Утеплить пол в мастерской

Обновлено: 26.04.2024

Основано на реальных событиях! Строительство мастерской в -20 градусов Цельсия. Пожалуй, эти два предложения лучше всего описывают опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ВМГ . Предыстория — участник портала строит на заказ лодки. Хозяин помещения зимой поднял плату за аренду мастерской в три раза. ВМГ пришлось освободить место и, со всем инструментом, уезжать к себе на участок. А работать надо. Время поджимает. Стандартная бытовка не подойдёт. В ней не поместятся негабаритные детали. Выход? Быстро построить недорогую мастерскую размером 7000х3800 мм. Расскажем, как ВМГ это удалось.

Какой фундамент выбрать для мастерской
Как построить мастерскую на металлокаркасе
Как сделать пол в мастерской
Как привезти материалы на участок
Чем обшить стены мастерской
Как утеплить мастерскую
Как отапливать мастерскую зимой
Во сколько обошлось строительство мастерской из металлических труб и профлиста

Свайно-винтовой фундамент для мастерской

Итак, к строительству мастерской ВМГ приступил зимой. Задача — быстро поставить «коробку». Как это сделать, если:

На улице мороз.
Времени мало.
Бетонирование отпадает.

Выход — поставить мастерскую на «всепогодные» винтовые сваи.

Я купил четыре сваи. Крутили сами. Снял отбойным молотком мёрзлый грунт на глубину 0.3 — 0.4 м. Дальше пошла обычная земля. Сваи вкрутили без проблем. Получилось, что одной стороной мастерская стоит на сваях, а второй стороной опирается на бетонную площадку — основание навеса перед домом.

Каркас мастерской из металлопрофиля

При строительстве мастерской каждый выбирает знакомый ему материал и технологию. Для одних это — деревянный каркас. Для других — газо- или пенобетон. ВМГ работает с металлом, поэтому он выбрал металлопрофиль.

Основание для мастерской я сварил из обрезков 12-го швеллера. Лаги из профильной трубы сечением 10х5 см, толщина стенки 3 мм. Ещё пришлось купить профильную трубу 50х50х2 мм. Профиль варил на основании «платформы». На улице было -20 °C. Трубы покрыты снегом и льдом. Поэтому, не удалось их покрасить. Думаю, это — не беда, на мой век хватит и ещё детям останется.

Нередко требуется создать теплую атмосферу в подсобном помещении – в гараже, в мастерской, в сарае… Установка обогревателя, чаще не решает проблему холода, так как теплопотери бывают слишком большие. При увеличении мощности отопления, оно становится слишком дорогим и не удобным, но все равно остается малоэффективнм из-за больших утечек тепла…

Какая мощность обогрева потребуется для подсобного помещения

На сколько киловатт обогреватель нужен в гараже? При расчетах необходимо применять известную формулу – 1 кВт на 10 м кв., которая справедлива для «удовлетворительно утепленных» помещений при высоте потолка до 2,6 м.

Таким образом, простой электрический «дуйчик» мощностью 2 кВт должен быть способным качественно прогреть гараж, размерами, например 3х7 м. Но это, при условии, что теплопотери из гаража минимизированы. Если же теплопотери будут большими, то и 25-киловатная буржуйка сможет прогреть только тот угол, в котором будет установлена.

Следовательно, озаботившись проблемой создания теплой атмосферы в гараже, в сарае, в мастерской, в первую очередь нужно обратить внимание на экономию тепла, а затем уже на создание теплогенератора.

Как убегает тепло из гаража

Большинство тепла из обычного гаража или мастерской все же уходит с вентиляцией, а точнее – со сквозняками. Неплотная дверь и старая рама – главные виновники теплопотерь. Нужно привести вентиляцию в порядок в первую очередь.

Двери поставить на уплотнитель из резины или войлока, рамы доуплотнить, достеклить, или поменять на стеклопакет, возле двери создать приточное отверстие внизу, а у противоположенной стены вытяжное вверху, перекрываемое с регуляцией потока воздуха.

Второй виновник больших теплопотерь – слишком тонкие двери и ворота, чаще из металла, а также одиночные стекла. Оконные рамы лучше установить сразу двойные, а металлические ворота нужно обязательно теплоизолировать – обшить слоем теплоизолятора толщиной от 5 см.

Какой теплоизолятор нужно применить в гараже изнутри

Гаражные ворота и стены зачастую можно обшить утеплителем только изнутри. Здесь пенопласт условно неподходящий по пожарным правилам – при нагреве, тлении (современные образцы не поддерживают пламени) он выделяет слишком опасный отравляющий яд.

Минеральная вата плохо подходит по экологии, из-за выброса мельчайших канцерогенных (вызывающих онкологические заболевания) волокон. Кроме того, при внутреннем утеплении, минвата может легко взмокать в точке росы, накапливать водичку, теряя теплоизоляционные свойства. Для внутреннего утепления она практически не пригодна.

Поэтому предпочтительным остается дешевый пенопласт, но защищенный изнутри пожарным барьером – точно говоря, несгораемым материалом 3 см толщиной, выдерживающим воздействие пламени 30 мин…

Но на практике в гаражах, наклеенный на ворота и стены пенопласт 5 см толщиной, в лучшем случае штукатурят цементным раствором, или защищают листом крагиса или наклеенным гипсокартонном, или вовсе красят… Защищают пенопласт также просто тонким слоем фольги…

Эффективно и практично утеплить гаражные ворота напыляемым пенополиуретаном, а затем его скрыть за навесным слоем отделки. Но это будет подороже…

Полы в мастерской и гараже – утеплять или нет

Обычный пол по грунту в гараже оказывается самым мощным и лучшим обогревателем, если задача состоит в том, чтобы просто поддерживать положительную температуру.

Даже если нужно поддерживать температуру +20 град, то и в этом случае лучшим решением оказывается утепление грунта возле фундамента снаружи. В этом случае слой грунта под гаражем прогреется и будет удовлетворительно выполнять функции того же слоя теплоизолятора, умеренно проводя тепло из гаража в более глубокие слои.

И только лишь в сложных мастерских и гаражах, с эффективной отопительной системой, оказывается целесообразным отгородиться от грунта слоем экструдированного пенополистирола и уложить по нему бетонную стяжку. Правда, цена такого решения уже относится к строительству капитального жилого дома…

Как быть с крышей в сарае или гараже – утеплять или нет

Через крышу в обычных домах уходит больше всего тепла… Но в гараже, в силу его особенностей, все же главным объектом для утепления остаются большие металлические ворота. Тем не менее, если между лаг не засыпался шлак или керамзит, что является обычной практикой при строительстве гаражей, то крышу нужно как-то доутеплить, иначе потери тепла будут слишком большие, и маломощным отоплением нагнать температуру вряд ли получится…

Типичное решение на скорую руку все тоже, – изнутри к доскам-затяжкам подкрепить на клею и дюбелях пенопласт 5 см толщиной и его оградить несгораемым подвесным потолком… (делают штукатурку с применением сетки и дополнительных дюбелей).

Подобное утепление крыши довольно трудоемкое, но только таким образом можно сделать удовлетворительную теплоизоляцию в подсобном помещении.

Более дорогой альтернативой выступает укладка снаружи по плоской крыше экструдированного пенополистирола, а затем его покрытие щитовыми листами и толью (шифером).

Подвеска же тонких слоев вспененного полиэтилена (сделать не в пример дешевле, проще и быстрее) хоть и дает что-то, но в целом малоэффективна, так как теплосбережение полностью зависит от толщины слоя теплоизолятора. Для достижения ощутимого теплового эффекта нужно минимум 3 см эффективного утеплителя, для экономии и лучшего комфорта – 5 см, для лучшей экономии – 10 см…

Здесь также может выручить недешевый пенополиуретан…

Утепление гаража изнутри пенополиуретаном эффективно, но не дешево. Что касается гаражных ворот и сложного потолка, то вызов «полиуретановой бригады» для их утепления вполне оправдан…

Выводы

Потратив много сил и средств на борьбу со сквозняками, на ремонт дверей и окон, а также на утепление тонких ворот, дверей, потолков и стен, можно будет торжественно привнести в помещение маленький электрический конвектор на 1,5 кВт и он окажется вполне себе эффективным, создав комфортную атмосферу внутри.

Правда, отопление электричеством все равно будет самым дорогим, а при длительном использовании, – неприемлемо дорогим. Если нужно обогревать гараж постоянно, то лучше подумать о печке-буржуйке. Беспроблемные длительного горения на опилках печки для мастерских и гаражей, выдают те же 1,5 – 2,0 кВт в течении целого дня на одной закладке, — были бы древесные отходы. Как сделать простейшую печку для гаража……

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

Срываем старый пол.
Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Содержание

Способы утепления деревянного пола.
Способы утепления бетонного пола.
Материалы для утепления пола.
Распространенные ошибки.

Способы утепления деревянного пола

Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.

Демонтаж финишного покрытия и чернового настила и укладка (засыпка, напыление) утеплителя между лагами, либо его добавление, если слой недостаточен.
Утепление поверх чернового настила. Если позволяет высота потолков, этот вариант проще в реализации, так как не придется демонтировать черновое основание.

Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».

Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.

Способы утепления бетонного пола

Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.

Плавающая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию – пленка от 200 мкм или специализированная мембрана, если куски соединяются, укладка внахлест 10-15 см, стыки проклеивают скотчем, на стену также заводят 10-15 см.
Стены по периметру отделяют демпферной лентой – готовая или самодельная лента из вспененного полиэтилена, на стену обычно приклеивается на «жидкие гвозди» или подобным составом. Рекомендованная толщина демпферной ленты – 10 мм, чтобы остался запас на сжатие, так как габариты стяжки будут меняться (усадка, эксплуатация).
На гидроизоляцию укладывают специализированный плитный утеплитель, рассчитанный на применение в нагружаемых конструкциях.
Поверх утеплителя еще слой гидроизоляции таким же способом, но без завода на стены.
Заливка стяжки – при приготовлении раствора актуально добавление вместо части песка пористых наполнителей: перлита или гранул пенополистирола. Такое замещение повысит пористость стяжки и снизит ее теплопроводность, поверхность будет ощущаться не такой холодной. Для предотвращения растрескивания в раствор также добавляют фиброволокно, оно заменяет армирование сеткой.
Доводка – если чистовое покрытие требует идеально ровного основания, может потребоваться использование самонивелирующейся тонкослойной смеси для выравнивания. В остальных случаях незначительные перепады поверхности компенсируют либо подложки, либо клеевой слой.

Сухая стяжка

На бетон укладывают гидроизоляцию, как и при устройстве плавающей стяжки.
По периметру фиксируют демпферную ленту.
Укладывают плиты теплоизолятора.
Чтобы выдержать уровень, используют лазерный нивелир или гидроуровень, по нему выставляют маяки, удобнее оцинкованные профили для ГКЛ.
Засыпка – вместо раствора поверх утеплителя укладывают по маякам утрамбованный слой мелкофракционного композитного утеплителя, обычно это керамзит, но возможны и вариации (перлит, шлак, шлаковая пемза и др.). После засыпки маяки обязательно извлекают. В регионах с относительно теплым климатом в системах сухой стяжки можно отказаться от использования теплоизоляции и укладывать наполнитель сразу на гидроизоляцию.
В качестве чернового покрытия поверх сухой стяжки применяют различные листовые материалы, чаще всего это обычный и влагостойкий гипсокартон, но может быть и фанера, ЦСП, ДСП или ОСП. Покрытие укладывают в два слоя с перехлестом стыков. Некоторые производители выпускают сразу системы сухой стяжки, включающие и наполнитель, и листы гипсокартона с готовым монтажным пазом.

Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.

Утепление по лагам

На бетон застилают гидроизоляцию.
Поверх устанавливают деревянные лаги, шаг зависит от вида применяемого утеплителя.
Между лагами укладывают/засыпают утеплитель.
Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану.
При необходимости укладывают черновой настил из доски или плитных материалов или сразу чистовое покрытие.

Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.

Материалы для утепления пола

На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.

Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.

Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.

Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.

Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.

Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.

Распространенные ошибки

Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.

Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.

Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.

В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:

Фольгированный вспененный полиэтилен, толщина 10 мм;
Черновая доска 75х25 мм, через 150 мм;
Фанера, толщина 10 мм, к доскам саморезами (35 мм).

Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.

У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).

Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.

Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.

Качественное утепление пола в мастерской, частном доме или пристрое играет важную роль в поддержании комфортного микроклимата в частном доме и мастерской. Чтобы максимально снизить теплопотери, нужно подобрать оптимальный для имеющихся условий эксплуатации теплоизоляционный материал. Кроме коэффициента теплопроводности, утеплители различаются по целому ряду характеристик: экологической безопасности, устойчивости к различным видам воздействий, паропроницаемости, стоимости, сложности монтажа — какой материал лучше выбрать и как правильно им воспользоваться. Какой способ утепления с верху пола или утеплить пол снизу помещения.

Полимерные утеплители

Полимеры удерживают тепло наиболее эффективно. Все полимерные утеплители можно разделить на три основные группы по основному материалу:

полистирольные;
полиэтиленовые;
полиуретановые.

В чистом виде эти полимеры представляют собой обычный пластик: полистирол — твердый, непрозрачный, полиэтилен — мягкий и непрочный, полиуретан — похож на студень внешне и на резину по свойствам. Чтобы придать этим материалам теплоизоляционные свойства, их вспенивают — получившиеся ячейки с воздухом (или, в некоторых случаях, чистым азотом) эффективно удерживают тепло в помещении.

Пенополистирол

Основной материал, утепления пола снизу, изготавливаемый из пенополистирола — это пенопласт. Его удельная теплопроводность равняется 0,028–0,034 Вт/(м·K) — примерно в 70 раз ниже, чем у чистого железобетона. Его плиты имеют небольшую массу и просты в монтаже. Эксплуатационные характеристики пенопласта зависят от плотности и толщины плит.

Этим, а также низкой ценой, достоинства утепление пола пенопластом ограничиваются. Недостатков у него много: он выделяет в воздух вредные соединения, отлично горит (класс горючести Г3 и Г4), не пропускает пар (из-за этого его нельзя использовать для утепления деревянных полов). Пенополистирол также быстро разрушается под действием химических растворителей и солнечного света.

Отчасти этих минусов лишен экструдированный пенополистирол пол (пеноплэкс). Утепление пола пеноплаксом лучше защищает от влаги, от шума, он прочнее. Однако плотность его выше, поэтому он несколько тяжелее пенопласта. Существуют и другие разновидности пенополистирола — пенополистиролбетон (бетон, на 60% состоящий из полимера — совмещение строительного и утеплительного материала), жидкий пенопласт и др.

Из-за невысокой прочности пенопласт утепление рекомендуется использовать при для пола на лагах — плиты его просто укладываются между несущими элементами напольного покрытия. Его необходимо надежно защищать от воды гидроизоляционным материалом снизу и от ультрафиолета сверху. Лучше всего ППС подойдет для закрытых сухих помещений.

Пенополиэтилен

Из вспененного полиэтилена изготавливаются утеплители под разными торговыми марками (изолон, пенофол, алюфом и т. п.). Разницы между ними нет, все они представляют собой фольгированный пенополиэтилен — слой полимера, с одной или двух сторон дополненный алюминиевой фольгой.

По свойствам ППЭ несколько лучше пенопласта, хотя теплопроводность его чуть выше и составляет 0,038–0,039 Вт/м*К. Этот утеплитель устойчив к влаге и растворителям, экологически безопасен. Однако, как и другие полимеры, его разрушает ультрафиолет. Прочности у этого материала нет — он мягкий и пористый. Отличается небольшой толщиной — не более 15 мм и малой массой.

Главная особенность пенополиэтилена — способность отражать тепловые волны, которую ему придает слой фольги. Благодаря своим характеристикам ППЭ имеет широкую сферу применения при утеплении полов. Его рекомендуется использовать:

В монтаже вспененный полиэтилен проще других утеплителей — достаточно раскатать рулоны по полу и прижать рейками. Некоторые варианты еще проще, так как комплектуются самоклеящейся пленкой.

Пенополиуретан

Пенополиуретан отличается от других полимерных утеплителей сложностью монтажа: тогда как ППС имеет форму плит, а ППЭ — рулонов, легко укладываемых самостоятельно, ППУ — жидкий и напыляется, составляясь из отдельных компонентов прямо в процессе монтажа. Для этого нужно специальное оборудование.

По своим характеристикам пенополиуретан лучше пенопласта и пенополиэтилена: его теплопроводность ниже (0,019–0,035 Вт/м*К), класс горючести ниже (трудногорючий материал по ГОСТ), устойчивость к химии и влажности выше.

отлично сцепляется с любыми материалами;
устойчив к колебаниям температуры;
упрочняет пол, заполняет все щели;
защищает от шума и пара из подвала.

Материал подходит для использования в помещениях любого типа. Негативно на его популярность влияет высокая стоимость: при утеплении пола нужен толстый слой ППУ, а цена его высока. Кроме того, стоимость увеличивает необходимость в аренде распылителя или обращении за помощью к специалистам.

Минераловатные утеплители

Минеральная вата делится на несколько видов:

каменная (базальтовая) вата;
стекловата;
шлаковая вата.

Помимо сырья, применяемого для изготовления утеплителя, они отличаются эксплуатационными характеристиками. Есть у них и общие черты: все они имеют волокнистую структуру, небольшую массу, устойчивость к влаге, паропроницаемость. Минеральная вата лучше полимерных утеплителей подходит для теплоизоляции деревянных полов.

Каменная вата

Каменная вата производится из расплавленных вулканических пород — преимущественно базальта. Этим обеспечиваются главные достоинства материала — полная негорючесть (плавиться камень начинает при t=1000°C) и невосприимчивость к влаге. К биологическому и химическому воздействиям вата также устойчива. Теплопроводность каменной ваты — 0,035-0,045 Вт/м*К.

К недостаткам материала относят:

относительно высокую массу;
небезопасность — при монтаже ваты образуется каменная пыль, а в процессе эксплуатации в небольших количествах испаряется фенол, используемый в качестве связующего вещества.

Для утепления пола используется вата толщиной 50–200 мм и плотностью 75–125 кг/м3. Поставляется материал в форме рулонов, которые нужно раскатать по полу в несколько слоев, предварительно уложив гидроизоляционную пленку. Сверху утеплитель укрывается пароизоляционным материалом. Между ватой и напольным покрытием следует обеспечить вентиляционный зазор.
Аналог базальтовой ваты — керамическая вата, имеющая схожие свойства, но более низкую теплопроводность (от 0,13 до 0,16 Вт/м*К)

Стекловата

Стеклянная вата производится из тех же компонентов, что и обычное стекло — в основном из песка, к которому добавляются дополнительные вещества (известняк, сода и др.) Благодаря такому составу материал является экологически безопасным.

Теплопроводность стекловаты — 0,038–0,046 Вт/м*К. Достоинства ее такие же, как у каменной ваты, а вот недостатки другие:

более низкая температура плавления;
сложность монтажа — стекловата ломкая, при работе образуется всепроникающая стеклянная пыль, вызывающая раздражение кожи.

Монтаж осуществляется так же, как в случае с каменной ватой. Поверх слоя стекловаты рекомендуется сделать стяжку, чтобы защитить помещение от пыли.

Еще один утеплитель из стекла, лишенный недостатков ваты — это пеностекло. Его теплопроводность немного выше (0,04–0,08 Вт/м*К). Этот материал прочен, устойчив ко всем воздействиям, гораздо более удобен в монтаже.

Шлаковата

Шлаковата производится из отходов металлургии. Она схожа с каменной ватой и в прошлом широко использовалась; сегодня же к ней стоит прибегать только в самых крайних случаях — единственным ее плюсом является самая низкая стоимость среди всех утеплителей.

К недостаткам шлаковаты относятся:

более высокая теплопроводность — 0,46–0,48 Вт/м*К;
гигроскопичность;
разрушение через 10–15 лет эксплуатации;
выделение кислот при контакте с влагой;
ломкость, как у стекловаты.

Таким образом, если нужно утеплить полы в деревянном доме или мастерской, и полимерные утеплители не подходят, лучше выбрать каменный вариант минеральной ваты — он наиболее удобен и безопасен.

Сыпучие материалы

Насыпные утеплители лучше всего подходят для теплоизоляции пола первого этажа частного дома и мастерской, где они не создадут большой нагрузки на перекрытие. Монтаж их очень прост: материал просто насыпается прямо на землю и выравнивается. Главное достоинство таких утеплителей — низкая цена. Сыпучие материалы бывают минеральными и органическими.

Керамзит

Керамзит — это пористые комки обожженной глины, которые могут иметь разные размеры. Используется этот материал либо в чистом виде, либо в качестве добавки к бетону.

Теплопроводность керамзита варьируется в пределах 0,07-0,16 Вт/м*К и зависит, в первую очередь, от размера фракции. Хуже всего тепло удерживается керамзитовым щебнем (гранулы от 20 мм в диаметре) — его можно использовать для утепления подвалов, так как придется насыпать толстый слой материала с большой массой. Для утепления жилых помещений используется керамзитовый гравий (5-20 мм) и песок (до 5 мм). На способность удерживать тепло влияет также влажность, поэтому слой керамзита нужно защищать гидроизоляционной мембраной.

При утеплении пола керамзитом делается либо сухая (плиты ГВЛ поверх керамзита), либо плавающая стяжка (материал заливается бетоном). Следует учитывать, что сыпучие материалы дают большую усадку, поэтому после засыпки их надо утрамбовывать.

Эковата

Эковата делается из целлюлозы, вымоченной в антипиренах и антисептических растворах — это защищает материал от гниения и уменьшает горючесть.

Теплопроводность эковаты — 0,032–0,041 Вт/м*K. Она отлично защищает от шума, экологически безопасна. К недостаткам можно отнести высокую гигроскопичность материала.

Насыпается утепление минвата либо при помощи специального распылителя, либо вручную. Эковату необходимо надежно укутать гидроизоляционным материалом.

Кроме этих двух утеплителей можно использовать другие сыпучие материалы — например, опилки или песок. Они являются традиционными теплоизоляционными материалами и давно применяются, но менее эффективны, чем современные аналоги.

Таким образом, можно заключить, что несмотря на большое разнообразие утеплителей, основных вариантов два — это пенопласт и каменная минеральная вата. Эти материалы наиболее универсальны и экономичны, схожи по теплозащитным характеристикам, имеют мало недостатков, а монтаж их легко осуществляется своими руками.

Содержание1 Как правильно подобрать газгольдер2 Выбираем место3 Установка газгольдера3.1 Подземное расположение3.2 Надземное расположение4 Преимущества и

Содержание1 Как правильно проложить провода на участке2 Кто подключает и где брать разрешение?2.1 Какая

Содержание1 Провода1.1 Освещение1.2 Розетки2 Подключение промышленных установк2.1 Провода2.2 Розетки и автоматы Важным аспектом в

Содержание1 Виды фильтров для очистки воды и их конструкция1.1 Фильтры механические1.2 Ионообменные фильтры1.3 Обратный

Содержание1 Разновидности котлов2 Характеристики2.1 Настенные агрегаты2.2 Напольные котлы2.3 Одноконтурные установки2.4 Двухконтурные аппараты2.5 Котлы с

Содержание1 Конструкционные особенности шкафов2 Функциональная «начинка» инструментальных шкафов3 Шкафы для производства и домашней мастерской4

Читайте также: