Утепление плинтуса в деревянном доме

Обновлено: 19.05.2024

На форуме неоднократно отмечался интерес к появившемуся относительно недавно виду отопительных приборов, который у нас называют «теплые плинтусы». По своему внешнему виду эти длинные и узкие отопительные приборы действительно напоминают обычные плинтусы, правда, несколько увеличенного в высоту размера, и ставятся так же вдоль нижней кромки стен в помещениях. Однако в отличие от обычных теплые плинтусы выполняются из металла и нагреваются либо жидким теплоносителем от котла, либо с помощью размещенных под ними ТЭНов.

В принципе идея использования вытянутых вдоль стены нагревателей совсем не нова. Достаточно вспомнить длинные напольные конвекторы или простые трубные регистры, которые вешают на стены.Эти устройства, как и массово распространённые батареи-радиаторы, работают преимущественно по конвекционному принципу, то есть сначала греют воздух, от которого, в свою очередь, потом нагревается все остальное содержимое комнаты.

Главное отличие решения отопления с помощью теплых плинтусов состоит в том, что за счет своей особой конструкции они отапливают помещение в основном не с помощью конвекции, а через тепловое излучение.

На наш рынок эти системы отопления, первоначально разработанные в Австрии, проникли 10 лет назад под маркетинговыми названиями Хемо Термборд и Бестборд. Похожие модификации имеются сейчас в Германии, Англии, других европейских странах и США. Украина выпустила на рынок свои аналоги Термия и Аврора. У нас в России тоже начали промышленно изготовлять аналогичную Бестборду модель под названием Мистер Тектум.

В описаниях этих отопительных приборов обычно указывается, что лучевая составляющая теплопередачи у них примерно 80%, а конвекционная 20%. За счет чего достигается такое преобладание радиационной компоненты?

Во-первых, плинтусы имеют довольно значительную совокупную площадь поверхности, которая обращена внутрь помещения и, будучи разогрета вплоть до 80 град.С, становится довольно мощным источником мягкого теплового излучения. Возьмем для примера комнату площадью размером 4 х 4 м, у которой вдоль трех стен установлены эти отопительные приборы. Стандартная высота панели плинтуса обычно составляет 14 см. Таким образом, общая площадь излучающей внутрь комнаты поверхности самого плинтуса для помещения в 16 м2 получается 0,14 х (4 + 4 + 4) = 1,68 м2.

Во-вторых, толщина всей конструкции плинтуса намеренно сделана очень небольшой, обычно 27-29 мм. Поэтому восходящий от нее, как от всякого нагретого тела, конвекционный тепловой поток «прижимается» к стене под действием эффекта Коанда. Он не смешивается с остальной массой воздуха в комнате, а тратит почти все свое тепло на нагрев вышележащей внутренней поверхности стены. В результате нижний пояс стен, под которыми установлен теплый плинтус, до высоты примерно уровня груди человека приобретает температуру на несколько градусов выше комнатной и перестает создавать отрицательный лучевой обмен с телом человека. Благодаря своей значительной площади эта слегка подогретая внутренняя поверхность стенового ограждения (в рассматриваемом примере ее площадь получается около 10 м2) очень действенно влияет на создание ощущения теплового комфорта у находящихся в помещении людей.

А так выглядит промышленно изготовленный теплый плинтус в интерьере.

Ниже показано внутреннее устройство этого отопительного прибора со снятой алюминиевой излучательной панелью, выполняющей также роль защитного кожуха. Трубки подачи и обратки внутри теплого плинтуса делаются обычно из меди, прикрепляемое к ним миниатюрное оребрение из меди или алюминия.

Комнатные контуры теплого плинтуса питаются через обычный коллектор, подача теплоносителя в который может осуществляться циркуляционным насосом практически от любого отопительного котла. Трубки для прокачки теплоносителя под панелями могут заменяться на ТЭНы, тогда система отопления теплыми плинусами становится полностью электрической.

Объявленные характеристики и конструкционные особенности теплых плинтусов обеспечивают возможность с их помощью:

- Быстро менять тепловой климат в помещении. Относительно высокая температура, большая скорость прокачки нагретого теплоносителя в сочетании с высокой теплопроводностью материалов, из которых изготовляются панели плинтусов, обуславливают достаточно высокий теплосъем, бОльшая часть которого расходуется не на нагрев воздуха, а в виде теплового излучения сразу начинает оказывать согревающее воздействие на тело человека:

- Равномерно прогревать все помещение без образования «холодных углов» и отсыревания внутренней поверхности стен;

- Эффективно предотвращать возникновение сквозняков от витринного остекления или окон большой площади;

- Экономить энергию за счет получения комфортного теплового режима при температуре воздуха на несколько градусов ниже, чем при конвективном отоплении (результат преобладания лучевой составляющей теплопередачи);

- Удобно встраивать отопительные приборы в любые интерьеры за счет отсутствия резко выступающих узлов и деталей.

Пожалуй, единственным основным недостатком теплых плинтусов следует считать их высокую стоимость. Несмотря на то, что с появлением отечественных аналогов этого отопительного прибора его цена снизилась минимум вдвое, он всё равно продолжает относиться к категории премиум класса.

Самодельная конструкция.

В результате появилось решение выполнить панели плинтусов целиком из меди на пайке. Высота панели была взята стандартная – 140 мм. Проходной диаметр трубок выбран равный оригиналу – 10 мм. Наружный диаметр 12 мм. Трубки брались неотожжённые в палках по 6м.

Полосу обычной кровельной меди толщиной 0,6 мм и шириной 600 мм распустил болгаркой на 4 полосы по 150 мм (можно воспользоваться и гильотинными ножницами, если при этом не возникает деформации полосы). Края этих полос отбортовал под прямым углом с шириной полки примерно 7-8 мм. Это удобно делать молотком на стальном уголке, прибитом к деревянному бруску. Перед отбортовкой полоса прижимается к бруску струбцинами. Длина панели может быть любой, однако делать ее более 3000 мм не стоит, т.к. работать с ней будет потом неудобно.

Трубки припаиваются мягким сантехническим припоем, содержащим 3% меди, с помощью газовой горелки и флюса. Важно избегать перегрева полосы во избежание ее слишком сильного коробления. Для этого при прогреве места припаивания основное пламя горелки нужно направлять на трубку. Свободные концы трубки перед ее припаиванием нужно слегка отогнуть, чтобы на них впоследствии могли свободно надеваться соединительные патрубки.

Для соединения трубок панелей в цельную магистраль были использованы отрезки напорного маслобензостойкого рукава с нитяным усилением ГОСТ 10362-76, внутренним диаметром 12 мм и наружным 20 мм. Такие резиновые рукава рассчитаны на продолжительную работу с антифризами до 120 гр.С. Надетые на концы медных трубок резиновые патрубки закрепил стандартными винтовыми хомутами.
На фото узла подсоединения комнатного контура плинтусов к подводящим трубкам (показан без декоративной накладки) видно оба типа сочленения с трубками панели.
Первый тип это соединение через фитинг. Верхняя подводящая полдюймовая трубка из полибутилена просто вставляется в стандартный фитинг термостатического клапана (прямой с ручной регулировкой - я использовал производства фирмы Джакомини). Другой конец клапана сделан так, что туда можно вставить отрезок медной трубки с наружным диаметром 15 мм. Переход с медной трубки 15 мм на 12 мм выполняется стандартной редукционной муфтой под пайку. Рукоятка термостатического клапана при желании легко меняется на стандартную термостатическую головку, которая позволяет автоматически поддерживать в комнатном контуре заданный температурный режим.
Второй тип соединения проще по исполнению. Там отрезок резинового рукава, соединяющий панели между собой, просто надевается на конец припаянной к панели нижней трубки и обжимается хомутом.

Подводку к панелям смонтировал из полибутиленовой трубы с наружным диаметром 16 мм и внутренним 12 мм. Соединение полибутиленовой трубы с медными трубками панелей выполнил отрезками аналогичного типа резинового рукава с внутренним диаметром 14 мм. Перед этим для выравнивания посадочных диаметров на концы трубок панелей напаял короткие (по 15 мм) отрезки медной трубки с внутренним диаметром 12 мм и наружным 14 мм.

Для предотвращения избыточных теплопотерь в местах крепления панелей на стену пристрелял стэплером полосу изолона толщиной 4-6 мм и шириной 100-120 мм с отражающим алюминизированным слоем. Поверх нее в соответствующих местах к стене привинтил саморезами сантехнические пластиковые клипсы Viega для медных труб отопления диаметром 12 мм. Эти клипсы позволяют осуществлять быстрый и надежный крепеж на стене путем защелкивания в них трубок панелей плинтусов простым прижатием. В случае необходимости последующего демонтажа, например, для ремонта, панели могут быть сняты легким отжатием пальцами рук. Общая глубина конструкции теплого плинтуса после монтажа панелей на стену должна получаться примерно 28 мм.

Стыки самих панелей между собой делаются простым накладыванием их концов друг на друга. Такое соединение панелей получается визуально совсем не заметным. Угловые стыки закрываются медными накладками, которые легко вырезать ножницами по металлу из той же медной полосы, что и панели. Накладки имеют небольшие лепестки, которые загибаются вокруг отбортовки панелей для фиксации.

В случае прохода полибутиленовой подводки сквозь стену на нее надеваются отрезки защитной трубы (подходит обычная пластиковая гофра для прокладки электрики).

Для каждого отапливаемого помещения от коллектора этой отопительной системы отводится свой контур, общая длина которого (вместе с подводкой) не должна превышать 15-16 м. Поэтому коллектор желательно размещать ближе к середине этажа. На каждый этаж ставится свой коллектор.

Для регулировки мощности отопления теплыми плинтусами я использую термостатический подмес из котлового контура через трехходовый клапан с сервомотором. Кроме того на входе в каждое помещение установил термовентили с термостатическими головками.

В качестве теплоносителя использовал безопасный пропиленгликоль. Его понадобилось совсем немного - порядка 55 л. При этом на заполнение комнатных контуров (общая отапливаемая площадь 100 м2) и коллектора ушло литров 10, остальное взяли ТТ котел (35 л), электрокотел и магистрали их обводки.

Для циркуляции в системе ТП желательно применять насос типа Грюндфос Альфа, который обладает автоматической саморегулировкой напора. Это позволяет в любое время включать/отключать отдельные комнатные контуры, ничуть не нарушая работу остальных.

В принципе для повышения коэффициента теплового излучения самих панелей теплых плинтусов их следовало бы покрасить подходящей по цвету эмалью или масляной краской (у слегка окисленной, потерявшей блеск меди коэффициент излучения равен примерно 0,45, а у краски 0,9). Но для сохранения присущего натуральной меди уникального эстетического эффекта я до сих пор держу их некрашеными. Тем не менее лучевой характер отопления ощущается весьма явственно.

Стоимость всех материалов, использованных для оснащения дома этими самодельными отопительными приборами, включая коллектор и подводки, в момент изготовления (2007 г.) у меня составила менее 500 руб. в пересчете на 1 метр панелей. Сейчас, на январь 2015 г., эта сумма, в связи с инфляцией, выросла и составляет примерно 800-900 руб., что всё-таки в разы дешевле отечественного промышленного варианта Мистер Тектум.

После монтажа теплые плинтусы в интерьере приобрели следующий вид.

Замечания по эксплуатации.

Указанная система самостоятельно изготовленных теплых плинтусов успешно используется в качестве основного отопления дома уже 9 лет. Необходимости в ремонтных вмешательствах, включая даже, например, подтяжку хомутов соединений между трубками, пока не возникало.

Температуру отбора теплоносителя в коллектор теплых плинтусов обычно устанавливаю на котле в зависимости от погоды в диапазоне от 50 до 70 гр. С. Этот уровень оказался достаточным для бОльшей части отопительного сезона. Только в самую холодную декаду зимы температуру иногда приходилось поднимать до 75 градусов. Дом утеплен до среднего уровня теплосопротивления ограждений примерно R=3,5 м2С/Вт. При минус 20 гр. С на улице расчетные теплопотери большинства отапливаемых помещений составляют порядка 60 Вт на 1 м2 их площади.

Никаких неудобств для людей или препятствий для расстановки мебели в доме плинтусы не создали. Пыль в них скапливается умеренно и практически полностью убирается просто проведением всасывающего сопла пылесоса по верхней кромке панели. Полезным свойством тёплых плинтусов, особенно актуальным для интерьера деревянного дома, оказалась возможность скрытого и безопасного в техническом отношении размещения под их панелями пластиковых коробов электропроводки.

Тепловое воздействие от работающих плинтусов мягкое и приятное. Воздух не пересушивается. Благодаря выраженной лучевой составляющей можно без ущерба для теплового комфорта людей поддерживать температуру воздуха в доме на уровне 20-21 гр. С. Если поднимать выше, то может даже казаться жарковато при умеренной физической активности.
В целях изучения особенностей работы данной самодельной модели теплых плинтусов я сделал замер их нагревающего воздействия на внутреннюю поверхность стены, в основании которой они установлены. Измерение температуры осуществлялось пирометром, имеющим погрешность +/- 1,5 гр. С. Материал отделки стены – деревянная панель. Температура воздуха в помещении + 20 гр. С. Температура панели теплого плинтуса + 60 гр. С.

Температуры точек замера на стене оказались следующие:

сразу над панелью – 36 гр. С
35 см от пола – 30 гр. С
55 см от пола – 28 гр. С
75 см от пола – 25 гр. С
95 см от пола – 23 гр. С
115 см от пола - 21 гр. С

При сравнении этих данных с приведенной ранее термограммой промышленного варианта типа Бестборд-Термборд обращают на себя внимание несколько более низкие значения температуры на поверхности стены. Это отличие можно вполне объяснить отсутствием в самодельной модели какого-либо оребрения на трубках с теплоносителем и, следовательно, более слабым восходящим от нее конвекционным потоком.

Англичане решили преодолеть это отставание путем выпуска модификации Ридженси с увеличенной высотой излучающей панели до 200 мм. и удвоенным количеством подводящих и отводящих трубок. В результате тепловая мощность этой модели практически сравнялась с оригинальной австрийской.

Подобный путь повышения производительности возможен также при изготовлении описанного выше в статье самодельного варианта. По моим представлениям, при увеличении высоты с 140 до, скажем, 180-190 мм медная панель, изготовленная из листа толщиной 0,6 мм, сохранит достаточную жесткость и визуально ничего не проиграет.

При монтаже традиционной системы отопления постоянно возникает проблема с радиаторами. Хочется их запрятать куда подальше, чтобы они не выделялись и не портили своим видом интерьер.

А что, если изначально сделать такую систему, при которой батареи вообще будут не нужны? И речь здесь не идет о теплых полах.

Что имеется в каждой комнате и при этом вообще не бросается в глаза? Это плинтус. Так почему бы не спрятать отопление в него, задумались производители и выпустили на рынок, так называемый теплый плинтус.

Внешним видом он совсем немного отличается от обычного. Его высота составляет от 14 до 20см, ширина около 3см. С такими габаритами подобная система без проблем впишется в любой интерьер.

Хватает ли такого источника тепла для полноценного обогрева дома и квартиры? Вполне. Несмотря на маленькие размеры, не забывайте про его длину.

Так, в комнате до 20м2 при установке плинтуса вдоль трех стен, общая площадь подобного обогревателя достигает 2м2. При этом тепло излучают вовсе не эти квадратные метры, а нечто другое.

Чтобы выяснить что именно, давайте подробнее изучим принцип работы теплого плинтуса и узнаем все подробности о его эффективности.

Теплый плинтус отличается от радиаторов отопления тем, что он как бы нагревает всю стену и образует таким образом тепловую завесу или экран.

Тепло моментально распределяется равномерно по всей комнате, а не только возле окон.

Причем такая система подходит для любого типа пола. Воздух в комнате не перегревается, не сушится и не поднимает пыль.

Многие ошибочно полагают, что подобное отопление обогревает комнату конвекцией. Что-то наподобие напольных конвекторов.

Однако это вовсе не так. Дело в том, что конвекционные потоки теплого воздуха от плинтуса, вносят свой вклад в нагрев помещения всего на 20-30%.

Вы получаете внутри дома своеобразные огромные батареи от пола до потолка. Поэтому в помещениях, где невысокие потолки и находится минимум мебели, эффективность системы максимальная.

На кухне ее лучше монтировать под гарнитур, который имеет высокие ножки.

Часто ее рекомендуют использовать вместо напольных конвекторов для панорамных окон. Однако имейте в виду, полную компенсацию тепловой бреши в таком месте, плинтусом не создать!

Все дело в лучистой энергии. В отличие от стен, здесь вы не заметите эффекта накопления и распространения тепла. Оно не будет «прилипать» к стеклу, а сразу же будет уходить наружу.

А вот с задачей просто устранить дискомфорт при нахождении рядом с холодным окном, плинтуса успешно справляются.

Вся система работает на эффекте Коанда. В 1910 году этот румынский авиатор, пытаясь усовершенствовать самолетные двигатели, применил специальные пластинки, которые должны были отразить тепловой поток от фюзеляжа, дабы тот не загорелся.

Однако он получил прямо противоположный эффект. Теплый воздух не отражался, а наоборот, как бы облизывал фюзеляж. Как этот эффект используется в системе теплых плинтусов?

Нагретый поток воздуха от них поднимается вдоль стены. При этом его скорость снизу, больше, чем скорость сверху.

То есть, чем дальше от поверхности стены он отходит, тем меньше его интенсивность и скорость. И здесь нам нужно вспомнить закон Бернули с трубами разного сечения по которым движется жидкость или газ.

Он гласит, что минимальная скорость потока и максимальное давление среды будет на участке трубы с большим сечением, и наоборот. То есть, чем быстрее движется поток, тем меньше в нем давление.

Применительно к теплому плинтусу это означает, что потоки воздуха, которые движутся возле стены, будут иметь давление меньше, чем на некотором удалении от нее. За счет этого перепада давления и возникает сила, которая как бы прижимает теплый воздух к стенке.

Поэтому с плинтусным отоплением в первую очередь греется стена, а уже от нее нагреваются все предметы в помещении. Реальный прогрев стен ощущается на высоте до 1,5 метра.

Вот так выглядит в тепловизоре термограмма распределения тепла по поверхности, нагретой плинтусом.

Как понимаете, конвекция здесь не играет существенной роли. Главным фактором выступает именно излучение от нагретой стенки. Так называемая лучистая энергия, как в инфракрасных обогревателях и картинах.

Благодаря такому способу прогрева, температуру воздуха в комнате вовсе не обязательно догонять до +24-25С. Даже при 20-21С вы будете чувствовать себя комфортно. Стены то у вас будут нагреты на несколько градусов больше.

А человеческое тело больше реагирует именно на разницу температур с окружающими твердыми предметами, чем на холодный воздух. Помести вас в холодильник при -1С или на улицу, с той же температурой (без ветра), вы сразу почувствуете эффект.

Поэтому нагретая стена и создает тепловой комфорт радиационного баланса, который не способна создать обычная батарея.

Однако не все здесь так радужно, как кажется на первый взгляд. Если у вас греется вся стена, то и теплопотери от нее увеличиваются.

А значит ее нужно изначально делать теплоемкой и стремиться к максимальной теплонепроницаемости.

Вот, например, известная из курса физики формула расчета теплопотерь:

Т=(Твнутри - Тснаружи) – разница температур стены внутри дома и на улице

Из этой формулы становится ясно, от чего в первую очередь зависят теплопотери. R – как с батареями, так и с плинтусом у вас не меняется. Стена то, одна и та же.

А вот параметры в числителе будут другими. Чем больше разница температур (T), тем больше теплопотери. Допустим, при нагреве от батарей возле окна, стена будет условно иметь t=20C.

Температура по стене от радиатора до дальней точки (в углах) распределяется по градиенту. Участки стен справа и слева от окон вообще не прогреваются.

Если же всю стену внутри дома нагреть теплым плинтусом, от того же самого котла с той же самой температурой теплоносителя, то стена прогреется уже больше. Условно до +25С, а значит согласно формуле, возрастет разница в числителе, и увеличится теплоотдача через стены.

Получается, что чем больше тепла вы теряете, тем больше придется его возмещать. Неважно каким способом это тепло нагоняется в комнату – радиаторами или термоплинтусами.

То же самое относится и к площади - S. Поверхность, подогреваемая плинтусом, гораздо больше поверхности, расположенной непосредственно за радиатором.

Немного улучшить ситуацию получится, если греющий плинтус размещать не только на внешних стенах дома (как с радиаторами), но и на его внутренних перегородках.

Большая часть тепла вырабатываемая в этом случае будет оставаться в доме, а не пытаться тут же уйти на улицу. Небольшой подогрев наружных стен полезен не только в качестве источника отопления, но и для самого здания. Сырость как таковая полностью исчезает.

Учитывая все вышесказанное, многие поэтому и воспринимают подобные инновации со скепсисом. Есть давно проверенные и понятные способы – те же радиаторы под окнами, либо теплый пол в стяжке.

Все остальные ухищрения обходятся слишком затратно либо на этапе строительства, либо в процессе эксплуатации и ремонта.

На комнату в 16м2 вам понадобится от 10 до 12 метров плинтуса. Его цена на сегодняшний день в среднем составляет 4000-5000 рублей за метр и выше. И это помимо затрат на комплектующие. Прибавьте сюда саму работу (в Москве берут около 1400 рублей за погонный метр), все комнаты в доме и посчитайте свои расходы.

И многочисленные отзывы на форумах это подтверждают. Для прогрева дома в самые холодные зимние дни, температуру отбора теплоносителя в коллекторе теплых плинтусов нужно будет держать в районе 75С. В обычные дни достаточно 50-70С.

Чем выше температура, тем больше вы получите лучистой энергии. При снижении ее до уровня 45С и ниже, теплый плинтус превращается в подобие миниконвектора, который греет преимущественно потоками воздуха.

Поэтому не ждите от термоплинтусов каких-то нереальных цифр экономии. Ее не будет. Теплый пол в этом отношении гораздо выгоднее.

Тем не менее, система получила свое широкое применение и некоторые потребители активно ее используют как в качестве основного, так и дополнительного источника отопления своей квартиры или отдельных комнат в доме.

Сам теплый плинтус собирается из отдельных греющих модулей. Есть два варианта:

Частая проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных полов — появление щелей. Наличие последних приводит к утечке тепла, появлению сквозняков, охлаждению воздуха в помещении. Особенно это касается тех построек, которые расположены прямо на грунте — в таких случаях даже интенсивный прогрев дома не принесет желаемого результата. Решить проблему можно с помощью нескольких способов, которые не требуют специальных умений и особых навыков.

Существует множество вариантом устранения зазоров в деревянном полу. Выбор зависит от причины повреждений, места нахождения дыры, материала, из которого сделан пол, стоимости ремонта и времени, которое придется потратить на устранение проблемы. Вот несколько эффективных и универсальных средства заделки щелей в деревянном полу.

Задувка пеной

Идеально подходит для устранения зазоров между полом и стенами, которые образовались вследствие усыхания строительного материала. Перед задувкой плинтуса нужно демонтировать, а щели очистить от мусора. Если зазор оказался слишком большим, то его сначала необходимо забить пенопластом.

Когда пена высохнет, ненужные остатки убирают по уровню досок, места срезов покрывают слоем шпаклевки, а плинтусы возвращают на место. Шпаклевка необходима для того, чтобы пористая поверхность пены не забивалась пылью.

Преимущества этого способа:

не требуются особые навыки;
физические усилия не нужны;
времени занимает мало.

высокая стоимость материала;
короткий срок службы.

Заделка щелей шпатлевкой

Данный способ рекомендован для заделки небольших зазоров в полу. Применять можно специальную шпатлевку для дерева. В процессе работы используют шпатель, с помощью которого заполняют все щели. Когда средство высохнет, поверхность обязательно шлифуют.

Преимущества этого варианта:

не требуется много времени;
доступная цена;
наличие навыков необязательно.

Основным недостатком этого способа является недолговечность шпатлевки, которая в результате физического воздействия начинает трескаться и крошиться.

Заделка герметиком

Такой способ рекомендован для устранения узких и широких углублений в полу. Содержимое упаковки распределяется по поверхности досок и заполняет дыры максимально равномерно. Эффект достигается за счет удобной насадки в виде шприца.

Структура эластичная, что обеспечивает плотное прилегание к половицам даже под воздействием температурных перепадов. В результате герметик решает проблему на несколько лет вперед.

Чтобы скрыть следы ремонта, поверх состава наносят слой шпаклевки того же цвета, что и половицы.

Этот способ не имеет недостатков, притом что достоинств у него немало — доступность, универсальность, удобство, долговечность, дешевизна.

Вышеперечисленные способы проверены временем. Каждый из них успешно используется для решения проблемы продуваемых полов в жилище.

Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.

В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.

Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.

Важно для случая деревянного дома

В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.

Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?

Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.

Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью , все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.

Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них

Проверяем стены

Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.

Проверяем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.

Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком определились.

Теперь стены. их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.

Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.

Потери тепла не всегда связаны с коэффициентом теплопроводности материала, очень часто причиной этому становится разная температура в подвальном помещении и на первом этаже дома. Теплоизоляция пола в деревянном доме предотвращает утечку тепла, тем самым снижая затраты на отопление. Качественное утепление пола в деревянном доме можно сделать при правильном выборе изоляции.

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Очень редко можно встретить деревянные дома с качественной теплоизоляцией пола, обеспечивающей комфортное пребывание даже в сильные морозы. В большинстве случаев холодный пол – это довольно распространенное явление деревянных строений.

Так происходит по законам физики из школьного курса, согласно которым более тяжелый холодный воздух скапливается внизу. Отсутствие теплоизоляции на полу или нарушение процесса утепления становится причиной возникновения мостиков холода между ссохшимися досками.

Такое явление способствует потере почти четверти тепловых ресурсов.

Видео описание

Наглядно про целесообразность утепления полов на видео:

Результатом выполненных действий станет комфортное и уютное пребывание, а самое главное, снизятся утечки тепловых ресурсов и соответствующие затраты. Теплоизоляция может проводиться не только в старых зданиях, но и в вводимых в эксплуатацию строениях.

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Владельцы частных строений часто задаются вопросом, нужен ли утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше приобрести для получения большего эффекта. Подбор материала для этой цели можно назвать довольно ответственным моментом, поэтому важно придерживаться следующего:

Вес материалов. Владельцам частных деревянных домов нет особого смысла учитывать эту характеристику, так как их дома сами по себе не создают большой нагрузки на ленту или подушку фундамента. Знать массу материала обязательно надо лишь при работе в многоэтажных домах, где слишком тяжелый утеплитель будет оказывать дополнительную нагрузку на плиты перекрытия.
Влагостойкость. Чаще всего на этот критерий смотрят, когда занимаются отделкой «мокрых» помещений – ванной или кухни. Еще на него надо ориентироваться при постройке дома в широтах с влажным климатом.
Эксплуатационный срок. От этого параметра напрямую зависит, сколько раз и через какое время домовладелец будет проводить работы, связанные с ремонтом или заменой пола.

Показатель теплопроводности. Чем меньше значение этого параметра, тем больше тепла сохранится в доме.
Степень сложности укладки материала. Каждый мастер мечтает об упрощенных монтажных работах, следовательно, чем проще укладка утеплителя, тем лучше.
Наличие подвального помещения или цокольного этажа. Если под утепляемым полом располагается не отапливаемое помещение, то важно выбрать более толстую теплоизоляцию.
Высота потолка. Укладка утеплителя всегда сопровождается уменьшением полезного пространства, поэтому в комнатах с низкими потолками лучше остановить выбор на более тонких утеплителях.
Особенности использования. Постоянное или временное проживание также определяет толщину теплоизоляции.
Устойчивость к возгоранию. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал был устойчив к возгоранию или хотя бы не поддерживал горение. Кроме того он не должен выделять вредных газов при нагревании.

Видео описание

Порядок работ с минватой на видео:

Эковата

Материал производят из измельченной макулатуры и картонной упаковки с дальнейшей пропиткой антипиренами и антисептиками. Эковата не может использоваться для утепления по грунту из-за низкой плотности, но для перекрытий по балкам материал считается лучшим вариантом. В этом случае толщина утеплителя пола в деревянном доме может составлять 20-25 см.

Вспененные полимеры

Главное отличие – высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями. Нельзя назвать эффективным использование этого утеплителя на полу и перекрытий по балкам. Поэтому лучше всего использовать вспененные полимерные теплоизоляционные материалы для тонкослойных конструкций под напольные покрытия.

Пеностекло

Материал получают вспениванием кварцевого песка. Масса такого утеплителя намного меньше, чем у сухого дерева. Основными достоинствами материала можно назвать хорошие пароизоляционные свойства, способность выдерживать большие нагрузки без изменения формы и потери качественных характеристик, а также хорошая шумоизоляция.

Пеностекло выпускают в плитах, которые выдерживают вес большегрузного автомобиля, или в гранулах для засыпки деревянных перекрытий.

Стандартная плотность материала 150кг/м³ позволяет использовать его для утепления цокольного этажа и перекрытий, расположенных выше. При этом толщина теплоизоляции должна соответственно составлять 18 см и 15 см.

Керамзит

В последнее время этот утеплитель стал использоваться намного реже из-за появления на строительном рынке более эффективных теплоизоляционных материалов. Некоторые характеристики требуют увеличения слоя теплоизоляции в 4-6 раз по сравнению с каменной ватой или эковатой. Перекрытие по балкам не всегда может поместить такой объем утеплителя.

Фибролит

Утеплитель этого вида получается в результате смешивания цементного порошка, жидкого стекла и древесной шерсти. Достоинством такой теплоизоляции пола в деревянном доме является способность гашения шумов различного происхождения, а также значительное сохранение тепла при оклеивании этим видом изоляции несущих стен дома. Высокая гигроскопичность материала ограничивает его применение в полах по грунту, но для утепления перекрытий по балкам и для создания многослойных пирогов деревянных конструкций он подходит идеально. Утепление перекрытий между цоколем и первым этажом выполняется слоем 15 см, для верхних этажей достаточно 10 см утеплителя.

Опилки

Нельзя назвать такую изоляцию самым эффективным способом утепления жилых помещений, так как для снижения потерь тепла необходимо уложить слой толщиной не меньше 30 см. Поэтому чаще всего опилки используют в нежилых чердачных помещениях. В последнее время опилки используют при производстве высокоэффективной теплоизоляции и материалов с подобными характеристиками.

Изолон

Эта теплоизоляция, полученная из вспененного полиэтилена, отличается низким коэффициентом теплопроводности даже при толщине 0,2-1 см. Это качество делает материал незаменимым при утеплении деревянного пола. Среди других достоинств можно отметить хорошую звукоизоляцию, что делает необязательной укладку дополнительных шумоизоляционных слоев. При использовании изолона обязательна укладка не встык, а с нахлестом полос, образующиеся при этом швы обрабатывают полимерным клеем или битумной мастикой.

Пенофол

Материал является рулонным утеплителем нового поколения. С помощью этого легкого и простого в использовании материала выполняют экранирование, препятствующее рассеиванию лучистой энергии. Сохранение тепла происходит за счет светоотражающего слоя, это делает материал особенно популярным при утеплении пола между этажами. Среди преимущественных моментов можно отметить способность сопротивляться большим нагрузкам, низкий коэффициент теплопроводности и легкую укладку.

Сравнивая свойства и особенности использования можно сделать вывод, что для деревянных элементов лучше выбирать паропроницаемые материалы, а в других случаях использовать утеплители с высокой плотностью.

Порядок работ при монтаже теплоизоляции

Перед тем как утеплить пол в деревянном доме, важно ознакомиться с общими правилами проведения работ.

Видео описание

В первую очередь надо понимать, чего делать нельзя – наглядно про это на видео:

Какой бы материал или технология не использовались, в первую очередь всегда надо помнить, что качественный результат можно получить только при точном соблюдении технологии работ.

Читайте также:

Утепление плинтуса в деревянном доме

Задувка пеной

Заделка щелей шпатлевкой

Заделка герметиком

Для чего необходима теплоизоляция пола в деревянных домах

Видео описание

Как правильно выбрать термоизоляционный материал

Популярные типы теплоизоляционных материалов

Утеплители в рулонах

Плитные материалы

Жидкая полимерная теплоизоляция

Сыпучая теплоизоляция

Популярные материалы для утепления напольных покрытий из дерева

Пенопласт и пенополистирол

Минеральная вата

Видео описание

Эковата

Вспененные полимеры

Пеностекло

Керамзит

Фибролит

Опилки

Изолон

Пенофол

Порядок работ при монтаже теплоизоляции

Видео описание