Уводит сверло при сверлении бетона
Обновлено: 15.05.2024
Не удается пробурить дыру в бетонной стене так, чтобы она оказалась точно на намеченном месте. Каждый раз бур съезжает в сторону. Немного, но съезжает. Это нормальная ситуация, или я просто не знаю какой-нибудь тонкости процесса?
- рассверлить дырку на существенно больший диаметр;
- залить туда алебастр/ветонит;
- просверлить дырку на нужном месте.
держу для таких случаев, когда важна точность кусочек толстого стального уголка, в нем отверстия под ходовые буры, ничто и никуда не съезжает.
А как точно пробурить дыру под углом к поверхности. Мож тоже есть какие приспособления. приемы.
Надо наискосок угол просверлить; и провода вывести и к соседу не попасть .
danissimo написал :
Каждый раз бур съезжает в сторону
..бурите сначала диам. 4-6мм, а потом в размер
Кернышком отверстие наметил, мелким буром прошел немного (это заодно и от сколов уберегает) и далее до конца нужным диаметром.
я крестик рисую
тогда сразу видно если в сторону бур соскочил
danissimo написал :
Каждый раз бур съезжает в сторону. Немного, но съезжает.
Юзайте качественную и пригодную к работе оснастку, т.к. бур в конце своего ресурса не обеспечивает ни более-менее точного забуривания с минимумом сколов, ни уверенного прохождения обрабатываемого материала с соблюдением калибра.
danissimo написал :
Это нормальная ситуация, или я просто не знаю какой-нибудь тонкости процесса?
Do Home Yourself написал :
я крестик рисую
тогда сразу видно если в сторону бур соскочил
in my humble opinion
aero написал :
А как точно пробурить дыру под углом к поверхности.
Начните бурить перпендикулярно к стене, когда бур углубится на сантиметр, начинайте потихоньку поворачивать на нужный угол.
Выпускают такие специальные дюбея с экцентриситетом, но в России я их в продаже не встречал, хотя и не искал специально.
Если такое случилось, то можно в рассверленное с избытком отверстие вбить (для стены будет лучше - вклеить, например на эпоксидный или полиэфирный клей) деревянный цилиндр (если нагрузка будет большая, то из твёрдых под дерева), а уже в нём можно запросто засверлить отверстие в любом нужном месте.
Замечания по Вашему методу:
Ветонит - вообще "слабак". Сверлить дырку в алебастре можно только для не очень нагруженных требований (например повесить рамочку с фото),а если груз позначительней, то надо уже переходить к более приличным сортам гипса - от Г8 и выше. Но есть ещё одно "но" - в гипс (алебастр) нельзя вбивать или вворачивать ничего стального, т.к. гипс взаимодействует с любым железом. Если уж совсем приспичит, то гвозди надо перед забивкой нужно чем-то надёжно покрыть.
Вроде всё делаем правильно, но сверло уходит в сторону, почему это происходит и что делать?
Бывает такое, в большинстве своём это попадание в более плотную (твёрдую) массу тела, сучок в древесине, арматура в бетоне, особенно расположенной под углом к направлению сверления. Сверлу легче уйти в сторону, чем сверлить твёрдое. К примеру при высверливании стального залома в алюминиевой детали.
Как же избежать увода сверла?
Может помочь в таком случае предварительно просверленное отверстие сверлом меньшего диаметра, 3-4 мм в зависимости от материала сверления. С предварительным кернением. Сверло большего диаметра идущее по уже готовому направлению редко уходит в сторону и по диаметру точно по размеру сверла. Не разбивает шире.
Если Вы сверлите отверстия в ручном режиме (дрель, перфоратор, то есть не на сверлильном станке), то причины могут быть следующие:
Не правильно подобранное сверло, оно не соответствует материалу в котором делается отверстие, или же не охлаждаете сверло при сверлении, оно "село".
Или же сверло давно не затачивали, оно тупое.
Возможно "бьёт" патрон дрели, или проблема с самими сверлом, например плохо его зажали в патроне, сверло "повело".
Возможно не правильно держите инструмент (под углом) на заходе сверла.
Или же не кернили, не сделали метку, углубление в материале перед сверлением.
После разметки в материале нужно сделать метку не большое углубление, для этого нужен вот такой
Вместо кернера можно использовать металлический дюбель для монтажного пистолета.
В случае с древесиной накернить можно шилом, гвоздём.
Если сверлите кафель, керним без удара, я обычно для этого использую острую часть
Возможно сверлите бетон ударной дрелью (или перфоратором), попали или в арматуру и сверло увело, или в крупный гравий (щебень) и сверло увело в сторону.
Арматуру можно перерубить зубилом и молотком, или же вместо сверла по бетону использовать сверло по металлу, пройти арматуру без удара и далее устанавливаем сверло с победитовой напайкой и досверливаем отверстие.
Возможно сверлите неоднородный материал отсюда и проблемы.
Из личного опыта могу посоветовать сверлить не одним сверлом, а несколькими.
В начале сверлом не большого диаметра, делается направляющее отверстие и после этого зажимаем в патрон дрели (перфоратора) сверло нужного диаметра.
Возможно не правильно выставили обороты, они слишком большие и особенно на заходе сверло уводит в сторону.
В интернете масса статей про ремонт бетонных стен, но все они сводятся к тому что заштукатурить и больше не трогать.
Я же хочу восстановить былую крепость стены.
Дело в том, что стена будет обклеиваться пеноплексом, после чего пеноплекс будет прижат бруском, а брус закрепится на анкер.
В стене уже есть дыры от старого ремонта и если мне повезёт я могу попасть либо в старую дырку, либо совсем рядом. Крепость в конкретной данной точке будет никакая.
Подскажите у кого был опыт
Подойдёт ли гипс для ремонта, будет ли он держать анкер?
Так же как вариант рассматриваю цементную или гипсовую штукатурку (шпаклёвку)
Или же не парится и вбить чёпик и сверху просто заделать ветонитом?
Важно учитывать размер тех самых отверстий (дыр, как Вы пишите).
Если имеются в виду отверстия из под бура, а бетон сверлится с ударом, или же отверстия от сверла с победитовой напайкой (при сверлении использовалась ударная дрель, а не перфоратор), то важно учитывать следующее:
Какой бы ремонтной смесью Вы не заполнили отверстия всё равно нельзя сверлить 2 отверстие рядом, то есть впритык.
Отступить придётся на диаметр сверла и это минимум, больше ещё лучше.
Допустим сверло у Вас 10 мм, значит от края одного отверстия и до края другого (не до центра, а именно до края) должно быть не менее 1 см.
Ещё лучше 2 отверстие сверлить меньшего диаметра в сравнении с предыдущим.
и плюс перед сверлением поверхность в обязательном порядке должна керниться, иначе сверло уведёт в сторону.
Заделать отверстия можно специальными ремонтными смесями на основе цемента.
Вот например не плохая "Церезит СN-83" (Ceresit),
у этого же производителя есть и другие ремонтные смеси "Ceresit CD 21", "CD 22" (это крупнозернистая ремонтная смесь.
Заделывал подобные отверстия и плиточным клеем на основе цемента использовал клей "Церезит СМ 11" (Ceresit).
Можно приготовить раствор (и опять цементный) самостоятельно, песок нужен просеянный, а цемент не ниже марки М-500, можно к раствор добавить ПВА, или "жидкое стекло".
Так же подобные отверстия можно залить эпоксидной смолой.
Перед заполнением отверстия убираем пыль, можно пылесосом.
Далее лучше загрунтовать, но в принципе можно и увлажнить отверстие.
Если будете грунтовать грунтовку можно брать аэрозольную.
Затем просушка грунтовочного слоя.
Далее шпателем наносим смесь (раствор) в отверстие.
Если глубина отверстия значительная, то делаем это послойно (то есть не сразу заполняем отверстие).
На финише протягиваем смесь шпателем заподлицо с поверхностью.
В общем- то всё, после просушки ремонтной смеси можно приступать к дальнейшей работе и к сверлению бетона в том числе.
Подойдёт, но смеси на цементной основе лучше и значительно.
Чопик вариант рабочий, но не из лучших.
Если остановитесь на чопике, то советую "сажать" его на клей можно столярный, можно ПВА.
На финише чопик подрезается заподлицо с поверхностью.
Чопик лучше делать из древесины твёрдых пород.
Для заделки отверстий и трещин в старом бетоне применяют расширяющийся цемент. Если обычные виды цементов в процессе твердения дают усадку, то расширяющийся цемент за счет добавок дает рост кристаллов и при твердении увеличивается в объеме.
Вот некоторые виды расширяющихся цементов:
Гипсоглиноземистый - ГГРЦ, состоящий двуводного сульфата кальция и клинкера. Этот раствор безусадочный.
Напрягающийся, в его состав входит - гипс, глиноземистый и портландцемент. Само название говорит о том что цемент этот умеет напрягать, и его можно использовать не только для заделки отверстий в стене, но и также для заделки отверстий в сосудах - трубах работающих под давлением. Маркировку имеет напрягающийся цемент - НЦ
3.Расширяющийся - маркируется данный цемент РПЦ 20. В составе присутствуют такие компоненты как – это портландцемент, доменный и глиноземистый шлак, сульфат кальция. схватывается примерно 4-5 суток.
Каждый цемент имеет класс по прочности, который добавляется после маркировки названия, и по классу прочности можно подобрать желаемый цемент.
- Есть такой цемент - водонепроницаемый, в его составе глиноземистый цемент, алюминат кальция и гипс - схватывается очень быстро. Маркируется водонепроницаемый цемент - ВРЦ
Область применения данных видов цементов довольно таки обширный:
Например при заделке трещин стен. Можно заделать даже глубокие повреждения. Раствор затекает внутрь трещин, и по мере схватывания постепенно начинает расширяться и при этом равномерно заполняются даже крупные повреждения.
Расширяющиеся цементы также применяют при строительстве подземных сооружений, их способность не давать усадку и не образовывать трещины сооружения делают полностью водонепроницаемыми.
Ремонт поверхностей - стен полов, потолков и т.д.. Характеристики расширяющихся цементов позволяют покрывать неровности практически любого типа. С растворами удобно работать – у них отличная адгезия, что позволяет их наносить ровным слоем по поверхности.
Также мы оспльзовали при заделке трещин пропарочных камер на заводе железобетонных изделий раствор с добавлением жидкого стекла. Жидкое стекло - это клей. Существует два вида клея - натриевый и калиевый. Рекомендую калиевый вид клея в данном случае. Важно - это соблюдать пропорции на 10 литров раствора добавлять 1 литр калиевого клея. Притом схватывается очень быстро - надо успеть в течении пяти минут раствор, потому что после пяти минут уже начинает схватываться и раствор можно выкинуть.
Сцепление получается очень качественным. Такой раствор используют также для гидроизоляции, раствор пожаростойкий, не боится плесени и т.д.
Необходимо развесить картины и фотографии. Скажите, как верно делать отверстия в бетоне победитовыми сверлами, чтобы было быстро и мало пыли?
В первую очередь это разметка.
Карандашом нанесли отметку где нам предстоит сделать отверстие.
Далее керним, кернить надо для того что бы победитовое сверло " не гульнуло" на входе в бетон.
Есть в продаже кёрны, можно обойтись и металлическим дюбелем.
Далее "заряжаем" сверлом перфоратор, устанавливаем режим "сверление с ударом".
Тут есть не большая "тонкость" сверлить лучше от меньшего сверла к бОльшему.
К примеру если отверстие 10-ь мм, то можно начать с восьмёрки, или даже с 6-и.
Отверстие получится более ровным (края без сколов).
Перфоратор держим ровно к поверхности, иначе сверло зажмёт в бетоне.
Периодически достаём сверло из бетона и охлаждаем его в воде.
Если это железобетон и Вы попали в арматуру, советую победитовое сверло заменить на сверло по металлу, пройти арматуру и далее опять победитовое.
Если нудно отверстие определённой глубины, то выставляем глубиномер на перфораторе в этом случае дальше заданной глубины, победитовое сверло не пойдёт.
И следите за состоянием победитового наконечника, не дорогие победитовые свёрла часто "летят", тут только замена.
Перед тем как начинать сверлить бетон победитовыми сверлами, самое первое, стоит купить нужного диаметра сверла. При выборе сверла обратите внимание на тип хвостовика. Так как хвостовик обязательно должен совпадать с типом патрона Вашей дрели. Также, при выборе дрели стоит учитывать отверстие. Диаметр дрели должен быть немного меньшим чем будущее отверстие.
Сверла могут быть разными от 6 миллиметров до 22.
Если выбрали нужное для Вас сверло, перед тем как начинать сверлить бетон, самое первое, стоит отметить будущее отверстие. После чего, стоит перевести данное устройство в простой режим, сделать небольшое углубление. Это поможет более точно начать сверлить, а перфоратор или дрель в руках не будет прыгать. Следующий этап, это начало сверления, для этого стоит начинать плавно сверлить, а дрель или перфоратор стоит ровно держать. После чего, стоит переходить в ударный режим, добавив немного оборотов.
Если отверстие имеет небольшой диаметр, то можно сверлить дрелью, для более больших диаметров, от 13 миллиметров, нужно использовать перфоратор.
Чтобы быстро просверлить бетон и было немного пыли, нужно аккуратно сверлить, и через некоторое время доставать сверло, не забывая хоть изредка охлаждать его водой.
Выглядит это примерно вот так:
Гравий попался или нет? Если гравий, надо расколоть, накернить отверстие точно по месту, потом просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать. Тонкое, промежуточное, необходимое. Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.
Намешайте эпоксидку с песком в качестве наполнителя, только чтобы эпоксидки было как можно меньше - только чтоб смачивал песок. Заполните этой смесью отверстие, хорошенько утрамбуйте смесь - вытечет излишек эпоксидки, подождите, пока схватится и сверлите заново.
Рассверлить по больше уделив внимания месту от куда он съезжает, замажте цементным раствором или алебастром и высверлите в нужной позиции. Засверливаю для точности отверствий сначала в чисто ударном режиме, как на см углубился, переключаюсь на вращение с ударом и добуриваю до нужной глубины, только при досверливании бур надо чуть на себя вынуть из отверствия, а то при повторном пуске бур в бетоне, камушке мог подклинить и от него оторвутся напайки. Такой метод подвёл один раз и то в углу в 3 см от края плиты.
Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель для того, чтобы кончик сверла слегка заглубился в выступ . Если это удастся, продолжайте сверлить , поворачивая дрель до перендикуляра и далее , удерживая дрель за редуктор ( а не за ручку - я вообше не признаю ее) ближе к патронустараетесь не допустить сваливания сверла в сторону. И стараться сильно не давить. Ну, вот где-то так мне кажется, по крайней мере я так делал.
SergeLI написал :
Попробуйте тонким сверлом сверлить под углом противоположным уходу с ударом не нажимая сильно на дрель
+1
Частенько начинаю бурить, бур уводит в сторону, сразу наклоняю бур так, чтоб выход бура из стены все равно приходился на центр отверстия. Но отверстие уже будет разбитое в начале, посему дюбель беру подлиннее и отверстие будет под углом, не перепендик. стене.
Магнитом, идеально ниодимовый столбик, проверить на присутствие арматуры или др. металла. Стружку металлич. видно?
SerShe написал :
просверлить точно более тонким сверлом, потом доделать необходимым. Может в 3 приема это сделать.
SerShe написал :
Вообще, если отверстие в стене может уйти, сначала всегда лучше делать предварительное отверстие тонким сверлом.
Читайте также: