Утепление плит перекрытия цокольного этажа

Обновлено: 01.05.2024

Бетонные полы над подвалом найдутся в квартирах первого этажа, а также во многих малоэтажных домах. Аналогично, требуют утепления перекрытия над проездами и проходами, над неотапливаемыми зданиями.

Утеплять изнутри или снаружи

Утепление изнутри влечет за собой уменьшение высоты помещения на толщину утеплителя, новой стяжки и напольного покрытия. Типичные размеры – 7 – 15 см утеплитель, 4 – 5 см стяжка, 1 см покрытие. Итого, например, 16 см уменьшения высоты, что во многих случаях не приемлемо. В тех же квартирах обычно стандартная высота 2,50 м, потолки же ниже 2,40 м уже не подходящие.

Другой ограничительный момент – вес стяжки – 120 кг/м кв., в комнате 15 м кв. уже будет находится 1,8 тонны, что не для всех перекрытий норма.

Еще вопрос – не эффективность внутреннего утепления, из-за потерь тепла через стены и углы, которые при наружном утеплении обычно удается подутетплить. Излишние потери тепла достигают 20% и более.

При утеплении снаружи ограничение одно – возможность доступа и монтажа. Вопрос для полистиролов могут составить также грызуны – необходимо дополнительное покрытие. А большая влажность заставляет выбирать особые варианты…

Как утепляют перекрытия снаружи

Подшивка железобетонного перекрытия слоем полистирола может выполнятся в условиях разных по температуре и по влажности.

Если это уличная температура, то оптимальным окажется слой 10 см толщиной для умеренного климата.
Если внизу положительная температура подвала – то достаточно 5 см.
Если основание будет нагреваться, выполняя роль теплого пола – то не менее 15 см в любых случаях.

Если влажность подвала (подполья) окажется повышенной – 90% и больше, то это влечет удорожание в виде замены вспененного пенополистирола на экструдированный вариант, — материал, который не увлажняется. Но его толщина может быть на 25% меньше.

Штукатурка и армировка утеплителя

Для утеплителя подшитого с улицы, например, над проездами, требуется оформительская штукатурка клеем с армировкой. А для материала в подвале, в принципе, тоже самое, но уже как защита от грызунов. В обоих случаях не требуется отделочный слой, так как это не фасадная часть, и все решается по вкусу…

Тарельчатые дюбеля устанавливаются в количестве не менее 5 шт. на лист, при этом, 3 шт. по утеплителю после закрепления клея, еще 2 шт. — подшивают армирующую сетку, компенсируя отрывающие усилия штукатурки.

Подготовка к утеплению полов

Рабочее место подготавливается помостами, электроснабжением, необходимым инструментом – дрелью с миксером, перфоратором со сверлом под дюбеля 10 мм, шпателями, емкостями и др.

Бетонное перекрытие снизу, и возможно (желательно) стены на которые оно опирается, на протяжении не менее 0,5 метра от перекрытия, — очищаются, обеспыливаются и грунтуются Бетонконтактом. Но, если имеются значительные неровности, то поверхность выравнивается цементной штукатуркой высокой прочности с армировкой, заанкерованной к несущей конструкции.

Процесс утепления перекрытий из железобетона

Для наклейки полистирольных листов снизу на железобетонную плиту применяется обычный клей, например, Церезит 83 или подобный. Клей готовится по инструкции с помощью миксера и наносится на утеплитель зубчатым шпателем, полностью покрывая площадь листа.
Лист прижимается к поверхности, простукивается кияночкой, садится в клей всей площадью. Щели между листами не допускаются, заполняются только стружкой самого материала и герметиком (клеем).
Анкеровка ведется после закрепления клея, по схеме «по углам». Выполняется обуривание на нужную глубину перфоратором с ограничителем глубины. Ставятся 3 анкера на лист, а два пропущенных произвольно, — позже в сетку. Длина анкеров подбирается такой, чтобы в твердом теле бетона было не менее 6 см.
Утеплитель покрывается тем же клеем, тонким слоем с помощью широкого шпателя и полосой по размерам сетки. В этот клей закладывается армировочная стекловолоконная сетка с ячейкой 5 мм. После чего она покрывается слоем клея сверху. При выполнении работ возможно понадобится помощник, который бы поддерживал сетку до ее закладки более густым составом (раскатка рулона синхронно со штукатуркой).
Установка недостающих дюбелей может быть выполнена до закрепления штукатурки, с их последующим закрытием этим же слоем клея.

На что обратить внимание

Рекомендуется приобретать пенополистирол плотностью не ниже 25 кг/м куб оптовой партией у надежных продавцов (оптовиков), а также и другие материалы к этому процессу. Пенополистиролы встречаются бракованными, рекомендуется проверять качество.

Не применяйте тонкий утеплитель (экономия) – работа «на ветер».
Не используйте зализанные сверла – более 30% процентов трудоемкости заимствует анкерование над головой.
Если основание высокое, работайте только с помостов, не допускаются стремянки, стульчики…
Держите перфоратор двумя руками, заклинивание сверла в пустотелых плитах обычное дело…

Тепло-звукоизоляция перекрытий над холодными помещенями

В домах часто проектируются подвальные помещения и подполья, которые используются для хранения различных вещей, не требующих комнатной температуры. В этом случае для обеспечения низких температур в подвале и требуемых температур на поверхности пола необходимо утеплить перекрытие.

Температура на поверхности пола должна быть не более, чем на 2–2,5°С ниже температуры воздуха в помещении. Для утепления перекрытий над холодными подвалами и подпольями используются мягкие плиты из каменной ваты ROCKWOOL Rockmin или Superrock, которые укладываются в пространство между балками или лагами. При утеплении плитных перекрытий под основание пола укладывают жесткие плиты ROCKWOOL Stroprock требуемой толщины.

Для обеспечения нормального влажностного режима и для предотвращения появления плесени в подвале должна быть предусмотрена вентиляция через специальные продухи.

Устройство продухов для вентиляции подполья: 1 — гидроизоляция; 2 — несущая балка перекрытия; 3 — плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock; 4 — плиты ROCKWOOL Superrock или Rockton 5 — пол; 6 — вентиляционный продух; 7 — подшивка потолка подвала.

Продухи размером (10х10) — (15х15) см устраивают в цокольной части стены через 4–5 м с каждой стороны дома на высоте не ниже 15–20 см от уровня отмостки.

Утепление перекрытий по балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам над холодным подпольем или подвалом плитами ROCKWOOL Rockmin или Superrock.

Утепление перекрытия по деревянным балкам над холодным подвалом: 1 — покрытие пола из досок или паркетных щитов; 2 — пароизоляция; 3 — деревянные балки, опирающиеся на цоколь или стены подвала; 4 — плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock требуемой толщины; 5 — обшивка из досок или проволочной сетки.

Несущие деревянные балки перекрытия опираются на цоколь. Нижнюю часть гнезда для укладки балок выравнивают раствором и укладывают гидроизоляционный материал — 2–3 слоя рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Балки перекрытий устанавливают с шагом 0,6 или 1 м. Плиты теплоизоляции из каменной ваты ROCKWOOL Rockmin или Superrock обычно укладывают на доски или щиты, укрепленные по черепным брускам, на доски или стальную проволоку, подшитые к балкам снизу.

Утеплитель защищают от увлажнения водяными парами внутреннего воздуха, диффундирующими из внутреннего помещения в холодный подвал. Для этого слой пароизоляции укладывают поверх утеплителя с теплой стороны. Для обеспечения лучшей паронепроницаемости делают перехлест полотнищ пароизоляции на 10–15 см. Края полотнищ пароизоляции заводят на высоту 10 см над поверхностью утеплителя и прикрепляют плинтусом к стене. По деревянным лагам укладывают половые доски и покрытие пола.

Часто полы над подпольем устраивают по деревянным лагам, уложенным на кирпичные столбики. В этом случае на столбик по слою рубероида на деревянную прокладку укладывают лаги. В пространстве между лагами располагают плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock.

Перекрытие над холодным подпольем по кирпичным столбикам: 1 — покрытие пола из досок или паркетных щитов; 2 — пароизоляция (полиэтиленовая пленка); 3 — деревянные балки; 4 — плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock требуемой толщины; 5 — дощатый настил; 6 — обшивка из досок; 7 — деревянная антисептированная прокладка

Утепление перекрытия по бетонным плитам

Несущей частью перекрытия над вентилируемым подпольем или подвалом может быть железобетонная плита. В этом случае пол над перекрытием может устраиваться по лагам, а его утепление производиться плитами ROCKWOOL Rockmin или Superrock , уложенным по плите между лагами.

Утепление плитного перекрытия над холодным подвалом с лагами: 1 — покрытие пола из досок или паркетных щитов; 2 — пароизоляция; 3 — лага; 4 — плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock ; 5 — плита перекрытия; 6 — венти ляционный продух; 7 — плиты ROCKWOOL Rockton.

Лаги укладывают на железобетонную плиту на деревянную прокладку по рубероиду. Иногда балки укладывают на кирпичные столбики. Шаг лаг рекомендуется делать 600 или 1000 мм, чтобы утепляющие плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock можно было плотно установить между ними с небольшим распором. В пространство между лагами укладывают плиты утеплителя. По балкам укладывают половые доски или плиты.

Утепление плитного перекрытия с лагами по столбикам: 1 — покрытие пола ; 2 — пароизоляция; 3 — лага; 4 — плиты ROCKWOOL Rockmin или Superrock требуемой толщины; 5 — плита перекрытия; 6 — прокладки из рубероида; 7 — столбик из кирпича или брусок из легкого бетона.

Под лаги на кирпичные столбики обязательно надо уложить прокладку из рубероида или другого гидроизоляционного материала.

Утеплить плитное перекрытие над холодным подвалом можно, используя жесткие плиты из каменной ваты ROCKWOOL Stroprock. Для этого на железобетонное перекрытие по выравнивающей стяжке укладывают плиты ROCKWOOL Stroprock требуемой толщины. Поверх плит укладывают слой гидроизоляционного материала, а затем цементную стяжку 3–5 см и покрытие пола из керамической плитки, линолеума и др.

Если высота потолка в помещении небольшая, то утеплить подвальное перекрытие можно, установив изоляционный материал ROCKWOOL Stroprock небольшой толщины поверх плиты перекрытия, а с нижней стороны закрепить с помощью дюбелей или реек изоляционные плиты ROCKWOOL Wentirock.

Жесткие плиты ROCKWOOL Wentirock можно прикрепить к плите перекрытия с помощью дюбелей.

Дополнительное утепление перекрытия над подвалом: 1 — покрытие пола; 2 — плиты ROCKWOOL Stroprock; 3 — плита перекрытия; 4 — дополнительное утепление плитами ROCKWOOL Wentirock; 5 — вентиляционный продух; 6 — пол холодного подвала.

Зачем утеплять пол над подвалом?

Пол над подвалом холодный
На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

К порче выполненного ремонта
К ускоренному разрушению конструкции
Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление. А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода. Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

мостики холода не дают полноценного утепления
установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе – термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

Всем привет! Поговорим сегодня об утеплении цокольного перекрытия, или перекрытия первого этажа. Оговорюсь, что данная схема для перекрытий на балках, то есть в случае свайного фундамента, ленточного и подобных, не для плиты!

Итак, состав "пирога" утепления перекрытия схож с составом утепления кровли, о котором я уже писал, ссылка внизу

Только порядок элементов немного другой. И еще стоит сказать что на данную тему ведутся вечные споры насчет мембран, и, если не брать во внимание кучу совершенно неверных схем, спорят о двух схемах, но их сторонники ведут непримиримую войну. Разберемся.

Рассмотрим один вариант:

Как видите, я предлагаю обойтись без пресловутого черепного бруска, который крадет минимум 50 мм толщины вашего пирога.

На схеме балки из бруса 100*200 и утеплитель толщиной 50 мм, следовательно, можно уложить 4 слоя и получим 200 мм утепления.

Обратите внимание: плиты утеплителя нужно укладывать с разбежкой стыков! Если плита длина плиты 1200 мм, и у нас 4 слоя, можно каждый слой сдвинуть на 300 мм относительно нижнего.

Дальше можно заниматься полами.

Если же вы решили что 200 мм утепления мало - добавляем контр-брус и добавляем еще один слой утеплителя.

Между брусками рекомендую делать расстояние 300 мм (а лучше 280, для более плотного укладывания утеплителя) Почему именно 300 - ширина утеплителя 600 мм, и таким образом можно без обрезков разделить плиту пополам. Почему не все 600 мм - стремимся к уменьшению шага для повышения жесткости основы под полы. Никому же не нравятся эти вечно скрипящие полы на балках?)))

Нижнюю подшивку рекомендую делать из доски 25*100, 25*150. Но обязательно обработайте хорошим невымываемым антисептиком! Именно эта доска первая принимает на себя удар атмосферного воздействия.

Как видите, на схеме снизу указана влаго-ветрозащитная мембрана.

Ее задача "выпускать пар", влагу, которая может оказаться в утеплителе. Обращайте внимание на укладку мембраны нужной стороной, это очень важно! Наберите в Ютюбе "вода в утеплителе" - расстроитесь. Сверху, соответственно идет пароизоляция, которая защищает утеплитель от результатов нашей жизнедеятельности.

Так в чем же спор между сторонниками разных схем?

Многие строители считают что снизу нужно укладывать ту же пароизоляцию. Только с оговоркой что балки должны сухими! И тогда, если пароизоляция сделана качественно, то влага в утеплитель просто не попадет! Зато пароизоляционная мембрана более надежна чем влаго-ветрозащитная, и нет риска что она начнет пропускать влагу в обратную сторону. И я, вроде, согласен с этим но. Но всегда останется большая вероятность что пароизоляция где-то да и пропустит влагу. А ещё она может попадать через торцы балок, через стены.

Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).

Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить
ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить
перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и
приятной.

К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.

Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:

чистовое помещение. К таким подвалам относят те, в которых
обустроены спортзалы, прачечные, мастерские и прочие служебные комнаты. Как
правило, такие подвалы отапливаются;

подсобное помещение. В таком подвале (погребе) хранятся
различные вещи, хозяйственный инвентарь, инструмент, заготовки на зиму и т.п.
Здесь температура существенно ниже, нежели в помещениях сверху.

Исходя из этого разделения, следует отметить, что и
утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к
утеплителю, едины.

Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:

быть безопасным с точки зрения пожарной опасности, экологии
и эксплуатации;
не создавать повышенную нагрузку на здание;
создавать предпосылки для снижения расходов на отопление
здания.

Утепление перекрытия над отапливаемым подвалом

Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность
температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов,
то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить
межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле,
нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.

Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно
отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу,
пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.

Утепление перекрытия над неотапливаемым подвалом

Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и
способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность
отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы
оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.

Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.

Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия
производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри).
Т.е., утепляется потолок помещения.

Для первого случая порядок выполнения работ аналогичен
утеплению межэтажных перекрытий. Только рекомендуемая толщина утеплителя должна
составить не менее 10 см. (в зависимости от вида и плотности). Для утепления по полу можно использовать пенопласт, пенополистирол, базальтовую вату (минвата) или сыпучие утеплители (керамзит). Таким образом утепляется подвал в процессе строительства или, когда есть возможность снять напольное покрытие.

Во втором случае, когда нет возможности утеплить по полу
выполняется утепление подвального перекрытия по потолку. И прежде чем
приступить к выполнению работ, нужно выяснить, что составляет основу потолка –
деревянные балки или бетонная плита перекрытия. Подход к утеплению будет
отличаться для каждого случая.

Утепление по деревянным балкам (лагам)

Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в
малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у
дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит
меньше тепла.

Технология утепления подвала по деревянному перекрытию:

на потолке устанавливают балки или лаги с шагом в 60 см. или 1 м. В зависимости от вида утеплителя. Так, ширина полосы базальтовой ваты составляет 60 см, пенопласта и
пенополистирола – 1 м.;

на потолке фиксируют супердиффузионную мембрану или
пароизоляционную пленку. При этом, чтобы избежать появления мостиков холода
пленку нужно завести на стену, как минимум на 10 см. Кроме того, пленка
обязательно стелиться внахлест, а места соединения проклеиваются специальным
скотчем. Его особенность – способность надежно защитить пленку и утеплитель от
попадания влаги внутрь. Фиксируется пленка деревянными рейками.

Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со
стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется
при любом виде утеплителя.

закрывая балки (лаги) пленкой нужно оставить свободными 10-15 см. с каждого конца лаги.
Это нужно для того, чтобы влажность древесины могла регулироваться естественным
образом;

располагают теплоизоляционный материал, толщина которого зависит
от вида и плотности (как правило, должна составлять 10-12 см). Фиксируется
материал с использованием сетки или проволоки. Чтобы избежать появления
мостиков холода в месте стыка стены и потолка нужно завести утеплитель на 5 см. на стену;

Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а
не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно
утеплить железо или бетон.

выполняют отделку потолка. Утеплитель закрывается плитой
осб, гипсокартоном. А в случае с жестким утеплителем можно зафиксировать сетку
и зашпатлевать.

Утепление по бетонному перекрытию

В данном случае целесообразно использовать жесткий
утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и
дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.

Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на
потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона
(толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его
пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку
потолка.

Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.

Как показывает практика, более 10% тепла в доме уходит через фундамент, поэтому на этапе проектирования необходимо предусмотреть качественную теплоизоляцию основания конструкции.

Нужно ли утеплять монолитный плитный фундамент, какие материалы могут быть использованы для утепления плиты, какие ошибки могут быть допущены в процессе работ и как их избежать? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Стоит ли утеплять монолитное плитное основание?

Для достижения максимальной энергоэффективности сооружения необходимо реализовать теплоизоляцию плитного фундамента как снизу, так и по периметру конструкции.

В некоторых случаях можно ограничиться утепленным полом и цоколем, но при организации эксплуатируемого цокольного этажа теплоизоляция основания является обязательным условием, обеспечивающим снижение теплопотерь и комфорт проживания в доме.

Мнения за и против

Некоторые практикующие строители экономят и отказываются от теплоизоляции, обосновывая это применением бетона с низкой теплопроводностью или высоким цоколем. Однако улучшение изоляционных параметров конструкции упростит и сделает более дешевой его эксплуатацию.

Так, утепление монолитной плиты фундамента:

предотвращает разрушение бетона от перепада температур;
дает возможность сэкономить на обогреве здания;
уменьшает пучинистость грунта под зданием.

Только этих трех факторов достаточно, чтобы задуматься о проведении работ. Также нужно отметить, что при грамотном инженерном проектировании удается вынести точку росы за контур основной части здания.

В результате вода не будет скапливаться внутри конструкции, а значит не будут развиваться коррозийные процессы и создаваться условия для появления грибка и плесени.

Когда это необходимо?

Вопросу утепления плитного фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов со сложными климатическими условиями и почвой глубокого промерзания. Такая зона занимает до 80% всей территории РФ.

Без качественного утеплителя в конструкции фундамента пучинистые грунты при минусовой температуре будут увеличиваться в объеме и подниматься, нарушая целостность железобетонной плиты и вызывая появление трещин в стенах самого сооружения.

Принципы теплоизоляции бетонной фундаментной конструкции

Чтобы предотвратить промерзание плитного фундамента, утеплитель укладывают как под монолитом, так и по периметру конструкции. Несмотря на водонепроницаемость используемых материалов, между плитами теплоизолятора остаются швы, поэтому их крепят на слой гидроизоляционного материала.

Использование механических крепежных элементов не допускается, чтобы не повредить структуру теплоизолятора. Поэтому плиты фиксируют на клею или цементно-песчаном растворе. Швы между сборными деталями заполняют монтажной пеной или другим составом, который подходит по назначению.

Если толщины плит теплоизолятора недостаточно, крепят материал в несколько слоев в шахматном порядке, чтобы избежать образования «мостиков холода». В результате должна получиться бесшовная поверхность, через которую не может проступить влага.

Какие материалы могут использоваться?

Несмотря на широкий выбор теплоизоляторов (пенопласт, минвата, пенополистирол и т.д.) не все предлагаемое отечественными и зарубежными производителями сырье подходит для фундаментов.

Выбирая материал по назначению, необходимо учитывать следующие его характеристики:

Низкая степень теплопроводности.
Хорошая влагонепроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Сохранение свойств в условиях резких температурных перепадов.
Стойкость к агрессивной среде.

Выбранный материал должен удовлетворять всем перечисленным требованиям, поскольку теплоизолятор в процессе эксплуатации подвергается вертикальному давлению от сооружения, а также нагрузкам со стороны внешней среды.

Что лучше выбрать и почему?

Среди существующих предложений на рынке, практикующие строители выбирают для теплоизоляции фундамента в большинстве случаев экструдированный пенополистирол (пеноплекс) или пенополиуретан.

Выгодные преимущества экструдированного пенополистирола:

морозостойкость;
высокая влагостойкость;
безопасность для человеческого здоровья и окружающей среды;
устойчивость к биологическим воздействиям.

Другой эффективный материал – пенополиуретан не только обладает теплоизоляционными качествами и не пропускает влагу, но также подавляет шумы, что особенно важно при строительстве вблизи автострад, железных дорог и промышленных объектов.

Пенополиуретан продается в аэрозольных баллонах, что обуславливает возможность его применения для наружного утепления вертикальных частей железобетонной плиты.

Как утеплить?

Перед проведением фундаментных работ индивидуальному застройщику нужно подготовить материал, монтажную пену для заделывания швов, а также инструмент для нарезания плит.

Листы теплоизолятора должны иметь одинаковую толщину. Когда есть возможность, используют плиты со ступенчатой кромкой, чтобы обеспечить максимальное соприкосновение материалов друг к другу. Если зазор между деталями утеплителя превышает 5 мм, его заделывают монтажной пеной.

Снизу

Для защиты основания дома от промерзания снизу, слой утеплителя можно класть двумя способами:

В первом случае дно котлована тщательно выравнивают и застилают геосинтетический материалом. Сверху устраивают подушку из нерудного материала. Для этого послойно песок и щебень высыпают на геотекстиль, увлажняют и утрамбовывают с помощью специального оборудования.

На подушку выкладывают гидроизоляционный материал с перехлестом, надежно фиксируя швы паяльником. Сверху монтируют слой теплоизолятора, как правило, из пеноплекса. Удобно работать, стыкуя плиты системой соединений замков.

Швы прорабатывают монтажной пеной. На горизонтальную поверхность утеплителя одним из следующих технологических этапов будет уложен арматурный каркас и инженерные сети.

Проводить теплоизоляцию плитного фундамента можно поверх плиты:

На монолите устраивают гидроизоляцию.
Сверху монтируют лаги.
Между лаг выкладывают слой теплоизолятора.
Сверху к лагам крепят гидроизоляционную пленку.
Монтируют дощатое основание в качестве чернового пола.

Поскольку пеноплекс обладает повышенной прочностью, то в данном случае можно обойтись без лаг. Плиты кладут на гидроизоляционный слой сплошной поверхностью, сверху настилают подложку и устраивают чистовое покрытие.

По периметру

Теплоизоляция плитного фундамента по периметру позволяет значительно сократить теплопотери в доме. Плиты утеплителя устраивают в вертикальном положении по внутреннему периметру дощатой опалубки.

Если для монолитной плиты используют вязаный арматурный каркас, то, чтобы защитить утеплитель от жидких компонентов бетонного раствора, прокладывают слой гидроизоляционной пленки. Когда армокаркас собирают методом сварки, то сверху гидроизолятора на утеплителе необходимо выполнить тонкую стяжку из низкомарочного бетона.

Утеплитель также можно разместить на готовой монолитной плите с уже реализованной гидроизоляцией. Теплоизолятор крепят к поверхности клеем или через подплавленный битум. Средство для фиксации материалов наносят точечно, а затем плотно прижимают полотно к стене.

Теплоизоляцию основания начинают проводить снизу, выкладывая детали сначала в горизонтальный ряд. Каждый следующий лист крепят встык к предыдущему.

Изменение положения теплоизолятора по истечение двух минут после нанесения фиксирующего раствора не допускается!

Основные ошибки и способы, как их избежать

Перед тем, как браться за проектирование плитного фундамента, на этапе проработки теплоизоляционных мероприятий индивидуальному застройщику полезно будет разобрать типичные ошибки.

Чаще всего начинающие строители выбирают сырье для теплоизоляции фундамента, исходя из их стоимости. Учитывая нагрузки, которым будет подвергаться основание в процессе эксплуатации, можно выделить ряд неподходящих утеплителей для железобетонных фундаментных плит:

Минеральная вата – не обладает достаточной прочностью, жесткостью и влагостойкостью.
Керамзит и другие гранулированные материалы – характеризуются высокой пористостью и хрупкостью, благодаря чему жидкость свободно проникает в структуру материала.
Полимерное пенистое сырье, создаваемое непосредственно на стройплощадке. Для применения метода в строительстве фундамента работник должен обладать специальными навыками.
Пенопласт – несмотря на низкую теплопроводность и хорошую влагостойкость, материал характеризуется слабой прочностью на сжатие, а также низкой стойкостью к механическим повреждениям.

Если грунт на участке не стабильный и пучинистый, то плиту не закладывают на уровне точки промерзания земли, как в случае с лентами или сваями. Такой подход приведет к нерациональному расходу стройматериалов, а эффективность теплоизолятора снизится в разы.

В такой ситуации выбирают технологию «плавающего» основания, когда плита поднимается и опускается вместе с грунтом, не создавая дополнительных нагрузок на стены дома.

Выбор толщины утеплителя ведут, исходя из проектных условий строительства: чем больше нагрузки и ниже температура окружающей среды, тем плотнее и толще должен быть материал. Как правило, производитель теплоизоляторов на упаковке указывает рекомендованные параметры в зависимости от климатических условий в регионе.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как правильно утеплить плиту фундамента, подскажет видео:

Заключение

Практикующие строители не советуют экономить на теплоизоляции фундамента, ведь от этого зависит не только комфорт жителей дома, но и срок службы всей конструкции. Плитное основание требует утепления как стороны подошвы, так и по периметру сооружения.

Подходящий для этого материал должен характеризоваться:

низкой теплопроводностью,
прочностью на сжатие,
влагостойкостью.

Таким требованиям полностью удовлетворяет экструдированный пенополистирол, поэтому его, как правило, и используют в частном домостроении в качестве основного утеплителя.

Проведение теплоизоляции межэтажного пространства прежде всего направлено на сохранение тепла в комнатах постройки.

Утепление препятствует проникновению сквозняков и холодному воздуху из пролетов коридора между этажами.

Выполняется теплоизоляция с помощью подходящих расходных материалов, обозначенных проектом дома, согласованным со специалистом.

Какие предъявляются требования к утеплению межэтажного пространства, из чего состоит пирог слоев, как проходит монтаж, тип материалов, и ряд других нюансов, предлагаем узнать из представленной статьи.

Целесообразность для дома

Утепление межэтажного пространства считается целесообразным действием, так как помимо накопления и сохранения тепла, а также создания благоприятного климата в помещении, теплоизоляционный слой материала выполнит дополнительную защиту от посторонних шумов и звуков.

Теплоизоляцию можно делать еще на этапах основного строительства, но чаще всего, ее начинают в конце строительства, когда возведена кровля, установлены окна, двери и выполнены отделочные работы.

Утепление межэтажного пространства подходит для частного или панельного дома, особенно, если он расположен в северном регионе. Теплоизоляция способна продлить срок действия основы, на которую она будет крепиться (монолитную, деревянную, сборную), а также сэкономить средства на альтернативные способы утепления.

Последствия отсутствия теплоизоляции не настолько серьезны, как кажутся, и делать ее можно только по желанию, но строители приветствуют наличие теплоизоляции, так как она способна сохранить 10-15% тепла всего строения.

Ведь часто лестницы расположены около входных дверей, или ведут на чердак, где есть постоянные потоки более прохладного воздуха, чем в основных комнатах.

А комнаты первых этажей над подвалами могут быть очень холодными.

Межэтажное утепление не выполняют в панельных монолитных домах большой этажности на лестничных клетках. Считается, что это не нужно для больших построек, так как в подъезде должен постоянно присутствовать доступ воздуха и потоковая вентиляция. Напротив, в частных квартирах выполнять межэтажное утепление можно, особенно, если жилье расположено под крышей подъезда (последний этаж), или над подвалом (первый этаж).

Утеплять целесообразно также пол и потолок на любом этаже, если многоэтажка очень холодная, и плохо отапливается. К тому же здесь одновременно утеплитель будет выполнять функцию защиты от посторонних шумов и звуков.

Главной особенностью, которой характеризуется процесс утепления межэтажного пространства, является обустройство слоев пирога покрытия между этажами, куда входит 2-х-слойная пароизоляция, расположенная на определенном расстоянии друг от друга, по обе стороны от утепляющего материала.

Требования

Общие требования к межэтажной теплоизоляции не зависят от типа материала или перекрытия (первый и второй этажи, мансарда). Они относятся ко всем без исключения поверхностям и материалам, которые адгезируются между собой в процессе работы. Требования к ним основаны на следующей нормативной документации:

Перечисленные нормативы в процессе работы являются основными.

Они дают отсылки к другим нормам, касающихся качества изготовления используемых материалов, обустройства слоев перекрытия, расчетов, обращают внимание на показатели плотности, прочности на сжатие, а также защиту от механических факторов и атмосферных перепадов.

Важные требования, которым должна соответствовать теплоизоляция (используемые материалы) между этажами – это:

Защита от переувлажнения.
Воздухопроницаемость слоев пирога.
Обработка поверхности антисептическими растворами.
Использование качественных расходных материалов, соответствующих ГОСТу.
Укладка строго по рекомендуемой документационной технологии.
Пожаробезопасность (стойкость к огню более 1 часа), а также невозгораемость («НГ»).
Плотность, прочность и долговечность, обозначенная в инструкции и сопроводительных документах.
Надежное прилегание к поверхности, которую теплоизолятор утепляет.
Соответствие внешнему виду и маркировке, заявленной проверенными производителями.
Экологически чистый состав, безопасный для здоровья человека.
Выполнение процесса профессионалами своего дела.

Также уделяется внимание состоянию уклона материала, который строители не рекомендуют делать больше 0,2 %. Также требуется очень качественное закрепление и прилегание всех слоев утепления.

Межэтажную теплоизоляцию можно выполнять круглый год, без ориентировки на сезон.

Основные виды утеплителей

Теплоизоляцию межэтажных перекрытий проводят рулонными и плитными материалами. Они удобны в монтаже, легко клеятся, транспортируются, и замечательно хранятся при нормальной температуре в помещении от +21 до 25 °C. Мансарды можно утеплять по балкам и монолиту сыпучими материалами по такому же принципу, как и на чердачных перекрытиях.

Наиболее часто используемые теплоизоляторы в работе – это:

Также для обустройства межэтажных перекрытий можно использовать шлаковату, пеноплэкс, вспененный полиуретан, опилки и стружки.

Идеальный вариант выбора основан на характеристиках постройки, с учетом ее типа и параметров.

Пирог слоев

Основная схема слоев пирога утепления перекрытий между этажами включает в себя:

монолитную основу или доски покрытия;
деревянный или металлический брус (при каркасных конструкциях) различных размеров, закрепленных, в зависимости от типа, на лаги, металлические перемычки и анкерные соединения;
доски покрытия (основа) пола верхнего этажа;
половую пароизоляцию (использование специальной строительной мембраны); (монолитные, деревянные, металлические), между которыми проложен выбранный тип утеплителя;
2-й слой пароизоляции;
отделку и облицовку потолка.

На полу к этому слою может быть добавлена гидроизоляция. Это касается первых этажей многоквартирных домов, расположенных прямо над подвальными помещениями, а также мансардной поверхности, являющейся продолжением чердачного перекрытия. Для них можно использовать также и сыпучие вещества.

Материалы и инструменты для работы

В качестве расходных материалов и инструмента понадобятся:

Теплоизолятор (заранее необходимо рассчитать его количество) + клеящий состав. Если это сыпучие, то дополнительно – песчано-цементный раствор, который зальет уложенный слой.
Герметики (распылители или пасты), кисти, грунтовка для поверхности перекрытий. Для деревянных поверхностей (бруса) используют также антисептический раствор, для пропитки от грибков и плесени.
Пароизоляционная мембрана (в достаточном количестве). Ее укладывают таким образом, чтобы она немного свисала с краев поверхности, не задерживая конденсат.
Гидроизоляторы жидкие (распылители) или рубероид + мастика, для формирования первого этажа и мансард.
Доски разных размеров, фанера, брус, лаги, крепеж различного типа.
Шуруповерт, дрель, молоток, ножовка, топор, строительный нож, лазерный дальномер, степлер с крупными скобами.
Шлифовальная машина, болгарка, плоскогубцы, строительный пылесос.
Армированная сетка + уголки для ее крепления.
Штукатурный и облицовочный материал, емкости для разведения составов, шпателя и ровнители различных размеров.
Ламинат, линолеум, плитка (ПВХ, керамическая).

Представленный список материалов может быть примерным, и формируется, в зависимости от типа перекрытия, а также особенностей межэтажного пола (потолка). Потребуется также рабочая одежда, защитные очки, перчатки. Строительные компании имеют инструмент в наличии, а расходные материалы и свои услуги предоставят строго по прайсу.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности, особенно при работе со стекловатой (не забыть про респиратор).

Как утеплить: шаги проведения

Общая подготовка для всех типов перекрытий состоит в тщательной очистке поверхности от пыли и грязи, ее грунтовании. Это относится к первым этажам, мансарде и второму этажу. Затем шаги будут состоять в следующем:

Нанести на поверхность слой жидкой гидроизоляции, и дать ей застыть. Затем уложить пароизоляционную мембрану.
Для первого этажа над подвалом и для мансарды при таком варианте:
- выполнить засыпку сыпучими, утрамбовать их, сделать заливку цементным раствором;
- дать высохнуть, а затем прошлифовать поверхность, а также прогрунтовать ее;
- положить слой любого утеплителя на клей, дополнительно зафиксировать его монтажным крепежом;
- по тонкой армированной сетке наложить слой штукатурки;
- затем на ровную поверхность уложить снова пароизоляционную мембрану, хорошо ее натянуть, разровнять и укрепить;
- выполнить укладку ламината, линолеума, ДСП, ПВХ-плит или деревянных досок.
Для перекрытий по балкам с лагами, без применения сыпучих (первый этаж, холодные этажи и мансарды) делают такие слои:
- обустройство лаг и укрепление их;
- монтаж пароизоляционной мембраны или гидроизоляции;
- обустройство обрешетки, расстояние от которой и будет слоем вентиляции;
- теплоизоляционный плиточный или рулонный материал, наложенный с запасом по бокам, для утяжки (не меньше 20 мм);
- заделка стыков герметиками;
- пароизоляционный слой или гидроизоляционный;
- наложение укрепляющих балок (контробрешетка);
- укладка деревянных досок или армированной сетки, штукатурки и отделки;
- выполнение чистового покрытия облицовочными материалами.

Шаги могут немного отличаться друг от друга, в зависимости от типа покрытия, и используемого утеплителя. Но общий принцип монтажа является одинаковым для всех. В процессе работы нужна разметка, четкое соблюдение технологии, и надежное крепление слоев.

Сложности и строительные ошибки

Если не соблюдать технологию монтажа, то могут возникнуть сложности и ошибки в процессе обустройства утепления межэтажных перекрытий – это:

При выполнении процесса работ обращают внимание на основу пола – она всегда должна быть геометрически ровной и подготовленной для того, чтобы формировать слои утепляющего пирога.

Средняя стоимость расходов на работы

Строительные бригады по РФ от компаний указывают в прайсах на официальных сайтах и смете к договору стоимость своих услуг, с учетом использования расходных материалов. Согласно изучению сайтов по регионам, цена на работы по утеплению межэтажных перекрытий в среднем имеет следующий вид:

Цены находятся в постоянном движении и зависят от многих факторов, кроме сезона, так как процесс утепления можно проводить круглогодично.

Работа с приглашенными квалифицированными бригадами имеет свои плюсы. Компания предоставляет гарантии, а стоимость расходников всегда во намного раз меньше, чем на рынке. Также у рабочих имеется собственный инструмент, который приобретать не нужно.

Заключение

Утепление межэтажных поверхностей особенно целесообразно для формирования мансард, утепления этажей, расположенных над подвалами, а также под чердаком.

При монтаже нужно строго соблюдать последовательность технологии утепления, и не забывать про формирование 2-х слоев пароизоляции.

Наиболее качественно работы выполнят профессиональные бригады. Подобрать лучший утеплитель лучше всего со строительным специалистом.

Читайте также: