Узел пола ламинат по плите перекрытия

Обновлено: 26.04.2024

Современный ремонт настойчиво тяготеет с одноуровневым полам. Сейчас это просто основное ремонтное кредо. Пол в один уровень – это не только беспрекословно эстетично, но и бессовестно удобно. Никаких больше глупых торчащих порожков из прошлого века, никто не спотыкается, мусор не забивается, двери плотно прилегают к полу без уродливых расщелин для сквозняков. Одноуровневый пол в текущих реалиях – это ещё и беспристрастный показатель уровня вашего ремонта.

Сегодня изложим добытые в стане заправских плиточников и укладчиков полов со стажем сведения, как правильно сделать полы в один уровень .

Два главных момента!

Плитка и керамогранит укладываются первыми! Их толщина всегда больше, чем у ламината, кварцвинила или плитки ПВХ.

Одноуровневый пол всегда начинается с большего по толщине покрытия, как правило это плитка или керамогранит

После укладки плитки по всей квартире заливается наливной пол для заполнения разницы между толщиной плитки или керамогранита и толщиной выбранного покрытия. При заливке важно учесть не только толщину этого выбранного покрытия, но и толщину требующейся под него подложки или монтажного клея.

После полной готовности наливного пола на него укладывается ламинат или другое покрытие. Стыки покрытий можно оформить современными невидимыми порожками. В итоге получается абсолютно ровная поверхность пола по всей квартире.

Правила заливки

Не пренебрегайте и не бойтесь заливки пола. Это не так сложно, как может показаться. Просто всегда держите в голове финишный эффектный результат. Кстати толщина и вес заливки точно не являются критичными для межквартирных плит перекрытий.

1️⃣ Подготовка поверхности

Максимально освобождаем все помещения, тщательно пылесосим и обязательно грунтуем стяжку. Стены лучше защитить по всему периметру клейкой лентой, чтобы случайно не запачкать ни при грунтовке, ни при заливке.

Грунтовка обеспечивает надёжное сцепление наливного пола и стяжки, защищает поверхность от появления грибков и плесени

2️⃣ Установка маячков

Реперные маяки устанавливаются для понимания уровня, на который будет производиться заливка. В обычном состоянии они достаточно длинные и в процессе работы обрезаются ножом на необходимой для заливки высоте.

3️⃣ Заливной замес

Состав для заливки замешивается строго по инструкции, указанной на упаковках со смесью. Не мудрите и не фантазируйте, отсебятина будет чревата некачественным покрытием, пол или не просохнет, или просохнет неравномерно.

4️⃣ Разливная река

В процессе непосредственной заливки полов можно помогать равномерному распределению смеси гладилкой или шпателем. Далее в ход идут игольчатые валики, раскатывающие заливку максимально ровно.

Игольчатый валик помогает выгнать из смеси мелкие пузырьки воздуха для получения в итоге идеально ровной поверхности

5️⃣ Закрепительный эффект

Схватывается наливной пол примерно через 4-5 часов, после чего по нему уже можно свободно ходить. Это как раз самый подходящий момент, чтобы окончательно доработать поверхность наливного пола специальным правИлом для достижения финишной ровной плоскости.

6️⃣ Время просушки

Перед продолжением работ по укладке напольного покрытия наливному полу необходимо дать просохнуть в течение недели, а ещё лучше выдержать его десять дней. Обратите внимание, что в этот промежуток времени в квартире недопустимы сквозняки.

Сквозняки при просушке наливного пола могут пустить насмарку всю работу – неравномерное просыхание влечёт появление трудноустранимых бугров и впадин наливной поверхности

Тишь да гладь

Ровный пол – это вовсе не каприз избалованных потребителей. Для семей с детьми или престарелыми родственниками полы в один уровень – жизненно важная необходимость. С подобным интерьерным решением можно не переживать, что кто-то из них нечаянно запнётся и упадёт. Ну, а помимо таких неоспоримых функциональных плюсов, одноуровневый пол безусловно просто эстетически очень красив и эффектен.

Нижний слой конструкции паркетного пола называется подстилающий слой. Для долгой службы паркета и страховкой от появления характерного паркетного скрипа, подстилающий слой должен быть сделан из бетона, слоя цементно-песчаной стяжки или гипсовой стяжки.

Возможна укладка паркета на основания из досок, уложенных на лаги. Поверх досок укладывается слой фанеры, на который укладывается паркет. Повторюсь, лучший вариант по качеству дает основание типа стяжка. Стяжка должна быть ровной с контрольным просветом на 2 метра не более 0,2 мм. Допустимый уклон основания 0,2 %. Между стяжкой или железобетонной плитой перекрытия и паркетом необходимо проложить прокладку, которая сыграет роль звуко- и теплоизолятора.

Ранее, изоляционным слоем служил слой песка и различных древесноволокнистых плит или без песка укладывалась древесноволокнистая плита (7мм) на холодном битуме или укладывались два слоя ДВП толщиной по 12 мм. Песок применялся для пустотелых плит перекрытий. Исключить песок можно для без пустотной плиты перекрытия. Маркировались такие конструкции МП 09; МП010 (с песком) и БП 0010; БП 03 без слоя песка.

Современная конструкция паркетного пола

В современной конструкции паркетного пола неизменным остался подстилающий слой (основание). Основанием для паркета могут быть:

Плита перекрытия (ЖБИ);
Бетонный пол или стяжка толщиной 10-14 см.

Рассмотрим две конструкции пола для паркетов:

Конструкция пола по грунту;
Конструкция пола по плите перекрытия.

Конструкция паркетного пола по грунту

На грунте делается бетонная стяжка 14 см толщиной. Поверх стяжки укладывается слой рулонной гидроизоляции. На него укладывается звуко- и теплоизоляционная плита из пенополистирола типа Теплекс. По теплоизолятору делается наливной пол выравнивающимися смесями 3см. На него укладывается слой фанеры. На фанеру укладывается паркет. Слой фанеры для такой конструкции, можно исключить.

Конструкция паркетного пола по бетонному перекрытию

Основная проблема с плитами перекрытия это их неровность и слабая звукоизоляция. Неровность убирается цементно-песчанной или полусухой стяжкой. Для звукоизоляции поверх стяжки укладывается слой фанеры. Фанера укладывается на слой гидроизоляции. Листы фанеры укладываются в два слоя с предварительным нарезом на квадраты 50 на 50 см. Оба слоя фанеры закрепляется саморезами или дюбель гвоздями.

Поверхность фанеры шлифуется. Швы между фанерой (2-3 мм) заделываются плотной бумагой или специальной шпаклевкой. Паркет укладывается на паркетную мастику.

Конструкция пола из ламината многослойная. Нижние, технологические слои конструкции должны обеспечивать ровное и прочное основание. Это особенно важно, если учитывать, что ламинат укладывается плавающим способом, то есть верхний слой конструкции - ламинат, не связан со стенами и другими слоями пола.

Классическая конструкция пола из ламината

Классическая конструкция ламинированного пола характерна для новых домов или домов и квартир, где проходит капитальный ремонт.

Основное требование ко всей конструкции пола из ламината, начиная от основания это обеспечение горизонтальной, ровной, гладкой поверхности. Ламинат чувствителен к неровностям, и укладывать его можно только на поверхность с неровностью 0,2% от габаритов комнаты. Неровность проверяется двухметровой рейкой. Проверка делается на уклон и просвет. То есть рейка укладывается на пол в различных направлениях, одновременно смотрится неровность пола на уклон и просвет. Между рейкой и полом не должно быть видимых зазоров.

1. Основанием классической конструкции служит бетонная плита перекрытия. Плита должна быть очищена от строительного мусора. Если на плите есть технологические выступающие неровности их нужно сбить. Выступающую арматуру, если таковая есть, нужно срезать.

Заменой бетонной плиты может служить цементно-песчаная стяжка. Стяжка делается из цементно-песчаного раствора мокрым или полусухим способом.

Примечание: Полусухой способ, в отличие от мокрого, подразумевает добавление в раствор полимерной фибры, которая позволяет снизить количество воды в растворе без потери прочности.

2. Повторюсь, основное требование к основанию под ламинат это его ровность. Идеальная ровность основания достигается устройством тонкого наливного пола из полимерцементных выравнивающих смесей (финишный наливной пол). Толщина финишного наливного пола до 5 мм. В качестве грунта можно использовать смесь клея ПВА с водой в пропорции 1:9.

3. Слой полиэтиленовой пленки укладывается поверх наливного пола только на этажах, где вероятно проникновение влаги, это подвалы и первые этажи. Полиэтиленовая пленка укладывается слоями с нахлестом 20 см и проклеивается строительным скотчем по швам. На стены делается напуск в 10-15 см.

4. Следующий слой это подложка под ламинат. Подложка обязательный слой в конструкции пола из ламината. Она обеспечивает звуко- и теплоизоляцию пола. Рулонную подложку лучше укладывать перпендикулярно направлению укладки ламината и обязательно склеивать ее по швам стыковки полотен.

5. Финальным слоем конструкции является ламинат. Укладывается ламинат без клея. Однако для влагозащиты швов можно и нужно применять специальный герметик типа аквастоп.

Ламинат, как финишное покрытие для пола, становится все более популярным из-за присущих ему отличных эксплуатационных характеристик, эстетических внешних данных, простоте и скорости укладки.

Монтаж ламината на деревянный пол

Монтаж ламината на деревянный пол, в принципе, мало чем не отличается от настила его на другую поверхность. Главное в этом случае - подготовка основания, так как ровность отделанного этим материалом пола и его долговечность напрямую будет зависеть от качества проведения начального этапа работ.

Подготовка деревянного основания

Диагностика поверхности пола

Если бетонный пол уже имеет ровную поверхность без крупных дефектов, то дерево может со временем рассохнуться. А это значит, что между досками образуются щели, а фанера или древесные плиты могут расслоиться и покоробиться. Все эти проблемы нужно обязательно устранить, и это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс.

Помимо этого, проводится тщательное обследование пола на на дежность фиксации древесины к лагам. Напольное покрытие простукивается, шляпки гвоздей утапливаются в древесину. Если необходимо, то половицы или настеленные листы дополнительно притягивают к лагам саморезами.

Для того чтобы убедиться в том, что поверхность ровная, на нее ставят правило, длиною в 2 - 3 метра, а сверху него устанавливают строительный уровень, который покажет, где пол требует корректировки.

Перепады уровня поверхности должны быть не более 1 - 3 мм на 1 - 1, 5 м . Если состояние пола – в рамках дозволенных погрешностей, то работа по монтажу пойдет гораздо быстрее.

Выравнивание поверхности пола под ламинат

Но к сожалению , почти всегда поверхность за многие годы эксплуатации приобретает значительные отклонения от нормы, и тогда применяют разные технологические процессы выравнивания.

1. Циклевка проводится в том случае, если перепад незначителен, и вопрос можно решить снятием небольшого слоя древесины на определенном участке пола, тем самым обеспечив приемлемую ровность поверхности.

2. Электрорубанок пригодится тогда, когда локальный перепад дощатого покрытия в каком-то определенном месте более значителен. Но, применяя этот инструмент , нужно убедиться в том, что доски пола имеют достаточную толщину, и шляпки гвоздей или саморезов достаточно заглублены.

Иногда выпирающие участки пола можно выровнять с помощью электрорубанка

Так как рубанок способен снять достаточно большой слой древесины, то после каждого прохождения им по доскам необходим контроль уровнем. После проведения такой процедуры на слишком выступающих участках пола, вполне можно достичь желаемого результата.

3. При сильно уклоне поверхности в одну сторону одним электрорубанком не обойтись, так как дело не в досках, а в проседании лаг.

Поэтому , придется демонтировать доски и осмотреть лаги и балки перекрытия. Возможно, со временем они пришли в негодность от времени или повреждены насекомыми или микроорганизмами. В этом случае лаги и бруски балок придется заменить на новые. Если же они находятся в хорошем состоянии, то можно приподнять на них доски с помощью деревянных подкладок, также контролируя процесс выравнивания уровнем. Когда доски будут установлены на подкладки, а пол станет ровным, поверхность нужно аккуратно отциклевать .

Процесс выравнивания с поднятием пола достаточно трудоемок и долог, но его необходимо провести. Иначе основа прослужит недолго, а значит , доски все равно в скором времени придется поднимать и проводить ремонтные работы, но это уже будет сопряжено с совершенно лишними процедурами – демонтажем совсем недавно уложенного ламината.

4. Другой процесс выравнивания деревянного пола потребует дополнительных затрат, так как сверху досок настилается фанерное покрытие. Однако, этот способ поможет не только сделать пол ровным, но и хорошо утеплить его. Подобным методом можно воспользоваться в том случае, если пол и лаги достаточно прочные.

Очень часто старый деревянный пол проще будет укрыть слоем фанеры

Дощатое покрытие также должно быть проверено уровнем, и в местах, где пол находится ниже основного покрытия, закрепляются прокладки из фанеры или ДСП, а возможно придется воспользоваться и досками. Если для выравнивания используются доски, то их прибивают перпендикулярно доскам основы.

Перед настилкой фанеры рекомендуется на всю поверхности настелить пароизоляционную пленку .

Листы фанеры, толщиной 10 - 12 мм, крепятся к полу на расстоянии 1 - 3 мм от стен и прикручиваются к основе с помощью саморезов. При использовании небольших листов материала, они укладываются со смещением рядов на половину листа.

5. Выровнять деревянный пол можно и с помощью самовыравнивающегося наливного пола или стяжки. В этом случае на дощатую поверхность настилается гидроизоляционная плотная полиэтиленовая пленка . Ее края поднимают и закрепляют на стены. Пленка должна создавать герметичное пространство, поэтому отдельные ее листы укладываются внахлест на 15 - 20 см и закрепляются между собой водостойким скотчем.

Далее по периметру комнаты устанавливают эластичную демпферную полосу, которая будет служить компенсатором для стяжки при возможном расширении материала.
Затем, поверхность выверяется уровнем, и в области, где поверхность находится намного ниже основного покрытия, устанавливают маячок из металлической направляющей. Его высота должна соответствовать разнице в высоте пола. Маячок нужно закрепить с помощью гипсового раствора. Саморезами направляющую прикручивать нельзя, иначе нарушится герметичность гидроизоляции .
Затем, замешивается раствор и выкладывается на поверхность в той области, где находится самая низкая точка пола. Выравнивается стяжка с помощью правила.
Если перепад пола невелик, значит, для заливки вполне подойдет самовыравнивающийся пол. Специальную смесь разводят в однородную массу и разливают по гидроизоляции, разравнивая раклей и прокатывая игольчатым валиком для выхода воздушных пузырей из раствора.
После высыхания залитого состава, поверхность снова выверяют уровнем. В случае когда она отвечает требованиям выравненности по горизонтали, можно приступать к дальнейшей работе. Если же не удалось добиться нужной ровности, то сверху можно устроить еще один тонкий слой наливного пола.

6. Деревянный пол можно выровнять и популярным в последнее время способом сухой стяжки.

Для этого способа так же, как для предыдущего, придется сделать надежную гидроизоляцию. В данном случае она нужна не только для того, чтобы влага не проникла на деревянную поверхность, но и чтобы сыпучий материал, состоящий из керамзита мелкой фракции, не просыпался в щели пола.

Сухая стяжка - еще один эффектиивный способ выравнивания пола, в том числе и деревянного

Засыпка производится с того места, где находится нижняя точка уровня поверхности и засыпать керамзита туда нужно больше, чем там останется после выравнивания.
Затем, на на сыпь устанавливают маячки — направляющие , чаще всего – из оцинкованного металлического профиля, используемого для работ с гипсокартоном. Они выставляются таким образом, чтобы при окончательном выравнивании материала, в самой высокой точке стяжки керамзит поднимался над деревянным покрытием не менее, чем на два — три сантиметра.
Сверху керамзитовой насыпи укладывают специальные гипсоволоконные панели, которые склеиваются, а затем скручиваются саморезами. Так создается надежная жесткая поверхность для укладки ламината. Кроме функции выравнивания, этот материал выполнит и другую - станет для пола хорошим утеплителем.

Подложка под ламинат

Под ламинат обязательно следует простелить подложку

По технологии под ламинат укладывают один из видов подложек. Она необходима для того, чтобы покрытие легло ровно, имело своеобразную мягкую амортизирующую «подушку» и было достаточно утеплено. В этих целях используются следующие материалы:

Кроме вышеописанных функций, подложка смягчает шум шагов по по верхности ламината и защищает его от механических повреждений и сверху, и снизу благодаря своей пружинистости.

Самыми высокими качествами обладает подложка из пробки - она в последнее время пользуется большой популярностью. Этот экологически чистый материал обладает рядом особых преимуществ перед другими - он отличный шумо- и теплоизолятор, даже самый тонкий его слой сможет заменить более толстые полимерные подложки.

Пробковая подложка - лучшая из всех существующих, но достаточно дорогая

Он удобен в монтаже, и ламинат класть на него проще, чем на другие подложки, так как пробковые маты не собираются «в гармошку» и не сминаются. Подобный материал производится в рулонах и плитах, поэтому можно выбрать удобную для работы форму.

Дорнит - это экологически чистый нетканый материал, который еще называют геотекстилем. Производят его из полипропиленовых волокон, поэтому он имеет хорошую упругость и спокойно воспринимает большие нагрузки.

Дорнит (геотекстиль) вполне подойдет для настила под ламинат

Материал не затратный по цене, но в основном его используют для армирования дорожного покрытия. Подойдет он и как подложка под ламинат, однако, нужно знать, что дорнит не обладает особыми звуко - и теплоизоляционными качествами, но заглушить звук шагов по ламинату вполне способен.

Вспененный полиэтилен используется не только как подложка, но и в качестве полноценного утеплителя, так как производится разной толщины.

Недорогая, но качественная подложка из вспененного полиэтилена

Это рулонный материал, его достаточно удобно укладывать, но чтобы он не собирался в процессе монтажа ламината, лучше полосы закрепить на двухсторонний скотч к основанию. Пенополиэтилен хорошо глушит шум и мягко пружинит при хождении по нему.

Если на деревянном полу был уложен линолеум, то после выравнивания поверхности его можно снова вернуть на место и использовать уже, как подложку. Он тоже способен утеплить полы и создать звукоизоляцию. При хождении по ламинату на каблуках, звук от шагов частично будет гаситься.

Система соединений панелей ламината

На сегодняшний день производятся несколько видов ламината по соединению между собой панелей - это может бесклеевое замковое или клеевое соединения. Большей популярностью пользуется ламинат, имеющий замковое соединение, которое бывает двух основных типов, обычно именующихся «Lock» или «Click» .

Система «Lock»

Система замков LOCK - постепенно теряет актуальность

Панели с системой соединения «Lock» имеют паз и шип, расположенные в одной горизонтальной плоскости. Они достаточно легко соединяются - их располагают горизонтально и вставляют шип в паз. Затем с другой стороны панели устанавливают ровный и гладкий деревянный брусок и, осторожно постукивая по нему, окончательно соединяют оба полотна.

«Lock» - это по своей сути замки-защелки , они более экономичны при покупке, но не такие прочные в сцеплении, как «Click» . Кроме этого, при необходимости демонтажа поверхности обязательно возникнут трудности – шипы легко обламываются. Поэтому эту систему и выпускают, используют в последнее время все реже.

Система «Click»

Замки «Click» имеют особую трёхмерную конструкцию, и входят в зацеплении только при соединении панелей под определенным углом. Они дают хорошую прочность стыковых соединений, щелей не образуется даже после длительной интенсивной эксплуатации покрытия. Если вынуждают обстоятельства, ламинированный пол с такими замками несложно разобрать, а потом вновь смонтировать на старом или же на другом месте.

Замки CLICK дают очень надежное, и в то же время - легко разбираемое соединение

Эту систему замковых соединений в настоящее время используют почти все ведущие фирмы, производящие ламинат.

Клеевой ламинат

Ламинат, укладываемый на клей, имеет преимущество над другими системами в том, что такое соединение образует надежную , практически монолитную поверхность. Это позволяет использовать материал в помещениях с повышенной влажностью либо в местах, где вполне вероятно попадание воды на пол (например, кухня).

Клеевое соединение ламината - достаточно трудоемкий процесс

Есть некоторые неудобства, которые могут возникнуть при монтаже покрытия - это постоянное нанесение клея на замковые части панели.
Если укладывается клеевой ламинат, то после завершения работы эксплуатировать его можно только через десять часов.
Ламинат, посаженный на клей невозможно будет демонтировать, не повредив его, поэтому вторично его использовать не удастся.
Не рекомендуют использовать этот материал и для покрытия пола с подогревом, так как клей может со временем под воздействием повышенных температур рассыхаться и ламинат не будет на нем держаться. Кроме этого клей может выделять неблагоприятные для организма человека испарения.

Монтаж ламината

Настил ламината начинают с любого угла. Первое, что необходимо сделать - это застелить всю комнату или некоторый ее участок подложкой, и на нем можно начинать работу. Следующий участок можно будет настелить только после того, как первый будет почти полностью заполнен смонтированным ламинатом. Между собой листы подложки скрепляются с помощью специального строительного скотча.
Первый ряд начинается с цельной панели и укладывается на расстоянии 10 мм от стены. Для того, чтобы соблюсти нужный зазор, между панелями ламината и стеной вставляют клинышки-распорки. Так обеспечивается компенсационный шов, необходимый, чтобы поверхность не вспучило при термических расширениях покрытия.
Первый ряд укладывается полностью. Если в его конце должна быть уложена часть панели, то ее отмеряют и отрезают с помощью электролобзика.

Монтаж выполняется порядно

Второй ряд начинают с половины панели ламината и укладывают его также до конца. И так продолжают далее , пола весь пол не будет закончен. Таким образом, все нечетные ряды начинают с целой панели, а четные - с половинки. Ряды по стыкам панелей получаются со смещением то в одну, то в другую сторону.

После соединения панель слегка простукивают для полного защелкивания замка. Обратите внимание на распорки вдоль стены

Если первый ряд вмещает в себя цельные все панели, и не пришлось добавлять половинок, то второй ряд все равно нужно начинать с половины ламинатной доски, а вторую половину использовать в конце второго ряда . Это необходимо для того, чтобы соблюсти «перевязку» ламинированных досок в рядах. Чтобы сэкономить, нужно использовать отрезанные части от панелей, укладывая их в начало четных рядов.

Панели укладываются с обязательной "перевязкой"

При укладке любого очередного ряда, он с торцов также расклинивается.
Когда укладываются последние панели каждого ряда, и в особенности – самый последний ряд панелей, необходимо, чтобы шипы до конца вошли в пазы. Для этого панели в последнем ряду подтягивают с помощью специального металлического приспособления (изогнутого рычага) и подбивают молотком.

Для укладки крайних к стенам панелей может потребоваться специальный инструмент - изогнутый рычаг

Видео: небольшой урок по правильной укладке ламината

Застелить деревянный пол ламинатом несложно, главное, выбрать качественный материал с тем замком, который будет наиболее удобен при укладке. Кроме этого, очень важно правильно подготовить поверхность. Если будут выполнены эти условия, то и работа пойдет быстро без особых сложностей.

Железобетонное основание полов обладает замечательной прочностью, не подвержено старению и разрушению.

Характеристики его теплового расширения очень незначительны, поэтому любое чистовое покрытие не испытывает существенных деформационных нагрузок.

Устройство полов может быть самым разным — несущая способность бетона настолько велика, что вес конструкций не имеет значения.

Слои, составляющие конструкцию полов на основаниях из железобетонных плит: возможные варианты

При обустройстве пола его пластами могут быть:

плиты из бетона;
теплоизоляционный материал (керамзит);
стяжка (твердые ДВП, цементно-песчаная);
гидроизоляция (пленка из полиэтилена с поверхностью из фольги, битумные мастики);
звукоизоляция;
подстилающий пласт (ДСП, ДВП);
клеящие составы (мастика, ПВА-дисперсии, битум);
чистовое покрытие (плитка, паркет, другой настил).

Правильно и грамотно сформированная конструкция пола по железобетонной плите включает в себя также детали примыкания (плинтусы), швы и т. д.

Вариантов выполнения пола очень много, в них можно по обстоятельствам вносить изменения. Например, линолеум можно укладывать на ДСП без приклеивания, сварив только по швам. Однако важно помнить, что полноценная звуко-, теплоизоляция сделает жизнь в жилище значительно комфортней.

Настил линолеума на бетонный пол Монтаж линолеума
Схема настила из ламината на стяжку Срез излишков линолеума

Настил из линолеума на бетон

При выборе в качестве покрытия линолеума системы полов могут составить:

перекрытие из ЖБ;
цементно-песчаная стяжка (около 20 мм толщиной). Основу этого раствора составляют материалы марок М-200, М-150;
битумная мастика, толщина нанесенного слоя — 0,5 мм;
грунтовка битумная толщиной 0,3 мм;
линолеум.

При желании утеплить систему между плитами и стяжкой устраивают прослойку из керамзитобетона толщиной около 60 мм. В этом случае можно использовать линолеум на теплоизолирующем основании, ковролин, а также исключить из конструкции стяжку.

Настил из ламината, паркета

По своим особенностям конструкции полов по железобетонной плите с чистовым настилом из ламината, паркета отличаются от предыдущего варианта незначительно.

Составными частями являются:

перекрытие из ЖБ;
керамзитобетон слоем в 40 мм;
стяжка в 20 мм — ее раствор приготовлен из материала марок М-150, 200;
мастика: битумная в 0,5 мм, клеящая — в 0,3 мм;
паркет.

Для дополнительного утепления перед устройством стяжки монтируют пласт из керамзитобетона.

Ламинат на жб стяжку Как класть ламинат на железобетонную плиту
Керамическая плитка на бетонном основании Укладка плитки

Плитка керамическая на бетонном основании

Самым простым способом в подобной ситуации считается облицовка плиткой на растворе. В этом случае на бетон наносится стяжка, а затем на раствор укладывают плитку. При использовании клеев наносят битумную грунтовку, а затем на клеящую мастику фиксируют плитку. При необходимости утепления на плитах обустраивается керамзитобетонный слой, который покрывается последовательно стяжкой, грунтовкой, мастикой и конечным элементом — плиткой.

Как устроить звукоизоляцию

Хорошая изоляция — это возможность исключить проникновение посторонних надоедливых шумов от соседей, сделать свою жизнь по-настоящему интимной.

Для звукоизоляции понадобится дополнять конструкцию добавочными элементами:

выравнивающий пласт покрывать подкладочным рубероидом в один-два слоя;
монтировать деревянные лаги;
укладывать между лагами звукоизоляционный материал: минвату, стекловату и т. д.;
закрывать лаги дощатым покрытием;
сооружать выравнивающую прослойку из ДВП.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Как сделать правильный пирог полов по грунту с качественной изоляцией

После сооружения звукоизоляционного пласта можно продолжать монтировать пол, укладывая соответствующие материалы. От тщательности монтирования слоев «пирога» пола зависит насколько долго прослужат покрытия, комфорт жизни в квартире или доме. Даже поручая работу по их монтированию специалистам, следует иметь хотя бы приблизительное представление о существующих системах пола.

Читайте также: