Утепленное цокольное перекрытие это

Обновлено: 23.04.2024

С пирогами утепления дома в Интернете сущая путаница. Неправильный пирог утепления может привести к теплопотерям или к появлению плесени.

Утепление различных элементов строения имеет свои тонкости и особенности. Утепление каменных домов и строений с бетонными перекрытиями несколько отличается. Дачи с проживанием по выходным утепляются несколько иначе, чем дома с постоянным проживанием.

Утепление каждых различных частей дома имеет свои особенности.

Утепление цокольного перекрытия над холодным подполом по лагам.

Дополнительное утепление пола первого этажа.

Утепление перекрытия по бетонной плите.

Утепление под «теплый пол».

Утепление межэтажного перекрытия.

Утепление потолка под холодным чердаком.

Утепление плоской кровли.

Утепление в мокром помещении.

Утепление плитного фундамента или УШП.

Утепление цоколя и отмостки.

Утепление стен каменного дома.

Утепление стен деревянного дома снаружи.

Утепление стен деревянного дома изнутри.

Утепление каркасной стены.

Утепление за радиаторами отопления.

Утепление неотапливаемого помещения или тамбура.

Утепление кондиционируемого помещения.

Утепление и звукоизоляция межкомнатных перегородок.

Утепление дверного полотна.

Утепление оконных и дверных проемов.

Теплоизоляция печных труб и печей.

Утепление металлического гаража, фургона или контейнера.

Принцип утепления каркасного дома.

Утепленное цокольное перекрытие над холодным подполом .

Требования к утеплению пола выше, чем к утеплению стен, так как в отличии от стен пола мы непосредственно его касаемся (ногами).

Такой пирог годится для деревянного пола без покрытия линолеумом или ламинатом (или другим пароограничивающим материалом). Под деревянным настилом натянута пароизоляция по лигам. Между лаг утеплитель. Утеплитель лежит на диффузионной мембране и поддерживается досками чернового пола.

Пароизоляция задерживает поступление пара в перекрытие из теплого помещения. Диффузионная мембрана не препятствует пару выходить из конструкции перекрытия в холодный подпол.

Недостаток такого пирога в невозможности застелить его паронепроницаемым материалом. Линолеум или ламинат может создать условия для развития плесени под покрытием.

Этого можно избежать, организовав воздушный вентилируемый зазор между половой доской и пароизоляционной пленкой.

Подпол должен обязательно вентилироваться круглый год. В зимнее время воздух на улице более сухой и продухи могут быть частично прикрыты. Но тогда влажность в подполе нужно контролировать.

Утепление перекрытия в мокром помещении .

На такой пол можно стелить любое покрытие. Вентилирование пространства под половой доской можно организовать с помощью щелей за плинтусом или специальных вентиляционных отверстий.

Утепление под «теплый пол» .

Подогревом пола можно отапливать помещение. К тому же по такому приятно ходить босиком.

Теплый пол бывает водяной (с жидким теплоносителем) и электрический с греющим кабелем или пленочный с инфракрасным излучателем.

Теплоемкий теплый пол представляет из себя стяжку или плиту, в которой устроены нагревательные элементы. Теплоемкость и равномерность прогрева зависит от массы стяжки или плиты.

Электрический пол можно стелить непосредственно под половое покрытие (специальный ламинат, кафельная плитка, наливной пол).

Теплый пол, в отличии от обогрева радиаторами, значительную часть тепла отдает в утеплитель. Поэтому слой утеплителя под теплым полом должен быть больше, чем при обогреве радиаторами. По некоторым различным источникам для Подмосковья под ТП необходимая толщина утепления базальтовой ватой рекомендуется от 300мм.

«Сухой теплый пол» греет воздух под полом. Деревянный пол при этом рассыхается. Поэтому покрытие под такой вариант ТП должно не бояться усыхания и температурного расширения.

Электрический подогрев пола небезопасен. Пароизоляция должна быть стойкая к повышенной температуры, как для сауны. На пароизоляцию кладется металлическая фольга.

Трубы водяного теплого пола лежат в бетонной стяжке. От толщины стяжки зависит теплоемкость и равномерность нагрева поверхности пола.

При перекрытии из деревянных балок важна прочность перекрытия. Расчет прочности нужно производить из расчета нагрузки не менее 600 кг на м2.

Напольное утепление .

Утеплить пол можно и сверху. Что бы пол не казался холодным на него стелили половики и ковры, утепленный линолеум или напольную пробку.

Если пол не утеплен вообще или под половым настилом есть вентзазор, то дополнительное утепление можно сделать прямо по полу ПИР плитой, толщиной 20-50мм. Непосредственно на ПИР плиту можно стелить ламинат. Под ламинат можно постелить электрическую греющую пленку. Так как после утепления высота пола поднимется, придется снимать дверные полотна и подпиливать.

Эффективность такого утепления невысокая из-за малой толщины утеплителя, но все же пол становится заметно теплее.

Утепление потолка под холодным чердаком .

Перекрытие под холодным чердаком утепляется так же, как и цокольное перекрытие. Со стороны отапливаемого помещения натягивается пароизоляционная пленка. Далее утеплитель между балок. Поверх утеплителя диффузионная мембрана, которая защитит утеплитель от выдувания.

Погода в России богата на непредсказуемые перепады температур и сильные морозы, а это плохо сказывается на поддержании комфортной среды в доме.

Для того, чтобы избежать потери тепловой энергии используется утепление внутренней и внешней части дома. Но некоторые люди делают изоляцию только стен, игнорируя при этом фундамент и его цоколь, что приведет к неприятным последствиям.

Об утеплении цоколя фундамента дома снаружи и знутри поговорим далее.

Нужно ли утеплять цоколь фундамента, для чего необходимо?

Причины утепления цоколя могут отличаться в зависимости от типа фундамента. Например, внешняя отделка для плитного или ленточного фундамента, если она сделана не на всю глубину его залегания имеет только декоративный эффект, так как в зимнее время грунт может промерзать на 1-2 м вглубь.

Мороз – это самая главная причина утепления цоколя и всего фундамента. В бетоне, даже после длительной просушки остается влага, которая при застывании расширится и создаст полости и микротрещины.

После каждой такой заморозки/разморозки их количество будет расти, а мелкие дефекты будут соединяться в крупные и образовывать расколы в фундаменте. При накоплении большого количества повреждений основание дома будет хуже держать температуру, а также может просесть или развалиться, что повлечет поломку стен или обрушение всего здания.

Еще одной причиной является теплопроводность самого фундамента и цокольной части. Так как они находятся в пределах зоны промерзания, то все основание будет служить большим теплоотводом. Из-за этого потери энергии могут составлять более 15 %.

Также на стыке фундамента и дома находятся водопроводные и канализационные трубы. Наружное утепление системы может не спасти от промерзания воды, если фундамент будет «голым». При наличии водопровода с теплой водой ее температура будет снижаться ниже нормы, так как она будет остывать пока проходит по неутепленному участку.

При правильном утеплении цоколя смещается точка росы, которая могла проходить внутри дома. Это позволяет избежать лишней влажности воздуха в жилых и подвальных помещениях, а также предотвратит появление конденсата на стенах. Уменьшение количества влаги помогает избежать появление грибков и вредоносных бактерий в закрытых пространствах.

Надо ли утеплять цоколь, если нет подвала? Некоторые считают, что если в доме нет подвальных помещений, то цоколь фундамента можно не утеплять. Это ошибочное мнение, так как даже без наличия таких комнат фундамент соприкасается с полом и границей промерзания земли.

Как было указано выше, теплоизоляция даже неглубокого основания поможет повысить срок его эксплуатации, а также снизить затраты на обогрев дома.

Обязательное утепление цоколя требуется постройкам на свайном или винтовом фундаменте. Для таких сооружений это очень важное условие долговечности основания, а также эффективности отопительных и канализационных систем.

Виды утеплителя

Для утепления цоколя рекомендуется использовать материалы, которые не впитывают влагу, так как они могут повредиться при сильных морозах, но есть и другие способы отделки. Чаще всего для утепления применяются:

Пенопласт (вспененный пенополистирол) – один из самых дешевых синтетических утеплителей. Имеет устойчивость к механическим повреждениям, но страдает от грызунов и сильной влажности.
Экструдированный пенополистирол – это более плотная разновидность пенопласта. Более сильно защищен от влаги за счет размера ячейки меньше 1 мм. Также страдает от грызунов.
Пенополиуретан (напыляемый утеплитель) – хороший материал для гидроизоляции стен и фундамента. Также этот материал применяется в качестве звукоизоляции. Имеет хорошую адгезию и скорость высыхания. Для использования требуется специальная установка-распылитель и опыт отделочных работ.
Минеральная вата – это плотно спрессованные волокна, которые чаще всего используют для утепления внутренней части помещений, так как она мнется и комкается под давлением почвы, а также сильно напитывается влагой. При комбинации гидроизолирующих и укрепляющих можно применять минвату и для отделки наружной части дома.
Керамзит – самый дешевый и менее эффективный материал для утепления. Изолирующий слой при монтаже должен составлять более 5 см.
Термопанели – защитный слой, которые чаще всего используют как дополнение к пенополистиролу из-за внешнего вида. Они служат неплохим облицовочным материалом.
Теплая штукатурка – это смесь, которая делается на основе пенополиуретана или вермикулита. Она не является облицовочным материалом, хорошо поглощает влагу и увеличивает давление на стены, но имеет невысокую стоимость и легко делается своими руками.

Утепляем снаружи

Утепление только видимой части цоколя даст только визуальный эффект. Для качественной отделки требуется проводить работы до подошвы фундамента. Чаще всего монтирование защитного покрытия проводится до обратной засыпки, но его можно нанести отдельно или во время реконструкции.

Для этого требуется провести такие подготовительные работы:

раскопать фундамент до подошвы;
очистить его от грязи и мусора;
просушить поверхность фундамента;
убрать со стенок наплывший бетон или раствор;
выровнять поверхность фундамента;
заделать пустоты смесью для ремонта повреждений (быстрозастывающей);
провести грунтовку рабочих поверхностей стены специальным битумным составом (праймером);
наклеить гидроизоляцию на подсошую поверхность фундамента.

После проведения всех подготовительных работ можно проводить утепление фундамента. Чаще всего для этого используются плиты из пенополистирола (ППС) или ЭППС (экструдированного пенополистирола). Существует важная особенность крепления этих плит на подземные и надземные части фундамента.

Нельзя монтировать плиты ППС на нижнюю часть фундамента с помощью механических креплений (дюбелей, саморезов, гвоздей), так как после закапывания давление почвы при ее движении и разбухании повредит крепежи, гидроизоляцию и сами плиты.

Чаще всего используются клеящие смеси или расплавленный битум. Но следует внимательно смотреть на состав таких растворов, так как некоторые компоненты могут негативно влиять на ППС. Также при использовании битума нужно тщательно выравнивать стены и иметь навыки по обращению с газовой горелкой.

Для улучшения утепления требуется сделать отмостку из утепляющих материалов, который будет размещен перпендикулярно фундаменту и плотно к нему прилегать. Это нужно для того, чтобы вокруг стен образовалась зона, которая не будет подвергаться промерзанию.

Надземную часть утепления можно крепить с помощью аналогичного клея и дюбелей зонтиков, так как сверху плиты не прижимаются землей и одного раствора не хватит для удержания веса ППС. Об утеплении цоколя фундамента снаружи расскажет эта статья.

Особенности для свайного основания

Для свайного фундамента утепление проводится аналогично с ленточным. Только перед началом утепления делается специальное ограждение по линии стен. Чаще всего это кладка из кирпича или залитые бетоном каркасы. Такая стенка образует под домом подпол, а на ее наружную часть и монтируется теплоизоляция.

Внутренняя теплоизоляция проводится, если сваи обшиваются каркасом из дерева или металла, а не с помощью кладки.

Как утеплить цоколь дома на свайно-винтовом фундаменте, расскажет эта статья.

Нужные материалы

Утепление внутренней части проводится с помощью материалов, которые применяются для наружной изоляции фундамента. Например, керамзитом засыпается пол подвального помещения для уменьшения теплопроводности, а стены покрывают плитами ППС или слоем минеральной ваты.

Выбор внутреннего утеплителя зависит от:

грунтовых вод и типа грунта;
внешнего утепления (или его отсутствия);
нужной температуры и влажности в подвале;
заселенности помещения.

Если подвал будет использоваться как жилая комната или бытовое помещение (например, прачечная), то для него потребуется проводить декоративную отделку. Лучше всего ее комбинировать с утеплителем из ППС. Об утеплении цоколя Пеноплексом читайте здесь.

Цокольный элемент, утепленный изнутри

Внутреннее утепление фундамента чаще всего применяется в комбинации с внешним для получения лучшего результата. Также такую процедуру проводят, когда нет возможности сделать наружное утепление.

Но такие работы проводятся только для уменьшения потери тепловой энергии, так как наружная часть не будет защищена от холода ее срок службы будет ниже, чем у изолированной.

Цена услуг

Расчетная стоимость утепления цоколя фундамента зависит от типа работ и объема работ, а также материала, который будет использован. Чаще всего фирмы, которые занимаются утеплением выставляют цену за 1 м2 или 1 кг готового утеплителя.

Приведем пример нескольких таких фирм:

Полимер Трейд – утепление цоколя ППУ (пенополиуретаном). 300 р/метр.
СтройГарант Инжиниринг – отделка с помощью ЭППУ. 480 р.
Полисервис – изоляция ППУ. 300р/метр.
Хотфикс – утепление ППу. 300р/метр.

Эти строительные фирмы имеют отделения в разных городах России, поэтому заказать услуги можно для разных регионов, но следует уточнять их наличие при заказе, так как если поблизости нет отделений, то сумма заказа может вырасти на стоимость проезда.

Заключение

Утепление фундамента и цоколя – это важная деталь, которая поможет продлить срок службы здания, а также сэкономить на отоплении.

При правильной теплоизоляции основания можно избежать появления конденсата на поверхности подвальных помещений, а также снизить общую влажность воздуха. Также эта процедура поможет избежать сквозняков, которые могли быть даже после полной заделки всех щелей в стенах и окнах.

Самым доступным и легким в использовании материалом для утепления цоколя является ППС (пенополистирол). Его также применяют для утепления стен. Он имеет невысокую стоимость, но хорошо удерживает тепло внутри дома и не дает холоду проникать внутрь.

Цоколь является одним из самых важных конструктивных частей дома или любого другого здания. Его предназначение заключается в защите стен и внутренних помещений дома от воздействия влаги.

Перекрытие для цоколя испытывает повышенные нагрузки, а также выступает в роли пола для первого этажа.

Чтобы правильно обустроить цокольное перекрытие, рекомендуется ознакомиться с вариантами такой конструкции, материалами для ее выполнения, а также технологией монтажа.

Что это такое?

Под понятием «цокольное перекрытие» подразумевают горизонтальную силовую конструкцию, которая разделяет первый этаж дома и его цокольный этаж. Эта конструкция воспринимает на себя все нагрузки от строения, которые находятся над ней.

Цокольное перекрытие выполняет ряд функций:

является основой для пола первого этажа;
является несущей конструкцией для перегородок и стен первого этажа;
считается тепловым барьером между цокольным и первым этажом.

Главное отличие такого перекрытия от других видов конструкций здания – оно перекрывает пространство между первым этажом и цоколем.

При этом необязательно в цоколе может быть организовано помещение типа подвала. Цоколь может быть глухим, но на него все равно необходимо устанавливать перекрытие.

Зачастую перекрытие первого этажа заливается непосредственно на месте обустройства. Его изготавливают из монолитного бетона или применяют готовые плиты перекрытия с усиливающей металлической арматурой.

Чаще всего цокольное перекрытие нужно тогда, когда владельцы дома хотят обустроить цокольный этаж. В таком случае конструкция послужит полноценным потолком для цоколя и полом для первого этажа.

Все существующие виды конструкций для перекрытия цоколя можно разделить по принципу их устройства, по конструкции, а также по материалу. Для начала рекомендуется рассмотреть варианты конструкций по их устройству.

Они бывают:

по грунту;
по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
по лагам на отдельных столбиках, которые могут быть сделаны из кирпича;
по деревянным лагам или железобетонным плитам, которые укладывают на цоколи.

Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным будет применение столбиков или железобетонных плит. Если же делать цокольное перекрытие по грунту или по деревянным лагам, которые на него укладываются, то конструкция будет находиться на земле.

Это означает, что при выпадении осадков в виде снега перекрытие может прийти в негодность. Снег начнет таять, следовательно, деревянные лаги, уложенные на грунт, начнут загнивать.

Чтобы избежать такой ситуации перед использованием деревянных лаг их рекомендуется обработать специальными антисептическими растворами от плесени, а также пропитками, защищающими от воздействия влаги.

Разделить цокольные перекрытия можно и по конструкции, они бывают:

Сборными. Сборными называют те, которые необходимо обустраивать на месте строительства. Например, балки, которые потом нужно заполнить материалом, или бетонные планки, которые дополнительно армируют каркасом из металла.
Монолитными. Монолитные конструкции заливают с помощью бетононасоса, тогда как сборные можно также привезти с помощью специальной техники.

По показателям прочности монолитные изделия будут лучше, так как они не содержат перепадов, стыков и щелей, которые в будущем послужат причиной возможного разрушения.

Из каких материалов могут выполняться?

Выбор материала для конструкции перекрытия определяется сырьем, из которого изготовлен сам дом. Например, если дом деревянный, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам.

Если же используется монолитная железобетонная плита, то стоит учитывать тот момент, что она окажет большую нагрузку на фундамент. При выборе такого материала рекомендуется заранее все просчитать.

Если же дом строится из кирпича или любых видов блока, то для цокольного перекрытия лучше использовать сборную или монолитную плиту. Для этого рекомендуется выбирать пустотные плиты с меньшим весом – из этой особенности они могут быть использованы в условиях любого фундамента.

Иногда используют комбинацию нескольких материалов. Например, в кирпичном доме можно применять деревянные балки, хотя это является больше исключением, чем правилом.

Если дом не имеет форму коробки, а также сделан с крыльцом или верандой, то их тоже необходимо перекрыть под первым этажом. Не запрещается использовать под жилыми комнатами железобетонные плиты, а под террасами или верандами – древесину.

Железобетонные перекрытия для цоколя дополнительно выполняют функцию «мембраны жесткости», если жесткости самого основания оказалось недостаточно.

Параметры и характеристики

К таким типам перекрытия как подвальное и цокольное, предъявляются самые строгие требования по теплоизоляции и прочности. Это не удивительно, ведь данная конструкция будет нести на себе нагрузку от всего здания, включая:

Теплоизоляция не менее важна, так как в подвальном помещении или на цокольном этаже может быть сыро или холодно из-за близкого расположения к грунтам.

Дополнительную нагрузку на цокольное перекрытие оказывает первый этаж. Зачастую в домах именно на первом этаже размещают сантехнику и бытовую технику для кухни, которые имеют немалый вес.

Не последнее значение имеет гидро- и пароизоляция цокольного перекрытия. Конструкция должна быть надежно защищена от влаги, которая возникает на стыках плит из-за перепадов температуры в процессе жизнедеятельности человека.

Еще одно требование – перекрытие не должно пропускать шум. Именно поэтому в цокольных помещениях можно устанавливать оборудование для стирки, и если грамотно сделать изоляцию, то звуки с нижнего этажа слышны не будут.

Высота самого цоколя от грунта не должна превышать 80-100 см. Для средней полосы страны это наиболее оптимальный показатель, при котором не страшны осадки для цоколя. Если же цоколь будет сделан слишком низко, то во время таяния снега вся вода будет проникать в трещины здания и образовывать мостики холода, подвергая конструкцию медленному разрушению.

Схема слоев и пирог конструкций для цоколя

Для разного вида материалов перекрытия будут использоваться разные схемы пирогов. Например, в качестве материалов для теплоизоляции принято применять минеральную вату или пенопласт.

При этом строители настаивают на том, чтобы отказаться от использования керамзита, который способствует появлению пустот или обычных опилок, которые подвергаются гниению и воздействию плесени. Для гидроизоляции допустимо использовать полиэтиленовую пленку, рубероид и самоклеящееся мембранное покрытие.

гидроизоляционный материал;
деревянная балка;
доска напольная.

Перекрытие из плиты будет иметь такие слои пирога:

железобетонная плита с пустотами;
звукоизолирующий материал;
гипсобетонная плита;
материал для пола.

Перекрытие из плит отличается хорошей жесткостью, а также имеет надежную конструкцию. Оно не подвергается воздействию огня, поэтому считается пожаробезопасным. Плиты не поддаются гниению, как дерево, поэтому часто выбираются строительными компаниями.

Использование цокольного перекрытия из древесины будет оправдано, если нельзя нагружать фундамент, или при возведении конструкции в деревянном доме.

Расчет

Чтобы рассчитать перекрытие для цоколя необходимо для начала знать, из какого материала оно будет сделано. Для разных типов конструкций есть разные расчеты.

Например, нужно посчитать нагрузку на перекрытие на 1 погонный метр балки с сечением 50х250 мм с шагом 550 мм при пролете равном 5 метров. Для этого нужно рассчитать вес балки:

Сначала вычисляется ее объем V=1х0.25х0.05=0.0125 м 3 . Например, балка из сосны с плотностью 520 кг/м 3 , тогда ее вес будет равен q=0.0125х520=6.5кг/м.п
Далее нужно посчитать вес обрешетки с шагом 400 мм и сечением 50х50 мм. Если сами балки расположены с шагом 550 мм, то объем дерева обрешетки будет равен V=0.55х0.05х0.05=0.001375 м 3 . Вес одной планки обрешетки рассчитывается по формуле: F=0.001375х520=0.715 кг. Нагрузка будет распределена равномерно с шагом обрешетки в 400 мм, по формуле вес обрешетки составит q=0.715/0.4=1.7875кг/м.п.

Вес пароизоляции учитывать не стоит. Далее для расчета постоянных нагрузок на перекрытие необходимо посчитать вес всех материалов, которые будут использоваться при строительстве – гипсокартон, минеральная вата, доски на полу, напольное покрытие. Плотность каждого материала можно найти на упаковке или отыскать информацию в интернете.

Чтобы вычислить полезную нагрузку перекрытия можно обратиться к документу СП 20.13330.2016 в таблицу 8.3.

Инструменты и расходники для обустройства

Для начала необходимо подготовить расходные материалы:

Древесные балки из бруса или планки из железобетона нужной длины и сечения.
Необходимо приобрести пароизоляцию, защиту от влаги, шумоизоляцию и утеплитель. Хорошо показал себя пенопласт или минеральная вата.
Если подшивка пола будет осуществляться снизу, то нужно подготовить ветрозащиту, пароизоляцию и лаги.

Из инструментов потребуется:

шуруповерт;
строительный уровень;
нивелир, с помощью которого можно точно сделать разметку для крепления балок;
саморезы,
болты;
гайки;
анкера.

Отдельно необходимо приобрести крепеж для утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Технология устройства

Для начала необходимо подготовить основание для дома, а затем обустроить обрешетку для перекрытия. Когда обрешетка готова, устанавливают лаги, гидроизоляцию и другие меры защиты, а также утеплитель.

укладка балок;
утепление балок;
укладка наката и утепление перекрытия;
укладка лаг и настил пола.

Перпендикулярно длинным стенам дома кладут силовые балки, крайние балки крепят к стене, после чего производят установку остальных планок. Обязательно контролируется уровень и горизонтальность расположения. Между уложенными балками заполняют пустоты, оставляя небольшой зазор для заполнения минеральной ватой.
Для наката вдоль уложенных балок крепятся бруски, закрепленные длинными саморезами. После чего на них укладывают доски. Далее поверх конструкции перпендикулярно балкам укладывают лаги. Снизу перекрытие можно обшить плитами ОСБ, гипсокартоном или многослойной фанерой.

При использовании железобетонной конструкции технология подразумевает обустройство фундамента ленточного типа. По центру фундамента делается дополнительная опора, на которую в последствии будут опираться плиты. Их укладывают на специальный раствор, а саму укладку осуществляет грузоподъемная техника.

Сложности и ошибки

При работе по установке перекрытия могут возникать сложности и ошибки:

торцы балок не обрезают;
древесину не покрывают специальными пропитками;
используют раствор для ж/б плит, который не имеет должной прочности;
не используют специальные анкерные болты для закрепления, отдавая предпочтения традиционным саморезам;
не утепляют внешние торцы балок утеплителем.

Все эти ошибки ведут к тому, что в ближайшем времени основание под перекрытием начнет разрушаться, что приведет дом в аварийное состояние.

Стоимость работ по укладке

Цена за работу будет зависть от типа материала, а также от необходимости заказывать грузоподъемную технику для монтажа перекрытия.

В среднем стоимость устройства нижней обрешетки составит 150 р. за квадрат, устройство разного типа изоляции от 100 до 200 рублей за квадрат. Монтаж плит составит от 500 рублей. Если необходимо выливать плиту на объекте, то придется отдать от 1300 рублей.

Заключение

Монтаж цокольных перекрытий должен осуществляться в соответствии с технологией. Это могут быть как конструкции из деревянных балок, так и применение железобетонных плит с пустотами. Обязательно использование утеплителя, гидро-, паро- и шумоизоляции при работах.

Проведение теплоизоляции межэтажного пространства прежде всего направлено на сохранение тепла в комнатах постройки.

Утепление препятствует проникновению сквозняков и холодному воздуху из пролетов коридора между этажами.

Выполняется теплоизоляция с помощью подходящих расходных материалов, обозначенных проектом дома, согласованным со специалистом.

Какие предъявляются требования к утеплению межэтажного пространства, из чего состоит пирог слоев, как проходит монтаж, тип материалов, и ряд других нюансов, предлагаем узнать из представленной статьи.

Целесообразность для дома

Утепление межэтажного пространства считается целесообразным действием, так как помимо накопления и сохранения тепла, а также создания благоприятного климата в помещении, теплоизоляционный слой материала выполнит дополнительную защиту от посторонних шумов и звуков.

Теплоизоляцию можно делать еще на этапах основного строительства, но чаще всего, ее начинают в конце строительства, когда возведена кровля, установлены окна, двери и выполнены отделочные работы.

Утепление межэтажного пространства подходит для частного или панельного дома, особенно, если он расположен в северном регионе. Теплоизоляция способна продлить срок действия основы, на которую она будет крепиться (монолитную, деревянную, сборную), а также сэкономить средства на альтернативные способы утепления.

Последствия отсутствия теплоизоляции не настолько серьезны, как кажутся, и делать ее можно только по желанию, но строители приветствуют наличие теплоизоляции, так как она способна сохранить 10-15% тепла всего строения.

Ведь часто лестницы расположены около входных дверей, или ведут на чердак, где есть постоянные потоки более прохладного воздуха, чем в основных комнатах.

А комнаты первых этажей над подвалами могут быть очень холодными.

Межэтажное утепление не выполняют в панельных монолитных домах большой этажности на лестничных клетках. Считается, что это не нужно для больших построек, так как в подъезде должен постоянно присутствовать доступ воздуха и потоковая вентиляция. Напротив, в частных квартирах выполнять межэтажное утепление можно, особенно, если жилье расположено под крышей подъезда (последний этаж), или над подвалом (первый этаж).

Утеплять целесообразно также пол и потолок на любом этаже, если многоэтажка очень холодная, и плохо отапливается. К тому же здесь одновременно утеплитель будет выполнять функцию защиты от посторонних шумов и звуков.

Главной особенностью, которой характеризуется процесс утепления межэтажного пространства, является обустройство слоев пирога покрытия между этажами, куда входит 2-х-слойная пароизоляция, расположенная на определенном расстоянии друг от друга, по обе стороны от утепляющего материала.

Требования

Общие требования к межэтажной теплоизоляции не зависят от типа материала или перекрытия (первый и второй этажи, мансарда). Они относятся ко всем без исключения поверхностям и материалам, которые адгезируются между собой в процессе работы. Требования к ним основаны на следующей нормативной документации:

Перечисленные нормативы в процессе работы являются основными.

Они дают отсылки к другим нормам, касающихся качества изготовления используемых материалов, обустройства слоев перекрытия, расчетов, обращают внимание на показатели плотности, прочности на сжатие, а также защиту от механических факторов и атмосферных перепадов.

Важные требования, которым должна соответствовать теплоизоляция (используемые материалы) между этажами – это:

Защита от переувлажнения.
Воздухопроницаемость слоев пирога.
Обработка поверхности антисептическими растворами.
Использование качественных расходных материалов, соответствующих ГОСТу.
Укладка строго по рекомендуемой документационной технологии.
Пожаробезопасность (стойкость к огню более 1 часа), а также невозгораемость («НГ»).
Плотность, прочность и долговечность, обозначенная в инструкции и сопроводительных документах.
Надежное прилегание к поверхности, которую теплоизолятор утепляет.
Соответствие внешнему виду и маркировке, заявленной проверенными производителями.
Экологически чистый состав, безопасный для здоровья человека.
Выполнение процесса профессионалами своего дела.

Также уделяется внимание состоянию уклона материала, который строители не рекомендуют делать больше 0,2 %. Также требуется очень качественное закрепление и прилегание всех слоев утепления.

Межэтажную теплоизоляцию можно выполнять круглый год, без ориентировки на сезон.

Основные виды утеплителей

Теплоизоляцию межэтажных перекрытий проводят рулонными и плитными материалами. Они удобны в монтаже, легко клеятся, транспортируются, и замечательно хранятся при нормальной температуре в помещении от +21 до 25 °C. Мансарды можно утеплять по балкам и монолиту сыпучими материалами по такому же принципу, как и на чердачных перекрытиях.

Наиболее часто используемые теплоизоляторы в работе – это:

Также для обустройства межэтажных перекрытий можно использовать шлаковату, пеноплэкс, вспененный полиуретан, опилки и стружки.

Идеальный вариант выбора основан на характеристиках постройки, с учетом ее типа и параметров.

Пирог слоев

Основная схема слоев пирога утепления перекрытий между этажами включает в себя:

монолитную основу или доски покрытия;
деревянный или металлический брус (при каркасных конструкциях) различных размеров, закрепленных, в зависимости от типа, на лаги, металлические перемычки и анкерные соединения;
доски покрытия (основа) пола верхнего этажа;
половую пароизоляцию (использование специальной строительной мембраны); (монолитные, деревянные, металлические), между которыми проложен выбранный тип утеплителя;
2-й слой пароизоляции;
отделку и облицовку потолка.

На полу к этому слою может быть добавлена гидроизоляция. Это касается первых этажей многоквартирных домов, расположенных прямо над подвальными помещениями, а также мансардной поверхности, являющейся продолжением чердачного перекрытия. Для них можно использовать также и сыпучие вещества.

Материалы и инструменты для работы

В качестве расходных материалов и инструмента понадобятся:

Теплоизолятор (заранее необходимо рассчитать его количество) + клеящий состав. Если это сыпучие, то дополнительно – песчано-цементный раствор, который зальет уложенный слой.
Герметики (распылители или пасты), кисти, грунтовка для поверхности перекрытий. Для деревянных поверхностей (бруса) используют также антисептический раствор, для пропитки от грибков и плесени.
Пароизоляционная мембрана (в достаточном количестве). Ее укладывают таким образом, чтобы она немного свисала с краев поверхности, не задерживая конденсат.
Гидроизоляторы жидкие (распылители) или рубероид + мастика, для формирования первого этажа и мансард.
Доски разных размеров, фанера, брус, лаги, крепеж различного типа.
Шуруповерт, дрель, молоток, ножовка, топор, строительный нож, лазерный дальномер, степлер с крупными скобами.
Шлифовальная машина, болгарка, плоскогубцы, строительный пылесос.
Армированная сетка + уголки для ее крепления.
Штукатурный и облицовочный материал, емкости для разведения составов, шпателя и ровнители различных размеров.
Ламинат, линолеум, плитка (ПВХ, керамическая).

Представленный список материалов может быть примерным, и формируется, в зависимости от типа перекрытия, а также особенностей межэтажного пола (потолка). Потребуется также рабочая одежда, защитные очки, перчатки. Строительные компании имеют инструмент в наличии, а расходные материалы и свои услуги предоставят строго по прайсу.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности, особенно при работе со стекловатой (не забыть про респиратор).

Как утеплить: шаги проведения

Общая подготовка для всех типов перекрытий состоит в тщательной очистке поверхности от пыли и грязи, ее грунтовании. Это относится к первым этажам, мансарде и второму этажу. Затем шаги будут состоять в следующем:

Нанести на поверхность слой жидкой гидроизоляции, и дать ей застыть. Затем уложить пароизоляционную мембрану.
Для первого этажа над подвалом и для мансарды при таком варианте:
- выполнить засыпку сыпучими, утрамбовать их, сделать заливку цементным раствором;
- дать высохнуть, а затем прошлифовать поверхность, а также прогрунтовать ее;
- положить слой любого утеплителя на клей, дополнительно зафиксировать его монтажным крепежом;
- по тонкой армированной сетке наложить слой штукатурки;
- затем на ровную поверхность уложить снова пароизоляционную мембрану, хорошо ее натянуть, разровнять и укрепить;
- выполнить укладку ламината, линолеума, ДСП, ПВХ-плит или деревянных досок.
Для перекрытий по балкам с лагами, без применения сыпучих (первый этаж, холодные этажи и мансарды) делают такие слои:
- обустройство лаг и укрепление их;
- монтаж пароизоляционной мембраны или гидроизоляции;
- обустройство обрешетки, расстояние от которой и будет слоем вентиляции;
- теплоизоляционный плиточный или рулонный материал, наложенный с запасом по бокам, для утяжки (не меньше 20 мм);
- заделка стыков герметиками;
- пароизоляционный слой или гидроизоляционный;
- наложение укрепляющих балок (контробрешетка);
- укладка деревянных досок или армированной сетки, штукатурки и отделки;
- выполнение чистового покрытия облицовочными материалами.

Шаги могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа покрытия, и используемого утеплителя. Но общий принцип монтажа является одинаковым для всех. В процессе работы нужна разметка, четкое соблюдение технологии, и надежное крепление слоев.

Сложности и строительные ошибки

Если не соблюдать технологию монтажа, то могут возникнуть сложности и ошибки в процессе обустройства утепления межэтажных перекрытий – это:

При выполнении процесса работ обращают внимание на основу пола – она всегда должна быть геометрически ровной и подготовленной для того, чтобы формировать слои утепляющего пирога.

Средняя стоимость расходов на работы

Строительные бригады по РФ от компаний указывают в прайсах на официальных сайтах и смете к договору стоимость своих услуг, с учетом использования расходных материалов. Согласно изучению сайтов по регионам, цена на работы по утеплению межэтажных перекрытий в среднем имеет следующий вид:

Цены находятся в постоянном движении и зависят от многих факторов, кроме сезона, так как процесс утепления можно проводить круглогодично.

Работа с приглашенными квалифицированными бригадами имеет свои плюсы. Компания предоставляет гарантии, а стоимость расходников всегда во намного раз меньше, чем на рынке. Также у рабочих имеется собственный инструмент, который приобретать не нужно.

Заключение

Утепление межэтажных поверхностей особенно целесообразно для формирования мансард, утепления этажей, расположенных над подвалами, а также под чердаком.

При монтаже нужно строго соблюдать последовательность технологии утепления, и не забывать про формирование 2-х слоев пароизоляции.

Наиболее качественно работы выполнят профессиональные бригады. Подобрать лучший утеплитель лучше всего со строительным специалистом.

Всем привет! Поговорим сегодня об утеплении цокольного перекрытия, или перекрытия первого этажа. Оговорюсь, что данная схема для перекрытий на балках, то есть в случае свайного фундамента, ленточного и подобных, не для плиты!

Итак, состав "пирога" утепления перекрытия схож с составом утепления кровли, о котором я уже писал, ссылка внизу

Только порядок элементов немного другой. И еще стоит сказать что на данную тему ведутся вечные споры насчет мембран, и, если не брать во внимание кучу совершенно неверных схем, спорят о двух схемах, но их сторонники ведут непримиримую войну. Разберемся.

Рассмотрим один вариант:

Как видите, я предлагаю обойтись без пресловутого черепного бруска, который крадет минимум 50 мм толщины вашего пирога.

На схеме балки из бруса 100*200 и утеплитель толщиной 50 мм, следовательно, можно уложить 4 слоя и получим 200 мм утепления.

Обратите внимание: плиты утеплителя нужно укладывать с разбежкой стыков! Если плита длина плиты 1200 мм, и у нас 4 слоя, можно каждый слой сдвинуть на 300 мм относительно нижнего.

Дальше можно заниматься полами.

Если же вы решили что 200 мм утепления мало - добавляем контр-брус и добавляем еще один слой утеплителя.

Между брусками рекомендую делать расстояние 300 мм (а лучше 280, для более плотного укладывания утеплителя) Почему именно 300 - ширина утеплителя 600 мм, и таким образом можно без обрезков разделить плиту пополам. Почему не все 600 мм - стремимся к уменьшению шага для повышения жесткости основы под полы. Никому же не нравятся эти вечно скрипящие полы на балках?)))

Нижнюю подшивку рекомендую делать из доски 25*100, 25*150. Но обязательно обработайте хорошим невымываемым антисептиком! Именно эта доска первая принимает на себя удар атмосферного воздействия.

Как видите, на схеме снизу указана влаго-ветрозащитная мембрана.

Ее задача "выпускать пар", влагу, которая может оказаться в утеплителе. Обращайте внимание на укладку мембраны нужной стороной, это очень важно! Наберите в Ютюбе "вода в утеплителе" - расстроитесь. Сверху, соответственно идет пароизоляция, которая защищает утеплитель от результатов нашей жизнедеятельности.

Так в чем же спор между сторонниками разных схем?

Многие строители считают что снизу нужно укладывать ту же пароизоляцию. Только с оговоркой что балки должны сухими! И тогда, если пароизоляция сделана качественно, то влага в утеплитель просто не попадет! Зато пароизоляционная мембрана более надежна чем влаго-ветрозащитная, и нет риска что она начнет пропускать влагу в обратную сторону. И я, вроде, согласен с этим но. Но всегда останется большая вероятность что пароизоляция где-то да и пропустит влагу. А ещё она может попадать через торцы балок, через стены.

Читайте также: