Утепление примыкания пола к стене

Обновлено: 02.05.2024

Хорошо, когда деревянный дом достаточно теплый, чтобы зимой можно было находиться в помещениях в легкой одежде. Однако важно, чтобы комфортная температура не сопровождалась вредным для конструкции конденсатом. К тому же, затраты на поддержание нужной температуры должны быть разумными, а сам процесс – необременительным. Это возможно только если конструкция дома имеет высокую энергоэффективность. Поговорим о способах утепления деревянного дома.

Отопление

Чтобы система отопления была эффективной, ее необходимо продумать еще на этапе проектирования дома.

Если район газифицирован, лучшим выбором будет газовое отопление с контурами радиаторного отопления во всех помещениях дома. При этом всю систему легко можно контролировать с центрального узла.

Электрическая система отопления обладает теми же удобствами, однако гораздо дороже в использовании и, кроме того, зависит от мощности и регулярности подачи энергии.

Для районов без газопровода и качественной электросети единственное решение – печное отопление. Впрочем, современные печи частично автоматизированы и могут работать не только на твердом, но и на жидком топливе.

Однако дом мало протопить – важно проследить, чтобы потери тепла были минимальны. Необходимо иметь ввиду, что 30–50 % тепла покидает дом через стены, до 30 % - через окна и двери, и всего лишь 15–20 % – через потолок и пол.

Утепление стен

Многие люди действуют по старинке – конопатят стену паклей или другими материалами. Однако с течением времени этот материал растаскивается птицами, теряет свои свойства в силу промерзания и намокания.

Более современный способ утепления стен – использование шовного герметика по технологии «теплый шов». При этом межвенцовые швы прокладывают теплоизоляционным пенополиэтиленовым шнуром, который заливается герметизирующим составом на акриловой или силиконовой основе. Такая конструкция устойчива к гнили, плесени, насекомым, легко переживает усадку и подвижку бревен, не оставляет «мостиков холода» и при этом сохраняет срубу возможность дышать.

Однако когда межвенцовые щели имеют большой размер, например, в случае некачественного строительства или старого сруба, герметик уже не спасет. Тогда приходится использовать наружные или внутренние утепляющие панели, обычно состоящие из минваты со слоями ветрозащиты и гидроизоляционной пленки, которые «запечатывают» дом. Этот способ радикально решает проблему утепления, хотя его трудно назвать экологичным.

Утепление фундамента также позволяет сделать дом более энергоэффективным. Наиболее распространены два способа утепления фундамента:

с помощью керамзита, которым заполняется опалубка по внешней стороне фундамента;
с помощью листов пенополиэстирола, которые снаружи крепятся на фундамент.

Мелкие утечки

Вследствие рассыхания рам, усадки и деформации сруба в деревянных окнах и вокруг них со временем образуются щели и зазоры. С точки зрения теплоизоляции наилучшим решением будет поменять деревянные окна на пластиковые стеклопакеты. Если вы все же предпочитаете деревянные рамы, по их периметру необходимо наклеить специальный утеплитель, щели законопатить, а места соединения со стеклом пройти герметиком.

Утепление дверей может касаться как проемов, ведущих наружу, так и проходов в неотапливаемые помещения, в том числе подвал и на чердак. Самая распространенная проблема – щели между косяками и дверным полотном, которые легко можно заделать резиновым или полимерным уплотнителем. Иногда хорошим решением может быть даже плотная штора, повешенная по периметру двери.

В утеплении кровли в домах с неотапливаемым чердаком необходимости нет – достаточно утеплить потолочное перекрытие, для чего хорошо работают пенопластовые плиты. Что касается пола, то его важнее утеплить по периметру, в местах примыкания к стене. Для этого под плинтусом крепится лента из пенофола.

Комплексный подход к утеплению дома сделает ваше жилище максимально теплым и комфортным в холодное время года. Важно только не переусердствовать, чтобы внутренние помещения могли хорошо проветриваться и «дышать» в межсезонье и летом.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Участник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Пользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

пароизоляция;
черновые доски;
утеплитель;
влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Как Не надо строить мансарду .
Как нужно строить каркасник чтобы не получить РСК (рашен страшен каркашен) .
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

В старом частном доме - холод идет из под стыков между полом и стенами думаю пропенить и зацементировать. Мнение знатоков - перестанет холод идти?

15 чел посмотрело и никто ничё не сказал, то-ли не в курсе, то-ли мой вариант идеальный.

Спрашиваю вот почему, т.к. жена говорит "давай паклей позабиваем и все будет тип-топ.

Если у вас в стыках щели, то и пена и пакля помогут. А сверху хорошо бы закрыть плинтусом.

Плинтусом конешно закрою, зимовать там ещё незимовал, у меня пол дома, у соседа вторая половина - так он говорит что от пола холод идёт, а я занимась отделкой вот и решил заодно и пол так сказать "утеплить", аль отгородить насколько это возможно от холода

МС1 написал :
пропенить и зацементировать

да. просто точно такая же темы была совсем недавно.
расшить, запенить, заштукатурить, зашпатлевать. сквозняка не будет, а пол надо утеплять по уму тоже, но это уже что такое стяжка.

пол деревяный, ту тему что была читал.
специфика другая - от земли пустота, на лагах доски, постлано ДВП, покрашено, сверху думаю то-ли линолеум, то-ли ламинат, а вот по стыкам стен и пола, как убрал старый плинтус - ЩЕЛИ - вот оттуда и "дует" холод, в любом случае буду заделывать, спрашиваю:
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?

МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода,

у вас сложнее.
надо умудриться запенить стык (если лаги то наверное до плеты 10 см. нужно зепенить плотно без пустот.
а так мысль правильная вариант один пенить.

МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?

На цоколе посмотрите наличие продухов. Это такие отверстия предназначенные для вентиляции подполья. Возможно, прикрыты сверху решётками. На зиму их лучше заткнуть чем-нибудь.

gans gr написал :
а так мысль правильная вариант один пенить.

Или паклей. Или поролоном. Смотря что есть под рукой.

НиколайР написал :
Смотря что есть под рукой.

А пол-то сам холодный?Иногда бывают моменты,что действительно нужна в доме/квартире теплоизоляция.Но в основном это потолки и стены,вот куда основные теплопотери приходятся.Еще окна,поэтому под окнами батареи и ставятся.Да там дофига всяких еще,это можно книгу писать.Если с этими "еще" все в порядке,то значит нужна правильная мощность отопительных приборов.В русских домах это дело решали просто:русская печь-и даже в подполье можно кактусы выращивать.А если отопления недостаточно,то хоть заутепляйся,будет холодно.

Не новостройка, пол был засыпной (шлак по моему), 30-35 см. Сейчас все это снято, надо бы сделать стяжку на S=40м2 строители предлагают ПЭ пленка в нахлест 20см+ слой керамзита + 5 см цементной стяжки.
ПЭ пленку вытянут на стену.
Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?

Собственно срочно потому что послезавтра если ничего не помешает делать уже начнут, чтобы потом не переделывать.

Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то
Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит, стяжка может пересохнуть и не набрать прочность, потом развалиться

aka написал :
Если стяжка прямо на керамзит - вода из цем.раствора (стяжки) уйдет в керамзит

да что, уж строители совсем дураки, прольют наверно керамзит перед укладкой цпс.

aka написал :
Вдоль стен обязательно, типа изолона что-то

смысл ? или плиты перекрытия так усохнут ?

сорри, , там могут и не бетонные плиты быть.

=vadim= написал :
или плиты перекрытия так усохнут ?

Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет

Керамзит исключительно был предложен из соотношения цена, так как поднимать пол на ~ 20-30 см дело накладное.

Может есть еще какие варианты ?? пока еще можно часть материала вернуть нафиг.

За ссылку спасибо, но кроме уточнения по ценам и обзора свойств пенополистирола я ничего нового не увидел, можно по подробнее что вы хотели сказать?

aka написал :
Не плиты усохнут, а вода из стяжки в стену уйдет

пролить предварительно и стену. С водой в растворе две проблемы всегда, и мало плохо и много плохо. Но когда мало это хуже чем много.

написал не правильно. Мало воды это лучше чем много

можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле.
больше ничем.
Керамзит? Его доля в цене пола не такая великая. Причём надёжность его не очень высокая. Руки должны быть грамотными. А пенопласт - бросил лист и лежит. Хотя бы с основой в этом случае понятно и надёжно.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady написал :
можно пенопласт ПСБ-35
но он не сильно дешевле.

цена ЦПС 1кв м 5см слой = 100 руб мешок в 50 кг = 200руб/м2
Керамзит 20 см =1000руб/м3 = 200 руб/м2 нашего пола
или
ПСБ-50 20см = 3000руб/м3 =600 руб/м2 нашего пола

Так что цена определяется тем что будем под ЦПС класть. Разница в 400 руб на 75 м2 квартиры = 30000 руб, уже начинаешь репу чесать.

lsk написал :
начинаешь репу чесать

Насыпьте керамзит, на него пенопласт в 2 слоя вразбежку, полиэтилен, 5 см ЦПС сверху

да, верно.. стяжку считать не будем - это константная величина - раствор + мет.сетка
а вот пенопласт или керамзит - это уже на 20 см:

1000 - керамзит -> 200 р
3000 - ПСБ -> 600 р

а обязательно ли на 20 см поднимать? народ нервно экономит эти см
но на такой толщине керамзит может сыграть просто - его утрамбовать как следует очень сложно.
вот от этого и риск. А если его мешать с песком, цементом заливать и прочее выдумывать. то цена вопроса приблизится к пенопласту.
что-то я в первый раз незаметил что 20 СМ, быстро глянул и почудилось ММ. потому и написал что в общем незначительная разница. а тут да, если СМ, то уже чувствуется.

lsk написал :
Вопрос надо ли между стеной и стяжкой положить что-то дополнительно, оставить зазор ? Ну там расширения туда сюда и прочее ?? Может чего еще надо сделать правильного ?

Да, нужно, это называется кромочная лента и она делается для того, чтобы между стенами и Вашей стяжкой был зазор поскольку у Вас плавающая стяжка да и для неплавающей он также делается. Зазор этот потом можно заполнить полиуретановым герметиком, если Вы хотите, чтобы аварийная вода не протекла к соседям вниз через стыки. Поищите на этом форуме ибо это много раз уже обсуждалось. Ну, а поглощение материалом стенам влаги из стяжки -- это смешно, т..е народ не разобрался в сути вопроса вот и "лепят" потому что у Вас будет "корыто" из полиэтиленовой пленки, а если нет, то его нужно делать с заходом на стену на несколько сантиметров выше высоты поверхности стяжки.

Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри. Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.

В чем смысл расстояния между полом и стеной?

Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается. Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.

Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.

Схема дощатого пола в деревянном доме с зазором для воздухообмена – если зазор не мешает, то его просто прячут за плинтус

Чем заделать стык?

Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:

защищает от влаги (убрать сырость);
не пропускает воздух (убрать сквозняк);
меняет и восстанавливает свою форму вместе с деформацией древесины (дать дереву увеличиваться и уменьшаться в размерах, не нарушая герметичность шва).

Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.

Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.

Общая технология заделки зазора

Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:

Вся поверхность шва очищается от пыли, загрязнений и крошащихся древесных частиц.
Древесину желательно обработать антисептиком или залакировать (в зависимости от состояния и типа напольного покрытия).
В зазор укладывается шовный шнур или конопатка (в зависимости от ширины зазора).
Поверх наносится акриловый герметик для дерева.
Излишки смеси аккуратно устраняются, шов выравнивается.
Застывший герметик можно окрасить или залакировать.

Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.

Заделка большого зазора (от 4 до 8 см)

Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.

Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.

Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.

Заделка узкого зазора (до 1 см)

Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.

Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:

шнур смачивается клеем;
его укладывают в шов и углубляют внутрь на 2-3 мм;
это расстояние в 2-3 мм заполняют акриловым герметиком.

В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.

Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.

Каким слоем наносить герметик?

Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?

Специалисты рекомендуют закладывать герметик на толщину от 4 мм до 1,5 см. Ширина шва определяется по соотношению 2:1 или 3:1 к глубине.

При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.

Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.

Читайте также: