Утепление пола эппс на плитном фундаменте

Обновлено: 21.05.2024

Продолжаю рассказ о строительстве «утеплённой шведской плиты» своими руками и сегодня речь о пенополистироле под плитой.

В одном из предыдущих видео (выше) я рассказал об изготовлении L-блоков несъёмной опалубки и о самом плотном экструзионном пенополистироле Технониколь XPS CARBON ECO SP, который стоит применять под рёбрами плиты (где будет передаваться максимальная нагрузка от здания на основание).

Под будущим полом можно использовать более дешёвый материал (рассчитанный на меньшие нагрузки). В моём случае это XPS CARBON ECO SP LIGHT (УШП) 2360Х580Х100-L (хотя, сказать, что он сильно дешевле, не могу. ).

Это тоже экструзия и этот материал так же специально предназначен для строительства УШП. Всё-таки экструзионный пенополистирол с его плотностью, меньшим водопоглощением и другими характеристиками даёт больше надежды на долговечность данного решения, чем обычный белый пенопласт, который тоже применяют при строительстве УШП. Ну и теплопроводность CARBON ECO SP LIGHT имеет ниже обычного белого пенопласта, как заявлено , более чем на 25% , что тоже важно, если говорить о системе тёплого пола, об энергоэффективности бани или дома.

Однако, первый слой ЭППС под всей плитой у меня сделан CARBON ECO SP, то есть тем самым плотным материалом. Увидел такую рекомендацию производителя материала и решил следовать ей, тем более разница в стоимости получилась не такой уж большой.

Перед укладкой ЭППС опять выравнивал песок. Только теперь не под уровень (этот этап я уже сделал), а просто выглаживал поверхность, чтобы лист лёг хорошо.

Это, собственно, как всегда, самое сложное, укладываются листы легко. Нужно только укладывать в шахматном порядке, со сдвигом стыков. То есть я начинал с одной стороны целым листом, шёл влево, в окончании отрезал кусок ЭППС, которого не хватало, а следующий ряд с целого листа начинал уже с той стороны, к которой пришёл.

Если всё выровнено и не нужно вырезать отверстий под коммуникации, то укладка специальной экструзии CARBON ECO SP – одно удовольствие. Плиты длинные, стыкуются хорошо, только клей-пеной немного прихватывал друг к другу, чтобы поверхность стала в итоге единой.

Для резки экструзионного пенополистирола опять использовал нихромовую проволоку с блоком питания. Только в этот раз прикрутил саморез к краю доски, примотал к нему один конец проволоки и подключил один контакт блока питания, а с другой стороны натягивал проволоку, подключал второй контакт и разрезал по отметке ЭППС.

Отверстия под коммуникации вырезал либо ножом, либо садовой пилой – мои женщины приобрели для чего-то, пока ещё не определились для чего, а мне уже пригодилось. Вырезать пилой быстро, но грязно и с тем самым звуком, который я лично с трудом переношу…

После укладки всего первого слоя ЭППС, пропенил все оставшиеся щели между листами и в местах выхода коммуникаций. На следующий день срезал выступающую пену ножом.

Теперь нужно поднять утепление, которое будет под полом.

То есть под стенами будут рёбра жёсткости с толщиной бетона 300 мм и толщиной утепления 100 мм, которые я уже уложил, а под полами наоборот – слой бетона 100 мм, а утепления 300 мм.

Как уже говорил, здесь можно применить менее плотный пенополистирол, в моём случае это CARBON ECO SP LIGHT.

Ширина ребра жёсткости будет 500 мм. Это почти вровень с окончанием установленного L-блока. Поэтому ровнял листы ЭППС по данной границе, прикрывая пропененные стыки.

Для фиксации листов использовал те же термоклипы, которыми скручивал L-блоки. Напомню, что осталось у меня пол коробки, этого с запасом хватит на всю необходимую фиксацию экструзии.

Отрезал листы поперёк с помощью нихромовой проволоки и подготовленного для этого блока питания. При навыке использования это простое приспособление незаменимо в такой работе! Никаких лишних неприятных звуков, никаких опилок и довольно быстро можно ровно разрезать экструзионный пенополистирол.

Один из двух рядов экструзии SP LIGHT я укладывал без перехлёстов стыков, чтобы было удобнее собирать, но при этом ориентировал листы поперёк нижележащих. Следующий ряд уже перекрывал стыки предыдущего.

Внутри плиты проходят 2 ребра жёсткости тоже по 500 мм шириной. Поэтому поднял утепление под полом сначала с двух сторон, а потом и в середине будущей плиты.

В итоге получилось вот такое пенополистирольное основание фундамента «утеплённая шведская плита», которое исключит морозное пучение под фундаментом и сделает здание энергоэффективным! Теперь в нём нужно проложить все коммуникации, систему тёплого пола, армировать плиту… в общем, до встречи в следующих сериях!

Помимо наличия системы обогрева и полностью готового к отделке пола первого этажа, отличительная особенность технологии состоит также в том, что основание плиты составляет специально разработанный для этой системы высокопрочный утеплитель из экструзионного пенополистирола. Обогрев пола в союзе с качественным утеплением позволяет и вовсе обойтись без радиаторного отопления на первом этаже.

Достоинств у УШП много: это и скорость возведения, и универсальность (подходит практически для всех типов грунтов), и высокая тепловая инерционность. Но, пожалуй, одно из главных преимуществ фундамента, достигаемое за счет применения современного теплоизоляционного материала в конструкции, – его энергоэффективность. Потери тепла через Утепленную шведскую плиту минимальны, а способность накапливать тепло за время эксплуатации и вовсе позволяет не переживать даже в случае аварийного отключения отопления зимой.

Технология, появившаяся в США в 30-е годы прошлого столетия, в России только недавно отметила 10-летний юбилей. Недостаток опыта отечественных строителей иногда становится причиной ошибок при строительстве УШП.

Все начинается с основы

Строительство УШП, как, впрочем, и любого другого фундамента, заключается в грамотной подготовке основания. В случае с Утепленной шведской плитой оно должно быть ровным. Сложный рельеф и ландшафт с перепадами высот уже служат противопоказанием для строительства УШП.

После того как строители убедились, что участок подходит указанным требованиям, нужно приступить к выемке грунта. Этот этап некоторые считают несущественным и очень часто пренебрегают им, закладывая в свой фундамент мину замедленного действия. Плохая подготовка основы рано или поздно скажется на несущей способности фундамента.

Выемка грунта производится на 30–40 см, после чего котлован послойно засыпается щебнем и песком. При этом важно каждый слой отдельно пролить водой и протрамбовать виброплитой. А можно не трамбовать и не проливать? Здесь ответ звучит категорично: «Нет». Притоптать ногами, оставить на некоторое время под открытым небом, чтобы песок смочился дождевой водой и утрамбовался под собственным весом, – все это решения, в которых заложен максимальный риск потери прочности будущего плитного фундамента. Залог долговечности УШП – прочное основание.

Зачем УШП дренаж

Еще одна популярная ошибка при возведении УШП – отказ от дренажа. А между тем он выполняет очень важную функцию – отводит излишнюю воду от фундамента. В противном случае скопившаяся вода при замерзании и оттаивании будет то увеличиваться, то уменьшаться в объеме, вызывая тем самым подвижки грунта. А это в свою очередь вполне может стать причиной деформаций самого фундамента. Важно не пренебрегать дренажной системой независимо от типа грунта и уровня грунтовых вод.

Технология строительства УШП подразумевает не только устройство дренажа, но и наличие утепленной отмостки вокруг дома. В комплексе эти меры отводят воду от фундамента и служат хорошей профилактикой против воздействия сил морозного пучения.

Теплоизоляция любит счет

Расчет толщины теплоизоляционного слоя – один из самых важных этапов строительства УШП. Иногда по незнанию или в попытках сэкономить строители уменьшают толщину материала. В этом вопросе важно понимать, что наличие теплоизоляционного слоя связано не только с теплотехникой. Дело в том, что двуслойная укладка плит утеплителя позволяет, во-первых, уменьшить толщину железобетонной плиты, а значит, сократить расход бетонной смеси для ее возведения, а во-вторых, сформировать структуру фундамента. Именно с их помощью формируется конструкция, напоминающая перевернутый стакан, – с армированной лентой по периметру и армированной плитой сверху.

Правила выбора утеплителя для УШП

При выборе теплоизоляции для УШП в первую очередь стоит обращать внимание на показатель прочности на сжатие. Учитывая, что утеплитель будет подвергаться колоссальным нагрузкам, он должен сохранить форму и свойства в течение всего срока эксплуатации. Материал, уложенный в ребрах жесткости, испытывает давление от самого фундамента и несущих конструкций дома.

В большинстве случаев для утепления УШП используется XPS (экструзионный пенополистирол). Это прочный материал с низким коэффициентом теплопроводности, устойчив к агрессивным средам, не боится воды. Практически нулевое водопоглощение принципиально важно, поскольку материал в течение всего срока эксплуатации находится под нагрузкой во влажных условиях. Не будем забывать, что утеплитель в конструктиве УШП укладывается непосредственно на грунт, а поверх него монтируется бетонная плита, которая также имеет определенную влагу.

Но и экструзионный пенополистирол в зависимости от сферы применения обладает разными прочностными характеристиками. Тот, что активно применяется для утепления полов, не подойдет в качестве теплоизоляции УШП. Существуют специальные марки, разработанные для применения в условиях повышенных нагрузок. Пример – XPS CARBON ECO SP. Он имеет особо высокую прочность на сжатие 400 кПа при 10 % деформации и 200 кПа при 2 % деформации.

Таким образом, ошибочный выбор утеплителя влечет за собой несколько серьезных проблем. Первая из них – это потеря теплоизоляционных свойств из-за намокания, это в том случае, если выбран материал, способный впитывать влагу. И вторая проблема связана с разрушением утеплителя, если его прочность оказалась ниже той, что требует технология.

Мостики холода – как не допустить при укладке утеплителя

Теплоизоляционный слой при устройстве УШП должен быть максимально однородным. Казалось бы, очевидный факт. Тем более что все для этого предусмотрено: материал с низким коэффициентом теплопроводности, монтаж в два слоя. Но тут важно помнить, что плиты XPS укладываются с разбежкой швов, именно такой способ повышает однородность теплоизоляции. В противном случае стыки станут пусть и небольшими, но все же мостиками холода. А вот при монтаже L – блоков перекрытие стыков осуществляется за счет L-кромок.

Плиты на замок

Также стоит обратить внимание на формирование L-блоков. Фактически L-блок – это утепленная несъемная опалубка. Соответственно, его необходимо делать из материала высокой прочности, монтировать так, чтобы избежать образования щелей. В противном случае при укладке бетона раствор начнет просачиваться через образовавшиеся зазоры. Если щель все же образовалась, то ее нужно устранить, например, при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола. L – блоки в обязательном порядке должны скрепляться специальными угловыми крепежами, поскольку это зоны, испытывающие дополнительную нагрузку. Иначе в процессе укладки бетонной смеси они вполне могут потерять проектное положение.

Еще немного о нюансах

Процесс устройства УШП соткан из деталей. Как и в любой стройке, каждая из них вносит свою лепту в обеспечение долговечности всей конструкции. Нужно помнить, что укладка бетонной смеси и работа с клей-пеной возможны только при положительных температурах.

Есть и другие детали, о которых следует помнить. Так, например, при укладке арматуры важно вязать ее на земле, а затем при переносе на слой из XPS устанавливать на специальные подставки, известные в профессиональной среде как «стульчики». Еще один важный нюанс касается укладки бетонной смеси – ее необходимо вибрировать, а также осуществлять по всей площади фундамента (не допускается частичная укладка в разное время), чтобы избежать холодных швов. Вибрирование позволяет улучшить прочностные показатели бетона за счет того, что устраняются лишние пузырьки воздуха.

УШП – один из самых энергоэффективных фундаментов. Внимание к деталям и правилам позволит в короткие возвести фундамент, который на долгие годы станет прочной и энергоэффективной опорой.

При строительстве необходимо предусмотреть утепление не только стен, крыши, цоколя, но и фундамента. Таким образом, создается замкнутый теплоизоляционный контур.

Это позволяет полностью изолировать внутренние помещения от проникновения холода. Теплоизоляция — гарантия того, что тепло останется внутри дома, а затраты на обогрев будут значительно меньше.

Выбор и свойства утеплителя

При выборе теплоизоляционного материала необходимо понимать, что нижняя часть дома постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям. В зимний период вода и капиллярная влага, которая находится в почве, замерзает и меняет свою структуру, образуя кристаллы и увеличиваясь в объеме.

За счет этого происходит вспучивание грунта, который оказывает давление на нижние элементы сооружения. Это может приводить к появлению трещин, деформации и разрушению конструкции.

Хорошо пропускает воду песок, поэтому при строительстве обычно делают подсыпку из него. Однако влага в той или иной степени остается.

Обратите внимание! Если не изолировать цоколь, часть тепла уйдет через строительные элементы в грунт, вызывая его вспучивание. В результате многократных циклов замораживания-оттаивания могут пострадать несущие свойства нижних элементов конструкции.

В общей сложности через подвал строительные сооружения способны терять 1/5 часть тепла. Нельзя не учитывать и влияние грунтовых вод, которые приводят к появлению плесени, грибка, сырости.

Теплоизоляция позволит:

предотвратить разрушение конструкций дома;
защитить подвал от сырости;
обеспечить высокую энергоэффективность здания, сохранив тепло внутри дома.

Поэтому для нижней части здания подойдет утеплитель, способный выдерживать агрессивное действие воды, отрицательных температур и большие нагрузки. Такими свойствами обладает экструзионный пенополистирол (ЭППС), разновидность пенопласта: Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс и др.

Это экологичный полимерный материал, наполненный вспенивающим газом, в его состав входит СО2, смесь спиртов. Он выпускается в плитах, имеет плотную закрыто-пористую структуру с очень мелким размером ячеек (0,05 — 0,08 мм). ЭППС не поглощает воду, а значит, сохранит свои свойства в течение всего срока службы и обеспечит дополнительный гидрозащитный слой.

Коэффициент теплопроводности ЭППС не меняется со временем. Для сравнения: 20 мм высокотехнологичного пенопласта равны по теплоизоляционным свойствам кирпичной кладке в 420 мм. Экструзионный ППС способен выдерживать большие нагрузки, в некоторых случаях его используют, как строительный вариант. При этом он очень легкий, обладает высокой биологической стойкостью: не гниет, не подвержен воздействию плесени, не по зубам вездесущим грызунам.

Плиты имеют размер 1200х600 мм, толщина — от 20 до 200 мм. Пеноплекс выпускается с замковым креплением, которое позволяет перекрывать мостики холода.

Характеристики экструзионного пенополистирола:

высокие показатели прочности на сжатие 10—100 т/м² (в зависимости от марки);
самый низкий коэффициент теплопроводности — 0,029–0,034 ˚С,Вт/(м*К);
почти нулевое водопоглощение — 0,2%;
не содержит вредных веществ;
химически- и биостоек;
долговечность (прослужит не меньше 50 лет).

Справка. Компанией «Технониколь» разработан экструзионный ППС с нанографитом (CARBON). Структура его ячеек имеет особую форму и ориентацию, а стенки более плотные. Все это влияет на прочность.

Стоимость работы за м² и материала

Монтаж пенополистирола профессиональными строителями обойдется в 250–700 руб./м² (в зависимости от типа крепления, марки и толщины ЭППС).

Если потребуется выполнить армирующий, гидроизоляционный слой, нанести декоративную штукатурку или произвести окрашивание поверхностей, стоимость работ увеличится (от 400 руб. за 1 м² и выше).

Помимо оплаты услуг мастеров, нужно учитывать и цену материала. Пеноплекс и Технониколь (10 см) стоят 1300—1700 рублей за упаковку (4 плиты, 2,7 м²) или 450—600 руб. за 1 м². Есть более дешевые варианты — от 250 руб. Вместе со всеми материалами монтаж 1 м² может обойтись в сумму 1800 рублей и более.

Правила расчета

Величина слоя утеплителя будет зависеть от типа здания (жилое, нежилое, отапливаемое или нет), вида фундамента, климатической зоны, применяемой системы теплоизоляции. Расчет проводится согласно методике «Тепловая защита зданий» СП50.13330.2012.

Вариантов определения толщины пенопласта много, но они отличаются большой сложностью. Лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают строительные сайты. Можно использовать формулу:

dф — толщина фундамента;
dу — толщина утеплителя;
λb — коэффициент теплопроводности материала фундамента (бетон или др.);
λп — коэфф. теплопроводности утеплителя (указан на упаковке);
R — сопротивление теплопередаче (значение из таблицы).

Значения R, λ п, λ b берут из таблиц, величина dф известна, осталось определить dу, подставив все цифры в формулу:

Результат округляется. Самостоятельно можно рассчитать и толщину, и ширину, подставив данные из таблиц (значения определены для каждой величины).

Поделив площади утепления и плиты, определяют, сколько нужно штук. При этом прибавляют 10—15% на подгонку. Для защиты подвала изнутри берут пенополистирол не толще 3 см.

Как утеплить своими руками?

Есть два вида теплоизоляции: вертикальное и горизонтальное (по периметру на уровне подошвы или выше зоны промерзания грунта). В неотапливаемых зданиях используется только горизонтальный слой.

Из видео узнаете об утеплении фундамента снаружи экструдированным Пенополистиролом:

Подготовка

Поверхности очищают от грязи, они должны быть ровными, без сколов и выбоин. Если имеются углубления, их устраняют штукатурным раствором, все неровности устраняют.

Гидроизоляция

Вода в любом ее виде отрицательно влияет на бетон, из которого обычно выполнена нижняя часть здания.

Капиллярное проникновение жидкости приводит к окислению арматуры, образованию трещин, эрозий, внутренних полостей. Все это приводит к снижению прочности конструкции.

Если участок расположен на болотистой местности, с высоким стояние грунтовых вод, потребуется не только гидроизоляция, но и оборудование дренажной системы. Иначе давление воды будет вызывать опасные для здания гидродинамические нагрузки. Роль дренажа в небольшой степени играет песчано-гравийная подушка, но этого недостаточно.

Для защиты от воды применяют:

битумно-полимерный наплавляемый состав (какой установленный расход битума на 1 м2 гидроизоляции?);
самоклеящийся рулонный материал;
обмазочную гидроизоляцию.

Поверх теплоизоляции защитный слой не наносится.

На заметку. Технониколь выпускает наноплиты с дренажными канавками и защитные мембраны с геотекстилем, которые укладывают поверх экструзионного пенопласта для отвода атмосферных вод.

Больше о том, как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Крепление

Для ленточного фундамента плиты крепят вертикально (подробно о том, как правильно сделать ленточный фундамент своими руками, читайте тут). Монтаж ведут, начиная от подошвы, с наружной или внутренней стороны (при изоляции подвала). Крепление изнутри возможно при реконструкции уже построенных зданий. ППС легко режутся лобзиком, ножовкой, их легко подогнать.

Для монтажа используют составы без растворителей:

клей-пену;
мастику;
полимерно-цементные смеси.

Наружный вариант:

Если гидрозащитный слой наплавляемый, его слегка нагревают в нескольких точках и прижимают к нему пенопласт.
Пену наносят полосками по периметру и по центру (с отступом от края 2 см) или точечно.
Плиту приклеивают методом смещения, изначально приложив ее на 2 см дальше, чем требуется. Зазоры заполняют клеящим составом.

Внутренний вариант:

В подвальном помещении выполняют крепление ЭППС дюбелями (3—4 шт/м²).
Кромки промазывают герметиком на основе акрила, силикона, битума.
Около оконных проемов щели заделывают герметиком или пеной для полистирола.

Поверх закрепляют пароизоляцию и оформляют декоративную отделку (гипсокартон, ГВЛ, мокрая штукатурка, фанера, ПВХ) с креплением к несущей стене или обрешетке.

Оштукатуривание

Выше уровня земли, в цокольной части, штукатурят поверхность с использованием армирующей сетки. После чего необходимо дождаться полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу.

Обратите внимание. Штукатурить нижний слой, находящийся в земле, не требуется.

Засыпка

Когда все части изоляции приклеены, производят обратную засыпку грунта, который будет служить дополнительным креплением для экструзионного ППС. Почву уплотняют трамбовкой. Оставляют сверху 500—600 мм для оформления отмостки.

Изготовление и теплоизоляция отмостки

Отмостка служит для защиты торцевых частей от попадания осадков, морозного пучения, помогает снизить глубину сезонного промерзания.

Толщина песчаной подушки должна быть около 15 см. Формируют уклон 5% для отвода воды. ППС (40—100 мм) укладывают поверх уплотненного песка.

Затем устраивают рулонную гидроизоляцию с нахлестом и проклейкой швов. Полотно должно прикрывать цоколь на 15 см, с другой стороны его загибают вниз. Далее производят засыпку щебнем, гравием или делают опалубку с последующей заливкой бетоном.

Отделка цоколя снаружи

Этапы работ в этом случае почти ничем не отличаются за исключением того, что потребуется через сутки механическая фиксация пенополистирола дюбелями (4 шт. на 1 м кв.). Под землей в таком креплении нет необходимости, так как экструзионный ППС прижимается обратным грунтом.

Поверх утеплителя оформляют финишное декоративное покрытие (плитка, камень), можно использовать сайдинг, мокрую штукатурку (предварительно фрезеруют поверхность ППС ножовкой для улучшения сцепления). Тяжелую отделку не применяют.

Есть ли отличия для разных видов оснований?

При устройстве плитного варианта конструкции типа УШП, теплоизоляцию укладывают под фундамент в 2–3 слоя по 100 мм (узнать о технологии строительства монтаже фундамента из плит своими руками можно здесь). Опалубку также собирают из плит экструзионного ППС. УШП подходит для домов из бруса, газобетона и каркасных конструкций.

Заключение

Пенополистирол — самый эффективный утеплитель для дома. Этот легкий материал удобен при монтаже, обеспечивает надежную изоляцию от проникновения холода, воды, сырости.

При правильном утеплении затраты на отопление дома заметно снижаются, условия проживания становятся более комфортными. Для того чтобы добиться максимального эффекта от теплоизоляции пенополистиролом, следует предусмотреть надежную защиту всех конструкций здания.

Как показывает практика, более 10% тепла в доме уходит через фундамент, поэтому на этапе проектирования необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию основания конструкции.

Нужно ли утеплять монолитный плитный фундамент, какие материалы могут быть использованы для утепления плиты, какие ошибки могут быть допущены в процессе работ и как их избежать? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Стоит ли утеплять монолитное плитное основание?

Для достижения максимальной энергоэффективности сооружения необходимо реализовать теплоизоляцию плитного фундамента как снизу, так и по периметру конструкции.

В некоторых случаях можно ограничиться утепленным полом и цоколем, но при организации эксплуатируемого цокольного этажа теплоизоляция основания является обязательным условием, обеспечивающим снижение теплопотерь и комфорт проживания в доме.

Мнения за и против

Некоторые практикующие строители экономят и отказываются от теплоизоляции, обосновывая это применением бетона с низкой теплопроводностью или высоким цоколем. Однако улучшение изоляционных параметров конструкции упростит и сделает более дешевой его эксплуатацию.

Так, утепление монолитной плиты фундамента:

предотвращает разрушение бетона от перепада температур;
дает возможность сэкономить на обогреве здания;
уменьшает пучинистость грунта под зданием.

Только этих трех факторов достаточно, чтобы задуматься о проведении работ. Также нужно отметить, что при грамотном инженерном проектировании удается вынести точку росы за контур основной части здания.

В результате вода не будет скапливаться внутри конструкции, а значит не будут развиваться коррозийные процессы и создаваться условия для появления грибка и плесени.

Когда это необходимо?

Вопросу утепления плитного фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов со сложными климатическими условиями и почвой глубокого промерзания. Такая зона занимает до 80% всей территории РФ.

Без качественного утеплителя в конструкции фундамента пучинистые грунты при минусовой температуре будут увеличиваться в объеме и подниматься, нарушая целостность железобетонной плиты и вызывая появление трещин в стенах самого сооружения.

Принципы теплоизоляции бетонной фундаментной конструкции

Чтобы предотвратить промерзание плитного фундамента, утеплитель укладывают как под монолитом, так и по периметру конструкции. Несмотря на водонепроницаемость используемых материалов, между плитами теплоизолятора остаются швы, поэтому их крепят на слой гидроизоляционного материала.

Использование механических крепежных элементов не допускается, чтобы не повредить структуру теплоизолятора. Поэтому плиты фиксируют на клею или цементно-песчаном растворе. Швы между сборными деталями заполняют монтажной пеной или другим составом, который подходит по назначению.

Если толщины плит теплоизолятора недостаточно, крепят материал в несколько слоев в шахматном порядке, чтобы избежать образования «мостиков холода». В результате должна получиться бесшовная поверхность, через которую не может проступить влага.

Какие материалы могут использоваться?

Несмотря на широкий выбор теплоизоляторов (пенопласт, минвата, пенополистирол и т.д.) не все предлагаемое отечественными и зарубежными производителями сырье подходит для фундаментов.

Выбирая материал по назначению, необходимо учитывать следующие его характеристики:

Низкая степень теплопроводности.
Хорошая влагонепроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Сохранение свойств в условиях резких температурных перепадов.
Стойкость к агрессивной среде.

Выбранный материал должен удовлетворять всем перечисленным требованиям, поскольку теплоизолятор в процессе эксплуатации подвергается вертикальному давлению от сооружения, а также нагрузкам со стороны внешней среды.

Что лучше выбрать и почему?

Среди существующих предложений на рынке, практикующие строители выбирают для теплоизоляции фундамента в большинстве случаев экструдированный пенополистирол (пеноплекс) или пенополиуретан.

Выгодные преимущества экструдированного пенополистирола:

морозостойкость;
высокая влагостойкость;
безопасность для человеческого здоровья и окружающей среды;
устойчивость к биологическим воздействиям.

Другой эффективный материал – пенополиуретан не только обладает теплоизоляционными качествами и не пропускает влагу, но также подавляет шумы, что особенно важно при строительстве вблизи автострад, железных дорог и промышленных объектов.

Пенополиуретан продается в аэрозольных баллонах, что обуславливает возможность его применения для наружного утепления вертикальных частей железобетонной плиты.

Как утеплить?

Перед проведением фундаментных работ индивидуальному застройщику нужно подготовить материал, монтажную пену для заделывания швов, а также инструмент для нарезания плит.

Листы теплоизолятора должны иметь одинаковую толщину. Когда есть возможность, используют плиты со ступенчатой кромкой, чтобы обеспечить максимальное соприкосновение материалов друг к другу. Если зазор между деталями утеплителя превышает 5 мм, его заделывают монтажной пеной.

Снизу

Для защиты основания дома от промерзания снизу, слой утеплителя можно класть двумя способами:

В первом случае дно котлована тщательно выравнивают и застилают геосинтетический материалом. Сверху устраивают подушку из нерудного материала. Для этого послойно песок и щебень высыпают на геотекстиль, увлажняют и утрамбовывают с помощью специального оборудования.

На подушку выкладывают гидроизоляционный материал с перехлестом, надежно фиксируя швы паяльником. Сверху монтируют слой теплоизолятора, как правило, из пеноплекса. Удобно работать, стыкуя плиты системой соединений замков.

Швы прорабатывают монтажной пеной. На горизонтальную поверхность утеплителя одним из следующих технологических этапов будет уложен арматурный каркас и инженерные сети.

Проводить теплоизоляцию плитного фундамента можно поверх плиты:

На монолите устраивают гидроизоляцию.
Сверху монтируют лаги.
Между лаг выкладывают слой теплоизолятора.
Сверху к лагам крепят гидроизоляционную пленку.
Монтируют дощатое основание в качестве чернового пола.

Поскольку пеноплекс обладает повышенной прочностью, то в данном случае можно обойтись без лаг. Плиты кладут на гидроизоляционный слой сплошной поверхностью, сверху настилают подложку и устраивают чистовое покрытие.

По периметру

Теплоизоляция плитного фундамента по периметру позволяет значительно сократить теплопотери в доме. Плиты утеплителя устраивают в вертикальном положении по внутреннему периметру дощатой опалубки.

Если для монолитной плиты используют вязаный арматурный каркас, то, чтобы защитить утеплитель от жидких компонентов бетонного раствора, прокладывают слой гидроизоляционной пленки. Когда армокаркас собирают методом сварки, то сверху гидроизолятора на утеплителе необходимо выполнить тонкую стяжку из низкомарочного бетона.

Утеплитель также можно разместить на готовой монолитной плите с уже реализованной гидроизоляцией. Теплоизолятор крепят к поверхности клеем или через подплавленный битум. Средство для фиксации материалов наносят точечно, а затем плотно прижимают полотно к стене.

Теплоизоляцию основания начинают проводить снизу, выкладывая детали сначала в горизонтальный ряд. Каждый следующий лист крепят встык к предыдущему.

Изменение положения теплоизолятора по истечение двух минут после нанесения фиксирующего раствора не допускается!

Основные ошибки и способы, как их избежать

Перед тем, как браться за проектирование плитного фундамента, на этапе проработки теплоизоляционных мероприятий индивидуальному застройщику полезно будет разобрать типичные ошибки.

Чаще всего начинающие строители выбирают сырье для теплоизоляции фундамента, исходя из их стоимости. Учитывая нагрузки, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации, можно выделить ряд неподходящих утеплителей для железобетонных фундаментных плит:

Минеральная вата – не обладает достаточной прочностью, жесткостью и влагостойкостью.
Керамзит и другие гранулированные материалы – характеризуются высокой пористостью и хрупкостью, благодаря чему жидкость свободно проникает в структуру материала.
Полимерное пенистое сырье, создаваемое непосредственно на стройплощадке. Для применения метода в строительстве фундамента работник должен обладать специальными навыками.
Пенопласт – несмотря на низкую теплопроводность и хорошую влагостойкость, материал характеризуется слабой прочностью на сжатие, а также низкой стойкостью к механическим повреждениям.

Если грунт на участке не стабильный и пучинистый, то плиту не закладывают на уровне точки промерзания земли, как в случае с лентами или сваями. Такой подход приведет к нерациональному расходу стройматериалов, а эффективность теплоизолятора снизится в разы.

В такой ситуации выбирают технологию «плавающего» основания, когда плита поднимается и опускается вместе с грунтом, не создавая дополнительных нагрузок на стены дома.

Выбор толщины утеплителя ведут, исходя из проектных условий строительства: чем больше нагрузки и ниже температура окружающей среды, тем плотнее и толще должен быть материал. Как правило, производитель теплоизоляторов на упаковке указывает рекомендованные параметры в зависимости от климатических условий в регионе.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как правильно утеплить плиту фундамента, подскажет видео:

Заключение

Практикующие строители не советуют экономить на теплоизоляции фундамента, ведь от этого зависит не только комфорт жителей дома, но и срок службы всей конструкции. Плитное основание требует утепления как стороны подошвы, так и по периметру сооружения.

Подходящий для этого материал должен характеризоваться:

низкой теплопроводностью,
прочностью на сжатие,
влагостойкостью.

Таким требованиям полностью удовлетворяет экструдированный пенополистирол, поэтому его, как правило, и используют в частном домостроении в качестве основного утеплителя.

Утепление фундамента пеноплексом – это один из способов уменьшить теплопотери, а также продлить срок эксплуатации основания. В некоторых случаях проведение работ снаружи может быть невозможным.

Поэтому рассмотрим, можно ли утеплять фундамент пеноплексом изнутри, как рассчитать необходимое количество материала, технологию процесса изоляции, а также какие отличия в проведении работ для разных видов основания.

Цель и необходимость

Основные причины, по которым нужно утеплять основание изнутри это:

Снижение теплопотери. Около 10-30 % от общей, приходится на основание дома, особенно если есть цокольный этаж.
Уменьшение перепадов температуры бетона, из-за которых он начнет трескаться и терять свою прочность. Чтобы улучшить защиту от резких скачков температуры, рекомендуется проводить утепление как внутри, так и снаружи (чем и как утеплить фундамент деревянного дома изнутри и снаружи?).
Предотвращение появления сырости, плесени и грибка. Из-за смещения точки росы в пустотах основания будет скапливаться меньше влаги, что поможет избежать образования ненужных бактерий и грибков.
Снижение эффекта от пучения грунта. Правильно утепленный фундамент будет предотвращать промерзание грунта рядом с ним, что позволит избежать неравномерного давления на бетон. Это позволит продлить срок службы основания.
Уменьшение расхода запаса морозоустойчивости бетона. Чем меньше он будет промерзать и оттаивать, тем дольше прослужит.
Снижение вероятности проникновения грунтовых вод через фундамент.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется проводить в комбинации с внешней отделкой, так как это улучшает эффект в разы.

Справка. Чаще всего работы по теплоизоляции проводят для цокольных помещений, так как обработка обычного ленточного основания не всегда является эффективной.

Можно ли утеплять с внутренней стороны: плюсы и минусы

Утепление фундамента изнутри пеноплексом считается одним из лучших вариантов. Данный материал является экструдированным пенополистиром (плавление с добавлением веществ, которые вспенивают этот полимер), с сохранением свойств низкой теплопроводимости, но повышенной плотностью.

Плита толщиной в 20 мм сравнима по эффективности с:

38 мм минеральной ваты;
250 мм древесного покрытия;
270 мм ячеистого бетона.

Положительной стороной теплоизоляции изнутри является:

Недостатком является:

то, что грызуны могут поселится в слоях полимера, тем самым снизив его эффективность в теплоизоляции и долговечности;
потребность в и использовании слоев пароизоляции, из-за смещения точки росы;
необходимость установки вентиляции, чтобы не увеличивалась влажность воздуха, а также не нарушался микроклимат;
снижение полезного пространства в помещении (если утепляется подвал или цокольный этаж);
увеличение затрат на постройку фундамента, так как помимо пеноплекса потребуется приобрести паро- и гидроизоляцию, клей, крепления, а также внешнюю отделку;
плохая устойчивость к возгоранию или механическим повреждениям, из-за чего необходима внешняя обработка твердыми негорючими материалами.

Какая толщина нужна — расчет параметров

Чтобы рассчитать минимальную необходимую толщину пеноплекса для утепления фундамента необходимо воспользоваться формулой:

R – сопротивление теплопередаче ((м 2 *°С)/Вт для определенного региона по СНиП 23-01-99;
h1 – толщина основания (м);
λ1 – теплопроводимость фундамента (Вт/(м*°С));
h2 – толщина утеплителя (м);
λ2 – теплопроводность пеноплекса (Вт/(м*°С)).

Возьмем для примера значение R=3,23 (норма для Санкт-Петербурга), h1=0,4, λ1=1,69, а λ2=0,032.

В итоге получаем следующую формулу:

3,23=0,4/1,69+h2/0,032;
3,23=0,24+h2/0,032;
h2=2,99*0,032;
h2=0,09568, что примерно равно 95 мм, но если брать с запасом, то подойдут плиты 100 мм в толщину.

Чтобы рассчитать примерное количество плит, которые нужны для утепления фундамента возьмем дом 10х8 (приблизительный периметр 10*2+8*2) и высоту основания в 1 м. Из этого выходит площадь покрытия в 36 м 2 . Если брать стандартную плиту с поверхностью в 0,72 м 2 , то для утепления понадобится около 50 штук.

Инструменты и материалы

Для проведения работ нужны:

дюбели диаметром 10 мм диаметром и длиной в 120 мм с широкой шляпкой («гриб»);
грунтовка;
армирующая сетка (рекомендуется использовать вариант из стекловолокна);
специальный клей для монтажа пеноплекса;
герметик;
емкость для замешивания раствора и клея;
перфоратор;
строительный миксер — можно использовать обычную дрель с соответствующей насадкой;
уровень и рулетка;
шпатель и мастерок;
нож;
саморезы под дюбеля.

Также желательно использовать гидро- и пароизоляцию. Это нужно для того, чтобы предотвратить впитывание влаги в пеноплекс, так как из-за нее он быстро потеряет свои свойства.

Как правильно утеплить своими руками?

Для того чтобы утеплить основание изнутри нужно:

Это можно сделать с помощью УШМ (болгарки) с шлифовальным диском и воздушным компрессором.

Клей нужно наносить так, чтобы после прижатия плиты поверхность контакта была не менее 40 %. Если стена имеет ровную поверхность, то для нанесения можно применять зубчатый шпатель. Также клеящую смесь нужно наносить в отдалении от краев, чтобы после монтажа она не выступала (это будет мешать остальным плитам).

Отличия для разных видов оснований

Изнутри такой тип основания требуется утеплять по всему периметру пола и стен цокольного помещения.

Средняя цена материалов и работ за м2

Стоимость утепления фундамента пеноплексом зависит от выбранной толщины материала, а также изоляции и клея. В среднем за 1 м 2 стоимость составляет 500-600 р (монтаж пеноплекса). Нанесение обмазочной гидроизоляции – 400-500 р/м 2 , а подготовка поверхности (шлифовка, зачистка) – 450-550 р/м 2 . Стоимость самого пеноплекса составляет от 2000 р. за 4 листа 1200х600 мм.

Заключение

Пеноплекс считается одним из лучших материалов для утепления фундамента, так как он имеет низкую теплопроводность и плотность. С его помощью можно повысить энергоэффективность основания на 30 %, что снизит затраты на отопление, а также увеличит срок эксплуатации железобетонной конструкции. При правильном монтаже и обустройстве фундамента пеноплексом снизится вероятность образования грибка и плесени в полу или цокольном этаже.

Читайте также: