Узел примыкания балкона к стене

Обновлено: 18.04.2024

Мы предлагаем рассматривать остекление балконов в комплексе с последующими отделочными работами.

Отделка балкона - это работы по монтажу изоляционных и декоративных покрытий для улучшения комфортабельности помещения. Основной аспект, связывающий остекление и отделку - это узел примыкания конструкции с проемом. На этапе согласования проекта, замерщик должен знать о комплексе отделочных работ, чтобы предусмотреть параметры дополнительных элементов - ширину подоконников и доборных профилей.

Узел примыкания конструкции с проемом

СТЕНЫ

Необходимая толщина теплоизоляционного слоя на стенах, как правило, превышает высоту профиля рамы. Для реализации корректного узла примыкания в конструкциях используются доборные профили, позволяющие увеличить габариты непрозрачной части остекления.

Узел примыкания

Для компенсации толщины примыкающих элементов - в конструкциях остекления предусматривается установка дополнительных доборных профилей.

Конструкция без доборного профиля

Без использования доборных профилей, возможный нахлест примыкающих элементов на раму с учетом теплоизоляционного зазора составляет не более 30-40 мм

Конструкция с доборным профилем

Ширина доборных профилей 20, 40, 60 и 100 мм. Необходимый размер профиля определяется в зависимости от толщины примыкающих к конструкции элементов.

ПОТОЛОК

Учитывая кривизну плиты, несущий каркас опускается на значительное расстояние от потолка. Для осуществления примыкания с остеклением, в верхней части конструкции устанавливается широкий 100 мм доборный профиль. Для монтажа встроенных светильников и утеплителя, 100 мм - минимально необходимое конструктивное расстояние.

АЛЮМИНИЕВОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ: НУЖНА ЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ?

Легкая алюминиевая конструкция остекления, совсем незначительно влияет на теплоизоляцию помещения балкона - зимой разница температур составляет около +5°C. Возникает вопрос: нужна ли теплоизоляция стен и потолка? Нужна ли установка доборных профилей?

При обустройстве теплоизоляции, даже с холодным алюминиевым остеклением, микроклимат на балконе становится мягче - без резких температурных суточных и сезонных колебаний. Стены и потолок не промерзают зимой, и не нагреваются летом. Теплоизоляция дополнительно обеспечивает сохранность отделочных материалов и улучшает звукоизоляцию помещения.

Системы остекления балконов

PROVEDAL

Конструкция хорошо защищает от осадков, ветра, постороннего мусора. Преимуществом является легкий вес конструкции.

REHAU SLIDE

Новая раздвижная пластиковая система Рехау. Не занимает места при открывании. Обладает хорошими изоляционными качествами..

REHAU BLITZ

Оконные системы Рехау - для остекления балконов. Конструкции с максимальными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

В реконструируемом здании существует необходимость навесить балконы. Здание каркасное с безбалочным перекрытием. Колонны 400х400, плита - 200 с верхним армированием d=8 шаг 200, нижним - d=12, шаг 200. Все разумные варианты вроде подкосов и стоек пока в резерве. Желательно (исходя из архитектуры) плиту сделать консольной. Ситуацию усугубляет борьба с мостиками холода.
Есть вариант сделать монолитную плиту, жесткая арматура (консоли из двутавров) которой крепилась бы локально к плите листами которые стягиваются вместе с плитой болтами (вроде обоймы) + прихватываются к верхней и нижней арматуре.
Вопрос: как посчитать плиту на скол/смятие болтами?
Есть ли другие варианты консольного крепления балконной плиты?
Рад любой критике!

В вашем случае не хватит верхнего армирования существующей плиты, чтобы на него передать момент от вновь возводимой балконной плиты.
Диаметра существующей верхней арматуры 8мм с шагом 200 мм будет не достаточно

гадание на конечно-элементной гуще

Штрабить плиту на половину толщины полосами шириной ~150мм, длиной как балкон, с шагом метр примерно. В каждую штрабу заводить по 2d18 или 2d20 (определить расчётом), затем заделывать всё ремонтными составами. Балконную плиту сделать по возможности легче. Например, можно выпустить балки с шагом метр, а между ними сделать плиточку толщиной 4см

Так нельзя.
Перережется верхняя арматура другого направления, там ведь как раз колонна, надколонная верхняя арматура в этом случае и будет перерезана, все рухнет.
Очень сомнительно что над колонной поставлена верхняя арматура диаметром 8 мм с шагом 200мм. Тогда это грубейшая ошибка.

К сожалению это так.
А вариант про который я написал в посте 1? Интуитивно он ненадежен, но как это подтвердить расчетом, чтобы со спокойной душой перейти к балкону на стойках? Это расчет на скалывание? А если болты стягивающие пластину с контролируемым натяжением, как учесть эффект обжатия?

Сама система трехслойной стены с облицовочным слоем из кирпича и эффективным утеплителем вызывает много споров и вопросов, и все же остается одной из самых популярных в решении фасадов жилых и общественных зданий.

Узел примыкания оконных блоков является одной из «болевых точек» такого решения наружных стен. Оптимальное с точки зрения теплотехники размещение оконного блока в толще утеплителя не является удобным и оптимальным с точки зрения удобства производства работ.

Часто различные источники предлагают выполнять этот узел с антисептированной доской, закрывающей эффективный утеплитель в проемах. Установка доски – процесс неудобный для монтажников, кроме того есть вопрос по живучести доски в таком узле («не сгниет ли доска?»). С другой стороны, контакт пенного утеплителя монтажного шва и минераловатного утеплителя стены тоже не является надежным решением: в трехслойной стене допустимо применение теплоизоляции невысокой плотности, и чаще всего именно такой утеплитель и используется; при постоянных подвижках монтажного шва (температурное расширение, ветровое давление и пр.) монтажная пена со временем растреплет нежесткую плиту утеплителя в месте примыкания, образуя пустоту по контуру оконного блока; такая пустота станет «мостиком холода».

Однозначных требований по необходимости установки доски, закрывающей утеплитель стены в проеме, нет. Это решение принимается при разработке конкретного узла для конкретного объекта.

Часто доска устанавливается только в верхнем узле примыкания оконного блока к стеновому проему. При строительстве многоэтажных жилых (и общественных) зданий с трехслойными наружными стенами леса используются нечасто, поэтому кладка ведется снаружи вовнутрь (от лицевой версты вовнутрь), в лицевую версту устанавливаются гибкие связи, на них через специальные фиксаторы, обеспечивающие зазор между лицевой верстой и утеплителем, навешивается утеплитель, в последнюю очередь возводится внутренняя верста. При таком способе монтажа утеплитель дополнительно не крепится к внутренней версте ни механически, ни на клею. Доска в верхнем узле примыкания не допускает провисания утеплителя. Практикуются и различные варианты замены доски в данном узле, например, на металлические скобы с шагом 300 мм.

При разработке узлов примыкания окон к проемам в трехслойных стенах с горючим утеплителем (например, экструдированный пенополистирол в стенах подвала) важно не забывать о противопожарном обрамлении проема негорючим утеплителем.

Узлы примыкания оконных блоков к проемам

в стенах с наружной теплоизоляцией

В стенах с наружной теплоизоляцией и отделочным покрытием из тонкослойной штукатурки при использовании в качестве утеплителя пенополистирольных плит предусматриваются противопожарные рассечки из негорючего утеплителя, в том числе по периметру проемов.

Для стен с навесным вентилируемым фасадом тоже существуют требования по противопожарному обрамлению проемов. Во всех системах НВФ есть свои решения противопожарных коробов для обрамления проемов. Основные типы рассмотрены, например, в СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 (раздел 6.2). При разработке узлов примыкания оконных блоков к проемам стен с навесным вентилируемым фасадом в разделе АР допустимо не показывать противопожарные коробы, т.к. проект (раздел) НВФ будет разрабатываться отдельно, и противопожарные коробы будут приняты в зависимости от выбора системы. А в разделе АР должно быть принципиальное решение по месту установки оконного блока и решению монтажного шва.

Остекленные балконы и лоджии оснащают наружными водоотливами в виде козырька. Устанавливают их в верхней и нижней части оконной конструкции. При этом не все четко понимают, зачем нужен отлив для балкона, считая его декоративной накладкой для скрытия стыков между окном и парапетом. Этот элемент действительно придает балкону внешнюю завершенность, однако предназначение у него другое. Разберемся с функциями оконных козырьков, их видами, а также методами установки на разных балконах.

Водоотлив как неотъемлемая часть оконной конструкции

Отлив – важный элемент в системе водоотведения строительной конструкции. Плотно прилегая к стене или оконному профилю, он не допускает попадание воды в швы и другие монтажные соединения, сохраняя в целостности кирпичную кладку, бетонное ограждение или облицовочный материал. Без водоотлива талая вода и дожди будут наносить непоправимый вред объекту, постепенно разрушая его и вынуждая производить внеплановый ремонт.

Как правило, отливы устанавливаются вместе с остеклением балкона. Такую услугу предлагает любая монтажная бригада, которая занимается установкой пластиковых окон. Но бывают ситуации, когда элемент водоотвода приходится ремонтировать или менять на новый уже после остекления, например, если хозяев не устраивает внешний вид отлива или он плохо выполняет свое предназначение. Не всегда такие работы можно выполнить самостоятельно, особенно если речь идет о монтаже верхнего отлива на балконе. Однако знать, какие существуют варианты, и понимать специфику их установки, желательно каждому заказчику, который хочет получить качественный результат.

Водоотлив – обязательный элемент балконного остекления

Материалы для изготовления отливов

Внешне все балконные отливы выглядят практически идентично. А вот материалы, из которых они изготавливаются, разнятся. Рассмотрим популярные решения, доступные на российском рынке.

Оцинкованная сталь

Самый доступный тип водоотлива с точки зрения цены. Выглядит такой вариант непритязательно, однако свою функцию при правильном монтаже выполняет. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии, поэтому срок службы оцинкованного отлива достигает 20 лет. Однако учтите, что цинк плохо переносит воздействие кислот и щелочей, поэтому если поблизости есть промышленное предприятие, металл начнет корродировать раньше.

Отлив из оцинковки

Сталь с полимерным покрытием

Оптимальное решение с точки зрения цены и качества. Стоит такой материал дороже оцинковки, но выглядит намного привлекательнее, цвет подбирают в тон фасада и оконной рамы. Полимерное покрытие служит дополнительной защитой металла от коррозии, поэтому он стойко переносит неблагоприятные условия, в том числе кислотные дожди. Однако, чтобы не повредить покрытие, при монтаже следует быть предельно аккуратным.

Отлив для балкона с полимерным покрытием

Алюминий

Не подвержен коррозии, как сталь, поэтому не боится царапин и внешних атмосферных воздействий. Алюминиевый отлив тоже красят для придания изделию большей эстетичности. Срок службы достигает нескольких десятков лет, но ввиду того что алюминий дороже стали, такой водоотлив имеет более высокую стоимость.

Отлив из алюминия

Пластик

Пластиковые водоотливы применяют на балконах относительно недавно. Их основное преимуществ заключается в стойкости к атмосферным осадкам. Температурные проявления пластик не всегда переносит хорошо, особенно если речь идет о дешевом материале. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность желтеет, а экстремально низкая температура делает материал хрупким, что часто приводит к появлению трещин и сколов.

Верхний отлив на балконе

Козырек в верхней части балкона принимает на себя самую большую нагрузку по отводу воды. Этот элемент защищает балконный блок от осадков, которые падают с неба, и от воды, стекающей по фасаду здания или поступающей от верхнего незастекленного балкона. Трудность монтажа верхнего водоотлива заключается в том, что крепить его нужно с наружной стороны окна, поэтому установщик должен соблюдать все меры безопасности при такой работе.

Варианты крепления

Способ установки верхнего отлива на балконе зависит от типа балконной конструкции, которых всего два – с расположением ограждения внутри проема и с расположением ограждения снаружи проема.

В первом варианте, когда парапет опирается на плиту перекрытия, монтаж более простой. Отлив крепят между оконной рамой и бетонной плитой с помощью анкеров, после чего прихватывают к оконному профилю посредством саморезов. Промежуток тщательно заделывают монтажной пеной, а с наружной части пенный шов защищают лентой ПСУЛ.

ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) не пропускает воду снаружи, но при этом выпускает влагу, которая находится в пене. Таким образом осуществляется защита пенного шва от переувлажнения и разрушения.

Способ №1 крепления верхнего отлива

Более сложная задача – установка козырька при расположении ограждения снаружи проема. В этом случае между парапетом и горизонтальным перекрытием имеется стык, сквозь который может проникать вода с верхнего этажа, если соседи не застеклили балкон. Нужно использовать такую конструкцию отлива, чтобы его внутренняя часть полностью перекрывала шов, а поступающая сверху вода стекала по козырьку на улицу.

Способ №2 крепления верхнего водоотлива

Этапы установки козырька

Водоотлив устанавливается после фиксации оконной рамы в проеме, при этом верхний профиль крепится к перекрытию не с помощью анкеров, а посредством монтажных пластин. Алгоритм следующий:

Замеряют балконный проем. Если он не кратен размеру отлива, тогда отрезают необходимые части с учетом небольшого нахлеста в месте их соединения.
Подготовленный кусок отлива прикладывают к верхней плите и с помощью ударной дрели и дюбелей с шагом 50 см крепят к бетону. Предварительно обрабатывают герметиком место монтажа.
Зафиксированный водоотлив крепят шурупами типа «клоп» к оконной раме.
По такому же принципу устанавливают следующие части отлива. Соседние элементы соединяют между собой саморезами или заклепками.
Свободный промежуток между рамой и перекрытием со стороны балкона задувают монтажной пеной.

Вид верхнего водоотлива изнутри балкона

Если невозможно разместить козырек между рамой и бетонной плитой, тогда он крепится с внешней стороны балкона. В этом случае важно загерметизировать узел примыкания материалом, стойким к атмосферным осадкам и перепадам температур.

Наружная установка водоотлива выполняется промышленными альпинистами

Нижний балконный отлив

Установить нижний отлив на балконе гораздо проще, чем верхний хотя бы потому, что монтаж проводится на уровне 1-1,2 м от пола, а не под потолком. Такая работа по силам любому домашнему мастеру.

Стандартная схема монтажа

В конструкции современных деревянных и пластиковых окон внизу рамы предусмотрен паз для крепления водоотлива. Размер паза соответствует крепежной части отлива, при этом важно учесть расстояние между оконным профилем и наружной плоскостью парапета. Этот параметр должен лечь в основу выбора ширины козырька.

Типовая схема монтажа оконного водоотлива и подоконника

Чтобы отвод воды работал безукоризненно, сделайте правильный уклон козырька — минимум 10° относительно горизонтальной оси. Если рама максимально приближена к наружной части парапета, выдержать данный критерий несложно. При углублении рамы внутрь балкона могут возникнуть трудности с организацией нужного угла наклона. Возможно, придется срезать часть ограждения, чтобы добиться правильного уклона.

Крепление к оконному профилю

Технология установки нижнего отлива на балконе проста:

Замеряют ширину оконной рамы и раскраивают материал по длине.
Узлы примыкания обрабатывают силиконовым герметиком. Для защиты пенного шва под рамой используют ленту ПСУЛ.
Отлив устанавливают на свое место и плотно прижимают к подставочному профилю.
Фиксируют металл к оконной раме 20-миллиметровыми саморезами типа «клоп». Шаг крепежа – 40-50 см.
Следующую часть отлива монтируют по такому же принципу. В месте соединения отдельных элементов делают нахлест размером 5-6 см. Это место предварительно герметизируют и соединяют одним-двумя саморезами (в зависимости от ширины козырька).

Правильно установленный водоотлив

Отлив на открытом балконе

В большинстве случаев установка отлива ассоциируется исключительно с остекленными балконами, тогда как монтаж такого элемента на открытых объектах – скорее исключение, чем правило. Почему отсутствие данной детали является главной ошибкой при эксплуатации открытых балконов, наглядно продемонстрируем ниже.

К чему приводит отсутствие водоотлива на открытых балконах

Как известно, «вода камень точит», в данном случае бетон. При отсутствии водоотвода влага проникает во внутренние полости бетонного основания и медленно, но уверенно разрушает плиту. Особенно в переходной период зима-весна, когда днем талая вода проникает в микротрещины и щели, а ночью замерзает и расширяется, разрушая конструкцию изнутри.

Обратите внимание! Герметизация и гидроизоляция бетона не всегда работает при отсутствии отлива на открытом балконе. В этом случае вода, вместо того чтобы отводится вниз, стекает на соседние поверхности и очаг разрушения перемещается на торцы, нижнюю плоскость и стены.

Чтобы понять, почему металлический отлив должен располагаться по периметру бетонной плиты, углубимся в теорию водоотвода. Дело в том, что вода обладает неплохой адгезией к бетону, то есть способна удерживаться на его поверхности длительное время. В процессе дождя или таяния снега капли воды не сразу отрываются от бетонной поверхности, иногда просачиваясь внутрь или переходя на соседние конструкции. Совсем другая ситуация наблюдается при наличии отлива. В этом случае влага не задерживается на металлической поверхности, поэтому водоотвод работает эффективнее.

На этих фото видно, к чему приводит отсутствие балконного отлива:

Конструктивные решения для защиты бетонного основания

Далеко не каждый водоотлив способен защитить бетонную плиту от разрушения. Прежде всего, такой элемент нужно правильно установить. Обычный козырек, закрывающий торец, не будет работать должным образом, если его смонтировать сверху основания. Чтобы водоотвод был эффективен, отлив должен находиться ниже поверхности плиты. Поэтому его погружают либо в слой стяжки, либо располагают под плиткой. Естественно, в обоих случаях основание балкона должно иметь слой надежной гидроизоляции.

Некоторые производители плитки предлагают своим клиентам интересные конструктивные решения для отвода воды, которые можно применить и для других покрытий.

Такая конструкция устанавливается под плиткой в слой клея и служит надежной защитой для выступающих бетонных граней. Невидимая часть имеет специальную волнистую структуру для лучшей связи с плиткой и снижения вероятности появления трещин в стяжке. Видимая часть в форме колокола выполняет функцию карниза, защищая от капель воды торец балкона.

Если предыдущий вариант устанавливают как на прямых, так и на фигурных торцах, то Г-образный профиль предназначен исключительно для защиты ровных боковых граней. Между видимой частью и торцом плиты предусмотрите зазор. Если установить такой отлив вплотную к плите балкона, он потеряет всякий смысл, поскольку вода будет стекать с металла на бетон.

Помимо того, что такая конструкция выглядит очень эстетично после установки на балконе, она обладает специальным водоотводным элементом. Чтобы профиль работал эффективно, узел его примыкания к плите должен быть загерметизирован.

Обратите внимание! Если под плиткой располагать отливы стандартной конструкции, это со временем приведет к нарушению целостности плиточного слоя, поскольку ровный лист металла в стяжке будет способствовать появлению микротрещин.

Советы по монтажу и ремонту водоотливов на балконах и лоджиях

Нюансы, которые сделают водоотлив на балконе максимально надежным в эксплуатации.

Вылет верхнего козырька желательно делать больше вылета нижнего водоотлива. В этом случае капли дождя и сосульки не будут падать на карниз, расположенный снизу окна, что уменьшит уровень шума и продлит срок его эксплуатации. При этом важно учитывать, что вылет верхнего козырька не должен быть больше 10 см. В противном случае при сильном порыве ветра его может погнуть и даже вырвать.
Отливы, изготовленные на профессиональном оборудовании, то есть не являющиеся продуктом кустарного производства, изначально покрыты защитной пленкой. Ее функция заключается в сохранении целостности покрытия во время транспортировки и установки элемента. Некоторые мастера советуют оставлять пленку после монтажа, поскольку это, по их мнению, позволит дольше сохранить внешний вид козырька, а после удаления пленки через несколько лет получить абсолютно новый вид изделия. Так делать в корне неправильно. Под воздействием солнечных лучей пленка начнет деформироваться и может настолько надежно приклеиться к основанию, что удалить ее уже не получится.

Удалять пленку нужно непосредственно перед или сразу после монтажа

Шумоизоляцию отлива на балконе необходимо выполнять с помощью виброшумопоглощающего покрытия, например линотерма или вибропласта. Материал приклеивают с невидимой стороны водоотлива, он убирает львиную долю шума, который возникает во время дождя и града.

Некоторые производители сразу комплектуют свою продукцию шумопоглощающим материалом

В случае ремонта отлива на балконе необходимо полностью демонтировать металл и очистить место установки от строительной пены и герметика, после чего произвести повторную установку изделия согласно приведенной выше инструкции. Точечное устранение дефекта, как правило, приводит только к временному решению проблемы.
При использовании монтажной пены важно учитывать степень ее расширения. Чтобы металл не деформировался, во время запенивания оставьте свободное пространство под отливом и при возможности нагрузите его грузом, привязанным к оконной раме.

Подборка видео по теме

Советы по выбору водоотливов для пластиковых окон от профи:

Монтаж водоотливов и герметизация лоджии промышленными альпинистами:

Конструктивно водоотлив выглядит просто, а его фиксация осуществляется с помощью стандартных крепежных элементов. Сложность заключается в том, что основные работы выполняются с наружной стороны балкона. Поэтому важно соблюдать меры безопасности и, главное, не подвергать себя чрезмерному риску.

Добавить комментарий Отменить ответ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ

Строительство балкона

Деревянные перила для террасы, балкона и лестницы. Что нужно знать?

Секреты выращивания петрушки и кабачков на балконе

Балкон. Важные детали при строительстве балконов

Как утеплить пол на балконе

Серия 1.137.1 КЛ-1 Плиты балконные железобетонные для жилых кирпичных зданий.

Серия 1.100.1-7 Выпуск 7-2. "Плиты балконов и лоджий для наружных стен толщиной 400 мм. Рабочие чертежи".
Серия 1.137.1-9 "Плиты балконов железобетонные для жилых зданий".

Серия 2.039 КЛ-1 Выпуск 1. "Детали установки балконов, лоджий, козырьков и карнизов".
Серия 2.039 КЛ-1 Выпуск 2. "Детали крепления ограждений балконов и лоджий".

ГОСТ 25772-2021 "Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия".
ГОСТ Р 59583-2021 "Конструкции ограждающие светопрозрачные. Остекление балконов. Правила и контроль выполнения монтажных работ".

Приказ 854/пр "Об установлении понижающих коэффициентов для расчета площади лоджии, веранды, балкона, террасы, используемой при расчете общей приведенной площади жилого помещения".

Серия 1.137-КР-2 "Конструкции для ремонта балконов жилых зданий (без выселения жильцов). Чертежи балконов с металлическими несущими конструкциями".

Серия 2.039 КЛ-1 Выпуск 1. Детали установки балконов, лоджий, козырьков и карнизов

Плиты балконов и козырьков, как правило, должны устанавливаться по оси проема.
В исключительных случаях при смещении плит балконов и козырьков с оси проема для обеспечения устойчивости устанавливается металлическая балка, которая приваривается к закладным деталям плит.

Установка плит балкона при поперечных несущих стенах

Установка плит балкона при опирании плит перекрытия на стену

Установка плит балкона, расположенных не по оси проема

Установка плит козырька, расположенных по оси проема

Установка плит козырька, расположенных не по оси проема

Стык балконных плит

Возможные балконные плиты: Серия 1.137-3 «Выпуск 1. Плиты длиной 239, 269, 329, 359 см для крупноблочных и кирпичных стен и длиной 389 см для кирпичных стен».

Высота консольной части, мм

Допустимые нагрузки на балконную плиту регулируются СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»: на участке шириной 0,8 м вдоль балконного ограждения – 400 кгс/м2; по всей балконной площади – 200 кгс/м2. Стандартная расчетная нагрузка на балконную плиту в кирпичном доме составляет 112 кгс/м.п.

Нагрузки следует учитывать при расчете несущих конструкции балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций.

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ НА ПЕРИЛА

3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными:
а) для перекрытий и лестниц- 1,5 кН (150 кгс);
б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов - 1,0 кН (100 кгс);
в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков, - 0,5 кН (50 кгс).
Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку.
3.11. Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
б) для трибун и спортивных залов - 1,5 кН/м (150 кгс/м);
в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м).

ГОСТ 25697-2018 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия.

3.1.железобетонная плита балкона: Основная часть балкона - консольная железобетонная плита, выступающая из плоскости стены фасада и воспринимающая нагрузки конструкций одного балкона.
3.2.железобетонная плита лоджии: Консольная железобетонная плита, выступающая за грань наружной стены, но не выходящая за пределы плоскости фасада, передающая нагрузку от собственного веса на смежные конструкции здания.
4.Классификация
4.1.Плиты балконов и лоджий классифицируют по следующим признакам, характеризующим их типы:
- конструктивное решение;
- способ опирания на несущие конструкции и характер работы.
4.2.По конструктивному решению плиты подразделяют:
- на плоские многопустотные (только плиты лоджий);
- плоские сплошные;
- ребристые.
4.3.По способу опирания на несущие конструкции и характеру работы плиты подразделяют:
- на консольные - плиты, защемленные в стене по одной стороне или двум смежным сторонам;
- балочные - плиты, опертые по двум противоположным или трем сторонам.
5.Типы, основные параметры и размеры
5.1.Плиты балконов подразделяют на следующие типы:
ПБ - плоские сплошные балочные;
ПБК - плоские сплошные консольные;
ПБР - ребристые консольные.
5.2.Плиты лоджий подразделяют на следующие типы:
ПЛ - плоские сплошные балочные;
ПЛК - плоские сплошные консольные;
ПЛП - плоские многопустотные балочные;
ПЛР - ребристые балочные.
5.3.Плиты для балконов и лоджий с наружными эвакуационными лестницами изготовляют в двух исполнениях:
- правом - с расположением эвакуационного люка в плите справа при выходе на балкон или лоджию;
- левом - то же, слева при выходе на балкон или лоджию.
5.4.Форму плит устанавливают в зависимости от местных условий строительства, особенностей конструктивных систем зданий, градостроительных и архитектурно-художественных задач.
5.5.Координационная длина плит должна быть кратной модулю3 М и назначаться в пределах от 1200 до 7200 мм включительно. Допускается для плит балконов и лоджий, предназначенных для зданий со стенами из немодульного кирпича, принимать координационную длину кратной 260 мм.
Координационная ширина плит должна быть кратной модулю М и назначаться в пределах:
- для плит балконов - от 1200 до 1800 мм включительно;
- плит лоджий - от 900 до 3000 мм включительно.
Примечание - Допускается изготовление на действующем оборудовании плит с другими размерами для строительства зданий по проектам, утвержденным в установленном порядке.
5.6.Конструктивную длину и ширину плит следует принимать равными соответствующему координационному размеру, уменьшенному (в необходимых случаях) на значение, зависящее от значений зазоров между плитами и примыкающими конструкциями зданий, согласно общим правилам определения конструктивных размеров, установленным нормативными документами, действующими на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
Конструктивную толщину плит следует принимать кратной 20 мм.
5.7.Плоские балочные плиты длиной более 4500 мм должны быть предварительно напряженными.

5.12.Плиты изготовляют с отделанными верхними лицевыми поверхностями одного из следующих видов:
- с гладкой поверхностью бетона;
- глянцевой поверхностью бетона;
- шлифованным мозаичным отделочным слоем;
- облицованной керамической плиткой или плиткой из природного камня.

6.8.1 Отклонения действительных размеров плит от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

до 2500 ± 6
св. 2500 до 4000 ± 8
св. 4000 ± 10
по ширине и толщине плит ± 5
по толщине для плит толщиной, мм:
не более 100 ± 3
свыше 100 ± 5
6.8.2. Отклонения действительных размеров ребер и толщины полки в ребристых плитах, а также размеров выступов, вырезов и отверстий в плитах от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать ± 5 мм.

Для приобретения или заказа проекта свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, указанном на сайте.

Читайте также: