить основание от негативного действия окружающей среды.

К достоинствам мелкозаглубленного основания относят ее невысокую стоимость постройки. При этом нет потребности в проведении сложных земельных работ. Недостатков у него несколько. Прежде всего, стоит отметить, что такую конструкцию можно использовать не на всех типах грунта и для строительства не всех сооружений.

4. Ленточный фундамент глубокого залегания

Строительство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта. Это дает возможность распределить нагрузку от будущего строения на устойчивый слой почвы. Благодаря этому, фундаменты глубокого залегания используются для строительства многоэтажных домов, которые имеют значительный вес.

Плюсы данной конструкции заключается в том, что они пригодны для строительства тяжелых сооружений. Также есть возможность обустроить цокольное и подвальное помещение. Конечно, для обустройства основания понадобятся значительные физические и материальные затраты. В особенности это касается проведения земляных работ.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Плюсы и минусы ленточного фундамента

При выборе фундамента стоит обратить внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта. Это касается и монолитной ленточной конструкции. К преимуществам относят:

возможность обустройства подвального помещения;
простота в возведении;
невысокая стоимость;
высокая прочность и надежность;
возможность применения на пучинистых грунтах.

К сожалению, ленточный фундамент имеет некоторые недостатки:

в некоторых случаях есть потребность в проведении сложных земляных работ и в использовании тяжелой строительной техники;
потребность в проведении гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Стоит учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины залегания конструкции. Поэтому каждый тип фундамента необходимо рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

бетонные блоки и плиты определенной марки;
бетон для заделывания отверстий между блоками;
материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
бетон определенного класса;
тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

Вид грунта.
Его расчетное сопротивление.
Линейные нагрузки.
Глубину залегания.
Ширину подошвы ленты.
Назначение и особенности армирования.
Возможность обустройства дренажа.

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвального помещения в доме с ленточным фундаментом является весьма трудоемким и затратным процессом. Для решения этого вопроса понадобится привлечение строительной техники и проведение ложных земляных и бетонных работ. Обустройство подвала проводится в такой последовательности:

Выкапывается котлован установленных размеров. Если он сооружается под всем домом, то для этого понадобится тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушить землю.
По дну котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать полу прочности, выполняется армирование. Арматура должна несколько торчать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Когда пол полностью затвердеет, выполняется армирование стен и установка опалубки для дальнейшей заливки бетона. Если подвал устанавливается только под частью дома, то выпускается арматура, которая в дальнейшем будет связываться с армированным поясом ленточного фундамента.

При сооружении стен особое внимание стоит уделить их высоте. Они должны совпадать с верхней точкой фундамента. После сооружения основания, выполняется накрытие подвального помещения путем заливки монолитной плиты.

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Этапы возведения ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента является не такой уж сложней задачей. Но, чтобы правильно выполнить работу, нужно тщательно изучить все нюансы и требования. И начать стоит с составления схемы конструкции. На ней указываются размеры элементов, что позволит легко провести ее сооружение. Также по такой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит примерно так:

подготовка основания;
работа с опалубкой;
гидроизоляция;
армирование каркаса;
бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, нанесение разметки и другие не менее важные работы. Начать стоит с геологического взыскания – эту работу доверяют исключительно специалистам.

В процессе геологического взыскания нужно определить следующее:

тип почвы на уровне подошвы основания;
уровень грунтовых вод;

После этого вычисляют отметку залегания и толщину монолитной ленты. Когда с геологическими взысканиями будет окончено, приступают к разметке участка. Для этого используют деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью на земле делают отметку, где будет проходить лента. Чтобы упростить задачу, работу проводят с использованием заранее подготовленной схемы фундамента.

Разметка начинается с одного угла. После этого намечается сторона. Лучше ее делать параллельно забору или дороге. Далее намечается другая сторона и так далее. При этом стоит тщательно проверять углы и диагонали. Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями составляет 2 см.

По нанесенной разметке выполняется рытье котлована или траншей. Первый вариант применяется при сооружении домов с подвальным помещением. Здесь понадобится использование тяжелой строительной техники.

Видео описание

Зачем выполняется подготовка основания, смотрите в следующем видео:

На дне подготовленного котлована или траншеи устраивается песчаная подушка. Толщина насыпа может достигать 50 см. Этот параметр зависит от особенностей грунта. Подушку тщательно уплотняют. Это делают путем вибрирования или поливки водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого проводится заливка тощего бетона толщиной не более 10 см.

Работа с опалубкой и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента проводится с помощью таких типов опалубки:

съемная, которая изготовляется из деревянных досок;
несъемная, изготовленная из пенополистирола.

Особенность второго варианта заключается в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубка выставляется строго по нанесенной разметке. Она на 10 см возвышается над фундаментом. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, ее подпирают подпорками с внутренней и внешней стороны. В опалубке укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит протекание цементного молочка.

На внутренней стороне опалубки делают отметку верхней точки бетона. Для этого используют маркер. В процессе проведения этой работы используют гидравлический уровень. Это позволит залить бетон равномерно.

Видео описание

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
горизонтальные хомуты – от 6 мм;
вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Видео описание

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Видео описание

Наглядно про всю технологию создания ленточных фундаментов смотрите в следующем видео:

Заключение

Сооружение ленточного фундамента хоть и кажется достаточно простым делом, но на него тратится очень много сил и материалов, а по стоимости это примерно треть всего бюджета строительства. Хороший фундамент рассчитывается под проект конкретного дома и эту работу лучше доверить профессионалам. Не забывайте, что от качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения.

Углы и примыкания ленточного фундамента являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка продольной рабочей арматуры на участках примыканий и по углам может привести к появлению поперечных трещин, расслоений и отколов в этих проблемных зонах. Правильное армирование ленточного фундамента обеспечивает сопротивляемость железобетонной конструкции силам сжатия и растяжения на всех его участках.

Рис.1. Нагрузки на угол фундамента.

Правила армирования углов

Общие правила применения арматуры при строительстве ленточных фундаментов изложены в СП 50-101-2004. В пункте 8.9 этого документа указано, что фундаменты стен должны объединяться в систему перекрёстных лент и иметь между собой жёсткую связку. О способах жёсткого соединения арматуры говорится в СП 52-101-2003. В пункте 8.3.26 перечислены все допустимые способы таких соединений:

1. Стыковка арматуры без сварки, внахлёст. Допускаются следующие способы анкеровки в районе нахлёстки: с прямыми концами рифлёной арматуры, с приваркой поперечных стержней, с загибами на концах в форме крюков, или петель.
2. Сварка арматуры.
3. Применение механических устройств, или резьбовых муфт.

Жёсткость соединения арматуры на углах, или примыканиях может быть обеспечена только этими способами. Соединения при помощи вязки перекрестий при армировании углов ленточного фундамента не допускаются. В этом случае происходит угловой разрыв арматурного каркаса и потеря его целостности. Для усиления угловых арматурных стыков можно применять П- и Г-образные элементы, изготовленные из арматурных прутьев, применяемых для устройства продольной (рабочей) арматуры. Вертикальные и поперечные хомуты в области угловых и примыкающих анкеровок устанавливаются в 2 раза чаще, чем в остальных частях ленточного фундамента. Оптимальное расстояние между хомутами в зонах примыканий и углов определяется как половина от ¾ высоты ленты. Не рекомендуется делать это расстояние более 25 см. Для равномерного распределения нагрузок на углах ленты, а также в области примыканий, делается жёсткая связка внутренней и внешней продольной арматуры.

Схемы армирования углов

Для формирования единой жёсткой пространственной рамы ленточного фундамента применяют следующие схемы угловых и примыкающих соединений продольной арматуры:

1. Жёсткое угловое соединение арматуры внахлёст и «лапкой».
2. Армирование угловой зоны при помощи хомута Г-образной формы.
3. Схема армирования угла при помощи П-образного хомута.
4. Армирование зоны примыкания при помощи соединения внахлёст.
5. Схема армирования примыкающей зоны при помощи хомута Г-образной формы.
6. Армирование области примыкания при помощи хомута П-образной формы.
7. Армирование тупых углов при помощи жёсткого соединения внахлёст.

Любая из вышеперечисленных схем предусматривает жёсткое соединение внутренней и внешней продольной арматуры.

Схема внахлёст (лапки)

1. Жесткость углового соединения внешней горизонтальной арматуры обеспечивается внахлёст при помощи сгиба одного из свободных концов (1-2).
2. Привязка внутренней горизонтальной арматуры (7) к внешней горизонтальной арматуре (2) осуществляется внахлёст.
3. Привязка внутренней горизонтальной арматуры (3) к внешней связке (1-2) производится при помощи соединения «лапка».
4. Шаг угловой поперечной арматуры (5) и вертикальной арматуры (4) рассчитывается по формуле 3/8 высоты ленточного фундамента.
5. Длина «лапки» составляет 35-50 диаметров продольной арматуры.

Рис. 2. Схема армирования угла внахлёст.

Хомут Г-образной формы

1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).
2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.
3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.
4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).
5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

Рис. 3. Схема армирования угла г-образным хомутом.

Хомут П-образной формы

1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.
2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

Рис. 4. Схема армирования углов п-образным хомутом.

Тупой угол

1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5).
2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты.
3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.

Рис. 8. Схема армирование тупого угла.

Армирование примыканий

Соединение внахлёст

1. Соединение горизонтальной арматуры (2) примыкающего элемента ленточного фундамента внахлёст осуществляется только к внешней горизонтальной арматуре (1).
2. Шаг поперечной (4), дополнительной поперечной (5) и вертикальной арматуры в зоне примыкания должен быть не менее 3/8 от высоты ленты фундамента.
3. Размеры соединения внахлёст составляют 50 диаметров рабочей арматуры.

Рис.5. Схема армирования примыкания внахлёст.

Хомут Г-образной формы

1. При использовании Г-образного хомута (6) для армирования зоны примыкания горизонтальная арматура примыкающей части и внешняя горизонтальная арматура (1) соединяются с уголком внахлёст.
2. Длина соединения внахлёст (2) составляет 50 диаметров рабочей арматуры.
3. Шаг вертикальной (3) и поперечной арматуры (4) в зоне примыкания уменьшается в два раза при помощи дополнительной поперечной арматуры (5).

Рис. 6. Схема армирования примыкания хомутом г-образной формы.

Хомут П-образной формы

1. Хомут П-образной формы (6) обеспечивает дополнительную жёсткую привязку внахлёст горизонтальной арматуры примыкающего элемента ленточного фундамента (3) к внешней горизонтальной арматуре (1).
2. Длина соединения внахлёст (2) может составлять 35-50 диаметров горизонтальной арматуры.
3. Минимально допустимая длина П-образного хомута должна равняться двойной ширине ленточного фундамента.

Рис. 7. Схема армирования примыкания ленточного фундамента хомутом г-образной формы.

Типичные ошибки

Все способы угловых и примыкающих соединений арматуры направлены на сохранение целостности арматурного каркаса, независимо от его конфигурации. Прочность ленточного фундамента зависит от правильной анкеровки концевых элементов продольной арматуры. К неправильному армированию углов ленточного фундамента приводят следующие схемы:

1. Армирование угловых зон ленточного фундамента арматурными перекрестиями с вязкой стержней продольной арматуры под прямыми углами.
2. Установка в угловых и примыкающих зонах гнутой продольной арматуры без анкеровки.

Эти ошибки являются самыми распространёнными и могут привести к разрушению фундамента в местах угловых соединений и примыканий.

Угловые и примыкающие соединения, выполненные методом вязки перекрестий стержней продольной арматуры

Типичной ошибкой армирования углов и примыканий являются соединения продольной арматуры методом вязки перекрестий. Такое арматурное соединение без надлежащей анкеровки стержней может привести к разрушению бетонного монолита из-за разнонаправленных нагрузок, возникающих по углам ленточного фундамента.

Рис. 9. Частая ошибка при армировании углов

Применение гнутой продольной арматуры для армирования угловых соединений и примыканий

1. Угловые соединения без связки внутренней и внешней продольной арматуры (1) не обеспечивают жесткой стержневой фиксации.
2. Разрушение фундамента может происходить не только из-за образования поперечных трещин, но и из-за отслаивания внутренних углов.

Рис. 10. Ещё один пример неправильного армирования углов

Чтобы не допустить появление на углах и примыканиях ленточного фундамента образование трещин, отколов и расслоений, необходимо правильно связать концевые стержни продольной арматуры и выполнить их надёжную анкеровку. Правильное армирование углов ленточного фундамента – залог надёжности и долговечности здания.

Чтобы правильно сделать пристройку к основному зданию, необходимо учесть множество факторов. Существуют технологии жесткой связки фундаментов либо отделение подземных конструкций и стен технологическим швом. Ленты и ростверки веранд могут иметь замкнутый или разомкнутый контур. Общая крыша над жилищем и пристройкой может возводиться только на жестко связанных фундаментах.

Узлы примыкания фундамента пристройки с основным

Любое помещение, вынесенное за пределы капитальных стен, считается пристройкой. Эти помещения обычно используются в качестве веранд, санузлов, бойлерных, кухонь, жилых комнат. Пристройкой по умолчанию являются крылечки коттеджей, закладываемые в проект или возводимые в процессе эксплуатации дома.

Проще всего соединить пристрой и фундамент дома на этапе нулевого цикла, так как это обеспечит одинаковую усадку, допустимую нормативами СП. Если необходимость пристройки возникает в процессе эксплуатации, важно учесть следующие факторы:

тип фундамента коттеджа – проблем с увеличением горизонтальной застройки не возникает, если дом опирается на свайно-ростверковый либо столбчатый фундамент, присоединить веранду к плите или ленте значительно сложнее;
крыша – если планируется общая кровля для всего здания, связь фундаментов должна быть жесткой, при наличии технологического шва кровля дополнительного помещения должна быть независимой;
тип грунта – на непучинистых грунтах бюджет пристройки минимален, на глинистых почвах придется обеспечивать ликвидацию вспучивания кольцевым или пристенным дренажом, утеплением отмостки и конструкций фундамента.

Важно! Если жилище построено без проекта или документация утеряна, придется отрывать шурфы для изучения грунтов, конструкции, размеров элементов существующего фундамента.

Ленточный фундамент

Замкнутым контуром является самостоятельный ленточный фундамент прямоугольной формы (вариант Д на рисунке 1). Разомкнутым контуром называют ленту под тремя стенами, две из которых примыкают к имеющейся постройке, последняя стена выносится наружу, становится новым фасадом жилища или ступенями крыльца (варианты А – Г на рисунке 1).

Рис. 1. Варианты строительства фундамента пристройки на ленточном фундаменте.

Соединение пристройки на ленточном фундаменте с жилищем производится по нескольким схемам:

замкнутый контур, жесткая связь – в эксплуатируемой ленте по всей длине пробуриваются глухие отверстия на глубину 35 диаметров арматуры (35 см для Ø10 мм, 50 см для Ø14 мм) в двух уровнях, в шахматном порядке для обвязки с прутками каркасов вновь возводимого МЗЛФ, длина стержней составляет 70 – 100 см, соответственно (узел 3 на рис. 2);
разомкнутый контур, связь жесткая – перевязка по вышеуказанной схеме производится только в местах присоединения элементов нового фундамента к существующему (узел 1 и 2 на рис. 2);
замкнутый контур, технологический шов – чтобы связать фундамент с домом своими руками, между лентами монтируется 5 см лист экструдированного пенополистирола, служащий вертикальным щитом опалубки, на боковых фасадах после распалубки и гидроизоляции щель заделывается герметиком, закрывается облицовкой цоколя;
разомкнутый контур с технологическим швом – пристроить фундамент к дому можно по аналогии с предыдущим случаем, только утеплитель размещается по торцам новой ленты.

Рис. 2. Узлы соединения пристройки с ленточным фундаментом.

Если ширина существующей ленты дома меньше указанного размера, необходимого для бурения отверстий для арматуры, глубина снижается до 12 – 25 см. В зависимости от того, какой фундамент основного здания используется, возможны варианты:

если коттедж стоит на плите, жесткую связку можно произвести, оголив существующую арматуру при частичном разрушении бетона, эта методика возможна только при наличии уступа, равного толщине несущей стены;
при опирании дома на ростверк, бурить отверстия в нем для анкеровки арматурными прутками можно только при достаточной высоте железобетонной балки.

Крепление арматуры в существующем фундаменте можно осуществить либо расклиниванием (на конце арматуры делается надпил в него вставляется клин, когда арматуру забивают в отверстие клин упирается и расклинивает надпиленные концы). Другой способ — использовать химический анкер, подробнее смотрите в видео ниже.

Схема устройства химического анкера.

Если эти условия не соблюдаются, правильнее будет выбрать технологический шов между двумя подземными конструкциями.

Важно! Сделать своими руками перевязку сборных лент (из блоков ФБС) невозможно, так как каждая из них не обладает достаточной пространственной жесткостью. Каждый фундамент будет достаточно подвижен, что приведет к разрушению кровли.

Сблокированные с основной постройкой помещения на пучинистых грунтах утепляются в подземной части разными способами:

неотапливаемый гараж или веранда – слой пенополистирола подо всем периметром, лентой МЗЛФ, утепление отмостки, горизонтальный пояс примыкает к вертикальным листам между лентами дома и пристройки;
обогреваемая кухня, санузел, котельная – только утепление отмостки и наружных граней ленты и цоколя.

Перед тем, как залить фундамент для сблокированных с домом помещений, демонтируется отмостка, извлекается утеплитель из-под нее, если он был заложен на этапе нулевого цикла. Кроме того, на пучинистых грунтах нужно разомкнуть контур дренажной системы, продлить его вокруг измененной конфигурации фундамента.

Если сблокированные помещения планируется примкнуть к ленте глубокого заложения с эксплуатируемым подвальным этажом, существующую конструкцию можно нарастить по ширине по технологии железобетонной обоймы, использующейся при реставрации фундаментов:

в траншее, вырытой на глубину имеющейся ленты, создается подстилающий слой из щебня или песка;
заливается подбетонака, на которую наплавляется 2 слоя гидроизоляционного рулонного материала;
устанавливается арматурный каркас, связанный с существующей лентой анкерами, заведенными в просверленные в ней отверстия;
монтируется опалубка, укладывается и уплотняется глубинным вибратором бетон.

Каркас под железобетонную обойму.

Это экономически невыгодно для пристройки, поэтому чаще используются МЗЛФ. В этом случае лучше сделать технологический шов между фундаментами, обеспечив дому максимальный эксплуатационный ресурс.

Герметизация деформационного шва осуществляется по следующей схеме:

Свайный и столбчатый фундамент

Ростверки на буронабивных и винтовых сваях по умолчанию допускают изготовление пристройки дома на любом этапе эксплуатации. На сваи практически не действуют силы пучения, они опираются на несущие пласты, поэтому ростверки обладают стабильной геометрией и отсутствием просадок.

Буронабивные сваи для пристройки.

Чтобы сделать свайный фундамент пристройки своими руками, достаточно выбрать диаметр и количество по сборным нагрузкам и расчетному сопротивлению грунтов. Для легких построек (каркасник, фахверк, панели СИП) обычно используется деревянный ростверк, который можно связать с основным фундаментом или отделить от него технологическим швом. Перед тем, как соединить пристройку с домом, следует учесть конструкцию существующей подземной части:

плита – деревянные ростверки не желательно эксплуатировать в земле, поэтому их поднимают на 20 – 70 см, жесткая связь с плитой становится невозможна, деформационный шов из пенополистирола переносится вверх (между стенами);
лента – сваи вкручиваются или заливаются по периметру, висячий ростверк отделяется от ленты деформационным швом;
сваи – технология аналогичная, ростверк можно связать с основным под коробкой жилища;
столбы – связывать ростверки не рекомендуется, правильным вариантом остается деформационный шов.

Фундамент на винтовых сваях для пристройки — самый удобный вариант.

Чтобы правильно залить своими руками столбчатый фундамент, следует учесть следующие факторы:

столбы в отличие от свай считаются самым нестабильными конструкциями, несмотря на обвязку ростверком;
независимо от конструкции основного фундамента жилища лучше использовать технологический шов, жесткое защемление не использовать;
на пучинистых грунтах столбы придется заглубить ниже промерзания либо утеплить их и изготовить кольцевой дренаж и отмостку.

В холодных пристройках утепляется весь периметр под подошвой столбов, в теплых – только подошвы с выступом наружу на 0.5 м экструдированного пенополистирола высокой плотности по периметру каждого из них.

Важно! В соответствие с СП 50-102 минимальное расстояние в свету между винтовыми сваями принято 1 м, буронабивными от 3 диаметров. Этот же размер между уширениями пяты составляет 1 м в дисперсных почвах, 0,5 м в глинистых грунтах. От существующего плитного или ленточного фундамента достаточно отступить 0,3 м, чтобы вкрутить винтовую сваю или пробурить отверстие для буронабивной.

Плавающая плита

Выбор плитного фундамента для сблокированных помещений эксплуатируемого коттеджа экономически обоснован в следующих случаях:

монолитное железобетонное крыльцо – сделать эту пристройку своими руками проще всего на плите, которая точно выдержит тяжелую конструкцию;
высокий уровень грунтовых вод – плавающая плита гидроизолируется снизу, не имеет жесткой связи с основным фундаментом дома, соединение осуществляется через деформационный шов;
грунты с недостаточной несущей способностью – плита имеет максимальную опорную поверхность, что позволяет избежать просадки даже на пылеватых песках

Независимо от того, какой тип основного фундамента заложен в проект жилища, жестко связывать с ним плавающую плиту не рекомендуется. Различные сборные нагрузки и возможные силы пучения приводят к разрушению кровель, подземных конструкций, образованию трещин в цоколях и стенах. Лучше сделать плитный фундамент отдельно стоящим, отделить его 2 – 5 см деформационным швом, закрыть коробку пристройки отдельной крышей.

Таким образом, соединение фундаментов пристройки и основного дома можно осуществить несколькими способами. Прежде, чем залить новый фундамент, необходимо учесть конструкцию основания дома (фундамент + грунты, на которые он опирается), стропильной системы (общая крыша или отдельная кровля веранды).

При строительстве дома на ленточном фундаменте возникает вопрос об армировании. Арматура закладывается в бетонную конструкцию для увеличения ее прочности на изгиб, поскольку бетон имеет очень низкую способность воспринимать момент. Чтобы предотвратить проблемы с лентой в будущем необходимо досконально изучить такой вопрос об армировании ленточного фундамента.

Расположение арматуры в конструкции и общие положения

Стержни, заложенные в бетон, различаются по назначению:

Продольные горизонтальные (рабочая арматура). Располагаются вдоль ленты, воспринимают изгибающую нагрузку. Диаметр подбирается расчетом. Для любой конструкции, толщина которой составляет 15 см и менее армирование закладывается в один слой. Для элементов с толщиной более 15 см (ленточные фундаменты) используется арматурный каркас, который состоит чаще всего из нижнего и верхнего армирования. В ленточном фундаменте диаметры продольных стержней для изготовления каркасов могут отличаться, но нижние всегда принимаются большего или равного (для небольших нагрузок) диаметра.
Поперечные горизонтальные (хомуты). Обеспечивают совместную работу продольного армирования, связывают арматурный каркас в единое целое. Назначаются из конструктивных соображений (без расчета).
Вертикальные (хомуты). При толщине конструкции более 15 см требуется связать не только продольные пруты, расположенные в одном горизонтальном уровне, но и верхнюю и нижнюю часть арматурного каркаса. Функцию берут на себя вертикальные хомуты. Диаметр и шаг назначается из конструктивных соображений.

Для каждого типа армирования отдельно рассматривается:

диаметр;
шаг;
количество стержней.

Общими требованиями, о которых далее будет рассказано подробно, являются:

марка стали;
класс арматуры;
защитный слой.

Выбор материала для армирования

Основные документы, которыми нужно руководствоваться:

Виды маркировки арматурных изделий:

А — стержневая (горячекатаная);
Вр — проволочная (холоднодеформированная);
К — канатная (высокая прочность).

Для арматурных каркасов ленточных фундаментов применяют стержни класса по пределу текучести А400. Существует устаревшая маркировка, которая до сих пор используется строителями — Alll. При покупке важно уметь «на глаз» различать стержни, относящиеся в разным классам. Стоит отметить, что арматурные каркасы можно вязать из прутов, относящихся к более высоким классам, но это нецелесообразно и дорого. Чтобы исключить вероятность случайной покупки материала с меньшим пределом текучести нужно помнить:

класс А240 (Al) имеет гладкую поверхность;
класс А300 (All) — профиль периодический, рисунок кольцевой;
нужный для усиления ленты А400 (Alll) обладает периодическим профилем с серповидным рисунком (внешне напоминает узор «елочка»).

Стоит обратить внимание на марку стали. По ГОСТ арматурные стержни, относящиеся к классу А400, следует изготавливать из стали 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Если сталь закупается в большом объеме непосредственно на заводе, то в заявке указывают нужную марку. При ее отсутствии в соответствие с ГОСТ выбор осуществляет производитель.

Защитный слой бетона

Под этой фразой кроется расстояние, на которое не должны доходить пруты до наружной поверхности изделия, то есть бетон укрывает стержни от внешних неблагоприятных воздействий. Согласно документу «Пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения» защитный слой обеспечивает:

условия для совместной работы бетона и арматурного каркаса;
анкеровку и возможность выполнения стыков элементов каркаса;
защиту стали от коррозии и других негативных внешних воздействий;
защиту от высоких температур и прямого воздействия огня.

Пластиковый хомут для создания защитного слоя бетона с боков фундамента.

Согласно вышеуказанному пособию и СП 50-101-2004 минимальные значения толщины защитного слоя можно свести в таблицу.

Расположение стержней	Толщина защитного слоя
Рабочее в фундаментах с бетонной подготовкой	40 мм
То же без бетонной подготовки	70 мм
Хомуты в фундаментах с бетонной подготовкой	35 мм
То же без бетонной подготовки	65 мм

При этом толщина защитного слоя принимается не меньше диаметра прутов.

Пластиковый кубик для создания защитного слоя бетона снизу фундамента.

Рабочее армирование

При строительстве дома своими руками не обязательно выполнять сложные расчеты по предельным состояниям, чтобы определить сечение и количество стержней арматурного каркаса. В качестве руководства по расчетам используют «Пособие по проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения» и СП 63.13330.2012.

Согласно этим документам по таблице 5.2 пособия и пункту 10.3.6 СП рассчитывают суммарное сечение всех продольных прутов арматурного каркаса:

при стороне ленты менее 3 метров — 0,1% от площади поперечного сечения фундамента, диаметр стержней не менее 10 мм;
при стороне ленты более 3 метров — 0,1%, диаметр стержней не менее 12 мм.

Требования по минимальному диаметру стержней, в зависимости от длины, представлены в пособии «Армирование элементов монолитных ж/б зданий».

Не допускается применение прутов диаметром более 40 мм. Стержни распределяют равномерно в верхнем и нижнем слое, руководствуясь сортаментом арматуры. Если для работ применяются пруты разного диаметра (при использовании остатков), те, которые имеют больший диаметр, располагают снизу. При этом учитывают требования к шагу, представленные в пункте 10.3.5 СП 63.13330.2012 и пунктах 5.9-5.10 пособия по проектированию.

Продольные пруты арматурного каркаса располагают согласно таблице.

Условия	Минимальное расстояние между стержнями
Нижнее армирование в один или два ряда	Не менее наибольшего диаметра стержней и не менее 25 мм
Верхнее армирование в один или два ряда	То же и не менее 30 мм
Нижнее армирование более чем в два ряда	То же и не менее 50 мм
Если для уплотнения применяются глубинные вибраторы	Выполнение предыдущих условий с обеспечением в отдельных местах шага не менее 60 мм

Важно! Если требуется закладка большого количества стержней, допускается располагать их пучками, расстояние между ними определяют из их общего сечения.

Обеспечение защитного слоя и расстояния между верхним и нижним армированием достигается за счет использования фиксаторов. Для закрепления отдельных стержней нижнего слоя чаще всего применяют пластиковые фиксаторы круглой формы. Верхний слой держат вертикальные хомуты. Иногда прибегают к использованию «стульчиков» или «лягушек» для арматуры.

Стержни выпускаются стандартной длины — 6 и 12 метров. При необходимости армирования более длинных конструкций выполняют наращивание по длине. При этом величина нахлеста принимается не менее 20 диаметров прута, но не менее 250 мм.

Горизонтальные поперечные хомуты

Эти пруты назначаются конструктивно и не зависят от сечения. Нужно при этом учитывать нагрузку от элементов здания (для массивных лучше предусмотреть запас). По тем же документам, что и для продольного усиления, минимальный диаметров поперечных прутов назначается 6 мм, но не менее 0,25 диаметра рабочей арматуры.

Шаг стержней назначается не менее 20 диаметров рабочих прутов. Например, при сечении продольных элементов 14 мм, шаг горизонтальных хомутов должен быть не менее 280 мм. Для простоты монтажа принимают округленное значение — 300 мм.

Длина стержней зависит от ширины ленты и требуемого защитного слоя. Закрепление выполняют поверх рабочей арматуры. Стыкование по длине обычно не требуется.

Вертикальные хомуты

Диаметр назначают в зависимости от высоты ленты:

менее 800 мм — от 6 мм;
более 800 мм — от 8 мм, но не менее 0,25 диаметра рабочих прутов.

При строительстве массивных зданий рекомендуется закладывать стержни с запасом. Шаг назначается так же, как для поперечного армирования. Длину прутов подбирают, вычитая из высоты фундаментной ленты величину защитного слоя сверху и снизу.

Армирование углов и примыканий
Согласно пункту 8.9 СП «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» монолитные фундаменты под все стены жестко связываются между собой и объединяются в систему перекрестных лент. В зоне стыка обычно меняется шаг поперечного армирования и обеспечивается надежное скрепление рабочих стержней, идущих в разных направлениях. Существует несколько способов армирования.

Угловые соединения

Жесткое внахлест и «лапкой»

Свободные концы арматуры в одном направлении сгибаются под прямым углом и вяжутся к перпендикулярным стержням. При этом внешние соединяются друг с другом, а внутренние привязываются к внешней.

Длина загнутого участка «лапки», с помощью которого обеспечивается нахлест, принимается 35-50 диаметров рабочего армирования. Шаг хомутов назначается 3/8 от высоты фундаментной ленты.

Схема армирования угла «лапки».

Хомуты Г-образной формы

Чтобы обеспечить надежное соединение рабочих прутов, внешние стержни работают совместно за счет Г-образного хомута, наложенного на них с нахлестом не менее 50 диаметров продольных прутов. Внутренние стержни привязывают к внешним, как в предыдущем случае:

a. загибают рабочие пруты под углом 90 градусов, длина сгиба («лапки») 50 диаметров;

b. присоединяют лапки к внешним стержням.

Шаг хомутов (горизонтальных и вертикальных) принимают 0,75 от высоты фундаментной ленты.

Армирование угла Г-хомутом и лапками.

Хомуты П-образной формы

В этом случае применяются дополнительные арматурные изделия, согнутые в форме буквы П. На один угол требуется два таких хомута длиной 50 диаметров продольных прутов. Внутренние рабочие стержни при таком соединении имеют такую же длину, как и внешние. В месте нахлеста П-образных хомутов устанавливают дополнительный каркас из вертикальной и поперечной арматуры.

Армирование угла П-хомутами.

Армирование тупых углов

Выполняют внахлест. Внешний стержень изгибают под требуемым углом, а внутренние присоединяют к внешним с нахлестом не менее 50 диаметров. В точке сгиба наружного прута предусматривают дополнительный вертикальный хомут.

Схема армирования тупого угла.

Примыкания стен

Соединение внахлест

Арматура примыкающей стены загибается, длина сгиба 50 диаметров. Оба стержня из примыкающей ленты присоединяются к внешнему пруту перпендикулярной стены. В зоне соединения шаг вертикальных и поперечных хомутов назначают 0,375 высоты монолитной ленты.

Армирование примыкания — «лапки».

Г-образный хомут

К стержням примыкающей стены присоединяются хомуты согнутые под прямым углом. Стержень сгибают так, чтобы каждая сторона равнялась 50 диаметров рабочего армирования. Первая сторона соединяется с стержнями примыкающей стены, а вторая с внешним рабочим прутом перпендикулярной ленты. Шаг хомутов (вертикальных, поперечных) в месте примыкания уменьшается в два раза по сравнению со всей длинной ленты.

Армирование примыкания Г-хомутами.

П-образный хомут

Примыкание производится к внешнему стержню рабочего армирования «лапкой». Дополнительную надежность обеспечивает стержень, изогнутый в форме буквы П длинной 2 ширины ленты фундамента.

Армирование примыкания П-хомутами.

Распространенные ошибки

1) вязка стержней под прямыми углами;

2) использование продольной гнутой арматуры без анкеровки;

Пример неправильного армирования угла.

3) соединение продольных стержней вязкой перекрестий;

4) отсутствие связки между внешними и внутренними прутами.

Еще один пример неправильного армирования угла.

Вязка каркасов

При возведении фундамента крайне важно обеспечить надежное закрепление всех элементов каркаса между собой. Для удобства возможные вопросы сведены в таблицу.

При проектировании и строительстве фундаментов возникает множество вопросов. К каждому из них следует отнестись внимательно, чтобы избежать осложнений при эксплуатации.

Читайте также: