Утепление торцов плит перекрытия на цоколе

Обновлено: 20.05.2024

При строительстве любых зданий, а особенно жилья важно создать максимальный уровень комфортности в помещениях. Показателями этого уровня являются влажность и температурный режим. Защиту от холодного внешнего воздуха и проникновения влаги обеспечивают ограждающие конструкции (стены, перекрытия).

Только технических характеристик самого материала конструкций для надежной защиты не достаточно. Поэтому утепление плиты перекрытия так же важно, как и утепление стен. Для перекрытий над подвальными помещениями утепление предусмотрено в конструкции пола. Первым слоем над жб плитами укладывается цементная стяжка, которая служит основанием, но часто выполняют только заделку швов между плитами.

Деревянные лаги устанавливаются по плитам на тонких звукоизоляционных прокладках из ДВП или ДСП толщиной около 25 мм. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Из самых распространенных можно назвать минвату, мягкие базальтовые плиты, готовые сухие засыпки, материалы серии Изол. Далее обязательно укладывается пароизоляционный слой (любой рулонный материал типа рубероида, пергамина и т.д.).

Кроме укладки утеплителя по горизонтальной поверхности требуется и утепление торцов плит перекрытия, чтобы исключить их промерзание в зимний период. Для этого отверстия в торцах сначала забиваются строительными отходами (например, осколками кирпича) и заливаются раствором. Пространство между кладкой и торцом плиты, примерно 50 мм, заполняется утеплителем ( мин.вата, пенопласт, базальтовый утеплитель).

Утепляем чердачные перекрытия

Для утепления плит перекрытия чердака используются те же материалы, что и для плит над подвальными помещениями. Но пароизоляционные материалы укладываются первым слоем по плитам. Толщина утеплителя определяется по расчету с учетом климатической зоны строительства.

При выборе мягких утеплителей следует учитывать, что при любых нагрузках он будет сжиматься, постепенно теряя теплозащитные свойства. Эти нагрузки, хотя бы временные, от хождения по перекрытию для осмотра кровли, а особенно при храни каких-то вещей на чердаке, неизбежны. Поэтому необходимо предусмотреть участки с ходовыми мостиками по деревянным лагам или площадки с плотным настилом так же выполненном по лагам.

Если и для чердачного перекрытия планируется прибрести плиты перекрытия ПБ или ПК, то утепление торцов плит перекрытия выполняется аналогично уже описанному способу.

При ремонтных работах дополнительное утепление плит перекрытия чердака можно сделать и по внутренней поверхности со стороны жилого помещения. Хороший эффект дает и прокладка тонкого утепляющего слоя под навесной конструкцией потолка.

Выполняя утепление плиты перекрытия с применением любых материалов под деревянные полы на лагах или чердачные ходовые мостики, следует оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и деревянным настилом.

Здравствуйте!
Пол в квартире проходит над проездом, т.н. аркой (квартира на 2-м этаже). Возникла необходимость в утеплении плиты перекрытия со стороны проезда (с улицы). Из помещения утеплить невозможно, т.к. сделан ремонт. Сейчас рассматриваем вариант утепления базальтовыми плитами с креплением на тарельчатые дюбеля. В связи этим решением возник вопрос: крепление одной плиты утеплителя (примерно 0,5м.кв.) осуществляется 5-ти дюбелями, т.е. после крепления всей площади (около 56м.кв.) пустотелые плиты перекрытия превратятся в "решето", а нижний слой плиты самый рабочий и есть опасения за несущую способность плит, конечно арматуру перерезать никто не планирует, но бур с ней вплотную обязательно где то пройдёт (таких мест будет не мало) и следовательно оголит её защитный слой, вследствие чего может начаться коррозия.
На практике такие решения популярны, но на монолитном перекрытий, например, ТК МЕГА, АШАН.
Подскажите, может опасения излишни? Клей применит не можем, т.к. морозы.

А какой диаметр сверления? А в пустотку тарельчатые дюбели удобно крепить? Часть отверстий будут, мне кажется, "холостыми", когда в пустоту просверлите.
Я бы вообще экструзией утеплил. Закрепил бы шурупами с пластиковым дюбелем и какой-нибудь уширяющей шайбой.

Сомнительное решение на мой взгляд. Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями. если сами дюбели не повываливаются. Тут когда стены утепляют МВ плиты дают осадку и проседают а уж к перекрытию подвешивать. Тут напрашиваются направляющие из каких-нибудь профилей, накат а на накат уложить утеплитель. Либо просто на профиль кинуть, смотря какой он.

Наверно стоит постараться разметить пустоты и крепить именно в них.

Базальтовые плиты провиснут, прорвутся в местах крепления дюбелями. если сами дюбели не повываливаются.

Да есть такие сомнения, но на некоторых ТЦ наблюдал утепление проездов минплитами и вроде не провисали. Но может спустя годы. Если есть сомнения количество крепежа увеличить. По поводу дюбеля дюмаю что он не выскочит, все таки в пустоте бетона 3см минимум есть.

Что вы несете, какие еще в жопу направляющие? Берется вата и прибивается грибами. Только не надо Лайт Батс и прочий не преднозначенный для это хлам брать.

PS. про пустотку вопрос открытый.

Может просто пойти по пути сокращения креплений. Закрепить термопрофили (в указанных вами местах), проложить между ними утеплитель, ветрозащиту и зашить чем угодно на ваше усмотрение.

на открытых парковках на нулевой отметке под торговыми центрами (типа "ИКЕЯ") используется жесткая минплита без ветрозащиты.
Сейчас у производителей крепежа есть решения для пустотных плит. Вопрос как попадать в пустоты через минплиту

Закрывать все равно чем то надо будет. Я так понимаю, что дом многоэтажный и на эту порнографию остальные жильцы смотреть будут без радости.
Я б проголосвал за направляющие из Z-профиля (его крепить) удобно. Между ними заложить утеплитель и подшить профлистом с самым мелким гофром.
Можно пенополиуретан набрызгать еще, только его все равно чем-то надо будет зашивать.

Доброе утро. Я сторонник решения с профилями. Есть серийные решения кнауф по данному вопросу. По стенам крепится сw профиль. В него вставляется двойной профиль UW (в виде короба или двутавра). Между профилями UW укладывается утеплитель. Вопрос отделки остается открытым. Не знаю можно ли к профилям кнауф крепить профлист.

Да, про зиму забыл.
Сэндвич заводской хорош, но он выйдет дороже сборного. А как он крепится к пустотке? Тоже тарельчатыми дюбелями? Если дюбели не понесут и несколько панелей свалится на прохожего то автору темы статья будет светить?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Прочитал выше про направляющие для сэндвича. Получается между утепляемой поверхностью и утеплителем зазор будет?

Вариант с сэндвич точно нет. Как вы создадите герметичную воздушную прослойку, его я так понимаю, планируете крепить по направляющим?

Все таки думаю что изнутри будет проще и дешевле да же если сделан ремонт. Да и какой такой ремонт на полу который нельзя утеплить?

Покрасьте вы уже потолок какими нибудь жидкими утеплителями, слоем так мм - 5! А поверх - ПФ-115 небесно-лазурного цвета! И будет вам щастье! Можете там рекламу даже разместить! Платную.

Ну представим: Залили стяжку, уложили ламинат, наклеили обои, прикрутили плинтуса, поставили двери (. ) и тут оказалось что в свежекупленной квартире зимой пол холодный. Предлагаете отдирать плинтуса, пилить двери, снова переходить в состояние "ремонт". Тем более логичнее все же утеплять всегда снаружи, когда есть такая возможность. Тут она есть.

З.Ы. Во я нафантазировал.

Покрасьте вы уже потолок какими нибудь жидкими утеплителями, слоем так мм - 5!

Нормальная бригада это сделает за 2 выходных.

То есть пиление дверей и косяков Вас не смущает? И почему это получится дешевле? Куда на пару дней подевать весь скарб? Семье наверное стоит съехать на пару дней? Меня смущает даже то, что потолок станет ближе минимум на 5 см.

Большое спасибо за советы, но вопрос был не в том как утеплить и как надёжно будет держаться утеплитель, а насколько кретично для пустотелой плиты отверстия на всей её площади (диаметр отверстий 8мм) и при этом в нижней её зоне (примерно 12 отверстий на 1м.кв. в хаотичном порядке). Вот в этом вся загвозка.
Конечно о переделывании ремонта и речи быть не может, т.к уровень пола поднимать придётся. По поводу внешнего вида арки и её конструктива хочу дополнить, что плиты перекрытия лежат по ригелям 600х600мм, по нижней отметке ригеля устроен профлист, т.о. между профлистом и плитой зазор 600мм и следовательно в нём можно сделать всё, что угодно и все внешние огрехи профлист закроет, но подпирать утеплитель не будет.

Дано: очень холодный дом с плоскими безбалочными перекрытиями, по контуру плиты выполнена перфорация для пропуска утеплителя. Но в виду каких-то неустановленных причин, перекрытия промерзают. Жалуются почти все жильцы.
Появился умелец, который обещает проклеить торцы плит утеплителем и замазать мастикой, и все будет тип-топ. Вот сижу смотрю я на "деталь 3" и не понимаю. может ли помочь этот утеплитель хоть чем нибудь? Промерзание сначала пойдет по облицовочному слою кирпичной кладки, а этот торцевой утеплитель просто замерзнет и толку от него не будет. Или он все таки уменьшает степень воздействия мороза на плиту?

Мой ответ наверно из серии "мы всегда так делаем", но тем не менее у нас в Краснодаре довольно распространенное такое утепление: торцы плит обшиваются по периметру здания пенопластовыми полосами примерно до 50мм толщиной, которые крепятся пластиковыми тарельчатыми дюбелями, причем это пенопластовые полосы состоят из двух частей основная которая крепится дюбелями она с углублением куда собственно и устанавливают эти дюбеля так что они получаются как бы утопленными и крышка которая устанавливается сверху и закрывает эти дюбеля и все это дело окрашивается краской, работы выполняют альпинисты.
Насчет промерзания облицовочного кирпича, сложно наверно что-то определенное сказать, но все-таки у него теплопроводность то меньше чем у бетона.

Я понимаю, что у кирпича меньше теплопроводность. но ведь он находится за тепловым контуром. поэтому в любом случае будет иметь температуру наружного воздуха

Если "крышку" сделать пошире (скажем с полметра в каждую сторону от плиты), то такое решение будет относительно нормальным результатом обеспечить непромерзание . А если как на схеме, то можно и не тратить силы и деньги.

А что означает первая схема? Так и должно быть и если торец плиты утеплять дополнительно, то в внутрь конструкции стены (вроде средний слой пирога это утепление, не так?). Теперь там не понимаю что нарисовано.

По понятным причинам (разделить облицовку послойно) конструкция спроектирована неправильно и разумного решения вроде не существует (кроме как покрыть весь фасад еще одним слоем теплоизоляции).

jtdesign, торец плиты по контуру имеет перфорацию, для пропуска через плиту перекрытия утеплителя стены. Вот в местах отверстий (перфораций) разрез по стене выглядит как "деталь 1", в местах между отверстиями как "деталь 2". А "деталь 3", это уже предложение народных умельцев. Мне с виду тоже не понравилось решение, но уж очень холодно ))) Хочется что-то сделать.

Ну видимо придется придерживаться старого плана: потерплю еще пару лет, потом когда буду делать новый ремонт, сниму ламинат постелю утеплитель, сниму потолок, поклею утеплитель.

Судя по плану расчет теплопроводности не делался,есс-но идет промерзание.Хотя если и делать расчет и все будет сделано по проекту все равно будет промерзать,всем понятно для чего придуманы эти "термовкладыши". Как на Дет.3 не поможет. Своих заказчиков пытаюсь отговорить от данного решения всегда, только всем пофиг что будет через 5-10 лет.

Нет, в этом плане все четко. Решение "серийное", по этому решению есть заключение теплотехников, с которым проходятся все экспертизы. Есть десятки построенных домов, и в том числе и в северных районах. И вроде бы это первый дом с такими жалобами.
Больше верю в косяки строителей, ибо это был первый дом для застройщика в принципе, после чего он обанкротился, и теперь спрашивать собственно говоря не с кого.

П.с.: четсно говоря, что будет с этими трехслойными стенами через 10-15 лет для меня тоже не очень понятно, и наверно в долгосрочной перспективе решение не лучшее. Но для снятия сливок строителями здесь и сейчас, вероятно - самое то.

Решение "серийное", по этому решению есть заключение теплотехников, с которым проходятся все экспертизы.

Решение, действительно, серийное, но, наверняка, либо утеплитель в пустоты "забыли" вложить, либо вообще пустоты не сделали (самое вероятное). А что бы Вам, действительно, не сделать, как jtdesign советует? Ну, может, не на полметра, а на 30 см вверх-вниз утеплитель шире плиты сделать. Минплиту прилепить, оштукатурить, и покрасить.

Плиты перекрытий — железобетонные изделия, предназначенные для сооружения горизонтальных конструкций. Являются одним из наиболее популярных способов устройства междуэтажных перекрытий в зданиях разного назначения, в том числе в многоквартирном и в частном домостроении.

Рынок предлагает великое множество таких плит, среди которых огромную популярность приобрели именно пустотные, имеющие продольные технологические отверстия вдоль всей конструкции.

Будь то опалубочная или безопалубочная технология производства плит, в обоих вариантах в этих изделиях специально делаются отверстия для снижения веса конструкции. Побочными преимуществами пустот являются:

экономия расхода бетона;
создание условий для удобства проведения коммуникаций;
обеспечение целостности конструкции при резких перепадах температур.

Нагрузка

Плита перекрытия является не только элементом жесткости во всей конструкции дома, но также воспринимает и передает нагрузки на стены здания. Вот тут и кроется ответ на вопрос о правильном заполнении технологических пустот.

На стройках можно очень часто видеть как строители торцы плит запенивают монтажной пеной, забивают минеральным утеплителем, пластиковыми заглушками и прочим легким и легко деформируемым материалом.

В частном домостроении так делать не рекомендуется, а в промышленном и в многоквартирном и вовсе запрещено!

Опытные мастера всегда заделывают торцы плит раствором, бетоном или кирпичным половняком вместе с раствором. Заделка производится на глубину не менее той, на которую опирается плита на стену. Если это 15 см., то заделывается не менее 15 см отверстия в глубину.

Проблема кроется в несущей способности по краю конструкции и в сопротивлении смятию в зоне опирания плиты.

Эти места являются самыми уязвимыми местами в конструкции плит. Именно для этих целей в некоторые плиты при производстве помещается отдельная сетка из арматуры диаметром 4-5 мм. (сетка на рисунке выделена зеленым цветом), которая усиливает опорную зону:

Но, не все производители вкладывают эту сетку. К примеру, плиты ПБ из-за конструктивных особенностей не могут иметь подобную защиту, вследствие чего, здесь обязательно нужно забивать пустоты именно бетоном/раствором.

Кстати, некоторые производители делают бетонные торцевые вкладыши, которые продаются в комплекте с плитами. Подобные вкладыши монтируются на обычный цементный раствор уже по месту перед или после установки самих плит.

Всем привет! Поговорим сегодня об утеплении цокольного перекрытия, или перекрытия первого этажа. Оговорюсь, что данная схема для перекрытий на балках, то есть в случае свайного фундамента, ленточного и подобных, не для плиты!

Итак, состав "пирога" утепления перекрытия схож с составом утепления кровли, о котором я уже писал, ссылка внизу

Только порядок элементов немного другой. И еще стоит сказать что на данную тему ведутся вечные споры насчет мембран, и, если не брать во внимание кучу совершенно неверных схем, спорят о двух схемах, но их сторонники ведут непримиримую войну. Разберемся.

Рассмотрим один вариант:

Как видите, я предлагаю обойтись без пресловутого черепного бруска, который крадет минимум 50 мм толщины вашего пирога.

На схеме балки из бруса 100*200 и утеплитель толщиной 50 мм, следовательно, можно уложить 4 слоя и получим 200 мм утепления.

Обратите внимание: плиты утеплителя нужно укладывать с разбежкой стыков! Если плита длина плиты 1200 мм, и у нас 4 слоя, можно каждый слой сдвинуть на 300 мм относительно нижнего.

Дальше можно заниматься полами.

Если же вы решили что 200 мм утепления мало - добавляем контр-брус и добавляем еще один слой утеплителя.

Между брусками рекомендую делать расстояние 300 мм (а лучше 280, для более плотного укладывания утеплителя) Почему именно 300 - ширина утеплителя 600 мм, и таким образом можно без обрезков разделить плиту пополам. Почему не все 600 мм - стремимся к уменьшению шага для повышения жесткости основы под полы. Никому же не нравятся эти вечно скрипящие полы на балках?)))

Нижнюю подшивку рекомендую делать из доски 25*100, 25*150. Но обязательно обработайте хорошим невымываемым антисептиком! Именно эта доска первая принимает на себя удар атмосферного воздействия.

Как видите, на схеме снизу указана влаго-ветрозащитная мембрана.

Ее задача "выпускать пар", влагу, которая может оказаться в утеплителе. Обращайте внимание на укладку мембраны нужной стороной, это очень важно! Наберите в Ютюбе "вода в утеплителе" - расстроитесь. Сверху, соответственно идет пароизоляция, которая защищает утеплитель от результатов нашей жизнедеятельности.

Так в чем же спор между сторонниками разных схем?

Многие строители считают что снизу нужно укладывать ту же пароизоляцию. Только с оговоркой что балки должны сухими! И тогда, если пароизоляция сделана качественно, то влага в утеплитель просто не попадет! Зато пароизоляционная мембрана более надежна чем влаго-ветрозащитная, и нет риска что она начнет пропускать влагу в обратную сторону. И я, вроде, согласен с этим но. Но всегда останется большая вероятность что пароизоляция где-то да и пропустит влагу. А ещё она может попадать через торцы балок, через стены.

Читайте также: