Увеличить толщину кирпичной стены

Обновлено: 04.05.2024

Безопасность и технические характеристики жилья достигаются за счет соблюдения установленных норм.

При возведении кирпичных стен, особенно наружных, принимающих на себя основную нагрузку, армирование помогает добиться дополнительного укрепления поверхности.

Для чего необходимо усиление конструкции, что для этого нужно, и как это происходит – читайте подробно в представленной статье.

Что это такое?

Чтобы предотвратить ошибки строительства, в виде трещин на стенах и их разрушения, при кладочных работах обязательно используют армирование – заливку раствором монтажной сетки или прутьев различного диаметра, а также дополнительное укрепление стен с помощью монтажных приспособлений.

Усиление особенно сильно выручает на конструкционных (несущих) стенах – его используют в качестве профилактики ошибок строительства, а также при выявленных нарушениях технологии кладки и разрушениях, вызванных определенными факторами:

Дополнительное укрепление стен помогает избежать растрескиваний на поверхности, и затрат, связанных с ремонтом и восстановлением поверхности.

Чаще всего дополнительное усиление требуется при нарушенной технологии процесса, например, когда торопятся со стройкой, и не дают фундаменту достаточно времени для того, чтобы он сделал усадку в течение года. Усиление необходимо также для построек, расположенных на пучинистых почвах, даже если на них обустроен монолитный фундамент.

Армирование способно снять большую нагрузку со стен, равномерно распределив ее по всему периметру конструкции, помочь при выполнении сложных кладок (например, арочных и столбов), устранить ошибки (если были использованы низкокачественные материалы), а также сделать стены неуязвимыми в сейсмоопасных регионах.

Для укрепления стен применяют прутья и проволоку из стали, индивидуальные металлические каркасы-анкеровки, а также различные крепежные элементы.

Металлические прутья имеют диаметр от 3 до 8 мм, а сеточная арматура бывает заводской или связанной самостоятельно (строительная проволока), с ячейками от 40 х 40 (мм) и выше. Арматуру и сетку можно укладывать в разных направлениях, через каждые 3-5 рядов. Она хорошо взаимодействует не только с кирпичной поверхностью, но и растворами, которые применяются для кладочных работ (чаще всего – песчано-цементный).

Современные производители в настоящее время выпускают кирпичную продукцию по новым технологиям, благодаря которой возводящаяся стена из кирпича не нуждается в армировке, несмотря на то, что строительные нормы обязывают ее выполнять.

Но большинство строителей советуют не пренебрегать технологией укрепления стен. Необходимости в ней нет тогда, когда стена, толщиной в половину кирпича, не превышает 3 м, и не подвержена большим нагрузкам, а также при очень толстом пироге стены и для небольших зданий.

Усиление и армирование показаны тем домам, которые возводятся на непрочных грунтах, для правильной усадки постройки, без склонности к разрушениям, а также, если в работе используется колотый кирпич.

Варианты укреплений

Армировка кирпичной кладки может быть внутренней и наружной, с использованием металлических приспособлений. Внутри она проводится с помощью сетки и металлических стержней, снаружи – с помощью анкеровочной или сеточной конструкции, соединяющей между собой швы при разрушенных частях стены.

При выборе наиболее подходящего вида укрепления, всегда учитываются:

предполагаемые нагрузки, которые будет выдерживать кирпичная стена;
последовательность кладочных работ и тип перевязки;
формирование промежутков между армированными изделиями, согласно проекту.

Расположение (вариант) укреплений бывает нескольких разновидностей:

Продольный. Считается самым распространенным способом. Подходит для внешних и внутренних работ, применяется в работах по упрочнению боковых нагрузок и изгибов. Использует любой вид армированного материала. Может пересекаться с вертикальными элементами арматуры.
Поперечный. Такой вид усиления кладки подходит не только для наружных стен, но и перегородочных, а также для формирования колонн. Крепления закладываются внутри стены, через каждые 3-4 слоя кирпича. Мастера чаще используют сетку, связанную самостоятельно (просечную или вытяжную).

Какой бы способ не выбрал строитель, любой из них позволит надежно закрепить конструкцию, сделает ее долговечной, и будет противодействовать появлению трещин.

Армированные крепления должны быть в хорошем состоянии, без следов коррозии. Желательно, чтобы они были выполнены проверенным производителем, способным предоставить гарантии на свои изделия.

Расходники и нужные инструменты

Для того, чтобы выполнить качественное укрепление в процессе кладки, необходимо подготовить расходный материал и инструмент. Строителю понадобятся:

Кирпичи нужного размера, сухая смесь для приготовления песчано-цементного раствора, емкость, лопата, бетономешалка или строительный миксер.
Армированные прутья определенного диаметра, монтажная сетка, проволока, анкеровочные приспособления из качественного металла, крепежные элементы (гвозди, саморезы, шурупы, болты и т.д.).
Обычный молоток и резиновый (киянка), строительный шнур, уголки металлические, колышки, швеллеры.
Шпателя, мастерки, шуруповерт, дрель, болгарка.
Рабочая одежда и обувь.

Если планируется использование армированной решетки, то ее можно купить в готовом виде, или при желании, связать специальным крючком самостоятельно, заранее разметив длину прутьев, и разрезав стержни для того, чтобы образовать с ними сетку в виде звеньев.

При сотрудничестве со строительными фирмами по договору, они сами предоставляют расходные материалы, согласно смете, прилагаемой к проекту, а инструментом строители обеспечены.

Как укрепить конструкцию?

Любой способ способен увеличить прочность здания за счет создания долговечной стены. Армирование начинают выполнять с самого первого слоя, не забывая про использование Г-образных прутьев для образования углов по периметру постройки.

Важное правило продольной и поперечной армировки – обустройство изделий по поверхности слоев кладки, с перевозкой швов, через каждые 3-4 слоя. Вертикальные прутья закрепляют с низа, в полкирпича от пола. В процессе работы армированную кладку осуществляют с помощью цементного раствора, при этом стараются, чтобы смесь полностью покрывала используемую сетку или прутья.

Технология армировки должна соответствовать нормативным правилам, и выполняется только после того, как окончены земляные работы, установлен фундамент, давший усадку в течение 1 года, выполнена гидроизоляция и водоотвод фундаментного основания, закуплены необходимые расходные материалы и инструмент.

Поперечное упрочнение

Сетка при данном способе накладывается на кирпичный слой. Ее можно закрепить или заменить прутьями нужной длины. Желательно использовать для одного строения одинаковый армирующий материал. После расположения армированных изделий в пустотелом кирпиче или по полнотелому, укладываемая поверхность промазывается цементным раствором, с толщиной не менее 1,5 см.

При данном способе допустимо одновременное использование сетки с разной формой звеньев (зигзагообразных, прямоугольных и квадратных) и стержней от 10 мм.

Через каждые 4-5 рядов накладывается армировка, заливается раствором цемента под наложенный сверху кирпич, который простукивается резиновой киянкой.

Продольное армирование

Здесь используют прутья, укладываемые снаружи или внутри стены, с диаметром, более 10 (до 150) мм. Внутреннее укрепление заключается в усиленном углублении низа стержней в основании кладки, в глубине шва, на поверхности между кирпичными изделиями.

В процессе монтажа определяется нагрузка на стену. В зависимости от этого, распределяется расстояние между прутьями. Заливка раствора проводится по такому же принципу, как и в поперечном.

Вертикальное

Рекомендуется рядная кладка правильной формы, с шириной шага около 100 мм и заглублением используемых приспособлений армировки на 20 мм.

Выбрать наиболее подходящий способ усиления стены возводящейся постройки мастер может сам. Главное – выполнять работы по представленным строительным нормативам.

Особенности

Для проведения кирпичных кладочных работ чаще всего используются качественные материалы, имеющие сертификат качества, маркировку и гарантии от производителя.

Технологии, применяемые при кладке, должны соответствовать нормам:

Особой армировке подлежат стены с толщиной в полкирпича – здесь достаточно использования немного внутренней строительной сетки.

Углы кирпичных стен необходимо укреплять более тщательно, так как от них распределяется несущая нагрузка на стены и задается ее направление. Для углов используются прутья, швеллеры, металлические уголки.

Основные нюансы, на которые стоит обратить внимание в процессе кладки – это:

Армировка с начала, а затем, через каждые 3-4 слоя кирпича.
Усиленное (двухслойное) укрепление в местах проема дверей и окон (перемычек).
Обязательное создание армопояса под кровлю.
Усиление мест с перепадом уровней.

При выполнении армирования необходимо соблюдать нормативы, и стараться не допускать в процессе хранения изделий порчи армированного материала. Кроме того, нужно знать о том, что в процессе кладки армировка должна быть полностью покрыта кладочным раствором, а толщина швов закрывать металлические стержни. При этом, края приспособлений не должны выходить за пределы кладки.

Опытные специалисты рекомендуют при вязке сетки использовать материал, который нужно крючком готовить самому, без выполнения сварочных работ.

Последствия отсутствия

Стена из кирпича без армирования прослужит недолго, особенно, когда у нее очень большая толщина.
Поверхность не сможет выполнять несущую нагрузку, и будет со временем разрушаться.
Без армировки может произойти геометрическая деформация постройки.

Поэтому укреплению уделяется такое повышенное внимание, несмотря на появление на строительном рынке кирпичей-новинок, не требующих кладочного закрепления. Особенно большое внимание стоит уделять проемам (двери, окна), где требуется усиленная армировка.

Также необходимо знать, что процесс усиления проводят равномерно по стене, так как строители не рекомендуют использование металлических приспособлений сверх нормы. Особые требования к раствору – он должен быть сделан из качественной марки цемента, желательно, М500 и выше.

Армированную сетку необходимо выбирать правильно, с одинаковой конфигурацией ячеек. Ее можно предварительно прокрасить, чтобы защитить от коррозии.

Заключение

Усиление и армирование кирпичной кладки считается необходимым условием при создании стойкой, крепкой, безопасной, безаварийной и долговечной конструкции. Кирпич не относится к дешевым материалам, поэтому армировка поможет строению простоять более 100 лет.

Правильно выполненное укрепление стены, по выбранному способу, должно соответствовать проекту. Армирование помогает равномерно распределять нагрузку на стены, и предотвращает негативные последствия, которые могут наступить без усиления кладки. Выполнение работ с армированным материалом лучше всего доверить профессионалам.

Всем привет.
Есть на даче баня, к ней пристраиваюсь. Баня из кирпича, но стены парной (она же моечная) в кирпич, предбанника - в полкирпича. Нужно:

увеличить толщину стен предбанника (фундамент подолью, буду заводить анкера в старую кладку и завязывать на них армирование новой.
все стены поднять примерно на 0.6 метра. Вот здесь и сложность. Как мне говорили, что новая кладкп к старой не липнет. И как быть? Залить армопояс - так та же проблема. Гугл внятного ответа не дает.
Кто знает - подскажите решение, плз!

gdv , Ничего не понял. Куда поднять стены? Что за армопояс? Что там не липнет в кладке?? Объясните по-человечески, и какой бюджет? А то есть смеси по 1000р за мешок 25кг, у Вас все так прилипнет, что потом только с кирпичом оторвать сможете.

Дмитрий999 , стены поднять вверх, т.е., увеличить их высоту. "Не липнет" - значит новая кладка не станет держаться на старой, простоявшей около 10 лет. Бюджет не ограничиваю, т.к. делаю для себя, но ищу разумный компромисс ибо не Рокфеллер и даже не депутат госдумы. Армопояс- мауэрлат. В моем случае подразумеваю монолитную бетонную ленту по всем стенам сверху, толщина котороый равны толщине стены, высота порядка 200мм.

Вот подумал: а если старую кладку прогрунтовать "бетонконтактом" или подобной грунтовкой?

Ок, про "не липнет" - это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет "не липнуть" - т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная - не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга "гулять", а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать - не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт - прекрасная вещь, но что с ним станет зимой - большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.

Наращиваю и толщину и высоту.
Фундамент у строения - очень мелко заглубленная лента. Установлен на черноземе (его слой 40-60см, далее очень плотная глина, до ближайшей воды - 70м), потому эту ленту повело.

Подкопался под фундамент на глубину примерно равную 3/4 его высоты, завел под ленту арматуру

Подкапывал и заливал участками, опасался, что если подкопаю сразу подо всей лентой, то обрушу все

Далее на анкерах заводил в старый фундамент арматуру 12мм

Гнул с радиусом ~100мм (об трубу), стыковал арматурины с перехлестом 15-20 диаметров

ну и залил это все. Без вибрирования, но штыковал тщательно.

Далее планирую сбить всю штукатурку и зачистить стену, в нее загонять что-то армирующее - анкера страшно, т.к. боюсь развалить, думаю крепить к ней саморезами (оцинкованными) монтажные пластины и заводить их между рядами кирпичей новой стены. Так же, возможно, добавлю к этим пластинам кладочную сетку с заведением ее между рядами новой кладки.

Дмитрий999 написал:
Ок, про "не липнет" - это чушь. Может, речь шла про наращивание толщины стены? Потому что тут действительно будет "не липнуть" - т.е. получается как бы две отдельные стенки, между собой связанные гибкими связями. Нормальную перевязку Вам будет сделать непросто. А учитывая, что это баня одноэтажная - не уверен, что сильно нужно. Плюс под этими стенками будут не связанные между собой фундаменты, которые будут друг относительно друга "гулять", а вместе с ними гулять будут и ваши стенки. Соответственно, надо думать про фундамент: или наращивать его таким образом, чтобы получился монолит, или судьба стенки будет весьма неопределенной.
Далее, чтобы новые ряды кладки хорошо держались на старых (вернее любые ряды хорошо держались), нужен раствор с повышенной адгезией. Где такой взять или как его сделать - не знаю. Вернее, в Москве смесей таких полно. А вот не в Москве. Бетоноконтакт - прекрасная вещь, но что с ним станет зимой - большой вопрос. Я бы тщательно очистил поверхность кирпича, хорошенько ее увлажнил, чтобы кирпич пропитался влагой, и после этого выложил недостающие 60 см.

Дмитрий999 , а что за растворы такие? Какие-то добавки в обычный цементно-песчаный раствор?

Встал вопрос утолщения кипичной стены, шириной в 1/2 кирпича, для установки в ней iBox, а также труб водоснабжения и канализации. Подскажите пожалуйста какие есть варианты?

iBox — это терминал какой-нить?
Вариантов сколько угодно. Если изнутри «утолщать», то можно гипрочными листами (ГКЛ). Если снаружи, то кирпичом или т. п.
На сколько увеличивать толщину стены предполагается?

justis1 iBox universal – это универсальный смеситель скрытого монтажа.
Толщину стены хотелось бы увеличить минимум на 50 мм.

А максимум? Впрочем, риторически спросил. …Всё равно — любым устраивающим вас способом. Перечисляю способы: монтаж гипрочными листами (на металл. каркасе), заштукатурить ЦПС (цементно-песчаной смесью) или ротбандом (высчитываем цену материалов и сроки готовности стены), позволяет место заужать пространство — поставить вплотную к стене перегородку из пено- или гипсоблоков нужной толщины.

50 мм - это толщина слоя Ротбанда. Почему бы и не им?

Если выстроить вплотную к стене перегородку из пеноблоков, или ПГП, чем крепить блоки непосредственно к стене?

nordufa написал :
чем крепить блоки непосредственно к стене?

Тем же, чем и сами блоки между собой. Разумеется, вертикаль основной стены желательно выставить прежде.

Raynk написал :
50 мм - это толщина слоя Ротбанда. Почему бы и не им?

В несколько проходов?

Вы сначала смонтируйте систему,так чтобы айбокс уже на стене был,дальше видно будет.Стенка-то прочная,нет?В любом случае штробить не надо,монтаж прямо поверх стены.Самый безболезненный вариант-смонтировать каркас и обшить ГВЛВ/ГКЛВ(в коробочке с айбоксом книжонка есть со всеми допусками и размерами),потом грамотно нанести гидру.Резинки которые для гидры есть в ящике с айбоксом и в ящиках с трио,вентилями и прочим,лучше не использовать,толщина гидры большая получается,на тонком слое потом не облицевать плиткой.

к панельному частному дому пристроена кухня (была веранда) с толщиной стен в полкирпича. Стал выкрашиваться цементный раствор из швов. Возник вопрос как увеличить толщину стены с целью ее усиления? Фундамент выполнен из фундаментных блоков.

была интересная мысль, возможно тупая. Снаружи долить фундамент N-ной толщины, на нем вывести стену из кирпича/полублока/блока почти впритык со старой. при этом связать их между собой и пространство между заделать раствором по мере кладки новой стены

Никак тебе толщина стены не поможет усилить/укрепить уже использованный говнораствор.

Разбирай и перекладывай..

у нас некоторые разрешение брали в ЖЭКе и фасад утелляли, пенопласт и прочая фигня.
говорят теплее, но у них торец дома

Утеплить снаружи пеноплексом.
Это, во-первых, уменьшит перепады температуры в стене, что продлит срок службы даже того дермораствора, которым она замешана.
Во-вторых, это закроет её от прямого воздействия атмосферы, что опять продлит срок службы стены.
Изнутри можно утолщить стенку - оштукатурить и обложить плиткой, только плитку класть по-советски, на строительный раствор с клеем ПВА. Это трындец, а не смесь получается. Как положил плитку 15 лет назад, так только с ломиком-перфоратором, рабивая и плитку в пух и прах удалось сбить это покрытие (потому что та плитка морально устарела).
Для укрепления плитку лучше брать самого крупного формата.

изнутри оштукатурена. думал со временем старую штукатурку нах содрать и по новой заштукатурить с сеткой. вариант ниже произвести, только будет ли толк.

кроме сетки ничего в башку не приходит

К сожалению при разрыве, крошении связующих материалов в кладке нужно делать новую кладку с использованием правильной кладочной смеси. Можно попытаться восстановить связь между кирпичами, как вариант пена с последующей штукатуркой наружной стены (исключить попадание солнечных лучей на пену)

Есть вариант. Он потребует навыков работы с известью. Если отштукатурите изнутри известковым раствором, то он законсервирует все трещины в кладке и кирпич будет защищён от переувлажнения. А после этого можно бы и утеплить снаружи, только слой утеплителя должен быть приличный, а не в спичечный коробок. В любом случае, снаружи кладка должна быть защищена от осадков. Мну бы и свесы крыши проверил, сделал бы большие.

При постройке зданий одним из самых распространенных материалов для возведения стен является кирпич.

Рассмотрим, какого размера должна быть оптимальная толщина кирпичной стены и высота кладки.

Разберем, кирпич из какого материала будет лучше при постройке жилых помещений с хорошей тепловой эффективностью, а также, каким образом можно сэкономить на толщине стен, не ухудшив их долговечность.

Почему важно соблюдать размеры стен из кирпича при строительстве?

Нагрузка является главным параметром, по которому рассчитывается толщина кирпичной стены.

Так как здание может иметь разное количество этажей, вес и планировку крыши, функциональное назначение, а также площадь самого строения, то выбор размера внутренних и наружных несущих конструкций ведется из расчета предполагаемой массы надстроек.

При неправильных вычислениях чрезмерный вес будет давить на стены, что может привести к частичному разрушению кирпичной кладки или к полному обвалу всего строения. Также при перевесе деформации могут быть не заметны, но при малейшей сейсмической активности или физическом воздействии на стены, например, автомобильная авария, здание может обрушиться.

Вторым немаловажным параметром является климат, в котором будет построено здание. Дома в данном случае различаются на зимние, летние, жилые и нежилые. Для конструкций, которые будут использоваться жильцами только летом или хранения вещей кладка делается менее толстой.

Для зимних жилых или нежилых домов толщина кирпичной кладки должна быть таковой, чтобы во время мороза стены не промерзали. Если граница промерзания попадает в область дома, то будет теряться большое количество тепла, повысится расход средств на тепловую энергию, снизится общая комфортность помещения, а также может пострадать внутреннее оформление дома (штукатурка, обои) или бытовые приборы.

В них указано, что самая тонкая кирпичная кладка может иметь толщину от 12 см. Чаще всего такой размер используется для постройки межкомнатных перегородок или небольших ограждений.

Максимальная оптимальная ширина стен составляет от 51 до 64 см. Такая норма предназначена для построек, у которых более 4-5 этажей, но допускается небольшое уменьшение размера кладки для каждого надстроенного этажа.

Также одной из причин выбора толстой или тонкой внешней стены может быть внешний вид и стоимость материалов. При повышении толщины кладки увеличивается расход кирпича и раствора, а также ее объем, что не всегда хорошо сказывается на дизайне дома.

Какой должна быть оптимальная ширина и высота кладки?

Кирпич для кладки отличается между собой размерами, формой конструкции и материалом изготовления. Поэтому ширина кладки должна рассчитываться с учетом этих параметров.

Для керамической, клинкерной, силикатной или гиперпрессованной модели габариты имеют схожий вид. Размер кирпича для них делится на:

одинарный (250х120х65 мм),
полуторный (250х120х88 мм),
двойной (250х120х138 мм).

Существуют виды изделий с большей длиной или шириной, например, одинарный и утолщенный кирпич модульных размеров имеют параметры (288х138х65 мм), а также (288х138х88 мм) соответственно.

Рассмотрим таблицу с видами кладок и шириной, которую они имеют при учете толщины растворного шва:

Вид кладки	Ширина и рекомендации
Половинная	120 мм. Данный вид кладки применяется для постройки внутренних перегородок или разделительных оград на участке. При постройке несущих стен здания не используется.
Одинарная	250 мм. Чаще всего применяется при возведении вспомогательных зданий (сарай) или заборов.
Полуторная	380 мм. Самый распространенный вид кладки для теплых регионов. Такая ширина подходит для постройки небольших жилых зданий в субтропическом климате и не жилых – для умеренного.
Двойная	510 мм. Данный вид кладки используется для постройки несущих стен в умеренном климате, но при дополнительном утеплении может использоваться для более холодных мест. Также из двойной кладки делают конструкции, высота которых не превышает 5 этажей.
Два с половиной	640 мм. Этот вид кладки применяется для зданий, которые будут построены в холодных климатических условиях, а также для построек с 5 или более этажами.

Как можно увидеть выше, толщина стены из кирпича зависит от того, какое количество кирпичей будет уложено в кладку. От этого будет изменяться общий объем материала, который используется для строительства. Также ширина кладки может изменятся от декоративной составляющей или дополнительного утепления.

Например, гладкий красный кирпич используют для обкладки внешней стены. Между несущей и декоративной частью чаще всего помещается утепляющий слой. В зависимости от его толщины ширина кладки может вырасти на 130 или более мм.

Также может применятся внешнее утепление с помощью обшивки декоративными деревянными плитами с прослойкой изоляции или обшивка внешних стен плитами из пенополистирола.

Существуют типы кладки более 640 мм, но они используются для домов, которые стоят в холодных климатических условиях с понижениями температуры до -40 °С или ниже. Для таких строений ширина кладки может составлять 770 мм и более.

Кирпичи, как красные, так и силикатные, могут быть полнотелыми или пустотелыми. В зависимости от этого показателя ширина стены уменьшается для пустотелых и увеличивается для полнотелых. Это происходит из-за того, что изделия с пустотами внутри проводят тепло хуже, чем монолитные, поэтому зона промерзания смещается к наружной части здания.

Оптимальная ширина стен рассчитывается также от высоты конструкции и должна составлять не менее 1/20. Чаще всего для домов из кирпичной кладки высота кладки составляет от 2,8 до 3 м, так как скорость возведения весьма низкая и требует дополнительного укрепления армирующими слоями.

Максимальная высота кирпичной стены зависит также от ее ширины, например, для неармированной кладки толщиной 12 см она составляет 3,25 м при свободной длине перегородки до 8,1 м, а для армированной 3,9 м. Оптимальная возможная высота для постройки составляет 10 этажей.

Минимальная высота потолка по СНиП должна составлять 2,5 м, но допускается и в 2,4 м, а для общественных построек она должна быть 3 м. Из этого выходит, что высота стены до перекрытия не может быть меньше, чем 2,4 м.

Внешняя несущая имеет общую высоту со всей конструкцией, но укрепляется этажными плитами перекрытия. Поэтому если считать от пола до перекрытия, то она будет иметь общую высоту с внутренними перегородками.

Расчеты

Расчет толщины стен производиться в зависимости от погодной зоны, выбранного материала и высоты здания. Каждый вид материала имеет свою теплопроводность, с помощью которой можно вычислить коэффициент тепловой эффективности.

Это нужно для того, чтобы понять правильность выбора ширины в зависимости от зоны промерзания стен:

Тепловая эффективность рассчитывается по формуле Ктэ=s/Ктп, где s – это толщина кладки в метрах. Таким образом можно подобрать нужный размер кладки под требуемый климат. Например, возьмем среднее значение Ктп для одного из самых дешевых и распространенных видов кирпича – керамического полнотелого.

Возьмем за Ктп значение в 0,6 м, а за толщину стены стандартную двойную кладку – 0,51. Таким образом Ктэ=0,51/0,6=0,85, а для полуторной (0,38 м) – 0,63.

Если из 0,85 вычесть 0,63, то получим 0,22, что является недостающей тепловой эффективностью полуторной стены перед двойной. Этот параметр поможет понять актуальность постройки двойной или обычного внешнего/внутреннего утепления полуторной.

Например, пенополистирол (ППС) имеет Ктп 0,028. В таком случае можно провести расчет толщины утеплителя: 0,028*0.22=0,00616 м или 6,2 мм. Такого слоя ППС достаточно, чтобы сравнять Ктэ полуторной и двойной кладки из кирпича. При этом минимальный Ктэ в многоквартирном доме должен составлять 2,1.

Оптимальную высоту стен можно рассчитать из роста самого высокого человека в семье (или среднестатистического) с вытянутыми вверх руками и прибавив к этому значению возможность утепления потолка накладными слоями (натяжной или подвесной потолок), а также дополнительную погрешность в 20-30 см. Таким образом мы получаем значение в 2,3(2,4)+20(30)+20(30)=2,7-3 м.

Сравнение различных габаритов конструкции с экономической стороны

Расчет экономии и затраты средств на постройку из кирпича следует производить в зависимости от ее назначения, а также климатической зоны.

Например, для жилой 1-3 этажного здания, которое находиться в умеренной климатической зоне может хватить ширины кладки в полтора кирпича (380 мм), но при этом придется затрачивать средства на утепление дома. Поэтому следует вычислить, что будет эффективнее: построить стену толще или затратить больше утеплителя.

Так для жилого многоквартирного дома требуется Ктэ в 2,1, а для стены в 380 мм из полнотелого керамического кирпича он составляет 0,63. Потеря тепла из внутренних помещений при таком разрыве будет высокой, поэтому придется тратить больше средств на отопление.

При расчете на долговременное использование конструкции перерасход средств на тепловую энергию в холодное время года может за 2-3 года превысить сумму, которую требуется затратить на утепление.

Также следует правильно подойти к выбору самого кирпича. Например, полнотелый и пустотелый керамический кирпич имеют стоимость в 10+ руб/шт и 8+ руб/шт, но при укладке кирпича с пустотами уйдет больше раствора, что также влияет на конечную стоимость. Пустотелый кирпич имеет Ктп в 2 раза ниже, чем у монолитного, поэтому для стены из такого материала потребуется меньше утеплителя.

Важно учесть высоту частного или многоквартирного дома. Если она составляет 1-3 этажа, то можно ограничиться толщиной кладки в 380 мм, но для лучшей устойчивости и долговечности следует делать ширину кладки в 510 мм. При большом количестве этажей следует делать стену толщиной в 640 мм, чтобы она держала вес.

Заключение

Самая распространенная толщина кирпичной кладки для жилых домов составляет 510 мм для умеренного климата и 380 для теплого.

При несоблюдении размеров стен можно получить перерасход средств на отопление, постройку и утепление дома или его внешний декор (при увеличении толщины), а также недолговечную или опасную конструкцию (при уменьшении толщины).

Чрезмерная высота стен повысит затраты на отопление, а также может быть причиной ухудшения долговечности постройки или ее обрушения. Следует тщательно подходить к выбору материала и конструкции кирпича, так как это поможет сэкономить на утеплении и внешней отделке стен.

Читайте также: